text: {i}  
  {ii}  
  {iii}  
  UN EXPLORATEUR BRÉSILIEN
  
  UN EXPLORATEUR BRÉSILIEN
  
  Deux mille kilomètres
  
  de navigation en canot dans un fleuve
  
  inexploré et complètement dominé
  
  par des sauvages féroces
  
  et indomptables
  
  
  (Extrait du Journal du capitaine de frégate baron de TEFFÉ)
  
  PAR
  
  
  A l f r e d   M A R C
  
  MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
  
  
  PRÉFACE
  
  PAR
  
  
  M. le vice-amiral JURIEN DE LA GRAVIÈRE
  
  MEMBRE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
  
  ET DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
  —————
  
  
  PARIS
  
  ALCAN-LÉVY, IMPRIMEUR BREVETÉ
  
  24, RUE CHAUCHAT
  —
  
  1889
  
  
  {iv}  
  {v}  
  
  PRÉFACE
  Les découvertes maritimes sont faites; les continents seuls gardent
  
  encore une partie de leurs secrets. C’est là le champ inexploité que
  
  notre siècle réservait aux explorateurs. Le domaine de l’inconnu se
  
  rétrécit de jour en jour. L’Afrique, l’Asie, le Nouveau Monde sont
  
  attaqués avec une égale ardeur. Les Marco Polo, les Mungo-Park, les
  
  Walter Raleigh ont trouvé des émules. Si l’ardeur de ces intrépides
  
  «traverseurs de voies périlleuses» ne se ralentit pas, avant la fin du
  
  dix-neuvième siècle la conquête sera complète. La planète n’aura plus de
  
  mystère et les pionniers suivront de près les découvreurs. Les enjambées
  
  sont immenses. Après les Brazza et les Stanley, voici un officier
  
  brésilien qui, pour son coup d’essai, trace à travers l’Amérique
  
  méridionale une percée de deux mille kilomètres. Il arrive à la source
  
  d’un des puissants affluents du plus grand fleuve peut-être qui soit au
  
  {vi}monde. Pour connaître les origines du Nil, César se déclarait prêt à
  
  laisser l’Univers à Pompée. Bellum civile relinquam. L’idée se
  
  recommande à nos temps troublés. Les découvreurs, en effet, ne
  
  travaillent pas pour un parti, pour une nation; ils travaillent pour
  
  l’humanité. De tous les héros, ce sont ceux qui méritent, à coup sûr, le
  
  mieux qu’on les honore.
  Il n’y avait plus pour ainsi dire de sauvages. Tous, jusqu’aux noirs du
  
  haut plateau africain, avaient été plus ou moins touchés par la
  
  civilisation. M. le baron de Teffé a pénétré jusqu’au fond de ces
  
  solitudes où l’on rencontre encore ce que je me permettrai d’appeler des
  
  sauvages vierges. L’homme préhistorique nous apparaît ici tel qu’il a
  
  dû être avant l’âge de la pierre polie. Ce sont des tribus sans nom qui
  
  défendent leur dernier asile. Les haches leur manquent pour abattre les
  
  arbres: elles les font tomber en découvrant les racines et en y mettant
  
  le feu; car le feu, elles le connaissent. Là n’est pas seulement leur
  
  supériorité marquée sur les grimpeurs qu’on voudrait leur donner pour
  
  ancêtres. Elles ont le sens et la possession de l’histoire. Un jour les
  
  {vii}enfants que les mères portaient à la mamelle apprendront que des êtres
  
  presque semblables à eux, des êtres surnaturels toutefois, car ils
  
  étaient armés du pouvoir de lancer la foudre, se frayèrent un chemin sur
  
  ce fleuve qui courait avec une rapidité vertigineuse vers la mer. «Ils
  
  vinrent peu nombreux, mais aucun obstacle ne put les arrêter. On jeta
  
  des arbres d’une rive à l’autre. Ces arbres, au bout de quelques heures
  
  séparés en deux tronçons leur livrèrent passage. Sur des troncs creusés,
  
  ils avançaient toujours. Les anciens de la tribu décidèrent qu’on leur
  
  offrirait résolument la bataille. Le combat fut sanglant. Que pouvaient
  
  les flèches contre le feu du ciel? Les débris de la tribu se retirèrent
  
  dans la profondeur des bois; quelques éclaireurs restèrent seuls aux
  
  aguets. Ils virent alors les envahisseurs prendre pied sur la rive et
  
  dresser vers le soleil un instrument qui semblait vouloir attirer
  
  l’astre flamboyant sur la terre. Cette cérémonie accomplie, ils se
  
  rembarquèrent et le courant rapide les emporta vers la région lointaine
  
  {viii}d’où ils étaient venus.»
  Voilà ce que les enfants du Haut Javary entendront. Pouvons-nous prévoir
  
  ce qu’ils auront à raconter à leur tour?
  L’impulsion est donnée; la civilisation est en marche. Que les Indiens
  
  et les serpents boas se hâtent de reculer encore! Il n’est que temps
  
  pour eux. Quand des plantations florissantes auront remplacé
  
  l’inextricable fouillis de lianes, de géants séculaires et de buissons
  
  épineux, les sauvages ne seront plus là pour redire dans leurs mélopées
  
  plaintives la première invasion; il sera bon que les fils des visages
  
  pâles puissent savoir, eux aussi, ce que la conquête de ce sol qu’ils
  
  féconderont a coûté à leurs pères. Tel est l’intérêt le plus sérieux
  
  peut-être qui s’attache au récit trop court, beaucoup trop court,
  
  emprunté au journal de bord du baron de Teffé. Quel contraste entre le
  
  bien-être, l’opulence des cités nouvelles et la désolation de ce sol qui
  
  ne recélait que le beriberi et la famine! Le beriberi, c’est la
  
  maladie spéciale, caractéristique, du Javary, ce considérable affluent
  
  du Haut-Amazone. Le corps se sent soudain atteint d’un engourdissement
  
  général. «Ce n’est rien, dit-on{ix} à ceux qui se plaignent de ce malaise
  
  indéfinissable. Vous avez passé la journée dans une pirogue, les jambes
  
  repliées, le corps en équilibre. Ce n’est rien; cela va se dissiper avec
  
  un peu d’exercice.»
  Le patient se laisse convaincre: il essaie de marcher, il reprend
  
  courage. Le soir, il est mort. La paralysie a gagné peu à peu le cœur.
  Les victimes ont été semées l’une après l’autre sur la route. Peu sont
  
  revenus au port. Ceux-là devaient avoir été dotés d’une force de
  
  résistance peu commune. Un soleil foudroyant, des nuits brûlantes, et
  
  l’ennemi contre lequel il n’est pas de défense, le moustique tropical
  
  plongeant incessamment son dard sans pitié dans la peau! Pour ne pas
  
  mourir dans de pareilles conditions, il faut s’être fait un devoir de la
  
  vie; il faut se répéter sans cesse: «Si je m’abandonne, si je cède à
  
  l’accablement qui me tente, que deviendront mes collections, mes
  
  observations, mes calculs?» Une sorte de réaction suit presque toujours
  
  cet effort de la volonté.
  On vit, on résiste, pourvu que la subsis{x}tance ne manque pas. Mais c’est
  
  ici que la nature vierge marque bien sa stérilité. Quand les vivres
  
  emportés dans les barques ont été épuisés, quand il faut demander à la
  
  forêt l’aliment du jour, la forêt n’a pas un fruit, pas une racine à
  
  vous offrir. La pêche et la chasse seules pourraient fournir quelque
  
  ressource. Elles les fourniraient si le courant n’était pas trop rapide,
  
  si le bois, gardé par les Indiens, ne cachait pas tant d’embûches. La
  
  faim vient: elle se chargera d’achever les équipages. Laissez toute
  
  espérance! Nul de vous ne reverra la patrie!
  Dans de pareils moments il n’y a que l’ascendant d’un chef aussi redouté
  
  qu’aimé qui puisse conjurer le péril. Il paraît, le front souriant et le
  
  regard ferme: les murmures s’apaisent et le découragement n’ose plus se
  
  montrer. Parmi les découragés de tout à l’heure il se trouvait peut-être
  
  quelque combattant de la guerre du Paraguay. Un mot, un seul mot,
  
  suffira pour fortifier celui-là. «Rappelle-toi la journée de
  
  Riachuelo». Ce compagnon raffermi ne tardera pas à communiquer sa
  
  résignation aux autres. C’est ainsi que se poursuivent les grandes
  
  entre{xi}prises et qu’elles aboutissent, comme la reconnaissance du
  
  Haut-Javari, au succès.
  Je n’ai pas craint de reprocher au baron de Teffé d’avoir mutilé une
  
  relation qui aurait pu remplir au moins un gros volume. Je me fais un
  
  plaisir de reproduire ici sa réponse, car cette réponse renferme pour
  
  nous une espérance.
  «C’est bien vrai, m’écrit le vaillant officier que l’Académie des
  
  Sciences a nommé son correspondant, c’est bien vrai que le récit
  
  est très laconique, mais on m’a conseillé de résumer le plus
  
  possible mon journal de voyage. Personne ne sait mieux que vous
  
  qu’après deux ans et neuf mois d’explorations, un marin ne retourne
  
  pas chez soi sans apporter des notes et des renseignements pour
  
  remplir une dizaine de volumes... Mais, enfin le mal est fait et je
  
  m’empresse de vous demander mille excuses de l’insignifiance du
  
  travail que je mets sous votre patronage.»
  Si le travail était insignifiant, je ne me plaindrais pas qu’il fût trop
  
  court. Non certes, il n’est pas insignifiant ce récit d’un{xii} homme
  
  d’action revenu de la plus périlleuse, à coup sûr, de toutes ses
  
  campagnes. Seulement je trouve encore ici à faire la remarque que m’ont
  
  inspirée les documents au milieu desquels j’ai passé ma vie depuis vingt
  
  ans. Les hommes d’action ne s’étonnent pas assez de ce qu’ils ont
  
  accompli, de ce qu’ils ont souffert. Leur héroïsme a trop peu connu
  
  l’émotion. Ils ne nous lèguent pas de tableaux, parce que leur
  
  imagination ne s’en est jamais fait. Le danger leur paraît tout simple.
  
  Il faut nous résigner et nous accoutumer à leur humeur. D’autres
  
  viendront qui se mettront à leur place, qui trembleront pour eux et qui
  
  nous feront trembler à notre tour. «Si tu veux me faire pleurer,
  
  commence par verser des larmes!» Le baron de Teffé a beaucoup agi, il a
  
  oublié de pleurer.
  Ne désespérons pas pourtant. Ceux qui l’ont entendu raconter de vive
  
  voix ses campagnes, savent de combien de détails inédits il pourrait
  
  nous réjouir. Le fondateur de la Revue des Deux-Mondes disait avec
  
  raison dans sa critique toujours si judicieuse: «Les auteurs ont la
  
  mauvaise{xiii} habitude de garder pour eux le meilleur de leur pensée. Ce
  
  qu’ils me racontent pour excuser les lacunes ou les obscurités que je
  
  leur signale, vaut presque toujours beaucoup mieux que ce qu’ils m’ont
  
  livré.» Nous attendons le baron de Teffé à sa seconde édition. La
  
  première sera bientôt épuisée.
  
  Jurien de la Gravière.
  
  {xiv}  
  {1}  
  
  UN EXPLORATEUR BRÉSILIEN
  
  Quand on suit d’un peu près les choses de l’Amérique du Sud, on est
  
  frappé de la fréquence des litiges qui surviennent entre ses différents
  
  Etats au sujet des questions de limites. La plupart des frontières sont
  
  restées jusque dans ces derniers temps indécises; nombre d’entre elles
  
  manquent encore aujourd’hui sur les cartes elles-mêmes de la précision
  
  désirable; à combien plus forte raison ne les rencontre-t-on pas
  
  marquées sur le terrain par des monuments solides. Cela est vrai surtout
  
  quand on s’éloigne des routes frayées, c’est-à-dire du lit des fleuves,
  
  les seuls chemins de communications faciles dans cette partie du Nouveau
  
  Continent.
  Les assistants techniques des diplomates n’ont pas eu, en effet, une
  
  besogne aisée, lorsqu’il leur a fallu préciser les contours des
  
  frontières que la politique imposait à leurs collègues de reconnaître.
  
