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Comment colorer du béton ?
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Si vous avez une maison, il est possible que vous ayez un sol ou un mur en béton nu : c'est certes pratique, mais avez-vous pensé une seule fois à le colorer, le teindre de façon à ce qu'il soit plus plaisant à l'œil et s'intègre mieux au reste de la maison ? La chose est faisable grâce à des teintures spéciales pour béton, et les coloris se comptent par centaines. C'est ainsi que vous pourrez mettre en couleur un ponton, une allée, un sol de garage, etc. Le travail est méthodique : nettoyage de la surface, réparations de surface et en profondeur, application de la couleur, puis d'un produit imperméabilisant. La durée de l'opération est fonction de la surface, mais dans l'ensemble, ce n'est pas un travail difficile ou pénible, et le résultat est tellement beau !

1. S'il est abimé, réparez votre sol.

Au fil du temps, un sol en béton s'abime, il s'effrite en surface, se fissure, des éclats s'en vont… Si les dégâts sont mineurs, vous pouvez utiliser du mortier de réparation pour les fissures et les crevasses, si la surface est faïencée, il faut procéder à un ragréage général, ce qui demande plus de temps.

La réparation préalable du béton est souvent une affaire d'esthétique. En effet, colorer a tendance à faire ressortir les défauts, d'où l'obligation de procéder à cette intervention.
Si c'est toute la surface qui est atteinte, faites appel à un professionnel qui vous établira un diagnostic de remise en état et un devis.

2. Calculez la surface à traiter.

Les teintures se vendant par pots et chacune d'entre elles a un pouvoir couvrant qui est donné en m/L. Ce rendement est compris entre 10 et 15 m/L. Sachant qu'il faut au minimum 2 couches, multipliez la surface par 2, puis divisez par le rendement de la teinture et vous aurez la quantité à acheter.

Que ce soit la teinture ou le produit imperméabilisant, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans un magasin spécialisé dans la peinture. Une teinture pour béton est assez semblable à une peinture, il y a une base dans laquelle on a dilué des pigments.
Pour obtenir un sol avec effet de marbrage, vous pouvez acheter un premier pot avec une couleur unie (première couche), puis un second pot, pour la seconde couche, de la même couleur (ou avec une nuance), mais plus foncée.

3. Protégez votre chantier.

Seul le sol doit être traité, donc vous allez devoir protéger les alentours de la dalle, que ce soit le pied des murs, la pelouse, vos arbustes, un dallage en pierres… L'idéal est de tout couvrir avec une bâche épaisse ou du plastique renforcé, le tout tenu par un large ruban adhésif, par exemple de masquage.
Ce travail de protection est certes long et fastidieux, mais nettoyer des environs qui auraient été tachés est encore plus long et encore plus fastidieux, si tant est que vous puissiez récupérer la situation.

4. Nettoyez votre sol avec un nettoyeur à pression.

Vous pouvez aussi le laver à l'eau chaude et avec un détergent doux. Pour le nettoyage haute pression, réglez l'appareil sur la pression minimale. Pour les taches qui resteraient, vous pouvez verser dessus du vinaigre blanc, de l'eau oxygénée ou de l'ammoniaque. Laissez agir, puis frottez avec une brosse en nylon.

Si vous avez les moyens, sachez qu'il existe des produits pour nettoyer le béton. Certains sont efficaces, mais chers. En tout état de cause, avant d'acheter, faites-vous conseiller par un vendeur compétent. Avec du béton, il faut un produit à pH neutre.
Pour des taches de graisse, essayez le bicarbonate de sodium, et si elles résistent, de l'acide chlorhydrique appliqué avec un coton-tige. Pour les taches de cambouis, utilisez du beurre, puis du talc. Quant aux taches d'origine indéterminée, essayez plusieurs produits et de… l'huile de coude !

