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Comment réparer une pièce de métal rouillée ?
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La rouille (oxyde de fer) est issue d'une réaction chimique complexe dans laquelle intervient du fer, de l'eau et l'air. De couleur… rouille, elle se repère plus ou moins facilement, elle fait des trous qui vont s'agrandissant. Pour réparer, il faut d'abord éliminer toute trace de rouille, puis poser du mastic avec parfois une fine tresse métallique pour les gros trous. Une fois sec, le mastic se ponce assez facilement et redonne une surface parfaite. Maintenant, si vous savez souder, il est aussi possible de réparer un trou de rouille grâce à la pose d'une pièce du même métal.

1. Équipez-vous au préalable.

Avant de vous attaquer à de la rouille, protégez vos yeux avec des lunettes, vos mains avec des gants épais et vos voies respiratoires avec un masque. Portez des pantalons longs et baissez vos manches de chemise.

Pour ce qui est des lunettes de protection, prenez le modèle avec les rabats sur les côtés.
Pour le masque de protection, c'est la même chose, si vous le pouvez, adoptez un masque respiratoire avec une cartouche filtrante, surtout si vous faites un long travail de décapage.

2. Travaillez en un lieu bien aéré.

Si vous pouvez travailler en extérieur, c'est parfait, sinon, à l'intérieur, veillez à faire courant d'air en ouvrant largement portes et fenêtres. Sur une voiture, essayez de travailler dehors plutôt que dans votre garage. L'inconvénient de travailler en extérieur est que vous allez vous éloigner de la prise électrique : heureusement, il y a des rallonges très longues  !

À l'intérieur, à défaut de faire courant d'air, vous pouvez par exemple installer un ou deux ventilateurs qui évacueront les particules vers l'ouverture de la pièce.
Pendant la durée du chantier, veillez à ce que personne ne vienne. À la fin, nettoyez consciencieusement votre aire de travail à l'aide d'un aspirateur et d'un aimant.

3. Isolez la zone de réparation avec du papier et du ruban de masquage.

Pour protéger la zone saine autour de la rouille, utilisez du ruban de masquage (petite zone à protéger) ou du papier de masquage (grande zone). Ce dernier doit être fixé sur les bords avec du ruban de masquage large.

Que la chose à réparer soit grande ou petite, il faut protéger les zones saines. Ainsi, sur une voiture, vous allez protéger les zones de la carrosserie proches du trou de rouille.
Le papier et le ruban de masquage s'achètent dans les magasins de bricolage de fournitures automobiles et sur Internet. N'hésitez pas à passer un peu de temps dans le rayon ou sur le catalogue en ligne pour découvrir les nouveautés !

4. Commencez par un ponçage grossier.

Avec du papier grain 80, vous allez enlever la rouille et la peinture abimée. Généralement, pour éviter les reprises de rouille, il faut poncer sur une zone de 3 à 4 cm autour des zones atteintes. La peinture s'enlève facilement, mais c'est un peu plus compliqué pour la rouille, il faut frotter plus longtemps. L'objectif est simple, le métal doit être à nu, plus aucune trace, même minime, de rouille ne doit subsister.

À la main, le travail est fastidieux. Heureusement, il existe des outils très performants pour cette tâche, comme la ponceuse orbitale ou la meuleuse d'angle.
Pour dégager des parties rouillées, vous pouvez aussi utiliser un tournevis plat ou une paire de cisailles. Toutes les parties rouillées sont fragiles et faciles à retirer.
Enfin, dernier outil, pour de la rouille un peu diffuse ou décaper des tranches, utilisez une brosse métallique jusqu'à apparition du métal à nu.

5. Appliquez un primaire ou un vernis antirouille.

Ces produits se trouvent facilement dans le commerce sous 2 formes : en bombe ou en application avec un pinceau. Avec une bombe, après l'avoir bien secouée, envoyez du produit à une quinzaine de centimètres de distance en un geste continu et moyennement lent d'allers-retours. Pour une bonne application, il faut qu'un brouillard fin se forme, quitte à passer plusieurs fois pour recouvrir totalement la zone à réparer.
Avec les produits à étaler au pinceau, il est inutile, contrairement à la peinture de croiser les passes. Veillez à bien recouvrir la zone d'une couche homogène.

6. Attendez 24 heures.

La couche de primaire est sèche au toucher (voir notice), mais le séchage à cœur est plus long (24 à 48 h). Cette durée varie selon les produits utilisés et les conditions climatiques (par temps humide, le séchage est plus lent). Le plus sûr en ce cas est de se conformer aux recommandations du fabricant du produit.