  S’il est simple d’écrire, par exemple, que la frontière se confondra
  
  avec tel parallèle, que sa ligne suivra tel degré du méridien, il est
  
  bien rare que des déterminations aussi rigoureusement mathématiques
  
  s’accommodent avec les nécessités économiques,{2} historiques, sociales ou
  
  même simplement politiques. Il est plus rare que les démarcateurs,
  
  chargés de reconnaître sur le terrain les lignes ainsi arbitrairement
  
  indiquées, parviennent à mettre en harmonie les décisions des traités
  
  avec les exigences non moins impératives de la topographie.
  Un peu de réflexion fait vite comprendre la cause toute naturelle de
  
  cette difficulté à laquelle se heurtent diplomates et géomètres. De nos
  
  jours, l’intérieur du continent sud-américain est beaucoup moins connu
  
  qu’il y a deux siècles, à l’époque où les expéditions d’aventuriers le
  
  sillonnaient dans tous les sens, à la recherche de l’or et des diamants,
  
  ou à la poursuite des Indiens fuyant devant la terrible menace de
  
  l’esclavage. Longtemps on avait oublié dans la poussière des archives,
  
  les relations et les itinéraires de ces hardis coureurs des bois, et
  
  l’on commence à peine à les fouiller curieusement, bien plus pour
  
  reconstituer le passé que pour en tirer des connaissances géographiques
  
  exactes. La science, avec ses constatations précises, ses déterminations
  
  rigoureuses, n’était guère le fait de ces ardents chercheurs.
  Si de leurs courses diverses on a conservé une notion générale des
  
  rivières et des montagnes qu’ils ont jadis explorées, jamais encore on
  
  n’a pu exécuter de ces traits topographiques une reconnaissance exacte
  
  comme le voudrait la clause d’un traité de limites. Celles-ci ne sont
  
  fixées, à vrai dire, qu’à peu près, et c’est une besogne aussi grosse
  
  que pé{3}rilleuse souvent, pour les commissaires chargés de tracer ensuite
  
  sur le terrain les lignes indiquées par les conventions internationales.
  
  Sans parler des mécomptes dus à l’ignorance où étaient leurs signataires
  
  de la géographie réelle des régions visées, et qui engendrent
  
  d’interminables disputes, comme celle qui se prolonge encore entre le
  
  Brésil et la République Argentine, au sujet du territoire des Missions;
  
  comme la querelle qui s’élève entre la Bolivie et le Paraguay à propos
  
  du Chaco; comme le conflit entre le Venezuela et l’Angleterre
  
  relativement aux rives de l’Essequibo; comme le débat bi-séculaire entre
  
  la France et le Brésil au sujet de l’Oyapock, il est des dangers moins
  
  redoutables pour la paix des peuples intéressés, mais plus pénibles à
  
  affronter pour les démarcateurs eux-mêmes.
  Il ne faut pas oublier, en effet, que si l’on sort du lit des grands
  
  fleuves que sillonnent régulièrement les steamers du commerce, pour
  
  remonter leurs affluents presque aussi considérables, on pénètre presque
  
  aussitôt dans l’inconnu. Et puisqu’il s’agit le plus souvent de cours
  
  d’eau, mille questions se posent, dont celle-ci, qui est fort
  
  importante: Quel est le lit principal, entre ces bouches qui s’ouvrent
  
  devant vous? En supposant cette question résolue après beaucoup de
  
  recherches souvent très longues et très fatigantes, on peut se demander
  
  si le passage sera libre. Car c’est dans les hautes vallées de ces
  
  affluents inexplorés que se sont réfugiées les tribus{4} aborigènes les
  
  plus réfractaires à la civilisation et au contact de la race blanche.
  Ces Indiens défendent leur retraite contre cette invasion qu’ils
  
  supposent à bon droit devoir troubler leur paisible jouissance, et en
  
  raison des difficultés du transport, des nombreux impedimenta que
  
  traîne forcément derrière elle une expédition un peu forte, les
  
  vaillants et dévoués pionniers de la civilisation sont forcés d’aborder
  
  ces tribus avec des effectifs très restreints, avec des moyens de
  
  défense un peu trop sommaires. Souvent ils tombent au champ d’honneur,
  
  et leurs compagnons peuvent s’estimer fort heureux quand ils ont été
  
  épargnés par les atteintes non moins redoutables des fièvres paludéennes
  
  et de toutes les maladies telluriques par lesquelles la nature vierge
  
  protège son inviolabilité.
  Ces considérations suffisent à expliquer comment jusqu’en 1874, en
  
  dehors même des controverses sans cesse renouvelées entre les diplomates
  
  des deux pays depuis plus d’un siècle, la frontière entre le Brésil et
  
  le Pérou, par le cours du Javary, n’avait pas encore été reconnue. Le
  
  traité du 23 octobre 1851, par son article 7, avait fixé cette frontière
  
  sur la base de l’Uti possidetis, et à partir de Tabatinga vers le Sud,
  
  avait décidé qu’elle suivrait le cours du Javary depuis son confluent
  
  avec l’Amazone. La convention du 22 octobre 1858 avait confirmé ces
  
  déterminations, et un premier pas avait été fait le 28 juillet 1866, par
  
  une com{5}mission mixte qui avait posé une première borne à 2,410 mètres
  
  de Tabatinga, au coude de l’Igarapé de Santo Antonio, d’où devait
  
  partir la ligne droite allant au nord rencontrer le Japura, en face du
  
  confluent de l’Apaporis.
  Quant au Javary, la commission Brazileiro-Péruvienne avait, la même
  
  année, essayé de le remonter et de triompher du redoutable obstacle
  
  qu’opposait la férocité tenace et acharnée des Indiens sauvages.
  
  Malheureusement, elle était devenue la victime de leur cruelle et
  
  mémorable hostilité. Soares Pinto, le chef brésilien, avait été massacré
  
  dans un combat livré aux Indiens Mangeronas; Paz Soldan, le chef
  
  péruvien, avait été par eux criblé de flèches et avait dû subir
  
  l’amputation de la jambe droite; presque tous les soldats de l’escorte
  
  étaient revenus gravement blessés.
  C’était donc un échec formel; c’était la perte des sacrifices que
  
  l’expédition avait coûtés aux deux Etats et aux explorateurs surtout,
  
  car bien peu parvinrent à rentrer indemnes, et ils durent abandonner à
  
  la rage des sauvages, avec la gloire du triomphe, les plus précieuses
  
  dépouilles, parmi lesquelles le plus grand des deux canots sur lesquels
  
  ils avaient remonté le fleuve, puis les armes, les vivres, les
  
  instruments scientifiques qu’ils avaient apportés. Dans leur fuite même,
  
  pourchassés encore par les Mangeronas et les Catuquinas, les tribus
  
  les plus guerrières et les plus féroces de ces forêts inexplorées,—on
  
  les dit{6} même anthropophages,—les malheureux compagnons de Soares Pinto
  
  eurent la plus grande peine à aborder, exténués et affolés, au premier
  
  comptoir de Seringueiros, exploiteurs de caoutchouc, situé un peu en
  
  amont du confluent de l’Amazone.
  Une pareille défaite infligée à une commission officielle de
  
  démarcation, ne pouvait que renforcer la légende traditionnelle qui a
  
  cours parmi les populations du Haut-Amazone, au sujet de la valeur et de
  
  l’indomptable férocité des sauvages dominateurs du Haut Javary. La
  
  réputation terrible de ces tribus, parmi lesquelles le rapport de Paz
  
  Soldan affirmait qu’il en existait encore une entièrement composée
  
  d’Amazones, avait fait tomber un projet vivement caressé par les
  
  Seringueiros, celui de profiter des relations amicales que les
  
  explorateurs devraient naturellement nouer avec les indigènes, pour
  
  remonter le fleuve à leur suite et s’installer dans ces parages si
  
  riches en produits naturels, et néanmoins demeurés jusque-là fermés à
  
  l’exploitation des spéculateurs les plus hardis.
  Quand on songe que depuis plus de trois siècles aucun aventurier n’avait
  
  osé se hasarder à la remonte du Javary au delà du 3ᵐᵉ parallèle sud, il
  
  est bien évident que la défaite infligée à l’expédition militaire de
  
  1866 devait retenir regatoes (camelots-colporteurs) et Seringueiros,
  
  prudemment confinés aux abords du confluent et des localités habitées,
  
  dont la proximité écarte toujours les{7} sauvages; les plus audacieux ne
  
  s’aventuraient pas dans l’intérieur à une distance de plus de trois
  
  jours de canotage.
  Il était donc fort naturel que le gouvernement brésilien fût vivement
  
  préoccupé, lorsqu’au début de 1870, on se disposait à trancher
  
  définitivement les divergences relatives à la frontière entre le Pérou
  
  et le Brésil; les craintes qu’il éprouvait au sujet des dangers
  
  qu’allaient affronter de nouveau les explorateurs officiels du Javary ne
  
  trouvaient que de trop sérieux motifs dans le désastre de la tentative
  
  antérieure.
  C’est dans ces conditions que le 17 janvier 1874, après avoir terminé la
  
  démarcation de la frontière septentrionale, de Tabatinga au Japura, la
  
  nouvelle commission mixte pénétra dans les eaux du Javary. Elle était
  
  présidée, pour le Brésil par le capitaine de frégate baron de Teffé, et
  
  pour le Pérou par le capitaine de frégate don Guilhermo Black.
  La commission brésilienne comprenait quatre membres, dont un, le
  
  médecin, jugea prudent de tomber malade au dernier moment et de demeurer
  
  au quartier de la Santé; la commission péruvienne en comptait quatre
  
  également; toutes deux s’étaient embarquées dans huit chalanas, canots
  
  à fond plat du pays, couvertes d’une tolda, sorte de cabane en
  
  planches de sapin, et défendues latéralement par des filets de fil de
  
  fer à mailles serrées. L’équipage se composait de marins bien armés et
  
  d’Indiens mansos, c’est-à-dire demi-civilisés, recrutés{8} sur les bords
  
  du Solimôes et de l’Ucayale, formant un total de 82 personnes, en y
  
  comprenant les chefs.
  Cette fois, l’expédition atteignit son but; elle détermina les sources
  
  du Javary, après l’avoir, durant trois mois et demi de fatigues les plus
  
  désagréables, exploré en tous sens, et planta la borne finale de
  
  démarcation à la place exacte indiquée par le traité des limites. Il
  
  fallut aux explorateurs passer leur existence, durant tout ce laps de
  
  temps, dans les canots plats, où étaient les vivres, les armes, les
  
  munitions, les effets. Dans l’espace que n’occupait pas le matériel,
  
  chefs, officiers, marins et indigènes étaient entassés, tous
  
  affreusement mal assis ou accroupis des jours entiers, qu’il plût à
  
  seaux ou qu’un soleil enflammé dardât perpendiculairement ses rayons sur
  
  la mince tolda, dont la couverture était à peine séparée par quelques
  
  centimètres de leurs têtes. A ces désagréments s’ajoutaient ceux plus
  
  sensibles des privations de tout genre, d’une détestable alimentation;
  
  car les vivres déjà gâtés par une chaleur excessive, étaient en outre
  
  insuffisants, et le dernier mois on se vit réduit à subir les tourments
  
  de la faim, parce que la violence de la crue ne permettait pas de
  
  recourir à la pêche; et l’hostilité des naturels, qui pullulaient sur
  
  les deux rives, exigeait mille précautions pour la moindre tentative de
  
  chasse.
  D’autre part les dangers se présentaient à chaque pas des explorateurs;
  
  tantôt les caldeiroès, ces gouffres en forme de chaudières, qu’il
  
  fallait éviter{9} par un effort inouï des rameurs, tantôt des rapides
  
  impétueux, des troncs submergés, des éboulements terribles causés par la
  
  crue et entraînant des arbres séculaires qui s’abattaient dans le fleuve
  
  avec un horrible fracas. Parfois les embuscades des sauvages prenaient
  
  un caractère plus sérieux; leurs hordes nombreuses cherchaient à
  
  surprendre les voyageurs afin de les massacrer. Ce goût des surprises
  
  était si naturel, si ancré chez elles, qu’elles essayèrent encore de
  
  recourir à ce stratagème après la bataille rangée qu’elles n’avaient pas
  
  hésité à offrir à poitrine découverte et dans laquelle elles avaient
  
  éprouvé le terrible effet des armes à répétition.
  Pour triompher de ces obstacles divers et néanmoins également
  
  redoutables, il fallait un homme comme celui que le gouvernement
  
  brésilien, alors dirigé par le marquis de S. Vicente, avait désigné. Le
  
  passé du capitaine Hoonholtz[1] répondait de son intrépidité à toute
  
  épreuve, de son audacieuse sagacité, de sa ténacité persévérante.
  [1] Après baron de Teffé.
  Parti avec ses collègues de Rio-de-Janeiro dès le mois d’octobre 1871,
  
