text: Land und Leute
  Monographien zur Erdkunde
  Land und Leute
  Monographien zur Erdkunde
  In Verbindung mit hervorragenden Fachgelehrten
  herausgegeben von
  A. Scobel
  VIII.
  Deutsche Nordseeküste
  Friesische Inseln und Helgoland.
  Bielefeld und Leipzig
  Verlag von Velhagen & Klasing
  
  
  1900
  Deutsche
  Nordseeküste
  Friesische Inseln und Helgoland.
  Von
  Professor Dr. H. Haas
  Mit 166 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen
  
  und einer farbigen Karte.
  
  Signet
  
  
  Bielefeld und Leipzig
  Verlag von Velhagen & Klasing
  
  1900
  Alle Rechte vorbehalten.
  Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.
  [S. 1]
  Inhalt.
  
  Seite
  I.Allgemeines3
  II.Etwas von der Nordsee5
  III.Geologisches17
  IV.Sturmfluten26
  V.Land und Leute39
  VI.Geschichtliches58
  VII.Von Husum nach Tondern und an die Grenze Jütlands62
  VIII.Die nordfriesischen Inseln74
  IX.Eiderstedt98
  X.Die schleswig-holsteinische Westküste von der Eider bis Hamburg-Altona102
  XI.Hamburg-Altona114
  XII.Helgoland129
  XIII.Die Marschlande am linken Elbufer137
  XIV.Das Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser142
  XV.Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser147
  XVI.Das Küstengebiet Oldenburgs und Ostfrieslands. Die ostfriesischen Inseln158
   
  Litteratur172
  Register173
  
  [S. 2]
  
  
  Abb. 1. Helgoland. Unterland und die Düne.
  (Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
  
  [S. 3]
  
  
  Abb. 2. Strand von Wyk auf Föhr.
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Deutsche Nordseeküste.
  
  
  Thalatta, Thalatta!
  Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer!
  Sei mir gegrüßt viel tausendmal
  Aus jauchzendem Herzen,
  Wie einst dich begrüßten
  Zehntausend Griechenherzen,
  Unglückbekämpfende, heimatverlangende,
  Weltberühmte Griechenherzen.
  
  
  Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer,
  Wie Sprache der Heimat rauscht mir dein Wasser,
  Wie Träume der Kindheit seh’ ich es flimmern
  Auf deinem wogenden Wellengebiet. —
  
  (H. Heine.)
  
  I.
  
  Allgemeines.
  Thalatta, Thalatta!
  Gekannt hatte ich ihn zwar schon von
  
  meinen Schülerzeiten her, den Freudenruf
  
  der Zehntausend, die nach langem Umherstreifen
  
  in der Fremde den wogenden Ocean
  
  wieder erblicken durften. Gekannt wohl,
  
  aber nachempfunden? Nein! Man wird’s
  
  wohl bei den Tertianern einer Gelehrtenschule
  
  in einer weit von den Gestaden der
  
  See belegenen Binnenstadt verzeihlich finden,
  
  daß ihnen das nötige Verständnis für den
  
  Jubelschrei der griechischen Söldner und noch
  
  für sonstige andere Schönheiten in des Xenophon
  
  Anabasis gemangelt hat. Das lag
  
  so in der Natur der Sache, und die Gründe
  
  dafür mögen hier besser nicht erörtert werden.
  
  Viele Jahre später aber, an einem hellen
  
  und sonnigen Junimorgen, sollte mir dieses
  
  Verständnis für den Erlösungsruf des umherirrenden
  
  Griechenvolkes desto gewaltiger aufgehen,
  
  und sicherlich mit nicht geringerer Ergriffenheit,
  
  als des jüngeren Cyrus Waffengefährten
  
  sie vor Zeiten hinausgeschmettert
  
  haben in die schöne Gottesnatur, hat auch
  
  mein Mund damals die Worte hervorgestammelt:
  
  „Thalatta, Thalatta!“
  Einleitung.
  Auf den Höhen des roten Kliffs bei
  
  Wenningstedt auf der Insel Sylt ist’s gewesen,
  
  als ich zum erstenmal die brausende
  
  Nordsee erblickte (Abb. 3). In meinem Leben
  
  habe ich viel Schönes gesehen und manches
  
  herrliche Landschaftsbild im Norden und[S. 4]
  
  Süden, im Westen und Osten bewundert.
  