Avant de passer à la peinture définitive, il convient de vérifier que toute la zone a été traitée. Si ce n'est pas le cas, le métal est en partie à nu, la rouille peut reprendre. N'hésitez pas à passer une seconde couche de primaire.
En cas de seconde couche, il n'est pas nécessaire d'attendre 24 heures. En général, au bout d'une heure l'opération est possible : reportez-vous à la notice du fabricant.

7. Sélectionnez le bon patch.

L'idéal dans le domaine est de poser sous le trou un patch fait du métal que le métal du support à réparer. Ainsi, sur une carrosserie, il faudrait une fine toile de fer, mais elle est rare à trouver, les gens mettent une toile de fibre de verre. Par contre sur de l'aluminium, il faut une fine toile ajourée en aluminium. En bref, métal sur métal ! Ce n'est pas systématique, mais avec le mastic est parfois vendu un bout de toile, un patch. En achetant ces kits complets (lisez l'emballage pour voir l'usage prévu), vous ne risquez pas de vous tromper.

Si vous n'arrivez pas à déterminer la nature exacte du support, optez pour une réparation avec de la fibre de verre. C'est une matière un peu passepartout pour boucher tout trou dans le métal, même si ce n'est pas l'idéal.
Si vous vous méprenez sur la matière du métal du patch, certes le trou sera réparé, mais pour peu de temps, l'un des deux métaux finira par se corroder et entrainera l'apparition de trous.

8. Découpez la pièce de réparation.

Le découpage du patch, d'une fine épaisseur, se fait simplement avec une paire de ciseaux en acier suédois. La pièce doit être plus grande de 2,5 à 3 cm, en tous sens, que le trou à combler. Si vous voyez que le patch est trop grand, vous pourrez le retailler. Quant à la découpe, une paire de ciseaux solide suffit, sinon allez-y carrément avec une paire de cisailles à métaux. Essayez de tailler un patch qui, en plus grand, a à peu près la forme que le trou à combler.

Pour une bonne découpe, n'hésitez pas à poser sur le trou du papier ciré sur lequel vous tracerez les contours exacts du trou, puis à l'écart, vous tracerez un second contour plus large de 2 à 3 cm.
En cas de trou profond, il est possible de superposer plusieurs toiles, il suffit d'intercaler entre elles du mastic et de laisser sécher le temps prévu avant de poser une autre toile.

9. Préparez le mastic de carrosserie.

Avec la spatule fournie avec le mastic, assouplissez la base en la mélangeant bien sur une chute de bois ou de carton. Une fois la base bien souple, ajoutez-lui quelques gouttes de durcisseur. Ensuite, il faut bien mélanger pour que le durcisseur soit présent partout dans la base. La pâte est prête quand votre préparation est d'une couleur uniforme, laquelle varie d'une marque à l'autre.

Pour une réparation avec un patch à la fibre de verre, il vous faut de la pâte de fibre de verre, vendue avec une base (petit pot) et un petit tube de durcisseur. La préparation est tout à fait semblable à celle du mastic de carrosserie.
À notre connaissance, le mastic ou la fibre de verre sont toujours vendus avec le durcisseur. Si ce n’est pas le cas, il faut vous assurer que la base et le durcisseur sont compatibles.

10. Positionnez le patch à l'arrière du trou.

Au mieux, l'opération se fait par-dessous, sinon faites entrer le patch par le trou pour le positionner à l'arrière. Dans les 2 cas, le patch doit être bien à plat contre la carrosserie et sa surface doit couvrir toute celle du trou. Reste ensuite à le maintenir en place en le collant provisoirement avec du mastic de carrosserie.

Cette mise en place est parfois compliquée si vous avez de gros doigts, si le trou est dans un endroit impossible et si vous travaillez au jugé. Ce qui est particulièrement difficile est de faire correctement tenir le patch : essayez avec du mastic (légèrement collant), sinon utilisez des équerres magnétiques bien pratiques !
Si vous n'arrivez pas à poser le patch par-dessous, il vous reste toujours la possibilité de recourir à un recouvrement extérieur par un tissu en fibre de verre sur lequel s'applique une résine époxy. Même à bien mastiquer et bien poncer, la réparation ne vaut pas celle faite par remplissage.

11. Comblez la partie manquante.

Le patch sert en fait de coffrage et avec la spatule fournie dans le kit, remplissez le volume manquant avec du mastic et il ne faut pas hésiter à en mettre une épaisseur supérieure (d’environ 1 mm). Bref, le mastic doit faire une bosse  !
Un novice dirait que le résultat n'est pas beau, mais en carrosserie, ce qui compte, c'est l'efficacité et la propreté du travail. L'avantage de la résine est qu'elle se ponce très bien.

12. Laissez tranquillement sécher pendant une heure.

Le temps de séchage est finalement court. Vérifiez quand même sur le pot le temps de séchage donné par le fabricant. Une fois le mastic sec à cœur, il est prêt à être poncé.