  il allait terminer par un nouveau succès cette lutte de deux ans et neuf
  
  mois contre les hommes et la nature, contre l’ignorance alliée à
  
  l’ingratitude du climat.
  Il venait de parcourir l’Amazone jusqu’au delà du Pongo de Manseriche,
  
  dans le Pérou; il avait{10} remonté le Huallaga jusqu’aux rapides des
  
  contreforts de la cordillère des Andes; le Rio-Negro et le Japura
  
  jusqu’aux cataractes; l’Apaporis, le Madeira, le Purus, le Jutahy, l’Iça
  
  et une partie du Jurua. Restait le Javary, mais cette dernière
  
  exploration coûta aux démarcateurs de 1874 les plus cruels sacrifices.
  Nous ne pouvons ici en exposer le récit minutieux; si toutes les
  
  journées de ce pénible voyage furent laborieuses et accidentées,
  
  fatigues et dangers se répétaient trop semblables pour que leur
  
  description ne parût pas monotone. Le rapport officiel qui les relate
  
  est encore inédit, néanmoins nous extrairons quelques données de
  
  plusieurs pages du journal écrit sur le terrain par le baron de Teffé,
  
  et y puiserons quelques détails d’un vif intérêt.
  Étant entré, le 17 janvier, dans le Javary, dès la fin de février, après
  
  un premier mois de fatigues incessantes, les fièvres paludéennes et le
  
  beriberi s’abattirent sur les membres de l’expédition, enlevant le
  
  jeune et robuste capitaine Joâo Ribeiro da Silva, secrétaire du baron de
  
  Teffé, et après lui successivement trois hommes de l’équipage.
  A partir de ce moment, tout conspira contre les explorateurs, soumis à
  
  toutes sortes de privations et de souffrances.
  Le 1ᵉʳ mars fut une journée fort dure et marquée par un incident
  
  désagréable. «Dès l’aurore, écrit le chef de l’expédition brésilienne,
  
  nous avons été réveillés par les bruits d’alarme des sauvages. On{11}
  
  entendait alternativement le trocana et la sapopemba; le premier
  
  retentit comme un tambour monstrueux et le second produit le son
  
  lointain du canon dans une salve prolongée. C’est le ban de
  
  rassemblement que nous avons entendu jusqu’ici tous les matins, mais qui
  
  aujourd’hui a commencé de meilleure heure et se trouvait plus
  
  rapproché».
  Ce trocana est depuis des siècles l’instrument d’appel, d’alarme, de
  
  ralliement de presque toutes les tribus indigènes de l’Amazone; c’est
  
  aussi un organe de transmission des nouvelles. La première malocca, le
  
  premier campement, qui entend ce signal, le répète à sa voisine, et
  
  ainsi de suite; de la sorte, un avis est communiqué fort au loin avec
  
  une rapidité qui tient du prodige. Il va de soi que la façon de battre
  
  le trocana diffère selon le sens qu’on attache aux sons émis.
  
  L’instrument lui-même est fait d’un tronc d’arbre, d’un bois dur et
  
  compact, qui n’étouffe pas le son, mais soit au contraire très
  
  résonnant. Le cupi-ihua est un des plus employés. Les Indiens creusent
  
  le tronc avec le feu, ils le polissent avec un fermoir fait des dents de
  
  cutia (agouti), de caitetu (pécari fauve) et avec une écaille urua
  
  avec lesquelles ils le décorent de ciselures. Le nombre des ouvertures
  
  varie; il est au moins de deux, souvent de trois et quelquefois
  
  davantage. La forme aussi se modifie et parfois elle est celle d’une
  
  contre-basse. Les baguettes sont deux pommeaux pareils à des tuyaux de
  
  seringue, formés d’étoupes tirées des filaments de l’arbre à{12}
  
  caoutchouc, ou des rafles de grappes du palmier pataua. Pour battre la
  
  trocana, on la suspend au-dessus du sol avec une liane timbo-titica,
  
  sur deux fourches.
    
  «A 6 heures, continue l’officier explorateur, j’ai donné le signal du
  
  départ et désigné la chalana Mario pour marcher à l’avant-garde. A 6h.
  
  50, dans une étroite sinuosité du fleuve, la chalana nous signale
  
  qu’elle a aperçu les sauvages; en effet, pour la première fois ils se
  
  sont montrés en grand nombre et hors de la forêt, traversant de la rive
  
  gauche à la rive droite sur un arbre servant de pont.
  «J’ai voulu profiter de l’occasion pour essayer d’obtenir les bonnes
  
  grâces des seigneurs d’une terre si inhospitalière; m’avançant à la
  
  proue de mon canot, je me suis mis à leur faire des signes avec un
  
  mouchoir et à leur montrer quelques uns des colliers et des miroirs que
  
  j’apportais pour leur en faire cadeau. Le résultat de ma démonstration,
  
  je m’en suis aperçu immédiatement, a été de les faire courir plus vite
  
  vers le pont, sans même qu’ils daignassent faire attention aux appels
  
  amicaux des Indiens mansos qui leur offraient mes cadeaux en langue
  
  tupy.
  «J’ai ordonné alors d’amarrer les barques à un petit talus de la rive
  
  qu’ils avaient laissée pendant qu’on couperait l’arbre, car celui-ci
  
  était trop bas placé pour que nous pussions passer dessous et nous
  
  empêchait de remonter.{13}
  «Ce travail est de tous le plus pénible et le plus dangereux pour mes
  
  pauvres hommes; exposés sur le tronc aux ardeurs du soleil durant des
  
  heures entières, aux piqûres des carapanans, gros cousins à longues
  
  jambes qui nous martyrisent sans relâche, aux flèches des sauvages qui
  
  nous suivent et nous épient, ils y vont comme s’ils marchaient à
  
  l’échafaud.
  «Aussi bien sur 30 haches que nous avions apportées, 8 seulement nous
  
  restent et encore sont-elles bien abîmées; les arbres que choisissent
  
  les Indiens pour servir de ponts sont toujours les plus gros; pour les
  
  arracher, ils fouillent le talus du fleuve au-dessous des racines et
  
  mettent le feu à celles-ci par la partie supérieure.
  «Pour nous ouvrir la route, nous avons déjà jusqu’à ce jour coupé 103
  
  ponts de cette espèce, mais la besogne nous devient maintenant
  
  extrêmement pénible, faute d’hommes valides; nous sommes en effet tous
  
  amaigris, affaiblis par une alimentation mauvaise et pauvre; la seule
  
  pensée qui me réconforte, c’est que les sources du fleuve ne peuvent
  
  être désormais bien loin.
  «Pour ne pas perdre de temps, je fais distribuer notre somptueux
  
  déjeuner: deux biscuits moisis et une tasse d’eau chaude à peine sucrée;
  
  cette collation plus que frugale terminée, je fais placer deux
  
  sentinelles aux extrémités du pont qu’on allait couper; je dissémine les
  
  12 hommes de l’escorte en sentinelles avancées à l’intérieur du bois,{14}
  
  sur la rive gauche, où j’avais à exécuter des observations
  
  astronomiques; le tout suivant la coutume que j’ai adoptée depuis que
  
  j’ai pénétré dans la région dominée par ces races féroces.
  «Pendant que j’étais en train de prendre la seconde série de hauteurs,
  
  j’ai été interrompu par la détonation d’un coup de fusil, suivi aussitôt
  
  de plusieurs autres. Je saisis à terre ma carabine Winchester à 18
  
  coups, et accompagné par mon frère qui m’aidait dans mes observations,
  
  je m’avançai dans la direction de l’attaque. Mes hommes avaient cessé le
  
  feu; genou en terre, abrités par les troncs colossaux de cette forêt de
  
  géants, ils épiaient dans toutes les directions, cherchant à pénétrer du
  
  regard l’intérieur de ce labyrinthe, où filtraient à peine quelques
  
  rayons de soleil.
  «Celui qui avait ouvert le feu me raconta avoir perçu un léger mouvement
  
  dans le feuillage de quelques plantes rampantes, à quelques pas de lui.
  
  Croyant à la présence d’un serpent, d’un de ces terribles jararacussus
  
  (trigonocephalus atrox) si abondants dans ces parages, il avait
  
  apprêté son fusil, quand soudain il avait vu un sauvage bondir du fourré
  
  et senti une flèche passer en sifflant près de son oreille. Il avait
  
  alors tiré, et l’Indien était tombé, en même temps que de tous côtés
  
  surgissaient de terre d’autres ennemis qui, après avoir envoyé leurs
  
  flèches, s’étaient de nouveau jetés sur le sol, s’échappant sans laisser
  
  d’eux{15} aucune trace; les derniers coups de feu n’avaient produit d’autre
  
  effet que de les mettre en fuite.
  «Je vérifiai d’abord qu’aucun de mes hommes n’était blessé, puis je fis
  
  procéder à une reconnaissance du terrain environnant; nous y trouvâmes
  
  15 flèches à pointes d’os et 4 de bambou (taquara) aiguisé, les unes
  
  enterrées dans le sol et les autres fichées dans les troncs d’arbres; il
  
  n’y avait qu’un seul arc.
  «L’Indien qui était tombé face contre terre était un homme d’une taille
  
  au-dessus de la moyenne, aux épaules larges, aux bras musculeux, mais
  
  aux jambes fines. Il n’avait pas de tuyau de plume ni de roseau
  
  traversant les cartilages des narines; pour tout ornement, il portait
  
  des stylets en os passés à travers les oreilles. Sa peinture était en
  
  quelque sorte sous-cutanée; c’étaient des lignes bleues tracées avec un
  
  certain goût et avec art. Elle commençait sur le ventre, près du
  
  nombril, et montait sous la figure de deux palmes jusqu’aux seins,
  
  lesquels se trouvaient au centre d’une série de lignes croisées. Sur le
  
  visage il y avait, seulement à chaque joue, trois lignes bleues partant
  
  de la bouche et se terminant aux yeux.
  «Comme presque tous les Indiens de l’Amazone, il n’avait pas un seul
  
  poil sur la figure, ni sur le reste du corps; ni barbe, ni sourcils, ni
  
  cils; en revanche, sa chevelure était abondante, longue{16} au sommet de la
  
  tête, coupée court tout autour et sur la nuque avec un instrument en os
  
  ou en bambou. La partie conservée dans toute sa croissance devait avoir
  
  environ 40 centimètres de longueur; elle était fixée par une cordelette
  
  à 10 centimètres au-dessus du crâne, formant ainsi un panache naturel
  
  qui retombait sur les côtes.
  «Ce qui m’a paru extraordinaire, c’est de n’avoir rencontré sur tout son
  
  corps aucune cicatrice, pas même des traces de morsures de reptiles ou
  
  de ces maudits insectes qui nous faisaient constamment porter les mains
  
  à nos visages enflammés.
  «Désirant savoir si la tribu dominante dans cette région était la même
  
  que celle des Mangeronas qui, à 50 milles au-dessous du point où nous
  
  sommes, détruisit en 1866 la commission mixte présidée par Soares Pinto
  
  et Paz Soldan, j’ai fait examiner le cadavre par les Indiens Ticunas
  
  que j’ai amenés avec moi en qualité de rameurs et d’interprètes, puis
  
  aussi par les Indiens Javeros, qui conduisent les Chalanas
  
  péruviennes; mais ni à la peinture, ni aux armes, ils n’ont pu
  
  reconnaître la nation. Nous sommes donc sur un territoire dominé par une
  
  tribu complétement inconnue.
  «Quand l’arc et les flèches ont été ramassés, j’avais fait transporter
  
  le corps du sauvage dans un endroit plus découvert et examiner sa
  
  blessure, afin de voir s’il était possible de le sauver. Malheureusement
  
  pour lui, la balle l’avait atteint au{17} front juste entre les deux yeux
  
  et la mort avait été instantanée.
  «Cet incident m’a contrarié beaucoup, non seulement parce qu’il s’est
  
  produit dans une journée qui est pour moi une fête (l’anniversaire de la
  
  naissance de mon fils Octavio), mais parce que je vois dans ce fait le
  
  prélude de grands dangers. Dorénavant nous devons à tout instant nous
  
  attendre à une surprise; la vengeance ne tardera pas!
  «En revenant à l’endroit où j’avais laissé les instruments, j’ai encore
  
  eu le temps de prendre une série de hauteurs du soleil, pendant que les
  
  marins achevaient de couper le pont.»
    