  Nichts aber von dem allem hat mir jemals
  
  wieder einen so großartigen Eindruck gemacht,
  
  nichts meine Sinne wieder in solchem Maße
  
  gefangen genommen, als diese meine erste
  
  Bekanntschaft mit dem brandenden und tosenden
  
  nordischen Meere. Noch ebenso lebendig,
  
  als ob es gestern gewesen wäre, steht heute,
  
  nach mehr als zwanzig Jahren, jenes herrliche
  
  Bild in meiner Erinnerung. Vor mir
  
  am Rande des steil wie eine Mauer abfallenden
  
  Kliffs die stark bewegte, wild aufschäumende
  
  See, zu meinen Füßen das lang
  
  dahingestreckte, wie ein Schild gegen den
  
  unermeßlichen Ocean vorgeschobene Eiland
  
  mit seinen weiß schimmernden Dünenketten,
  
  seinen freundlichen Dörfern und seiner
  
  braunen Heide, im Norden die klargezeichnete
  
  Insel Röm, tief am südlichen Horizont
  
  der Leuchtturm von Amrum und die Umrisse
  
  von Föhr, und hinter mir die grauen,
  
  schlammigen Fluten des Wattenmeeres, begrenzt
  
  im fernen Osten von der nur leicht
  
  angedeuteten Küstenlinie Schleswigs. Und
  
  das alles beschienen von der warmen Sonne
  
  eines schönen nordischen Sommertages, während
  
  um mich herum die Bienen summten
  
  und die Möven in den Lüften umherflogen,
  
  fürwahr ein Bild, an dem sich mein schönheitstrunkenes
  
  Auge nicht genugsam satt sehen
  
  konnte! Ganz im fernen Westen aber, auf
  
  den Wellen schaukelnd und nicht größer als
  
  wie Nußschalen erscheinend, die rauchenden
  
  und hochmastigen Panzerkolosse unserer zu
  
  jenen Zeiten noch in ihren Kinderschuhen
  
  steckenden deutschen Flotte, die auf einer
  
  Übungsfahrt in den heimischen Gewässern
  
  begriffen waren.
  Nichts von der leuchtenden Farbenpracht,
  
  welche den blauen Spiegel des Mittelmeeres
  
  verklärt, nichts von der Lieblichkeit und Anmut
  
  der vom Schatten der Buchenwälder
  
  und vom schwellenden Grün der Wiesen
  
  umrahmten Ostsee zeigen die Gestade des
  
  nordischen Meeres. Grau in grau, nur
  
  selten unbewegt und meist gepeitscht von
  
  schäumenden Wellen liegt es da. Keine
  
  großen Städte, keine üppigen Fluren spiegeln
  
  sich in seinen Fluten, allein der von
  
  einer dünnen Grasnarbe bewachsene Deich
  
  oder der blinkende weiße Sand der Dünen
  
  rahmen seine weiten Ufer ein. Eine gewisse
  
  Öde und Einförmigkeit schwebt auf dem
  
  Wasser, aber eine Öde und Einförmigkeit,
  
  welchen der Stempel der Erhabenheit und
  
  Gewaltigkeit aufgeprägt ist. Wie ein überirdischer
  
  Schimmer, wie ein mystischer Schleier
  
  liegt’s über dem Gebrüll und Getobe der Nordseewellen.
  
  Freilich, die menschliche Sprache
  
  ist zu arm, um das in Worten ausdrücken
  
  zu können, aber die Tonkunst vermag’s.
  
  Einer ihrer größten Meister hat es fertig
  
  gebracht, den Zauber, den die Nordsee auf
  
  ihren Beschauer ausübt, in Töne zu bannen:
  
  Richard Wagner in den gespensterhaften
  
  Akkorden seiner Einleitung zum Fliegenden
  
  Holländer. Ob sie mit ihrer wellendurchfurchten
  
  Fläche im Sonnenschein daliegt, ob
  
  das scheidende Abendrot sie rosig erglühen
  
  läßt, oder ob aus schwarzer Wolkenwand
  
  der zackige Wetterstrahl rasch aufleuchtet über
  
  das wüste, wogende Wasser, wenn der Donner
  
  weithin rollt und des Boreas weiße
  
  Wellenrosse dahinspringen, die Nordsee bleibt
  
  sich doch immer gleich in ihrer eigenartigen
  
  Pracht, ein Abglanz der Unendlichkeit und
  
  der Allmacht Dessen, der sie ins Dasein gerufen
  
  hat.
  Goethe hat einmal gesagt: „Das freie
  
  Meer befreit den Geist.“ Wohl auf wenige
  
  Stellen auf unserem Planeten dürfte dieses
  
  Wort bessere Anwendung finden, als auf
  
  dasjenige Gebiet, dessen Beschreibung dieses
  
  Büchlein gewidmet ist. Die Unbeugsamkeit
  
  und der Freiheitsdrang des steifnackigen
  
  Friesenvolkes, das seine Wohnplätze an den
  
  Ufern der Nordsee hat, sie sind zweifellos
  
  Produkte jenes fortgesetzten und harten Kampfes,
  
  den es seit mehr denn zweitausend
  
  Jahren mit den wilden Meeresfluten um
  
  seine Heimat führen mußte. Denn nur
  
  durch unausgesetzte Anstrengungen sind die
  
  Bewohner der Nordseeküste im stande gewesen,
  
  das ihnen von der Vorsehung angewiesene
  
  Land dem Meere abzugewinnen und dasselbe
  
  vor dem Untergang zu bewahren.
  