Le mastic sèche plus ou moins rapidement aussi en fonction des conditions météorologiques : par temps froid ou humide, les délais sont allongés. Avec plus de durcisseur, ma prise est plus rapide.
Ce qui a de bien avec le mastic, c'est que l'on peut remettre une couche. Si votre surface de réparation présente des manques, vous pouvez remettre du mastic aux seuls endroits mal faits, et pour une bonne accroche, vous prendrez la précaution de poncer légèrement le support avec du papier de verre grain 80 à 100.

13. Poncez la réparation.

Récupérez du papier de verre très fin (180) que vous monterez sur un bloc de ponçage. Après avoir enlevé le ruban de masquage, poncez légèrement en veillant à ce que le bloc soit sur un tiers de sa surface sur la carrosserie intacte (niveau de référence) et sur deux tiers sur la zone à poncer. Poncez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu de ponçage.
Dépoussiérez bien la zone poncée, puis passez un chiffon humide humide pour enlever les particules les plus fines de mastic : on ne peint pas sur une zone pulvérulente !

14. Appliquez un primaire.

Vous prendrez une bombe que vous secouerez bien pour homogénéiser le produit. La zone à peindre sera seule apparente, la zone environnante sera protégée. La pulvérisation se fait à une quinzaine de centimètres de distance. C'est une opération délicate : le bras doit avoir un mouvement continu, ni trop lent, ni trop rapide, et il faut éviter de repasser trop de fois sur la même bande de crainte de générer des coulures. Tout un art  !

Si vous n'êtes pas très sûr de votre coup, exercez-vous deux ou trois fois à peindre sur un bout de carton, réglez la distance de pulvérisation et la vitesse du bras.
Respectez impérativement le temps de séchage de ce primaire. Ce délai passé, observez votre travail et voyez s'il n'y a pas de manque : une seconde couche de primaire est possible, mais si vous pouviez réussir du premier coup, ce serait mieux !

15. Appliquez la peinture définitive.

Pour une carrosserie de voiture, sachez que chaque constructeur a un catalogue de couleurs, chacune identifiée par un code propre. Procurez-vous une bombe de la couleur voulue, secouez-la bien pour bien mélanger le produit, puis peignez à une quinzaine de centimètres en un geste régulier. Faites un premier passage et si après séchage, la couleur n'est pas satisfaisante, c'est qu'il faut une seconde couche.
Nous avons évoqué ici le cas d'une réparation sur une carrosserie, laquelle oblige à faire un travail propre, mais pour une réparation sur une pièce métallique quelconque (par exemple, une gouttière cachée), faites un travail propre, mais sans la pression d'un travail parfait.

16. Préparez le gabarit de la pièce de rechange.

Souvent, il est nécessaire d'agrandir à la meuleuse le trou pour lui donner une forme géométrique. Prenez ensuite du papier ciré sur lequel vous allez tracer les limites de la pièce qui sera soudée. Découpez avec une paire de ciseaux ou un cutteur le gabarit ainsi créé.
Il faut être très précis sur le traçage et la découpe du gabarit. Si le gabarit est trop grand, ce n'est pas grave, il faut juste le rectifier, s'il est trop petit, il faut le refaire.

17. Découpez la pièce de rechange.

Posez votre gabarit sur un bout de métal du même type que celui de la pièce à réparer, tracez les contours, puis procédez à la découpe de la rustine.

Pour la découpe, vous avez le choix entre la paire de cisailles, la scie à métaux ou encore un outil rotatif muni du bon embout.
En grande surface de bricolage, vous devriez trouver tout ce qui vous sera nécessaire pour la réparation. Pour ce qui est de la tôle de réparation, allez donc voir dans une casse automobile, ils ont toujours des bouts de tôle de diverses épaisseurs pour des prix modiques.

18. Positionnez correctement la pièce.

Tout doit être très stable, sous peine de devoir tout recommencer. Présentez la pièce dans le trou, vérifiez que l'épaisseur de la rustine est la même que celle de la grosse pièce. Ensuite, avec des serre-joints ou des pinces, bloquez le tout en position. Sinon, il existe de très pratiques équerres magnétiques, spécialement conçues pour cela.
Voilà ! Tout est en place, vérifiez une dernière fois que la rustine touche bien les bords du trou et que tout le pourtour est facilement accessible pour procéder à une soudure correcte.

19. Équipez-vous correctement.