  Les prévisions qu’exprimait, le 1ᵉʳ mars, le baron de Teffé, ne
  
  tardèrent pas à se réaliser après quatre jours d’alertes continuelles
  
  provoquées par les simulacres d’attaque des Indiens, qui tantôt
  
  cherchaient à surprendre l’expédition aux premières lueurs du jour,
  
  tantôt envoyaient de l’intérieur de la forêt des nuées de flèches sur
  
  les embarcations, où elles restaient fichées dans le bois ou bien
  
  empêtrées dans les mailles serrées du filet de fer.
  Le 5 mars eut lieu la bataille pour laquelle depuis si longtemps les
  
  sauvages se réunissaient.
    
  «Ç’a été là pour nous une grande journée, dit le baron dans son journal
  
  écrit à huit heures du{18} soir du 5 mars; désormais les sauvages
  
  n’approcheront plus les rives, encore moins se hasarderont-ils à nous
  
  attaquer, après l’effrayante leçon qu’ils ont reçue, ou plutôt qu’ils
  
  sont venus chercher en nous assaillant à poitrine découverte. Je suis
  
  enfin tranquille sous ce rapport, et je sens un véritable soulagement à
  
  le consigner dans ce journal.
  «L’attaque en masse tant attendue a eu lieu aujourd’hui à onze heures du
  
  matin; le combat a été commencé par les Indiens, qui se sont comportés
  
  bravement, il faut bien leur en faire honneur, en ne tirant pas une
  
  seule flèche à l’abri de la forêt, mais en venant se poster sur le talus
  
  de la rive opposée à la nôtre, à une distance de 20 mètres.
  «Cet obstacle vivant, qui de jour en jour devenait plus menaçant, va
  
  disparaître désormais; nous pourrons avoir l’esprit en repos, poursuivre
  
  le fatigant travail de surmonter les difficultés que la nature nous
  
  oppose à chaque pas, jusqu’à ce que nous atteignions, comme récompense
  
  de si grands sacrifices, la source principale tant désirée de ce Nil
  
  américain.
  «Qui pourra s’imaginer notre critique position? Qui pourra se faire une
  
  idée des soins et des précautions qu’il a fallu pour éviter une surprise
  
  de ces rusés fils des forêts, qui, se réunissant par milliers, nous
  
  suivant avec persévérance, épiant tous nos mouvements, n’attendaient
  
  qu’une occasion de nous écraser et de s’emparer d’un si beau butin?{19}
  «Il y a cinq jours principalement que la situation s’était aggravée, car
  
  dès l’aurore le son lugubre du trocano se faisait entendre sur les
  
  deux rives et à une distance chaque fois plus rapprochée; d’autres
  
  tambours y répondaient dans la partie supérieure du cours du fleuve.
  
  Chaque fois que nous devions nous ouvrir un passage la hache à la main
  
  en coupant un arbre-pont, les escortes des deux rives se voyaient
  
  obligées à faire des décharges en l’air pour mettre en fuite les
  
  sauvages qui nous avaient suivis en grand nombre, par l’intérieur du
  
  bois, se laissant voir de temps à autre, mais ne répondant à nos
  
  démonstrations amicales que par des envois de flèches et des cris
  
  gutturaux, qui trouvaient dans différentes directions des échos plus
  
  semblables à des aboiements de chiens qu’à des sons de la voix humaine!
  «L’impossibilité de chasser et de pêcher, le manque de vivres fort
  
  sensible déjà et qui s’ajoute aux maladies pour épuiser nos forces, sont
  
  autant de puissants motifs qui m’ont décidé à précipiter les événements,
  
  en ménageant à nos persécuteurs l’occasion de mesurer leurs forces avec
  
  nous.
  «J’ai, en conséquence, conféré ce matin avec mon collègue don Guilhermo
  
  Black, chef de la commission péruvienne, et d’un commun accord nous
  
  avons adopté la seule résolution à prendre dans les conditions
  
  désespérées où nous nous trouvons: diminuer le nombre des bouches,
  
  puisqu’il nous est maintenant impossible d’augmenter les vivres!!!{20}
  «La discussion a été animée et chaude, parce qu’en réalité nous nous
  
  trouvons dans la zone la plus périlleuse, parce que nous avons plus que
  
  jamais besoin de monde; j’ai fait observer cependant que les malades et
  
  les découragés sont des consommateurs inutiles et qu’en conséquence,
  
  j’étais décidé à les faire rétrograder aujourd’hui même, après avoir
  
  débarqué ma troupe dans l’endroit le plus propice pour attendre
  
  l’attaque des sauvages.
  «En effet, à neuf heures cinquante, au moment où nous doublions une
  
  longue pointe de sable sur la rive gauche, nous avons aperçu un pont des
  
  plus gros, au milieu duquel deux flèches étaient plantées verticalement;
  
  ce signal était une menace ou un défi, et j’ai pris aussitôt les
  
  précautions que le cas exigeait.
  «Avant de débarquer, j’ai fait décharger, puis recharger à nouveau
  
  toutes les armes; les sentinelles placées ensuite et les 8 chalanas
  
  échouées le long de la plage, les unes à la poupe des autres, j’ai
  
  procédé à un rigoureux examen des munitions de guerre et à la pesée du
  
  peu de vivres qui nous restent; au moment où j’allais en faire la
  
  distribution proportionnelle, puis désigner l’embarcation qui devrait
  
  redescendre les malades à l’Amazone, la sentinelle du pont cria: «Voici
  
  les Indiens!» et vint en courant nous rejoindre.
  «Effectivement les sauvages apparaissaient en groupes nombreux sur la
  
  rive opposée, occupant{21} tout le talus de la courbe qui s’étendait en
  
  face de nous sur une étendue d’environ 400 mètres, de façon que le
  
  centre de leurs troupes était à peine séparé de nous par le lit du
  
  fleuve, sur ce point tout au plus large de vingt mètres. Tous étaient
  
  absolument nus, peints avec l’argile rouge taua, et avaient les
  
  cheveux dressés en panache sur la tête.
  «Comme je l’avais prescrit d’avance, chaque matelot se posta rapidement
  
  derrière son embarcation, tous se mettant ainsi à l’abri de l’attaque de
  
  la rive droite, puisque les chalanas échouées avec leurs filets de fil
  
  de fer descendus formaient, grâce à la hauteur de la tolda, un rempart
  
  sûr; dans le cas où nous serions en même temps attaqués à
  
  l’arrière-garde, nous devions embarquer sans retard et sous la
  
  protection des filets de fil d’archal qui nous avaient déjà rendu tant
  
  de bons services, nous aurions repoussé les ennemis.
  «Une autre de mes prescriptions était l’interdiction absolue de tirer un
  
  seul coup sans mon commandement, car je comptais beaucoup sur l’effet du
  
  bruit d’une seule décharge pour les effrayer et épargner des existences.
  «Heureusement, les Indiens n’ont pas employé la tactique pourtant facile
  
  à deviner de nous attaquer simultanément par devant et par derrière; au
  
  contraire, et à notre grand étonnement à tous, ils n’ont entamé les
  
  hostilités qu’après s’être réunis en files compactes sur la partie
  
  découverte de la rive opposée, appuyés par le gros de leurs forces{22}
  
  resté à l’intérieur de l’épaisse forêt qui abritait leur arrière-garde.
  «Aussitôt qu’ils eurent pris position, ils commencèrent à pousser des
  
  cris infernaux, sans doute pour nous défier, frappant leurs arcs du
  
  faisceau de leurs flèches, tandis que le Tuchaua, le chef principal,
  
  le seul sauvage qui eût la tête ornée d’une aigrette (cocar) de plumes
  
  blanches, exécutait en avant un mouvement du corps, comme s’il eût voulu
  
  se précipiter dans l’eau, mouvement que les autres imitaient en faisant
  
  onduler le panache de leurs cheveux durs et noirs, tantôt leur couvrant
  
  le visage, tantôt leur retombant sur les côtes. Pour la première fois,
  
  dans ces deux années et demie d’explorations sur le territoire des
  
  Indiens, au Sud et au Nord du Haut-Amazone, je me vois au milieu de
  
  véritables sauvages. Tous ceux que nous avions jusqu’ici rencontrés
  
  avaient été plus ou moins, sinon civilisés, du moins en contact indirect
  
  avec les blancs.
  «Je profitai de ces quelques minutes d’hésitation pour ordonner aux
  
  interprètes de l’Ucayali de leur parler, en leur offrant des miroirs,
  
  des colliers et autres objets, pendant que mon frère, se rappelant qu’il
  
  avait apporté un orgue de Barbarie pour nous distraire pendant nos
  
  longues et monotones soirées, lui faisait jouer un air joyeux, afin de
  
  voir s’il parviendrait ainsi à les calmer.
  «Ils firent réellement une pause dans leurs cris, mais ou bien ces
  
  sauvages détestent la musique{23} et ne comprennent pas les amabilités, ou
  
  bien ils ont supposé que nous agissions de cette sorte pour implorer
  
  grâce auprès d’eux, car c’est après toutes ces démonstrations d’amitié
  
  que, jetant le pied en arrière et bandant leurs arcs, ils nous ont lancé
  
  une bonne centaine de flèches, qui ont passé en sifflant au-dessus de
  
  nos têtes, se sont enterrées dans le sable, plantées dans la coque et
  
  dans la tolda des chalanas, ou sont restées prises dans nos filets de
  
  fer.
  «A cette occasion, j’ai répondu par le commandement de: Feu!
  «Notre décharge aurait dû faire de nombreuses éclaircies dans leurs
  
  rangs; cependant il en venait d’autres en avant et, contre notre
  
  attente, loin d’être terrifiés, ils ont continué à nous lancer des nuées
  
  de flèches qui heureusement ne nous atteignaient pas, grâce à notre
  
  retranchement. La ténacité de l’attaque pouvait toutefois rendre notre
  
  position critique; nous avons dû par suite exécuter un feu nourri
  
  d’environ une demi-heure, pendant lequel nos Winchester de 18 coups,
  
  Spencers et Comblains se sont comportés de façon à les convaincre de
  
  notre supériorité.
  «La multitude qui sortait du bois et venait grossir les rangs de
  
  l’avant-garde était parvenue même à avancer jusqu’au milieu du pont, et
  
  déjà je prévoyais le passage de l’ennemi sur notre rive, puis une lutte
  
  désespérée à l’épée et à la baïonnette, quand subitement une véritable
  
  panique s’est{24} emparée des sauvages; ils ont tout à coup cessé les
  
  vociférations dont ils nous étourdissaient, puis tournant le dos et
  
  courbés en avant, ils ont fui vers la forêt dans le plus grand désordre
  
  et la plus grande confusion, s’embarrassant les uns dans les autres.
  «C’est qu’à la fin le Tuchaua était tombé.....
  ..................................
  ..... «J’ai là, près de moi, son modeste diadème, une espèce de
  
  guirlande de plumes blanches que je conserverai comme un souvenir de
  
  cette journée si heureuse pour nous, puisque, sans perdre un seul homme,
  
  nous avons, par notre victoire d’aujourd’hui, affirmé notre suprématie
  
  dans cette région des indomptables habitants de la forêt.
  «Le danger passé et, maître du champ de bataille, j’ai employé le reste
  
  de la journée à faire couper l’énorme arbre-pont qui nous barrait le
  
  passage, à recueillir les arcs et les flèches dispersés et à faire
  
  enterrer les quelques morts que dans leur fuite précipitée, après la
  
  chute du Tuchaua, ils n’avaient pas songé à emporter dans l’intérieur,
  
  comme ils l’avaient toujours pratiqué auparavant. Il n’était pas non
  
  plus resté un seul blessé, et je le regrette beaucoup, car j’aurais
  
  désiré l’emmener avec moi et domestiquer à force de soins affectueux un
  
  Indien d’une tribu aussi vaillante, dont je ne puis désigner la nation
  
  par le nom, car je n’ai pu par aucun moyen le découvrir.
  «Enfin, aujourd’hui a été un grand jour pour nous, et en terminant le
  
  récit de ces événements,{25} j’espère dormir tranquille cette nuit, chose
  
  que je n’ai pu faire depuis longtemps.....»
  ..................................
  C’est au milieu de ces luttes, des souffrances de toute nature dues aux
  
  privations et à la maladie, que l’expédition acheva de remonter le
  
  Javary. Deux épidémies exercèrent à la fois leur action meurtrière sur
  
  cette poignée d’hommes résolus, martyrisés jour et nuit, par l’horrible
  
  fléau des moustiques, borrachudos (ivres) et des moscas-varejas
  
  (mouches vivipares); elles ne purent cependant les faire reculer.
  Des 82 personnes qui, le 17 janvier, avaient pénétré dans le Javary
  
  pleines de vie et d’enthousiasme, 55 seulement en atteignirent, le 14
  
  mars, la source tant désirée.
  Rouvrons ici encore, à cette date, le journal du baron de Teffé:
  
  
  «14 Mars.
  
