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Comment peindre les murs de sa cave ?
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À priori, peindre les murs de sa cave peut sembler inutile, cette pièce est souvent sombre et ne voit passer que peu de personnes, sinon rapidement. Pourtant, mettant de côté l'aspect purement esthétique, ce travail sert à protéger votre pièce de l'humidité, caractéristique première de beaucoup de caves. Ces murs, qu'ils soient en béton, en parpaings nus ou, plus rare, en placo, peuvent être peints comme n'importe quel mur de votre logement. La différence entre les deux tient en premier en l'usage d'un primaire étanche. Sur un mur brut en béton, matériau poreux s'il en est, il faudra un produit d'étanchéité spécifique, ainsi qu'une peinture qui ne l'est pas moins. Certes, le travail est long, surtout si la cave est vaste, mais le travail n'a pas besoin d'être fignolé comme pou un appartement. Pour vous faciliter la tâche, vous devez avoir les bonnes fournitures et les bons outils.

1. Faites le tour des murs de votre cave.

Repérez les marques d'humidité et les infiltrations d'eau. Certaines taches sont faciles à repérer, d'autres sont dans des coins un peu à l'écart, comme le haut, le bas et les angles. Voir ne suffit pas : passez la main sur les zones qui vous semblent suspectes à la recherche d'humidité. En cas d'infiltration d'eau souterraine, vous devez impérativement en trouver l'origine et y remédier, sans quoi tout votre travail de rénovation sera tôt ou tard réduit à néant. Sans être pessimiste ni remettre en cause vos talents, c'est plutôt un travail de spécialiste, l'eau a des circuits bizarres sous terre.

Il est hors de question de peindre des murs humides. Ils se dégraderaient très vite et comme vous allez y étaler des produits étanches, l'eau s'accumulerait derrière les murs, causant à terme des dégâts encore plus importants.
Les caves sont humides : c'est dans leur ADN. Par définition, elles sont enterrées et l'air y circule mal : deux conditions propices à l'humidité. Certes, peindre les murs d'une cave a pour objectif d'éviter des murs qui suintent.

2. Dégagez la pièce et protégez le sol.

Pour peindre plus à votre aise, dégagez la cave de tout ce qui peut vous encombrer. Soit vous sortez tout ce qui gêne (meubles, objets…) soit, si vous avez une grande cave, vous les regroupez au centre de la pièce. Dans ce dernier cas, protégez-les par du plastique, puis protégez le sol à la base des murs afin de ne pas le salir.
N'utilisez pas de protection trop mince. En effet, comme vous allez circuler sur cette bâche ou ce plastique et comme le sol d'une cave n'est pas exempt de gravillons, vous risquez de percer la protection et de la peinture pourra couler sur les parties protégées.

3. Ouvrez toutes les ouvertures possibles (fenêtres, vasistas, portes).

Vous allez utiliser des produits chimiques dangereux, comme des peintures glycérophtaliques ou des décapants, il faut donc que l'air circule et puis cela facilitera le séchage. Les peintures pour béton dégagent souvent une forte odeur. Si vous le pouvez, achetez des peintures modernes générant peu d'émanations.

4. Protégez-vous.

Avec ce genre de travail, vous devez vous protéger de la poussière, des salissures et des vapeurs (de décapant et de peinture). Pour ces dernières, mettez un masque antipoussière sur le nez et la bouche ou mieux un respirateur avec cartouche. Ayez une chemise à manches longues et portez des gants lors de la manipulation du produit d'étanchéité, du primaire et de la peinture.

5. Décapez vos murs.

Faites-le avec tout ce qui gratte : brosse métallique, spatule, couteau à décaper, voyez ce qui est le plus efficace. Avec une brosse métallique, vous enlèverez la peinture qui s'écaille sur un mur en béton poreux. Par contre, sur un mur lisse, il est mieux de se servir d'un grattoir à peinture. Le but n'est pas d'enlever toute la peinture, mais seulement les parties écaillées. C'est un travail long et fatigant, prenez votre temps et faites bien ce travail de préparation, il en va de la pérennité de la nouvelle peinture.

Avec un mur en béton ou fait de parpaing, vous avez affaire à un même matériau, le parpaing étant un béton plus grossier avec des trous. Ces derniers sont un peu plus difficiles à peindre.
Redisons-le : il n'est pas nécessaire d'enlever  la peinture ancienne. Il suffit d'enlever les écailles visibles, mais aussi de tester toute la surface des murs en les tapotant pour voir s'il n'y aurait pas de la peinture en instance de se décoller.
Si votre mur est brut ou si l'ancien revêtement est tellement dégradé qu'il laisse voir la structure brute du mur, c'est-à-dire les trous des parpaings, passez à l'étape suivante.