Pour souder, il faut être équipé(e), à savoir qu'il faut un masque de soudeur (pour ne pas subir des dommages irréparables de la rétine), des gants spéciaux pour la soudure et un tablier. De même, il convient d'avoir à portée de main un extincteur au cas où …

Travaillez loin de toute surface pouvant prendre feu. Si la pièce à réparer n'est pas de trop grande taille, travaillez sur une table de soudure… si vous en avez une !
Travaillez dans un local bien aéré. Et travaillez seul(e), personne ne doit se trouver à vos côtés sans bonne raison !

20. Installez le fil de soudage dans le poste à souder MIG.

En fonction de l'épaisseur des tôles, vous utiliserez un fil d'acier de 0,6 ou 0,8 mm. Une fois le rouleau installé dans le poste, glissez le fil dans le passe-fil et sur le bon galet d'entrainement.

Le fil de soudure doit toujours être propre en sortie de torche. En cas de petite bavure, n'hésitez pas à rafraichir le fil avec un chiffon propre et sec.
Si vous ne voulez pas dépenser une fortune en fil de soudure, prenez du fil estampillé ER70S-3, si vous avez un peu plus d'argent, prenez du ER70S-6. Faites attention au diamètre du fil !

21. Préparez plus avant le poste de soudure.

À l'arrière du poste, branchez la cartouche de gaz () sur le tuyau prévu à cet effet. Second élément, de sécurité celui-ci : la pince de masse qui se fixe sur une prise située en façade. Tout poste de soudure MIG est équipé d'une pince de masse qui est fixée sur la table de soudure ou, dans le cas d'une voiture, sur du métal à nu proche de la zone à souder, .

En présence d'un gaz oxydant, la soudure est pendant quelques secondes protégée de l'oxygène de l'air, c'est à cette condition que la soudure sera solide. Pour une soudure bon marché, achetez une cartouche de gaz de dioxyde de carbone pur, sinon un mélange à raison de 75 % d'argon et de 25 % de dioxyde de carbone (CO2) peut parfaitement convenir, notamment pour souder de l'acier.
La pince de masse est là pour assurer votre sécurité. Le circuit est alors fermé et vous êtes protégé(e).

22. Faites des points de soudure tous les 8 à 10 cm.

Mettez en route le poste à souder, vérifiez les réglages (tension, vitesse de sortie du fil), puis tenez la torche à angle droit par rapport au métal. Touchez la jonction à souder avec le fil de la torche, maintenez ainsi une ou deux secondes le temps de réaliser un premier point de soudure d'un diamètre de 1 à 1,5 cm. Réalisez ainsi un certain nombre de points de soudure tout autour de la rustine, le but étant d'immobiliser la tôle de réparation.

Une fois les points de soudure faits, n'oubliez pas d'enlever les serre-joints ou les équerres magnétiques. Vous pourrez ainsi mieux finir votre soudure.
Si vous n'avez qu'un petit trou à boucher, ne faites qu'un point de soudure, quitte à souder un peu plus longtemps 4 à 5 secondes. Comme le fil avance, vous allez avoir assez de matière pour combler le trou.

23. Faites d'autres points de soudure.

Votre plaque tient désormais, il faut parfaire la soudure sur tout le périmètre en faisant d'autres points de soudure, toujours selon le même principe. Vous devez veiller à ne pas souder trop près des points existants pour ne pas les dessouder ou les épaissir. Les points de soudure doivent à la fin former une ligne continue.

Nous insistons : pour faire du bon travail, les points de soudure doivent être côte à côte, sans discontinuité et sans surépaisseur, et d'une régularité parfaite.
Cependant, il existe une autre technique qui consiste à faire avancer ou reculer (chacun décide !) la torche pour pouvoir déposer un fil continu de soudure.

24. Arasez la soudure.

Pour que la réparation ne se voie pas, il faut araser la soudure avec une meuleuse d'angle ou un outil rotatif. Selon l'outil utilisé, voyez s'il faut changer le disque ou l'embout, et travaillez doucement pour ne pas créer de dépression qui forcément se verrait par la suite, une fois la peinture appliquée.
Le ponçage d'une soudure est toujours recommandé, le travail est plus propre. Par contre, sur une surface qui va être repeinte, le ponçage est obligatoire, sinon cela va se voir.

25. Passez à la peinture.

Une fois la surface réparée, vous pouvez passer aux deux étapes suivantes : l'application d'un primaire, puis de la couleur définitive. Avant toute application de peinture, il est bon afin d'avoir une surface bien lisse de mettre une très fine coche de mastic de carrosserie qui sera finement poncée avec un papier de verre, grain de 180 au minimum. Viennent ensuite la couche d'apprêt, puis une ou deux couches de peinture définitive (en bombe ).
Si vous avez bien soudé avec un gaz inerte, normalement la soudure ne devrait pas rouiller, mais deux précautions valent mieux qu'une, il est bon d'appliquer rapidement un apprêt antirouille ou un primaire.