  «Voici finie notre épineuse mission! écrit-il; la satisfaction que nous
  
  en éprouvons est réellement inexprimable.
  «L’impétueux Javary, par le bras principal duquel nous avons remonté
  
  jusqu’à présent, a commencé à diminuer de volume un peu au-dessus du
  
  confluent du Paysandú, par 6° 36′ de lat. sud et 30° 11′ de longitude
  
  occidentale du méridien de Rio de Janeiro. A partir de 6° 53′ et 30°
  
  51′, il a{26} diminué encore après la bifurcation d’un autre de ses
  
  affluents, auquel j’ai donné le nom de Rio da Esperança, rivière de
  
  l’Espérance, parce que désormais le tronc principal ayant beaucoup moins
  
  d’eau, nous avions l’espoir d’arriver promptement à la source.
  «A un jour de voyage au-dessus de cet affluent, nous en avons rencontré
  
  un autre qui, se trouvant sur la rive gauche, et par conséquent
  
  péruvienne, a été baptisé par mon collègue du nom de Rio de la
  
  Fortuna.
  «Finalement le Javary, réduit à un insignifiant igarapé, comme
  
  l’Indien appelle les ruisseaux navigables seulement pour sa pirogue,
  
  lequel, malgré la crue produite par les pluies incessantes de ce mois,
  
  n’avait pas plus de 50 centimètres de profondeur et de 15 mètres de
  
  largeur, avait encore diminué au-dessus d’un autre affluent de la rive
  
  brésilienne, auquel, en raison de ses eaux noires, silencieuses et
  
  littéralement couvertes par les arbres des deux rives, j’ai donné le nom
  
  de Rio Triste.
  «Jusqu’ici nous n’avions eu à couper que des ponts, 176 au total,—mais
  
  voici quatre jours que l’obstruction complète de cet insignifiant
  
  ruisseau nous donne un travail insensé. A tout instant nous échouons,
  
  nous devons sauter à l’eau et pousser les chalanas à force de bras, ou
  
  alors ouvrir un chemin en coupant avec nos sabres les branches les plus
  
  basses de cette épaisse voûte de verdure formée par les arbres des deux
  
  rives. La largeur du{27} Javary est telle dans ces derniers trois milles,
  
  que nous devrons descendre la poupe en avant; l’espace manque pour
  
  retourner les chalanas.
  «Du point où nous sommes, il est absolument impossible d’aller plus
  
  loin, ce n’est déjà plus un rio, ni un igarapé, c’est un torrent
  
  insignifiant formé des filets d’eau sortis des igapos, ou grands
  
  bourbiers de cette région humide et marécageuse, où dans la saison
  
  pluvieuse ils se réunissent aux eaux qui découlent sur le sol des
  
  hauteurs environnantes.
  «C’est hier, à 2 heures de l’après-midi, que nous avons atteint ce
  
  point; ayant constaté que la navigation est complètement impraticable
  
  dorénavant, j’ai débarqué avec tout mon monde pour achever l’exploration
  
  par terre.
  «J’ai monté aussitôt mon léger observatoire sur un point découvert de la
  
  rive gauche et j’ai pris quelques séries de hauteurs, aidé par mon frère
  
  Carlos von Hoonholtz, qui, bien qu’assez malade, me rend encore
  
  d’excellents services en comptant à l’unique chronomètre qui ait
  
  conservé une marche régulière sur les neuf que j’avais apportés avec
  
  moi.
  «Nous avons coupé un arbre très droit et très élevé de Pao Mulato
  
  (bois cuivre) pour servir de borne finale, et j’ai chargé le charpentier
  
  Mirales d’en faire une énorme croix, symbole de la rédemption, que je
  
  veux laisser dans cette région inhospitalière.{28}
  «Pendant la nuit, j’ai fait des observations pour la latitude et ce
  
  matin je suis revenu prendre trois séries de hauteurs du soleil pour la
  
  longitude; cela fait, j’ai laissé mon frère se charger d’écrire
  
  l’inscription sur le monument de délimitation, et je me suis mis en
  
  marche avec mon collègue don Guilhermo Black, ses adjoints et une
  
  escorte de huit marins impériaux à la recherche de la source. Le plan de
  
  cet igarapé a été levé, en indiquant les directions magnétiques au
  
  moyen d’une boussole portative et en prenant avec le micromètre de
  
  Lugeol la distance d’une courbe à l’autre.
  «Au bout de huit milles de marche avec de courts zigzags, l’igarapé
  
  s’est perdu dans un igapo, sur un terrain complètement marécageux à
  
  l’Est comme à l’Ouest. Je puis dire qu’à cet endroit la source
  
  principale du grand fleuve Javary sortait sous nos pieds!
  «Il était quatre heures du soir; nous sommes revenus en hâtant le pas
  
  pour atteindre les chalanas avant la nuit, lorsque soudain nous avons
  
  vu une flèche nous croiser par devant et immédiatement ensuite une
  
  seconde frôlant l’épaule d’un marin s’est fixée dans la manche de sa
  
  chemise. Nous nous retournons aussitôt et apprêtant nos armes, nous
  
  apercevons sur notre droite une troupe d’Indiens qui se confondent
  
  presque avec les troncs d’arbre de cette forêt obscure, mais dont le sol
  
  est aussi propre que celui du verger le mieux entretenu.
  «Nous faisons une décharge qui les met en fuite,{29} puis avançant de
  
  quelques mètres, nous feignons de les poursuivre en tirant toujours, et
  
  aussitôt obliquant à gauche, nous continuons notre marche et nous
  
  arrivons sains et saufs à la nuit tombante.
  «J’ai trouvé la croix érigée et entièrement ornée de guirlandes de
  
  fleurs du Manaca sylvestre. A cette source principale du Javary, j’ai
  
  donné le nom d’Igarapé 14 mars, pour rappeler l’anniversaire de la
  
  naissance de notre bien-aimée Impératrice, date mémorable pour nous
  
  Brésiliens et surtout pour cette poignée d’explorateurs, qui dans ce
  
  jour heureux ont atteint le but tant souhaité de tant de sacrifices!
  «Demain sera dressé le procès-verbal d’établissement de la dernière
  
  borne de délimitation entre le Brésil et le Pérou, quand nous aurons
  
  calculé les coordonnées de ce point et celles de la source du fleuve que
  
  nous avons visitée tantôt.»
  
  
  15 mars.
  
  «Une heure de l’après-midi.—Les sauvages ne sont pas revenus nous
  
  incommoder, en sorte qu’après avoir terminé mes observations de ce
  
  matin, j’ai trouvé:
  
  Pour la bornelatitude 6° 59′ 29″ Sud.
  longitude 30° 58′ 26″ Ouest de Rio Janeiro.
    
  Pour la source (en négligeant les secondes)
  latitude 7° 1′ Sud.
  longitude 31° 1′ Ouest Rio de Janeiro.
  
  «Ces coordonnées, inscrites sur la borne et dans{30} le procès-verbal,
  
  celui-ci lu et signé en double sur les autographes écrits en portugais
  
  et en espagnol, nous déposons autour de la croix les objets que j’avais
  
  apportés pour des cadeaux, puis, je rends grâce à Dieu de l’heureux
  
  achèvement d’une si pénible mission, et après avoir embrassé mon frère
  
  et mon collègue péruvien, nous embarquons chacun dans notre chalana; à
  
  l’heure où j’écris cette page de mon journal, nous sommes déjà en train
  
  de descendre, la poupe en avant, en poussant les embarcations à la
  
  perche.»
  
  
  16 mars.
  
  «Hier, nous avons peu avancé en cinq heures de voyage, parce que les
  
  eaux ont baissé et que nous échouons à tout instant.
  «Aujourd’hui j’ai donné le signal du départ dès les premières lueurs du
  
  jour, car je suis persuadé que si le fleuve continue à baisser, nous
  
  serons exposés à de grands dangers. La viande sèche et salée est
  
  épuisée, et comme nous avons consommé notre dernier morceau de sel avant
  
  d’atteindre la source, nous n’avons absolument plus rien avec quoi
  
  assaisonner les haricots et la farine de manioc moisie, les seuls
  
  aliments qui nous restent. Le peu de biscuits que j’ai trouvé dans la
  
  chalana Gastao, quand le 5 de ce mois, avant l’attaque des sauvages,
  
  j’ai passé la revue des vivres, a été par moi offert à la Commission
  
  péruvienne qui n’est pas, comme nous, habituée à la farine de manioc.{31}
  «Actuellement, nous nous trouvons dans une véritable pénurie: On ne peut
  
  pêcher à cause de la violence du courant, la chasse est entravée par les
  
  indigènes et nous avons mangé notre dernier morceau de viande à notre
  
  dîner d’aujourd’hui!... Quelle triste perspective lorsqu’on a devant soi
  
  près de 2,000 kilomètres à parcourir!
  
  
  17 mars.
  
  «Il s’est passé ce matin un fait qui aurait pu avoir pour nous de
  
  funestes conséquences. Nous naviguions en ligne au milieu du fleuve,
  
  afin d’utiliser toute la vitesse du courant, lorsqu’au moment de doubler
  
  une pointe couverte de cannes sauvages, la chalana Jaquirana, celle de
  
  mon frère, qui descendait en tête de la colonne, heurta de la proue à un
  
  terrible obstacle.
  «Une palissade de pieux verticaux fermait complètement le fleuve d’une
  
  rive à l’autre; l’eau refoulée par ce barrage formait une véritable
  
  cataracte, écumant rageusement, et se précipitant par dessus la forêt
  
  des pieux reliés entre eux par des perches amarrées avec des lianes.
  
  L’équipage de la chalana n’a pu éviter qu’elle ne fût lancée contre le
  
  barrage, où elle s’est crevée, et bien vite remplie au point d’être
  
  presque submergée.
  «Pendant ce temps, la chalana Oscar, où je navigue, est arrivée à son
  
  tour; voyant le péril qui menace mon frère et nous tous également, je
  
  fais{32} prendre les sabres et les haches pour ouvrir le passage, en
  
  coupant les perches et les lianes qui reliaient entre elles les grosses
  
  pièces de la palissade. Les autres chalanas auxquelles la courbe du
  
  fleuve dérobait la vue de ce qui se passait, sont venues fatalement se
  
  jeter sur l’estacade et sur nos deux embarcations déjà en situation si
  
  critique.
  «Nous avons réellement passé un terrible quart d’heure, jusqu’à ce qu’à
  
  force de coups désespérés les lianes aient été rompues et que plusieurs
  
  pieux du milieu se fussent désagrégés; nous avons alors réussi à
  
  échapper au danger, et nous nous sommes trouvés précipités de l’autre
  
  côté du barrage par la violence du courant.
  «Un des ponts qu’à la montée nous avions coupé par le milieu et dont les
  
  extrémités gisaient au fond du fleuve, avait servi aux Indiens pour y
  
  appuyer la partie supérieure du barrage si solidement construit.
  «Ce qui nous a échappé dans l’extrémité où nous nous voyons, c’est
  
  l’imprudence avec laquelle nous nous sommes exposés aux flèches
  
  mortelles en travaillant à découvert sur les toldas, sans nous abriter
  
  avec nos filets protecteurs. Toutefois aucun sauvage ne nous a attaqués
  
  dans cette occasion où ils pouvaient parfaitement nous tuer tous... Quel
  
  était donc le but de ce barrage?... De nous empêcher de descendre?...
  
  Mais c’eût été à leur propre détriment, car ils avaient à craindre une
  
  seconde leçon aussi sévère que celle du 5. Nous cribler de{33} flèches de
  
  l’intérieur de la forêt pendant que nous serions occupés à détruire
  
  l’obstacle? Nous avons été, en effet, arrêtés par cette occupation, et
  
  pas une seule flèche ne nous a été envoyée... Quoi qu’il en soit, le
  
  péril est passé, et sauf notre inquiétude, nos chalanas emplies d’eau,
  
  nos toldas déchirées, nous n’avons pas éprouvé d’autres dommages.
  «Le pire, c’est que, pour tuer la faim, nous n’avons que la répugnante
  
  alimentation de haricots cuits sans sel, mélangés avec de la farine de
  
  manioc qui exhale une insupportable odeur de moisi.»
  
  
  18 mars.
  