6. Poncez enfin vos murs avec du papier de verre à gros-grain.

Voilà ! Vos murs sont purgés, il faut maintenant les poncer grossièrement avec un papier de verre grossier (grain 40 à 80). Le ponçage se fait toujours en mouvements circulaires en essayant de repasser trois ou quatre fois sur la même zone afin de bien tout poncer.

Ce travail de ponçage est salissant, de minuscules particules volent partout : portez un masque en tissu.
Le ponçage est nécessaire, même si vos murs ne sont pas peints.

7. Dépoussiérez vos murs.

C'est une étape fondamentale qu'il ne faut pas négliger.. Commencez par aspirer ou balayer un maximum de poussière (murs, sols, plinthes), puis, pour enlever les poussières les plus fines, lavez vos murs avec une grosse éponge de chantier trempée simplement dans de l'eau chaude. Laissez sécher complètement.

8. Comblez les fissures et les trous avec du ciment hydrofuge.

Évidemment, cela ne concerne que les murs en béton ou en parpaings. Pour les murs doublés en placo, il faut un autre produit. Pour vous faciliter la tâche, achetez un ciment prêt à l'emploi, sinon, moins couteux, achetez une boite de ciment en poudre et faites votre mélange conformément aux recommandations du fabricant. En fonction du volume à boucher, vous utiliserez une truelle ou une spatule. Vous pouvez utiliser les deux, la truelle pour combler grossièrement le trou ou la fissure et la spatule pour lisser la surface réparée.

Le ciment hydrofuge présente cette particularité d'augmenter de volume en séchant, aussi ne vous inquiétez pas s'il y a des manques : ils seront comblés.
Laissez sécher au minimum 24 heures. C'est le temps nécessaire pour une bonne prise et pour une couverture par le primaire. Cependant, avant de passer la sous-couche, il faut égaliser les réparations avec une spatule et du papier de verre à gros-grain.
Sur un mur couvert de plâtre, les fissures seront réparées avec un enduit hydrofuge. Sur du placo, mettez, en fonction de la profondeur des trous et des fissures, un enduit de rebouchage ou de lissage. Au bout de 24 à 48 heures, poncez (grain moyen à fin) pour avoir une surface bien plane.

9. Protégez les zones ne devant pas être peintes.

Ce sont les encadrements de portes et de fenêtres, les tuyaux, les murs déjà peints… Pour éviter de les peindre, vous les protègerez avec un ruban de masquage large et surtout de bonne qualité, c'est-à-dire qui s'enlève facilement sans décoller le revêtement qui se trouve dessous. Le ruban doit être appliqué en continu et bien adhérer pour éviter que la peinture ne passe dessous. Faites-le adhérer à la main ou avec une spatule.

Le ruban de masquage n'adhère bien que sur des surfaces lisses, non poreuses. Inutile d'en mettre sur du béton ou des parpaings, il ne tiendrait pas.
Ce ruban est certes là pour protéger, mais essayez de ne pas trop peindre dessus, il y a toujours de la peinture qui réussit à passer dessous par endroits.

10. Utilisez un primaire antiremontée d'humidité.

En magasin, faites-vous conseiller en expliquant bien au vendeur ce que vous voulez faire. Chez vous, lisez la notice du fabricant, remuez bien le pot, puis versez un peu de votre primaire dans un bac à peinture. Pour peindre, utilisez un rouleau muni d'un manchon à poil long (polyvalent). Le primaire sera étalé par des passages du haut vers le bas, puis vous croiserez les passes. Chaque passe recouvre légèrement la précédente.

Achetez un primaire blanc si vous comptez peindre vos murs dans une couleur claire. Par contre, pour une couleur finale foncée (bleu marine, rouge, noir), achetez un primaire gris.
Sur du placo ou du plâtre, utilisez là aussi un primaire antiremontée d'humidité… mais adapté. En magasin, faites-vous conseiller aussi bien pour le produit que pour le rouleau.