  Deus mare, Friso litora fecit,
  
  so lautet ein alter stolzer Spruch des friesischen
  
  Stammes. Seine Richtigkeit werden
  
  wir im Verlaufe der nun folgenden Schilderungen
  
  kennen lernen, zugleich aber auch
  
  die Wahrheit der Verse vom alten Vater
  
  Homer:
  
  
  Denn nichts Schrecklicheres ist mir bekannt,als die Schrecken des Meeres.
  
  Ist doch die Nordsee zugleich auch eine
  
  Mordsee!
  [S. 5]
  II.
  
  Etwas von der Nordsee.
  
  
  „Das Meer ist der Raum der Hoffnung
  Und der Zufälle launisch Reich:
  Wie der Wind mit Gedankensschnelle
  Läuft um die ganze Windesrose,
  Wechseln hier des Geschickes Lose,
  Dreht das Glück seine Kugel um:
  Auf den Wellen ist alles Welle,
  Auf dem Meer ist kein Eigentum.“
  
  (Schiller.)
  
  
  Grenzen der Nordsee.
  Unter allen Meeresräumen
  
  unserer Erde
  
  nimmt die Nordsee
  
  insofern eine Ausnahmestellung
  
  ein, als
  
  ihre Grenzen genau
  
  so wie die politischen
  
  Areale der civilisierten
  
  Welt auf diplomatischem
  
  Wege vereinbart
  
  und festgesetzt
  
  sind. Das ist in dem
  
  internationalen Vertrage
  
  zu Haag geschehen,
  
  der am 6. Mai
  
  1882 von den sechs
  
  Nordseemächten:
  
  Deutschland, Großbritannien,
  
  Frankreich,
  
  Belgien, den
  
  Niederlanden und Dänemark
  
  über die polizeiliche
  
  Regelung der
  
  Fischerei in der Nordsee
  
  außerhalb der
  
  Küstengewässer abgeschlossen
  
  wurde.
  
  
  Abb. 3. Rotes Kliff bei Wenningstedt.
  (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  Nach den Bestimmungen
  
  dieses Vertrages
  
  werden die
  
  Grenzen der Nordsee
  
  gebildet:
  
  im Norden: durch den 61. Grad nördl. Breite,
  im Osten und im Süden:
  
      
  durch die norwegische Küste zwischen dem 61. Grade nördl. Breite und dem Leuchtturm von Lindesnäs (Norwegen),
  durch eine gerade Linie, die man sich von dem Leuchtturm von Lindesnäs (Norwegen) nach dem Leuchtturm von Hanstholm (Dänemark) gezogen denkt,
  durch die Küsten Dänemarks, Deutschlands, der Niederlande, Belgiens und Frankreichs bis zum Leuchtturm von Gris-Nez (Frankreich);
  
  
  im Westen:
  
      
  durch eine gerade Linie, die man sich vom Leuchtturm von Gris-Nez (Frankreich) nach dem östlichen Feuer von South Foreland (England) gezogen denkt,
  durch die Ostküsten von England und Schottland,
  durch eine gerade Linie, welche Duncansby Head (Schottland) mit der Südspitze von South Ronaldsha (Orkneyinseln) verbindet,[S. 6]
  durch die Ostküsten der Orkneyinseln,
  durch eine gerade Linie, welche das Feuer von North Ronaldsha (Orkneyinseln) mit dem Feuer von Sumburgh Head (Shetlandinseln) verbindet,
  durch die Ostküsten der Shetlandinseln,
  durch den Meridian des Feuers von North Unst (Shetlandinseln) bis zum 61. Grad nördl. Breite.
  
  
  Abb. 4. Rettungsstation „Borkum Süd“.
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Der deutsche Anteil an der Nordsee.
  Der deutsche Anteil der Nordseeküste
  
  gleicht in seiner Grundform einem rechten
  
  Winkel, dessen Scheitel etwa bei Brunsbüttel
  
  an der Elbe zu suchen ist, und dessen
  
  beide Schenkel gleiche Länge besitzen, und
  
  einerseits bei Borkum, andererseits bei
  
  Hvidding in Nordschleswig endigen. Ihr
  
  westlichster Punkt ist die Westspitze der äußersten
  
  der ostfriesischen
  
  Inseln, des Eilands
  
  Borkum, der unter 6°
  
  40′ östl. Länge und
  
  53° 35′ nördl. Breite
  
  liegt, ihr nördlichster
  
  ist da zu suchen, wo
  
  die deutsch-dänische
  
  Grenze zwischen dem
  
  dänischen Grenzorte
  
  Vester-Vedstedt und
  
  dem deutschen Dorfe
  
  Endrup bei Hvidding
  
  in Nordschleswig das
  
  Wattenmeer erreicht,
  
  und zwar unter 8°
  
  40′ östl. Länge und
  
  55° 17′ nördl. Breite.
  