  «La nuit que nous venons de passer a été un véritable martyre. Tout ce
  
  que nous possédons est mouillé, et comme le soleil ne s’est pas montré
  
  hier, nous n’avons pu sécher nos effets, car on ne peut faire de feu
  
  dans les chalanas, et c’est à peine s’il y a un petit foyer de chaudron
  
  dans les deux barques-cuisines. Comment nous coucher?... Par dessus le
  
  marché, les carapanans ont été furieux, comme il arrive chaque fois
  
  qu’il pleut.
  «Remarquant ce matin que l’état de santé de mon frère s’était aggravé,
  
  je l’ai installé auprès de moi dans la chalana Oscar, où je suis, et y
  
  ai amené aussi l’infirmier Paixao. Mon frère et le chef péruvien Black
  
  sont atteints du beriberi, de même que cinq marins Impériaux; tous les
  
  autres, y com{34}pris les Indiens rameurs, souffrent des fièvres
  
  intermittentes et paludéennes.
  «Quand arriverons-nous, mon Dieu?»
  
  
  21 mars.
  
  «Mon pauvre et bien-aimé frère est mort!.....»
  ..................................
  Ces citations donnent une idée des épreuves subies par l’expédition. Le
  
  dessinateur Carlos von Hoonholtz, frère du vaillant chef brésilien,
  
  venait de succomber à son tour; les uns morts, les autres hors d’état,
  
  tous malades, c’est dans cette situation que s’accomplit le retour, où
  
  l’on dut déployer des efforts inouïs pour s’ouvrir un chemin à travers
  
  les palissades de pilotis dont, comme on vient de le voir, les sauvages
  
  avaient obstrué le cours du fleuve, pour barrer le passage.
  Enfin, après environ quatre mois de souffrances indescriptibles, les
  
  survivants arrivaient complètement affaiblis, au fort de Tabatinga,
  
  situé sur la rive gauche du Haut-Amazone, en face de l’embouchure du
  
  Javary.
  Il y avait bien peu de marins capables encore de l’effort nécessaire
  
  pour soutenir une rame. Parmi les officiers, aucun ne pouvait se tenir
  
  debout. Le chef péruvien Black et ses trois adjoints étaient revenus
  
  tous, il est vrai, bien que gravement atteints du terrible beriberi;
  
  mais de la commission{35} brésilienne, le chef à peine et tout seul, le
  
  baron de Teffé était arrivé vivant, et dans un tel état qu’il fallut le
  
  descendre à terre à force de bras!
  De Manaos, capitale de la province de Amazonas, il était parti entouré
  
  de camarades vigoureux, de compagnons enthousiastes; maintenant, il
  
  rentrait dans une bourgade de gens civilisés, seul et presque moribond!
  Le chef péruvien don Guilhermo Black put tout au plus rentrer dans sa
  
  patrie pour y mourir du beriberi, et le même sort était réservé à
  
  plusieurs de ses compagnons.
  Néanmoins, la mission des démarcateurs avait été complètement remplie.
  
  La borne des limites avait été plantée au point terminal même fixé par
  
  le traité, c’est-à-dire à la source principale de ce fleuve mystérieux,
  
  presque enchanté, dont le cours supérieur était jusque-là l’objet des
  
  doutes et des incertitudes des géographes, comme aussi d’interminables
  
  contestations entre les Etats limitrophes. A force de volonté,
  
  l’opposition des hommes et la résistance âpre de la nature avaient été
  
  vaincues; les explorateurs avaient trouvé le point inaccessible, la clef
  
  depuis cent ans recherchée pour fermer la grande question des limites
  
  entre l’Empire et la République du Pérou.
  Le succès d’une mission si bien remplie valut au capitaine Hoonholtz,
  
  dès le 11 juin 1873, après la démarcation de la frontière
  
  septentrionale, le titre de baron de Teffé, juste récompense de ses
  
  efforts et{36} éclatante attestation des services qu’il avait rendus. Comme
  
  le fit alors observer le Nouveau-Monde, de New-York, en rendant
  
  compte de cette exploration, deux exceptions doivent être signalées dans
  
  la vie militaire du baron de Teffé: la décoration d’officier du
  
  Cruzeiro ou de l’Etoile du Sud obtenue par ses exploits de guerre à
  
  l’âge de vingt-huit ans et que jusqu’alors personne n’avait obtenue
  
  aussi jeune; puis ce titre de baron, qui n’avait encore été accordé à
  
  aucun militaire d’un grade aussi modeste et relativement aussi peu âgé.
  Parti de Rio de Janeiro pour l’Amazone en octobre 1871, le baron de
  
  Teffé y rentrait seulement en juillet 1874, avec un prestige encore
  
  augmenté par l’excellent accomplissement de sa tâche difficile.
  
  L’accueil qu’il y reçut fut digne de son mérite. Dans la séance de la
  
  Chambre des députés, le 18 août 1874, M. Rodrigo Silva, actuellement
  
  ministre des affaires étrangères, traitant de la frontière
  
  septentrionale de l’Empire, s’exprimait ainsi:
  —«Je ne veux pas terminer cette partie de mon discours sans
  
  adresser, au nom de mon pays, un vote de remerciement au
  
  démarcateur brésilien, au distingué baron de Teffé, pour le zèle,
  
  l’activité et le patriotisme avec lesquels il s’est acquitté de sa
  
  difficile mission.»
  Ce qui précède suffit pour montrer ce qu’a été cette exploration du
  
  Javary, la première complètement réalisée qu’on connaisse, et qui a
  
  donné d’un{37} seul coup des résultats définitifs. Les démarcateurs n’ont
  
  pas eu seulement le mérite de fournir la solution d’une question de
  
  limites, ils ont ouvert la voie à une exploitation industrielle et
  
  commerciale vainement tentée avant eux. Le Javary est dès aujourd’hui
  
  parcouru, sillonné par les steamers du commerce, venant chercher la
  
  cueillette des produits spontanés de la forêt. L’Indien féroce, que le
  
  baron de Teffé n’a pu nommer, n’a pas davantage trouvé aujourd’hui de
  
  place dans la classification de l’ethnologue, car il a fui devant la
  
  poussée envahissante des seringueiros, des regatoès et des coupeurs
  
  de piassava, mais sa fuite a rendu la place libre.
  Le Javary, dernier affluent de l’Amazone brésilien, fleuve aux eaux
  
  blanches, reçoit quantité d’igarapés affluents dont les eaux sont
  
  noires. Son long cours est sur toute sa longueur, comme celui du Purus,
  
  entièrement libre; nulle part on ne voit les roches l’accidenter, former
  
  des sauts, des chutes ou des rapides; si parfois, comme il arriva
  
  constamment à la commission, l’eau apparaît bouillonnante, c’est que des
  
  troncs d’arbres déracinés par les crues, ou jetés en guise de pont par
  
  les Indiens, obstruent passagèrement son lit. Les tourbillons toutefois
  
  sont fréquents; ils sont dus aux remous produits par les courbes trop
  
  brusques du fleuve, qui est extrêmement sinueux. Près du confluent, le
  
  lit du fleuve est vaseux; plus haut, il présente un fond de sable qui se
  
  continue jusqu’aux sources;{38} ce fond de sable est toutefois, de distance
  
  en distance couvert d’une couche d’argile: une seule fois on a rencontré
  
  le caillou par 6°37′ de lat. et 30°17′ de long. occid. à environ 100
  
  milles au dessous de la borne de démarcation des sources.
  Depuis le confluent de l’Amazone, jusqu’à la bouche du rio Paysandu, par
  
  6°35′ de lat. et 30°10′45″ de long. O., le Javary est navigable par des
  
  bateaux à vapeur; la commission l’a parcouru au moment de la pleine
  
  crue, et y a relevé des fonds de 8 à 15 mètres. En amont, la diminution
  
  de profondeur est très considérable; malgré la crue, la sonde ne
  
  trouvait plus successivement que 4, 3, 2 mètres, puis moins de 1 mètre;
  
  çà et là des dépressions accusaient encore 6 et 8 mètres d’eau, mais ce
  
  n’étaient plus que des poches dues à l’action du courant rendu plus
  
  violent par les courbes. M. le baron de Teffé calcule qu’il a rencontré
  
  plus de 1 mètre d’eau pendant 200 milles sur le cours supérieur, mais il
  
  estime qu’à l’époque des eaux basses le lit n’a guère, au-dessus du
  
  Paysandu, que 30 à 40 centimètres d’eau.
  Les rives sont alternativement de sable ou d’argile; le premier
  
  cependant est de beaucoup moins fréquent et se présente en plages
  
  allongées dans la partie convexe des courbes; tout à fait en amont, il y
  
  a des endroits où les rives sont bordées de grands roseaux dont les
  
  Indiens se servent pour faire leurs flèches. Ils utilisent à cet effet
  
  la longue extrémité de la plante, qui est très affilée et légère. La
  
  pré{39}sence de ces roseaux dans un cours d’eau indique toujours la
  
  proximité des sources; aussi leur apparition fut-elle saluée par les
  
  cris de joie des rameurs indigènes de l’expédition.
  En général la rive est basse, mais à tout instant elle se relève en
  
  barreiras, ou berges, dont quelques-unes sont assez élevées; tout près
  
  du 7ᵉ degré, on en a rencontré une haute de 17 mètres; c’était la plus
  
  considérable de tout le cours du fleuve. Ces berges sont argileuses,
  
  composées le plus souvent d’ocre rouge, taua, dont se servent les
  
  sauvages pour se peindre le corps. Par places, cette argile est jaune.
  Partout dominant ces berges et le lit du fleuve, parfois en couvrant le
  
  cours comme d’une voûte épaisse, s’étend la forêt vierge. C’est à peine
  
  si trois ou quatre fois sur toute la longueur du fleuve une éclaircie
  
  permet au regard d’entrevoir à quelque distance, soit un sentier indien,
  
  soit un semblant de clairière ou de campo. L’horizon n’a que quelques
  
  mètres; cependant il est aisé de reconnaître que le terrain est
  
  mouvementé par une série de faibles ondulations à hauteurs presque
  
  constamment décroissantes. Il n’y a nulle part de montagnes, sauf vers
  
  l’ouest, à quelques lieues de la rive gauche, où le Cerro de
  
  Conchaguayo profile ses petites croupes, séparant les bassins du Javary
  
  et du Ucayali, en territoire péruvien.
  La forêt a partout le caractère et l’aspect du grand bois; dans le haut
  
  du fleuve, elle se compose{40} d’arbres très élevés, au tronc lisse comme
  
  celui des platanes, mais d’une rigidité remarquable, balançant leur
  
  sommet touffu au-dessus d’un sol entièrement constitué par un humus
  
  noirâtre, mais absolument propre, comme s’il eût été nettoyé au balai.
  
  L’igapo ou gapo, la forêt marécageuse des sources, n’est qu’une
  
  haute futaie se dressant dans un terrain tourbeux.
  Les essences les plus abondantes dans ces forêts sont le manaca, sorte
  
  d’azalée géante, qui présente, comme la nôtre, des fleurs rouges,
  
  blanches ou lilas; la vanille à longues gousses et l’odorant cumaru.
  