11. Protégez des murs en béton avec un produit imperméabilisant.

En magasin, faites-vous conseiller sur un produit imperméabilisant que l'on peut mettre sur un mur en béton imparfait ou directement sur des parpaings nus. Ce produit qui va venir combler les trous servira de primaire d'accrochage. Chez vous, lisez la notice du fabricant, remuez bien le pot, puis versez un peu de votre primaire dans un bac à peinture. Pour peindre, utilisez un rouleau muni d'un manchon à poil long (polyvalent). Deux ou trois passages sur la même zone vous garantiront une protection parfaite.
Les composants des produits d'étanchéité ne sont pas spécialement toxiques (à moins de les avaler !), mais ils ont une légère odeur. Le mieux est donc de vous protéger en portant un masque. Si vous estimez que l'odeur est trop forte, travaillez sur plusieurs jours, le travail peut sans problème être arrêté, puis repris.

12. Dégagez les angles.

Avec un rouleau, il est impossible de couvrir les angles et les coins de murs. C'est pourquoi, que ce soit pour un primaire classique ou un produit imperméabilisant, il faut vous munir d'un pinceau à rechampir et faire les angles et les coins. Normalement, le dégagement des angles se fait  de faire les parties planes. Pour un primaire, il faut attendre 48 heures. Pour un produit imperméabilisant, c'est un peu plus long, 72 heures.
En tous les cas, vérifiez sur le contenant le temps de séchage du produit imperméabilisant préconisé par le fabricant. Ce temps varie en fonction des composants, mais aussi des conditions climatiques et de la lumière qui parvient dans la cave.

13. Peignez vos murs en béton avec le bon produit.

Couvrez-les d'une peinture antihumidité. En ce domaine, la démarche la plus logique est d'acheter en même temps le primaire et la peinture et en la matière, le plus sûr pour un travail de qualité est de prendre les deux produits de la même marque : le fabricant les a testés tous les deux pour qu'ils soient compatibles. Ce même fabricant vous indiquera aussi quels manchons de rouleau sont à utiliser. Remplissez votre bac à peinture, chargez bien votre rouleau et commencez par des bandes verticales. Croisez ensuite vos passes, puis terminez avec des passes verticales. Laissez une bande non peinte de quelques centimètres à l'approche des zones ne devant pas être pentes.

Si une peinture antihumidité convient parfaitement sur des murs un peu bruts (béton mal fini ou en parpaings), sur un mur en béton lissé, vous pouvez mettre une peinture-émail pour murs.

14. Reponcez vos murs.

Après avoir attendu 48 heures, poncez à nouveau légèrement toute la surface de vos murs avec un papier de verre grain 80. Le ponçage de finition se fait comme d'habitude : sans appuyer et en faisant des mouvements circulaires amples. Ainsi, la couche de peinture à venir tiendra mieux. Si vous ne poncez pas, la peinture finira par se craqueler sous l'effet de l'humidité, du froid ou du chaud. Dépoussiérez vos murs avant de peindre.

15. Passez une couche de peinture semi-brillante.

Après avoir poncé vos murs, versez cette peinture protectrice dans un bac propre : la dénomination est bizarre, mais c'est bien une peinture contre l'humidité. Chargez bien votre rouleau et peignez comme lors de la première couche, en croisant les passes. Vous prendrez la précaution de travailler lentement sans appuyer sur le rouleau.

Si vous n'avez pas de problème particulier d'humidité, utilisez une peinture classique, mate, de préférence une acrylique. L'avantage de la peinture semi-brillante est qu'elle protège mieux les murs menacés par l'humidité.
Sur une cloison sèche ou du plâtre, peignez avec une peinture classique (acrylique de préférence).

16. Dégagez les angles.

Normalement, le dégagement des angles se fait avant de faire les parties planes. Avec un rouleau, il est impossible de couvrir les angles et les coins de murs. À l'aide d'un pinceau à rechampir, faites les angles et les coins. L'opération est délicate : après avoir bien chargé votre pinceau, faites un premier trait de peinture à vitesse lente constante, parallèlement et en deçà de la limite, puis reprenez le même tracé, mais plus près de la limite, jusqu'à la toucher sans dépasser. Prenez votre temps et évitez les surépaisseurs.
Plus votre brosse à rechampir est large et ancienne, mieux c'est, mais la manipulation est délicate !

17. Passez la couche de finition.

Le travail sera parfait avec cette dernière couche. Il est bien d'attendre deux ou trois jours avant de la passer. Vous procèderez de la même façon que pour la première couche. Vous prendrez la même peinture (que vous aurez bien remuée), des manchons neufs identiques aux premiers, vous dégagerez les angles, puis peindrez les parties planes.

18. Nettoyez le chantier.

Vous ferez bien attention à ne pas toucher vos murs et à ne pas faire de poussière pendant les 24 premières heures. Avant de tout remettre en place dans votre cave, attendez 72 heures. Voilà ! Vous avez une nouvelle cave propre et saine  !