Tout à coup, on devient un restaurant connu et reconnu, considéré comme de grande qualité. «Quand vous obtenez deux ou trois étoiles, vous entrez dans la cour des grands et vous avez une visibilité mondiale», dit Franck Pinay-Rabaroust, rédacteur en chef du site Atabula, spécialisé dans la gastronomie. 
Mais il y a aussi des choses plus difficiles. «Le Michelin impose ses propres critères, et ces critères on ne les connaît pas réellement, donc ça met les chefs dans une forme d’angoisse, de pression permanente», remarque Franck Pinay-Rabaroust. 
Ça fait venir beaucoup de clients, les journalistes parlent de vous, etc. «Il y a beaucoup plus d’étrangers quand on a trois étoiles», constate le chef Eric Frechon.