  Comme de magnifiques spécimens de la flore équatoriale; on voit les
  
  palmiers de toute espèce, et particulièrement le paxiuba, ou palmeira
  
  barriguda, dont l’énorme tronc se renfle à mi-hauteur en forme de
  
  poire. Cette singularité lui a valu la préférence des Indiens
  
  catuquinas, qui en emploient l’épaisse écorce, assez facile à
  
  détacher, pour former leurs canots; il suffit en effet d’en boucher les
  
  deux extrémités avec l’argile taua, mélangée à une sorte de résine
  
  noire, pour avoir une embarcation toute faite et à peu de frais.
  Dans le bas Javary, on trouve en très grand nombre la siphonia
  
  elastica, qui produit le caoutchouc; le castanheiro, Bertholetia
  
  excelsa, ou châtaignier, qui donne la noix du Brésil ou de Para; la
  
  Sumaumeira, chorisia ventricosa eriodendron sumauma, colossal par la
  
  hauteur et par la grosseur, le baobab amazonien, dont le tronc est
  
  sou{41}tenu à la base par des contreforts, partant de l’arbre à 10 et 12
  
  pieds du sol et s’écartant en arc-boutants; les compartiments ainsi
  
  ouverts sont si larges que plusieurs personnes y trouvent aisément
  
  place; le sapopemba peut être appelé son frère; presque aussi gros et
  
  grand, lui aussi a des contreforts s’écartant de la racine-mère
  
  verticale, et qui vont s’enfoncer en terre à une distance de plusieurs
  
  mètres. Les Indiens lui ont trouvé un emploi curieux et fréquent. Ayant
  
  remarqué que la racine-mère est creuse, ils en utilisent sa sonorité, en
  
  frappant avec violence les racines divergentes sur leur face latérale,
  
  au moyen d’une grande palette terminée par une grosse balle du même
  
  bois, et obtiennent ainsi une résonnance énorme, dont les vibrations
  
  s’étendent fort loin comme des coups de canon. C’est, comme on l’a vu
  
  plus haut, un de leurs appels de guerre.
  L’arbre à lait, Lecheguayo, connu surtout des Indiens Péruviens, et
  
  qui fournit une sève rafraîchissante, employée par les Indigènes comme
  
  boisson. C’est sans doute le Galactodendron utile dont Humboldt vante
  
  la sève lactée; puis l’Embauba ou Umbauba, l’arbre du paresseux, car
  
  il est le refuge favori de l’aï, entièrement creux et tout rempli de
  
  cire, lorsqu’il est vieux, tant les abeilles y ont élu domicile; les
  
  fourmis lui font une guerre acharnée pour s’emparer du miel qu’il peut
  
  contenir, et les Indiens, qui connaissent cette particularité, l’ouvrent
  
  en deux et trouvent au centre{42} un immense fuseau de cire, comme un
  
  gigantesque cierge d’église.
  Bien d’autres essences complètent la population forestière: le pao
  
  d’arco, l’ébène vert (tecoma leucoxylon), d’environ 30 mètres de
  
  hauteur; le pao mulato; le comaru (vervonva comara) au bois
  
  blanc-perle à veines jaunâtres et aux pores linéaires d’une finesse
  
  extrême; le massar anduba (mimusops elata), d’une hauteur de 25
  
  mètres, d’un diamètre d’environ 3 mètres, au bois rouge foncé, d’un
  
  grain très serré et employé comme pilotis des ponts par sa longue durée
  
  en contact avec l’eau; dans les clairières, les endroits découverts,
  
  abondent le smilox, la salsepareille, que maintenant exploitent de
  
  rudes aventuriers Cearenses; la vanille, ici géante, dont les gousses
  
  sont plus longues que dans toutes les autres variétés connues.
  Depuis l’embouchure du Javary, en remontant jusqu’au sixième degré
  
  parallèle Sud, la région paraît occupée par les Indiens Catuquinas; en
  
  amont s’étend une zone assez large, 30 à 40 milles en latitude environ,
  
  qu’on peut appeler neutre, car elle est déserte, ou du moins paraît
  
  comme respectée de concert par les indigènes du cours moyen, les féroces
  
  Mangeronas et les tribus belliqueuses qui dominent ces sources, afin de
  
  ne pas se trouver en contact. C’est sans doute pour ce motif que cette
  
  zone est peuplée, avec une abondance extraordinaire, de bêtes de chasse;
  
  les cerfs y pullulent (veados) et avec eux les pécaris ou porcs
  
  caitetus, comme{43} les appellent les Indiens, et de toutes les variétés,
  
  y compris les queixadas brancas (à mâchoire blanche), au poil d’un
  
  gris pâle, qui ont dans le dos une poche ou trou d’où s’exhale une odeur
  
  infecte, et qui d’ailleurs sont assez féroces pour attaquer l’homme
  
  alors que tous leurs congénères ont pour premier instinct de le
  
  fuir.—Les oiseaux sont extrêmement nombreux et leurs espèces des plus
  
  variées, surtout les mutuns, noirs et gris à tête rouge, sorte de
  
  faisan de plus grande taille que le nôtre, ainsi qu’une grande variété
  
  de canards sauvages.
  Dans le haut du Javary, on ne voyait plus d’oiseaux, ou du moins il
  
  n’était plus possible de les approcher. Pareille observation avait été
  
  faite dans le bas en traversant la région occupée par les Catuquinas,
  
  preuve nouvelle que la zône dont il vient d’être parlé était réellement
  
  neutre entre les diverses tribus. On sait déjà qu’il a été impossible de
  
  donner aucun nom à celles de ces dernières qui avoisinent les sources du
  
  Javary; il est donc oiseux d’essayer à cet égard une supposition
  
  quelconque.
  Il convient toutefois de terminer ces notes rapides par une constatation
  
  significative: nulle part chez les Indiens que l’expédition a
  
  rencontrés, elle n’a trouvé d’instrument en fer ou en pierre; tous ceux
  
  dont ils font usage sont en bois et en os.
  Cette circonstance est l’indice le plus caractéristique peut-être de
  
  toute absence de contact antérieur entre ces Indiens et la civilisation
  
  blanche.{44}
  II
  Ce nous parait être un complément opportun de l’exposé précédent, que
  
  d’emprunter à la Folha de Commercio de Lisbonne, du 1ᵉʳ janvier 1888,
  
  quelques données biographiques que ce journal transcrit du Dictionnaire
  
  biographique brésilien, sur l’auteur principal de cette belle, mais si
  
  pénible exploration. On va voir que ses antécédents justifiaient
  
  amplement la confiance mise en lui par son gouvernement, comme aussi ses
  
  actes ultérieurs ont démontré que le baron de Teffé est à la hauteur des
  
  besognes les plus difficiles.
    
  «Antonio Luiz von Hoonholtz, baron de Teffé, est né à Rio de Janeiro le
  
  9 mai 1837; il avait pour père Frédérico Guilherme von Hoonholtz et pour
  
  mère D. Joanna Christina von Hoonholtz. Dès ses plus tendres années, il
  
  donna des preuves saillantes d’une notable précocité; à l’âge où tous se
  
  font surtout remarquer par la légèreté particulière à la jeunesse, il
  
  témoignait d’une notable facilité de compréhension et d’un persévérant
  
  amour de l’étude.
  «Selon les indications paternelles, et obéissant à une vocation
  
  reconnue, il fut immatriculé à l’Ecole de marine le 25 janvier 1852.
  
  C’est dans{45} les écoles supérieures, quand on fait les premiers pas dans
  
  des voies jusqu’alors à peine entrevues, que les âmes d’élite peu à peu
  
  baignées par les ondes vivifiantes de la science, subissent leur
  
  véritable orientation et se placent au-dessus des âmes vulgaires, qui,
  
  si elles reçoivent les lumières, ne sont pas dans les conditions
  
  requises pour l’absorber.
  «Durant tout son cours, qui termina en novembre 1854, quand il sortit
  
  garde-marine, Hoonholtz se distingua constamment par sa politesse envers
  
  ses collègues, en mérita le respect, et obtint de ses professeurs les
  
  plus flatteuses marques de l’estime qu’il leur inspirait.
  «En décembre 1854, il partit pour le Paraguay dans l’expédition Pedro
  
  Ferreira; ce fut son début dans la carrière qu’il avait choisie. En
  
  décembre 1858, étant déjà lieutenant en second,—il avait été promu à ce
  
  grade l’année précédente,—il fut nommé professeur de 4ᵉ année du cours
  
  de l’Ecole de marine; il se trouvait ainsi, à vingt et un ans au plus,
  
  en possession d’un poste de la plus grande responsabilité et réclamant
  
  une capacité non moindre; la suite a démontré que le choix qui
  
  l’investissait ne pouvait être plus judicieux. Il vint en Europe à cette
  
  occasion en mission scientifique, à bord de la corvette Bahiana,
  
  accompagnant la première équipe de gardes-marine qui faisaient leur 4ᵉ
  
  année.
  «A la suite d’études ardues et de persévérants{46} travaux scientifiques,
  
  Hoonholtz rentrait à Rio de Janeiro, rapportant des données pour le
  
  premier compendium d’hydrographie qui ait été écrit au Brésil... Il
  
  remplit sa mission de façon à satisfaire l’espérance mise en lui. Son
  
  ouvrage, écrit avec beaucoup de méthode, fut publié officiellement,
  
  unanimement approuvé par l’Ecole de marine et primé par le gouvernement
  
  impérial.....
  «En 1865, avec le début de la sanglante campagne du Paraguay, commença
  
  pour M. Hoonholtz la rude vie des combats, où il devait affirmer sa
  
  haute valeur, son courage exceptionnel égal à celui des capitaines les
  
  plus expérimentés.
  «Commandant la canonnière l’Araguary, il fut un des héros du
  
  bombardement de Corrientes, occupée par les défenseurs du Paraguay. Ses
  
  actes, dans cette occasion, lui valurent la médaille de la République
  
  Argentine: «Aux vainqueurs de Corrientes».
  «Une fois entré dans la carrière triomphante des combats et de la
  
  gloire, Hoonholtz prit toujours une part active à toutes les phases de
  
  la longue campagne du Paraguay, ne laissant pas un seul instant pâlir
  
  l’éclat de l’étoile brésilienne. Le 11 juin 1865, au formidable combat
  
  naval de Riachuelo, combat qui coûta tant de sacrifices et de victimes
  
  aux belligérants, nous voyons encore Hoonholtz, commandant de
  
  l’Araguary, remplir un des principaux rôles dans ce drame de sang. On
  
  assista là à une chose superbe: un commandant{47} de vingt-huit ans,
  
  déployant une science extraordinaire de l’art militaire, triomphant des
  
  obstacles qui de toutes parts surgissaient contre les Brésiliens. Dans
  
  le plus fort de la lutte, au plus violent du danger, la figure du
  
  commandant Hoonholtz, à laquelle la fumée de la bataille donnait des
  
  proportions gigantesques, brillait toujours, glorieuse de l’oubli
  
  sublime de sa propre existence, illuminée par le sentiment du plus saint
  
  patriotisme.
  «La bataille se prolongea durant toute la journée, et seulement le soir,
  
  grâce à la bravoure et au sang-froid des chefs brésiliens, parmi
  
  lesquels notre héros occupait une place hors ligne, l’incertitude
  
  disparut et le drapeau brésilien flotta enfin fier et vainqueur. C’est à
  
  la suite des actes de bravoure d’Hoonholtz dans ce combat que le
  
  gouvernement impérial le fit officier du Cruzeiro, l’ordre le plus
  
  noble de l’Empire.
  «Nous extrayons du remarquable ouvrage intitulé: Tableau historique de
  
  la guerre du Paraguay, les lignes suivantes qui se rapportent au héros
  
  brésilien, dont elles retracent fidèlement la conduite. «Hoonholtz,
  
  admirable d’enthousiasme et de bravoure, révèle sur l’Araguary des
  
  qualités de commandement rares chez un homme aussi jeune. Il se bat avec
  
  une vivacité extrême; en même temps qu’il cherche à causer à l’ennemi le
  
  plus grand préjudice et à lui couper la retraite, il secourait de ses
  
  propres mains, en leur jetant des câbles, les malheureux qui se
  
  débattaient{48} contre le courant. Entre le banc de la Palomera et la
  
  batterie de Riachuelo, au plus étroit de la passe, il est entouré par
  
  les trois vapeurs qui avaient abordé la Parnahyba. Le Taquary,
  
  vaisseau-amiral ennemi, s’approche à 10 brasses de la canonnière, mais
  
  il recule après avoir reçu à bout portant pour ainsi dire, et
  
  simultanément, les décharges de ses trois gros canons de 68, chargés à
  
  balle et à mitraille.»
  «Les résultats du combat naval de Riachuelo ne pouvaient être plus
  
  flatteurs pour le gouvernement brésilien, grâce à l’héroïsme de ses
  
  chefs parmi lesquels Hoonholtz, qu’applaudissaient avec délire ses
  
  propres camarades fiers d’avoir un tel homme pour commandant.
  «Durant cette journée du 11 juin, il fit prisonniers le commandant
  