  Der südlichste Punkt
  
  der deutschen Nordseeküste
  
  ist zugleich der
  
  südlichste des deutschen
  
  Dollartufers, da, wo
  
  die deutsche Westgrenze
  
  den Dollart erreicht,
  
  an der Mündung des
  
  Grenzflüßchens zwischen
  
  Deutschland und
  
  Holland, der Westerwoldschen
  
  Aa, und befindet
  
  sich unter 7°
  
  13′ östl. Länge und
  
  53° 14′ nördl. Breite.
  
  Als der östlichste
  
  Punkt präsentiert sich
  
  Meldorf in Ditmarschen
  
  unter 9° 2′ östl.
  
  Länge und 54° 29′ nördl. Breite.
  Zwei Inselguirlanden umsäumen das
  
  deutsche Nordseegestade, und auf diese Weise
  
  entsteht eine Doppelküste, deren innerer Teil
  
  von der eigentlichen Festlandsküste gebildet
  
  wird, während der äußere der Inselküste
  
  mit der Westspitze von Borkum und der
  
  Nordspitze von Röm als Eckpfeiler angehört.
  
  
  Abb. 5. Boot zu Wasser.
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Der nordsüdlich verlaufende Teil unseres
  
  Küstengebietes zeigt in seiner nördlichen
  
  Hälfte drei Einbuchtungen, diejenige
  
  von Husum, von Tönning und von Meldorf,
  
  denen die Halbinseln Eiderstedts, der
  
  Landschaft Wesselburen und Dieksands entsprechen.
  
  Die Buchten des Dollart und
  
  der Jade und die Mündungen der Weser[S. 7]
  
  und der Elbe gliedern den ostwestlich verlaufenden
  
  Küstenteil.
  Gezeiten und Strömungen.
  Eine selbständige Flutwelle besitzt die Nordsee
  
  bekanntlich nicht, sondern ihre Gezeitenbewegung
  
  erhält sie durch zwei aus dem
  
  Atlantischen Ocean nördlich von Schottland
  
  und durch den Ärmelkanal eintretende Flutwellen.
  
  So entstehen eine Anzahl von Strömungen,
  
  welche die Gezeitenbewegungen an
  
  der Nordseeküste zu recht komplizierten machen.
  
  Sechs Stunden braucht die Flutwelle, um
  
  von der britischen Ostküste bis zu den nordfriesischen
  
  Inseln zu gelangen, sechs Stunden
  
  lang läuft der Ebbestrom denselben Weg
  
  zurück. Wenn sich der Meeresspiegel am
  
  Ostrande des Beckens hebt, sinkt er an
  
  dessen Westrande, und umgekehrt.
  An der dem offenen Meere zugewandten
  
  deutschen Nordseeküste schwankt der Flutwechsel
  
  zwischen 2,5 und 3,5 Meter, und
  
  wird im Mittel als 3,3 Meter angenommen.
  
  Den höchsten Betrag zeigt Wilhelmshaven
  
  mit 3,5 Meter, dann folgen Geestemünde
  
  und Bremerhaven mit 3,3 Meter, Brake
  
  mit 3 Meter, Emden mit 2,8 Meter, Borkum
  
  und Wangeroog mit 2,5 Meter u. s. f.
  
  Das Minimum aller unmittelbar am
  
  Meere gelegenen deutschen Orte weist
  
  Helgoland aus, 2,8 Meter zur Springzeit,
  
  1,8 Meter zur Nippzeit.
  
  
  Abb. 6. Versandetes Wrack.
  
  Von den Gezeiten unabhängige,
  
  also selbständige Strömungen sind nur
  
  in demjenigen Teile der Nordsee vorhanden,
  
  in welchem die Gezeitenerscheinungen
  
  nahezu verschwinden,
  
  kommen also für unser Küstengebiet
  
  nicht in Betracht. In den geringen
  
  Tiefen der Nordsee, wo die Wellenbewegung
  
  sich bis auf den Grund fortpflanzt,
  
  vermögen die Windströmungen
  
  die ganze Wassermasse in Bewegung
  
  zu setzen. Sobald aber der Wind
  
  wieder aufhört, müssen auch diese
  
  ganzen Wallungen derselben wieder
  
  verschwinden. Von der Erregung
  
  beständiger Strömungen in der mittleren
  
  Windesrichtung kann in der
  
  Nordsee keine Rede sein. Dagegen
  
  bedingt die Gestaltung der Küsten
  
  Veränderungen des Meeresniveaus,
  
  sobald der Wind das Wasser vor sich
  
  hertreibt, und dieser Windstau gibt
  
  dann zu Strömungen Veranlassung,
  
  welche noch andauern können, wenn
  
  sich die Windrichtung bereits geändert hat.
  Sturmfluten.
  Zu den charakteristischen Erscheinungen
  
  der Nordsee gehören die Sturmfluten, die
  
  dann eintreten, wenn auf einen starken und
  
  anhaltenden Südweststurm, der das Wasser
  
  durch den Kanal in die Nordsee gepreßt
  
  hat, plötzlich ein Nordweststurm folgt, der
  
  die vereinigten Wassermassen gegen die deutschen
  
  Küsten treibt. Vernichtende Wirkungen
  
  von grausiger Art, beträchtliche Verluste an
  
  Land und Menschenleben haben diese Sturmfluten
  
  zuweilen hervorgebracht, wenn auch
  
  diese Verheerungen von der Sage manchmal
  
  ins Maßlose und Ungeheuerliche übertrieben
  
  worden sind. An den Küsten, und besonders
  
  an deren sich verengenden Winkeln
  
  und Buchten steigt die Flut dann am höchsten.
  