5. Rincez soigneusement votre sol.

Rincez-le à l'eau claire avec un tuyau d'arrosage (sans pression) ou avec un nettoyeur haute pression (réglé sur la plus faible pression possible). Aucune trace de détergent ou de saleté ne doit subsister : une teinture se fait sur sol sain et propre.
Le travail étant terminé, évitez de laisser vos empreintes partout : déchaussez-vous à la sortie du chantier. Au passage, s'il n'y a qu'une seule sortie, par exemple pour un sol de garage, faites attention à ne pas rester prisonnier après l'application.

6. Passez la teinture au pistolet.

Sur une grande surface, c'est certainement l'outil qui permet de travailler vite et bien, à condition de savoir peindre ainsi. Sur le pot sera indiquée la dilution pour une application au pistolet, il ne s'agirait pas que la buse se bouche. Une telle application suppose d'avoir un mouvement continu qui ne s'arrête jamais avec un recouvrement limité sur la bande précédente.

L'application peut bien sûr se faire avec un rouleau monté sur un manche télescopique. Demandez au vendeur de la teinture le manchon le plus adapté (taille, diamètre, texture).
En cas de rendu marbré, vous devrez nettoyer parfaitement le réservoir du pistolet avant d'y verser la seconde couleur.

7. Humidifez votre surface.

Le béton est une matière poreuse qui a très vite tendance à être sèche. Or, une teinture ne tient bien que sur un sol légèrement humide. L'idéal serait d'utiliser sur un tuyau d'arrosage un embout qui vous permette de créer un brouillard. Une chose est sure : le sol ne doit pas être détrempé, le résultat serait catastrophique  !

Avant de passer à la teinture, vérifiez une dernière fois cette histoire d'humidité, surtout s'il fait chaud, vous pouvez passer deux fois votre tuyau.
En fait, lisez attentivement le mode d'emploi de la teinture. Certaines s'appliquent sur sol sec. De toute façon, un sol trop sec ne donne pas de bons résultats.

8. Procédez à la première application.

Comme pour la peinture, il faut progresser en travaillant par sections de 1 m par 1 m. Vous tiendrez le pistolet entre 50 et 60 cm du sol. Certains font des mouvements circulaires, mais travailler par bandes donne un bien meilleur résultat. Prévoyez un plan de progression, en général elle se fait dans la largeur. Ne vous arrêtez pas pour prendre un café ou fumer  !

Avant de peindre, pulvérisez à vide (dans un seau, contre un grand carton) pour obtenir un nuage homogène, histoire de désengorger la buse. Ce seau ou ce carton vous serviront à déposer le pistolet lors des pauses, ainsi vous ne ferez pas de taches.
Pour l'effet marbré, il faut peindre frais sur frais, c'est-à-dire qu'une fois la première couche passée, vous recommencez avec la seconde couleur, en partant du même endroit de départ, nul besoin d'attendre que la première couche soit sèche.

9. Passez le rouleau.

La couleur étant passée, il faut maintenant l'unifier. À l'aide d'un manchon (poils moyens) monté sur un manche télescopique, lissez en tous sens afin de ne pas laisser de traces de rouleau. Cette opération, outre l'homogénéisation de la couleur, a pour objectif de bien faire pénétrer la peinture dans les aspérités du béton.

Pour les endroits inaccessibles au rouleau (contours, coins), utilisez une brosse nylon souple, une brosse à rechampir ou même une éponge, puis passez le rouleau sur les bords.
À défaut de rouleau, vous pouvez aussi utiliser un balai-brosse, vous éviterez d'appuyer trop dessus pour conserver au sol une couleur homogène.

10. Laissez sécher au minimum 12 heures.

En fait, vous lirez sur le pot le temps qu'il faut pour que la peinture soit sèche au toucher (15 à 20 minutes) et à cœur (entre 12 et 24 h selon les produits ).
Pendant le séchage, il est hors de question, sous peine de laisser des marques, de marcher sur le sol, non plus que d'y poser ou d'y faire rouler quoi que ce soit.