  Robles et plus de 50 Paraguayens, et en traversant intrépidement le feu
  
  des batteries ennemies, il était allé leur arracher quatre chatas
  
  (bateaux plats) armés de canons de 68 et de 80.
  «Désormais elle ne s’arrête plus la série des triomphes obtenus par le
  
  jeune commandant; chaque date de cette mémorable campagne enregistre un
  
  nouveau laurier du héros. Le 13 et le 14 juillet, dans de nouveaux
  
  combats, il parvient à incendier le vapeur ennemi Paraguary échoué. Le
  
  18 juin, invulnérable sous la forte cuirasse du patriotisme et de la
  
  bravoure, il traverse, sous un déluge de projectiles, les terribles
  
  batteries de{49} Mercêdes, et le 12 août celles de Cuevas. Plus tard,
  
  le 28 novembre, il donne la chasse au vapeur paraguayen Piraguerà, le
  
  force à s’échouer et s’en empare.
  «Nommé pour diriger la commission exploratrice du Paso de la Patria,
  
  en mars 1866, il travailla constamment sous le feu acharné du fort de
  
  Itapiru, et ses services en cette occasion furent si éclatants, que
  
  l’ordre du jour de l’escadre les fit ressortir avec les plus grands
  
  éloges.
  «Fatiguée par tant de combats, ruinée par la dureté d’une guerre qu’elle
  
  avait supportée tant d’années, la canonnière Araguary, théâtre des
  
  exploits de Hoonholtz, dut être renvoyée à Rio de Janeiro; elle navigua
  
  alors de conserve avec la frégate Amazonas, que l’amiral vicomte de
  
  Tamandaré ramena dans ce port lorsqu’il retourna dans la capitale
  
  accompagné par le brave contre-amiral baron de Amazonas. Durant la
  
  réparation du bâtiment, Hoonholtz se maria le 28 mars 1868 avec Mˡˡᵉ
  
  Maria Luiza Dodsworth, aujourd’hui baronne de Teffé.
  «Toutefois sa nouvelle existence, sa nouvelle situation n’eurent en
  
  aucune façon pour résultat de rendre Hoonholtz oisif. Le mariage, les
  
  liens de famille étaient pour lui comme pour tous les bons fils de la
  
  patrie, inférieurs à ses devoirs de patriote. Le devoir l’appelait loin
  
  de ses affections les plus intimes; une chose plus sainte encore
  
  exigeait la présence du lutteur héroïque; alors que{50} la chaste douceur
  
  de la paix domestique paraissait énerver le courage de l’illustre
  
  combattant de Riachuelo, la vibration constante de ses facultés
  
  l’entraînait de nouveau sur le théâtre de la lutte et vers les
  
  vicissitudes de la guerre. Lui-même demanda à partir de nouveau pour
  
  combattre, ce qu’il obtint après 34 jours de mariage!
  «Hoonholtz alors déjà capitaine de corvette avait été nommé commandant
  
  de la corvette Vital de Oliveira et quand il arriva de nouveau au
  
  théâtre de la guerre, on lui donna le commandement du cuirassé Bahia,
  
  à bord duquel il devait plus d’une fois montrer sa bravoure. Cherchant à
  
  forcer les batteries du Timbo et de Tebiquary, après de nombreuses
  
  tentatives où il déploya toutes les habiletés de la stratégie et toute
  
  sa valeur militaire, il vit ses efforts couronnés de succès, mais au
  
  prix de péripéties sanglantes. Les torpilles et les chaînes qui
  
  défendaient le tortueux canal furent inutiles, le Bahia rompit les
  
  chaînes et passa outre, bien qu’il eût perdu le pilote Repetto et deux
  
  des timoniers. L’escadrille, commandée par le chef baron da Passagem,
  
  remonta triomphalement le canal, au milieu du fiévreux enthousiasme des
  
  combattants vainqueurs.
  «Pour ce fait, et en égard à ses innombrables actes de bravoure,
  
  Hoonholtz fut promu capitaine de frégate; il avait commandé dans 22
  
  combats».
    
  Tel est le militaire.{51}
  Avec le journal susnommé de Lisbonne qui reproduit en résumé les notes
  
  biographiques du «Panthéon Fluminense», du «Novo-Mundo» de New-York et
  
  du «Dictionnaire biographique brésilien», voyons maintenant les traits
  
  principaux qui caractérisent dans le baron de Teffé l’homme technique,
  
  le savant hydrographe et l’astronome distingué:
    
  «On sait déjà que dans son traité d’hydrographie, Hoonholtz avait révélé
  
  une aptitude rare pour la science hydrographique, jusque-là assez en
  
  retard dans les écoles brésiliennes. Le gouvernement impérial utilisant
  
  le talent manifeste de Hoonholtz, le chargea dès le début de sa carrière
  
  militaire, de la direction d’une Commission qui devait relever la côte
  
  et l’île de Sainte-Catherine. Le travail fut exécuté dans des conditions
  
  irréprochables; le gouvernement en approuva le résultat et lui accorda
  
  les plus vifs éloges.
  «Après la fin de la guerre du Paraguay, Hoonholtz fut nommé chef de la
  
  Commission de démarcation des limites de l’Empire, au Nord. L’exposé qui
  
  précède a montré comment il sut s’acquitter de cette difficile et
  
  pénible mission. C’est à la suite de son glorieux succès qu’il fut créé
  
  baron de Teffé.....
  «Quand fut mise en vigueur la loi du 24 septembre 1873, qui accordait
  
  une garantie d’intérêts au chemin de fer de Paranagua, dans la
  
  province{52} du Parana, de graves difficultés surgirent au sujet de celui
  
  des deux ports, Antonina ou Paranagua, qui offrait les meilleures
  
  conditions techniques et financières comme entrepôt maritime de la
  
  province. Hoonholtz fut encore appelé pour cette difficulté, et avec la
  
  bonne volonté qu’il apportait toujours au service de son pays, il
  
  accepta l’invitation du ministre de l’agriculture; après des études
  
  sérieuses et des observations prolongées, il démontra que le port de
  
  Antonina était celui qui réunissait les conditions requises. Le 5
  
  novembre 1878, à l’Institut Polytechnique Brésilien, un distingué
  
  ingénieur, M. André Rebouças, parlait ainsi à cet égard:
  «Le rapport du baron de Teffé, publié en 1877 par l’Imprimerie
  
  nationale, constitue aujourd’hui le plus savant et le plus
  
  irréfutable document sur les ports et les lignes ferrées du Parana.
  
  On ne peut le nier: en hydrographie, notre illustre collègue,
  
  auteur de l’unique compendium en langue nationale sur la matière,
  
  n’a pas son supérieur dans l’Empire. Dans tout autre pays, son avis
  
  serait décisif, aucun gouvernement ne saurait aller à l’encontre.
  
  L’Institut a entendu et dûment apprécié ses irréfutables arguments,
  
  techniques et économiques; il a admiré l’autorité et la sagacité
  
  avec lesquelles notre illustre collègue a étudié ce problème
  
  complexe. Comme tous les nobles cœurs, Hoonholtz se passionne pour
  
  la vérité; c’est aujourd’hui un des défenseurs les plus con{53}vaincus
  
  de Antonina et des véritables intérêts du Parana. Cette belle
  
  province, elle aussi, n’oubliera jamais son nom; déjà elle l’a
  
  attaché à la route qui relie à Antonina la colonie de Assunguy;
  
  son dernier discours, disent les lettres que je reçois du Parana,
  
  court déjà imprimé à travers les Sertoès de Guarapuava,
  
  popularisant là même un nom si cher à la patrie par ses actions
  
  glorieuses dans la guerre et dans la paix».
  Depuis, la question a été tranchée en sens contraire, mais le baron de
  
  Teffé a été vengé par les événements, et aujourd’hui la Compagnie et le
  
  gouvernement s’efforcent de construire le tronçon qui refera d’Antonina
  
  la tête de ligne.
    
  «Quand il s’est agi du litige entre le gouvernement et la Compagnie
  
  Nord-Américaine de navigation à vapeur, litige qui reposait sur les
  
  bonnes ou mauvaises conditions du port de Maranhao, c’est encore au
  
  baron de Teffé que recourut le gouvernement. Celui-ci était alors occupé
  
  à la désobstruction de la barre à Cabo Frio; il partit pour le
  
  Maranhao à la tête d’une commission. Après une analyse minutieuse, il
  
  présenta son rapport démontrant la possibilité de l’entrée des grands
  
  vapeurs dans la baie de S. Marcos et dans les mouillages de Eira,
  
  Itaqui et de l’Ilha do Medo. Son opinion fut admise et les paquebots
  
  se résignèrent à l’escale indiquée dans son rapport.{54}
  «L’assainissement de la lagune Rodrigo de Freitas dans la banlieue de
  
  Rio-de-Janeiro ayant été reconnu d’une urgente nécessité, le baron de
  
  Teffé, sur la demande du gouvernement, présenta un projet qui, mis en
  
  parallèle devant la Société (Club) des ingénieurs avec d’autres
  
  rapports, entre autres celui du distingué ingénieur Milnor Roberts,
  
  obtint sur tous la préférence.
  «En 1876, il parvint à résoudre une grave question suscitée par les
  
  avaries qu’une roche sous-marine, non mentionnée sur les cartes, avait
  
  causées à l’entrée de Santos, aux vapeurs français et allemands. Sous sa
  
  direction cette roche fut détruite, en employant les plongeurs de
  
  l’Arsenal de marine auxquels était encore inconnu l’usage de la dynamite
  
  et du scaphandre.
  «Récemment, un autre fait a attesté de façon éloquente la grande
  
  capacité du baron de Teffé. Nous voulons parler des observations
  
  astronomiques exécutées à l’occasion du passage de Vénus sur le disque
  
  du soleil, observation qui fut faite aux Antilles, où il alla
  
  représenter le corps savant du Brésil. En récompense de cette mission
  
  remplie avec tant de distinction, le baron de Teffé a été élevé à la
  
  dignité de Grand de l’Empire.
  «Le baron de Teffé est, en outre, un littérateur apprécié. Outre ses
  
  écrits disséminés dans une foule de journaux et de revues, il est
  
  l’auteur d’un drame maritime intitulé: la Justice de Dieu, et d’un
  
  roman, la Corvette Diana, publié en feuilleton par{55} la Patria de
  
  Montevideo, par le Diario de Pernambuco, et par le Despertador de
  
  Sainte-Catherine. La Corvette Diana a été publiée ensuite séparément
  
  par l’auteur qui l’a gracieusement distribuée à ses amis.
  «Nous avons eu occasion de lire les appréciations portées sur ce livre
  
  dans le Diario de Pernambuco, le Diario de Bahia et le Pedro II,
  
  du Ceara. Tous ces journaux sont unanimes à considérer l’œuvre du
  
  délicat littérateur, comme une véritable primeur de littérature
  
  agréable, où l’imagination s’allie à un langage choisi, sans jamais
  
  s’écarter du plan général de l’ouvrage. La Reforma, de Rio-de-Janeiro,
  
  du 7 juin 1873, consacrait à ce livre les paroles suivantes:
  «La Corvette Diana est le titre d’un roman charmant, dû à la
  
  plume de M. le capitaine de frégate Antonio Luiz von Hoonholtz,
  
  officier distingué de notre marine. C’est un roman maritime, où
  
  l’auteur vous fait apprécier de beaux et variés tableaux de la
  
  nature brésilienne. Les épisodes y sont racontés avec vérité et les
  
  caractères des personnages bien dessinés. Le livre est écrit avec
  
  élégance et agrément.»
  «Comme écrivain, le baron de Teffé est d’une rare fécondité, puisqu’en
  
  outre du compendium hydrographique et des livres précités, il a publié
  
  en feuilletons divers mémoires, discours, etc.; il a{56} encore inédits
  
  plusieurs autres travaux, comme la traduction et l’organisation
  
  alphabétique du code international des signaux maritimes; un mémoire sur
  
  l’invention de l’ingénieur allemand Wilhelm Bauer pour retirer les
  
  navires du fond de la mer; un livre où il décrit ses impressions durant
  
  le voyage qu’il fit aux ports d’Europe sur la corvette Bahiana, et
  
  deux volumes décrivant son voyage d’exploration sur l’Amazone et ses
  
  affluents.
  «Parmi ses remarquables travaux scientifiques, il faut mettre à part ses
  
  conférences sur l’Amérique préhistorique, faites aux applaudissements
  
  d’un auditoire choisi, où se montraient à côté des hommes les plus
  
  distingués du Brésil, S. M. l’Empereur Don Pedro II et S. A. le comte
  
  d’Eu.»
    
  La Folha do Commercio énumère à la suite les titres et honneurs
  
  accordés au baron de Teffé.
  Il est Grand de l’Empire, officier général de la flotte (contre-amiral),
  
  officier des Ordres Impériaux du Cruzeiro et de la Rose, commandeur
  
  de S. Bento de Aviz, de l’Ordre Royal Américain de Isabelle la
  
  Catholique; décoré des médailles de la bataille navale de Riachuelo; de
  
  la campagne générale du Paraguay; de celle conférée par la République
  
  Argentine aux vainqueurs de Corrientes et du Mérite militaire; membre
  
  titulaire de l’Institut historique et géographique du Brésil;
  
  vice-président de l’Institut polytechnique; membre des Sociétés de
  
  Géographie commerciale de Paris et de Lisbonne,{57} et vice-président de la
  
  Société de Géographie de Rio de Janeiro; membre du conseil directeur de
  
  la Société centrale d’Immigration, et directeur général du service
  
  hydrographique de l’Empire; chambellan de S. M. l’Impératrice.
  Dernièrement il a été nommé membre correspondant de l’Académie des
  
  Sciences de Paris et de l’Académie des Sciences de Madrid.