  Nach den von Eilker angestellten
  
  Untersuchungen fällt die Mehrzahl der
  
  sämtlichen Sturmfluten, von denen man
  
  bisher überhaupt Kunde erhalten hat, in
  
  den Monat November, etwa ein Viertel der
  
  Gesamtsumme! Dann folgen Januar, Dezember
  
  und Oktober, die geringste Zahl
  
  zeigen Juni und Juli. Auf die sechs Wintermonate
  
  Oktober bis März kommt eine fünfmal[S. 8] größere Zahl schwererer Sturmfluten,
  
  als auf die Sommermonate. Das wird erklärlich,
  
  wenn man bedenkt, daß es heftige
  
  Stürme, förmliche Orkane sind, welche diese
  
  Katastrophen herbeiführen. Ungewöhnlich
  
  heftige Stürme und Orkane sind aber weiter
  
  nichts, als abnorme Gleichgewichtsstörungen
  
  des Luftmeeres, und die an unserer Nordseeküste
  
  gemachten Beobachtungen zeigen,
  
  daß gerade in den Wintermonaten die extremsten
  
  Barometerschwankungen vorkommen.
  
  Unser Gebiet ist in dem Zeitraum von
  
  1500–1800 durchschnittlich von 50 schweren
  
  Sturmfluten in jedem Jahrhundert heimgesucht
  
  worden.
  
  
  Abb. 7. Postfahrt durch das Wattenmeer im Sommer.
  
  Weiter oben ist bereits betont worden,
  
  daß die Überlieferungen von den durch diese
  
  Katastrophen hervorgerufenen Verheerungen
  
  in vielen Dingen zuweilen gar sehr übertrieben
  
  sind. Ganz besonders gilt dies von
  
  den Chronisten des Mittelalters, deren Zahl
  
  keine geringe ist. Ihre Erzählungen bedürften
  
  daher erst einer recht gründlichen
  
  kritischen Sichtung, bevor man dieselben als
  
  Grundlagen für eine Gesamtdarstellung der
  
  Sturmfluten an unserer Nordseeküste benutzen
  
  könnte. Für Nordfriesland ist das
  
  durch die schönen Untersuchungen Reimer
  
  Hansens geschehen, und es soll deshalb in
  
  einem der folgenden Abschnitte ein kurzer
  
  Überblick über die hier in Frage
  
  kommenden Ereignisse an der
  
  schleswig-holsteinischen Meeresküste
  
  mit eingehender Berücksichtigung
  
  der soeben angeführten
  
  Forschungen gegeben
  
  werden.
  Temperatur.
  Die Temperatur an der
  
  Wasseroberfläche der Nordsee
  
  folgt der Temperatur der Luft,
  
  unter Abstumpfung der Extreme,
  
  wegen der großen
  
  Wärmeabsorption des Wassers.
  
  Die Temperaturschwankungen
  
  des Oberflächenwassers sind in
  
  der Nähe des offenen Oceans
  
  am geringsten, da, wo das Wasser
  
  vom Lande eingeschlossen ist, am
  
  größten, und das Maximum der
  
  Temperatur fällt in die Mitte
  
  August, das Minimum in die erste
  
  Hälfte des Monats März. Mit zunehmender
  
  Tiefe nehmen die Temperaturschwankungen
  
  des Wassers ab.
  Salzgehalt der Nordsee.
  Die Schwankungen des Salzgehalts
  
  im Nordseewasser sind weniger
  
  groß und weniger ungleichmäßig als
  
  die der Lufttemperatur folgenden Wassertemperaturen.
  
  Im nördlichen tiefen
  
  Teil der Nordsee treffen wir das
  
  schwerste, salzigste Wasser an, mit
  
  3,56–3,52% Salzgehalt.
  Als dem Nordseewasser in seinem
  
  mittleren, von fremden Zuflüssen wenig berührten
  
  Becken zukommend kann ein Salzgehalt
  
  von 3,52–3,48% gelten. In der
  
  deutschen Bucht erleidet das Seewasser durch
  
  die Zuflüsse der deutschen Ströme eine Verdünnung,
  
  die sich sehr weit bemerkbar macht.
  