11. Appliquez une seconde couche.

Pour obtenir une teinte plus profonde, plus soutenue, il faut passer la même couleur au bout du laps de temps préconisé par le fabricant (3 à 4 h). Vous vaporiserez donc la teinte avec le pistolet, vous égaliserez avec le rouleau et fignolerez avec la brosse à rechampir ou l'éponge. Il est inutile de passer une troisième couche, elle ne tiendra pas forcément et votre couleur ne sera pas plus foncée.

Il est aussi une condition à l'application d'une seconde couche : votre béton doit être encore un peu rugueux, un peu poreux, pour faciliter l'accroche. Certains le poncent légèrement avant application.
Laissez votre sol tranquille pendant au minimum 24 h avant de l'imperméabiliser, de marcher dessus ou d'y réinstaller des objets.

12. Dégagez les bords avec une brosse large.

L'imperméabilisant (et durcisseur) sera passé avec un rouleau, mais comme il ne peut atteindre les bords et les coins, vous allez passer du produit sur les bords en l'étalant bien, c'est ce que l'on appelle le dégagement des bords. Ne faites pas tout le périmètre en premier, dégagez la partie que vous allez passer au rouleau, ainsi il n'y aura pas de trace, d'autant que vous déborderez au rouleau sur cette bande.

Les imperméabilisants pour l'extérieur sont à base d'époxy ou d'acrylique : ils protègent les peintures des rayons UV, les rendent étanches et ne craignent guère les frottements. En intérieur, ils sont à base d'eau et de composants non toxiques.
Un béton n'a pas besoin d'être imperméabilisé, mais passer ce genre de produit permet d'avoir un rendu brillant, votre sol est protégé des impacts (le produit est aussi un durcisseur) et votre peinture tient plus longtemps.

13. Passez l'imperméabilisant au rouleau.

Il ne faut pas croiser les passes. Commencez au milieu de la bande et répartissez le produit de chaque côté du centre afin d'avoir du produit sur toute la longueur. Avec votre manche télescopique, faites comme un mouvement de balancier de droite et de gauche, puis de gauche et de droite. À la bande suivante, empiétez légèrement sur la bande faite.

Faites confiance à votre travail : il ne faut jamais repasser sur une zone déjà travaillée, sinon vous allez faire des marques.
Ne touchez plus votre sol : il n'a pas encore sa teinte définitive, il faut du temps pour que l'imperméabilisant devienne transparent, environ une heure.

14. Laissez sécher 1 à 2 heures.

Ne touchez pas le sol pendant ce laps de temps, vous risqueriez de laisser des marques. Le temps entre 2 couches sera indiqué sur l'emballage par le fabricant. Après la première couche, passez rapidement la seconde afin que les deux couches entrent bien en osmose.
Suivez à la lettre les consignes et les temps donnés par le fabricant, et respectez ses précautions d'utilisation.

15. Appliquez la seconde couche.

Elle sera passée de la même façon, à la grande différence près que vous allez croiser la passe : le produit sera étalé à angle droit de la première couche. En agissant ainsi, vous allez forcément combler les endroits qui auraient été mal imperméabilisés, vous donnez une ossature à cette couche protectrice, et vous n'aurez pas, une fois le produit sec, de différences de teinte de la couleur sous-jacente.
C'est marqué sur l'emballage : c'est le genre de produit qu'il faut travailler vite et bien étirer. Deux couches très fines suffisent, sinon vous risqueriez bien à terme de voir apparaitre des bulles ou un feuilletage.

16. Laissez sécher cette couche 24 heures.

Elle va être sèche au toucher rapidement (20 minutes), mais elle n'acquerra sa dureté et sa transparence qu'au bout de 24 à 36 h. Ce temps passé, vous pourrez marcher sur votre sol, y réinstaller vos objets…
Dans le temps, il convient de remettre une couche imperméabilisante, tous les 3 ou 4 ans, tout dépendra du degré d’usure.