  Das Maximum der Dichtigkeit fällt hier in
  
  den Sommer und Herbst, das Minimum
  
  in den Winter und in das Frühjahr, entsprechend
  
  den schwankenden Wassermengen,
  
  welche von den Flüssen abgeführt werden.
  
  Für die Zeit vom November bis einschließlich[S. 9]
  
  April betragen die Abflußmengen der
  
  Elbe und Weser mehr als das Doppelte
  
  (1 : 0,45) derjenigen für die Sommerzeit
  
  vom Mai bis Oktober. Die Weser erreicht
  
  im Februar, die Elbe im März ihren höchsten,
  
  beide Flüsse im September ihren niedrigsten
  
  Wasserstand. Für die Weser verhält
  
  sich die Abflußmenge des wasserärmsten
  
  Monats zu der des wasserreichsten (bei
  
  Minden) wie 1 : 4, für die Elbe (bei Torgau)
  
  wie 1 : 5,2.
  
  
  Abb. 8. Postfahrt durch das Wattenmeer im Winter (von Dagebüll nach Föhr).
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Folgende Jahreszeitenmittel des Salzgehaltes
  
  an der Oberfläche des Nordseewassers
  
  sind in den Jahren 1874–1876
  
  festgestellt worden:
  
  
  Beobachtungsort
  Winter
  Frühling
  Sommer
  Herbst
  Jahr
  
  
  Borkum (Feuerschiff)
  3,25
  3,25
  3,28
  3,31
  3,28
  
  
  Weser (Außenfeuerschiff)
  3,46
  3,31
  3,28
  3,35
  3,35
  
  
  Helgoland
  3,42
  3,29
  3,26
  3,41
  3,34
  
  
  List auf Sylt
  2,97
  3,03
  3,24
  3,08
  3,08
  
  
  Nach den Mitteilungen von Arends enthalten
  
  7680 Teile Nordseewasser:
  
  Chlornatrium197,5  Teile
  Chlormagnesium28,362„
  Chlorkalium4,446„
  Schwefelsaure Talkerde10,2  „
  Schwefelsaure Kalkerde4,926„
  Kieselerde0,782„
  
  Nach Pfaff zerfällt der Salzgehalt des
  
  Nordseewassers, zu 3,44% angenommen, in:
  
  Chlornatrium74,20Teile
  Chlormagnesium11,04„
  Chlorkalium3,80„
  Bromnatrium1,09„
  Schwefelsaurer Kalk4,72„
  Schwefelsaure Magnesia5,15„
  
  Der starke Salzgehalt und die hohe
  
  Temperatur ihres Wassers lassen ein Zufrieren
  
  der Nordsee auf hoher See niemals
  
  zu. Dagegen sind Eisbildungen an den
  
  Küsten und im Wattenmeer nicht selten;
  
  wir werden noch im folgenden Gelegenheit
  
  haben, darauf zurückzukommen. Unsere
  
  Abb. 7 u. 8 veranschaulichen die besonders
  
  im Winter erhöhte Schwierigkeit des Verkehrs
  
  im Wattenmeer.
  [S. 10]
  
  
  Abb. 9. Eine Hallig bei Sturmflut.
  
  Deutsche Nordseeschiffahrt.
  Bezüglich der dem deutschen Küstengebiete
  
  der Nordsee zugehörigen Schiffe
  
  mögen hier einige genaue Mitteilungen
  
  gemacht werden. Dieselben sind der Statistik
  
  des Deutschen Reiches entnommen und
  
  gelten für den 1. Januar 1897. An diesem
  
  Tage waren in den Häfen des gesamten
  
  deutschen Nordseegebietes beheimatet:
  
  2043Seglermit550258Registertonnen br. Rauminh.
  737Dampfer„1200348Registertonnen br. Rauminh.
  
  Zus.:2780Seeschiffemit1750606Registertonnen br. Rauminh.
  
  Auf die einzelnen Teile der Nordseeküste
  
  verteilen sich diese Zahlen wie folgt:
  Nordseeküste Schleswig-Holsteins:
  
  383Seglermit16985Rt. br.
  29Dampfer„10608„
  
  Zus.:412Schiffemit27593Rt. br.
  
  Hamburg und die zu diesem Freistaat
  
  gehörigen Häfen:
  
  430Seglermit205842Rt. br.
  388Dampfer„764146„
  
  Zus.:818Schiffemit969988Rt. br.
  
  Provinz Hannover, u. zw. Elbe- und
  
  Wesergebiet:
  
  422Seglermit17843Rt. br.
  51Dampfer„30468„
  
  Zus.:473Schiffemit48311Rt. br.
  
  Freie Stadt Bremen:
  
  221Seglermit199982Rt. br.
  218Dampfer„369072„
  
  Zus.:439Schiffemit569054Rt. br.
  
  Großherzogtum Oldenburg:
  
  219Seglermit78063Rt. br.
  19Dampfer„11303„
  
  Zus.:238Schiffemit89366Rt. br.
  
  Provinz Hannover, u. zw. Emsgebiet
  
  und Regierungsbezirk Aurich:
  
  365Seglermit31010Rt. br.
  23Dampfer„3305„
  
  Zus.:388Schiffemit34315Rt. br.
  
  [S. 11]
  
  
  Abb. 10. Eine Halligwerft nahe vor dem Einsturz (Langeneß).
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  [S. 12]
  Schiffsunfälle.
  In betreff der Schiffsunfälle, welche
  
  etwa durchschnittlich in Jahresfrist auf der
  
  295 Seemeilen langen Küstenstrecke des
  
  deutschen Nordseegebietes stattfinden, geben
  
  die Mitteilungen des kaiserlichen statistischen
  
  Amtes ebenfalls interessante Aufschlüsse.
  Die Aufstellung für das Jahr 1896
  
  weist aus:
  
  51Strandungen,
  7Kentern,
  5Sinken,
  65Kollisionen,
  37andere Unfälle.
  
  Zusammen:165Unfälle.
  
  Der Verlust an Schiffen betrug 31,
  
  Verluste an Menschenleben werden 22 verzeichnet.
  Diese Zahlen beziehen sich natürlich
  
  nicht nur auf deutsche Schiffe allein, sondern
  
  auch auf solche anderer seefahrender
  
  Nationen, also auf sämtliche Schiffsunfälle
  
  an der deutschen Nordseeküste überhaupt.
  
  Betrachten wir die Verunglückungen, die
  
  nur deutsche Schiffe betroffen haben, so
  
  finden wir in der Statistik für das Jahr
  
  1896 folgende Daten:
  Der Gesamtverlust an deutschen Schiffen
  
  in sämtlichen Meeren dieser Erde zusammen
  
  betrug 79. Darunter befanden sich 35 Strandungen
  
  und 10 verschollene Schiffe.
  
  
  Abb. 11. Grab Theodor Storms in Husum.
  (Nach einer Photographie von Hans Breuer in Hamburg.)
  
  Auf das Gebiet der Nordsee mit dem
  
  Skagerak fallen hiervon: 28 Schiffe mit 36
  
  verlorenen Menschenleben, auf dasjenige der
  
  Ostsee, einschließlich der Belte, des Sundes
  
  und des Kattegats: 20 Schiffe mit 20 verlorenen
  
  Menschenleben!
  Auch in Bezug auf die Verluste an
  
  Schiffen und Menschenleben, mit welchen
  
  die Schiffsunfälle verbunden waren, steht
  
  das deutsche Nordseegebiet dem Ostseegebiet
  
  im Verhältnis zu seiner Küstenlänge bedeutend
  
  voran. Besonders stark ist dort
  
  der Verlust an Schiffen und Menschenleben
  
  im Küstengebiet zwischen Eider und Elbe
  
  mit den Mündungen und Gebieten dieser
  
  Flüsse, an welch letzterem Küstenteile sich
  
  zugleich der stärkste Verlust an Menschenleben
  
  zeigt. Ziemlich groß ist auch die Zahl
  
  der verlorenen Schiffe an der Küste von Ostfriesland
  
  mit den ostfriesischen Inseln nebst
  
  dem Dollart und dem Emsgebiet bis Papenburg,
  
  dann im Mündungsgebiet der Weser
  
  und Jade, und schließlich an der Westküste
  
  von Schleswig-Holstein von der dänischen
  
  Grenze bis zur Eidermündung mit den
  
  dazu gehörigen Inseln.
  Untersucht man das Verhältnis der
  
  Totalverluste zur Gesamtzahl der von Unfällen
  
  betroffenen Schiffe, so war im Jahre
  
  1896 die Strecke zwischen der dänischen
  
  Grenze und der Eidermündung die verlustreichste.
  
  Ihr stand an Gefährlichkeit am
  
  nächsten die Küstenstrecke zwischen Wangeroog
  
  und der niederländischen Grenze. Dann
  
  folgt das Mündungsgebiet der Weser und
  
  Jade. Der verhältnismäßig geringste Verlust
  
  entfiel auf die Westküste Schleswig-Holsteins
  
  zwischen Eider und Elbe.
  Deutsche Hochseefischerei.
  Es wäre nicht
  
  angängig, von der
  
  deutschen Schiffahrt
  
  in der Nordsee zu
  
  sprechen, ohne nicht
  
  auch etwas der im
  
  blühenden Aufschwunge
  
  begriffenen
  
  deutschen Hochseefischerei
  
  zu gedenken.
  
  Am 1. Januar 1898
  
  betrug die im Dienste
  
  der deutschen Hochseefischerei
  
  stehende Flotte
  
  der Nordsee:
  563 Fahrzeuge mit
  
  94898 cbm Raumgehalt
  
  und 3503 Mann
  
  Besatzung. Darunter
  
  waren 117 Dampfer[S. 13]
  
  mit 48027 cbm Raumgehalt und 1185 Mann
  
  Besatzung.
  Der Wert der Hochseefischereifahrzeuge
  
  im deutschen Nordseegebiet und ihrer Ausrüstung,
  
  unter Abrechnung von 10–25%
  
  vom Anschaffungswert betrug für 1897 etwa
  
  12660000 Mark. Heute kann man nach
  
  der Begründung großer Gesellschaften für
  
  Hochseefischerei in den Jahren 1897 und
  
  1898 jedoch einen wesentlich höheren Kapitalsanlagewert
  
  annehmen.
  Zu den Zeiten der alten Hansa beherrschte
  
  Deutschland in Wisby, Bergen,
  
  Schonen und vor allem in Island den
  
  Fischmarkt. Dann aber wurden die deutschen
  
  Fischer und Händler überall von den
  
  Engländern und Schotten, Franzosen, Holländern,
  
  Skandinaviern und Dänen zurückgedrängt.
  
  Vor achtzig Jahren machte man
  
  in Bremen nach langer Zeit wieder einen
  
  Versuch, die Heringsfischerei neu zu beleben,
  
  doch konnte sich die zu diesem Behufe gegründete
  
  Aktiengesellschaft nicht lange halten,
  
  weil der Zoll für deutsche Heringe höher
  
  war als derjenige für holländische, und so
  
  ging das Unternehmen wieder ein. Später
  
  und besonders in den vierziger Jahren des
  
  neunzehnten Jahrhunderts wurde dann von
  
  Bremen aus ein lebhafter Walfischfang sowohl
  
  im nördlichen wie im südlichen Eismeer
  
  betrieben.
  
  
  Abb. 12. Hafen von Tönning.
  (Nach einer Photographie von Hans Breuer in Hamburg.)
  
  Hochseefischerei.
  Im Jahre 1866 erwachte in weiteren
  
  Kreisen der Nation auch wieder der Sinn
  
  für die Förderung der deutschen Seefischerei,
  
  und zu Beginn der siebziger Jahre war bereits
  
  in Blankenese und Finkenwerder eine
  
  nennenswerte Hochseefischerei im Betrieb,
  
  welche über 139 kleine Segler mit 437
  
  Mann Besatzung verfügen konnte und, je
  
  nach der Güte des Jahres, Erträgnisse von
  
  100000 bis 250000 Mark aufwies. Der
  
  eigentliche Aufschwung der deutschen Hochseefischerei
  
  stammt jedoch erst aus dem Ende
  
  des neunten Jahrzehnts. Wie groß dieselbe
  
  für das deutsche Nordseegebiet zur Stunde
  
  schon geworden ist, das haben wir weiter
  
  oben schon gesagt.
  Bedeutende kapitalistische Hochseefischereiunternehmungen
  
  der neueren Zeit sind die
  
  Aktiengesellschaft Nordsee in Nordenham,
  
  die mit 26 Dampfern und drei Millionen
  
  Mark Kapital Fischfang betreibt, sodann
  
  eine große Herings- und Hochseefischereigesellschaft
  
  in Geestemünde, welche den Heringsfang
  
  mit zehn Dampfloggern statt mit
  
  Segelloggern betreibt, ferner neue Heringsfischereigesellschaften
  
  in Emden, in Vegesack,
  
  in Elsfleth und in Glückstadt. Man hofft,[S. 14]
  
  damit der großen Einfuhr von Heringen
  
  aus dem Auslande eine erfolgreiche Konkurrenz
  
  bieten und die hohen Geldsummen,
  
  welche für dieses wichtige Volksnahrungsmittel
  
  fremden Nationen zufließen, dem
  
  Reiche erhalten zu können, namentlich wenn
  
  entsprechende Zollveränderungen durchgeführt
  
  würden. Im Zeitraum von fünf Jahren
  
  hat Deutschland nicht weniger als 355 Millionen
  
  Mark für eingeführte frische und zubereitete
  
  Seefische an das Ausland bezahlt,
  
  darunter für Salzheringe und frische Fische,
  
  meist sogenannte grüne Heringe, 330 Millionen
  
  Mark!
  
  
  Abb. 13. Kirkeby auf Röm.
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  
  Abb. 14. Die Blockhäuser des Seebades Lakolk auf Röm.
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Die Fischkutter der verschiedenen Hochseefischereigesellschaften
  
  gehen in der Regel
  
  als Flottillen von zwanzig, dreißig und noch
  
  mehr Schiffen in See. Die Dampfer sind[S. 15]
  
  etwa 31 Meter lang, besitzen 150 Tonnen
  
  Rauminhalt und Maschinen von 259 Pferdekräften.
  
  Etwa acht Tage bleiben die Fahrzeuge
  
  in der Regel dem Heimathafen fern,
  
  und es kommt vor, daß ein solcher Dampfer
  
  30000 Kilogramm und noch mehr Fische
  
  an den Markt bringt. Sie sind bestrebt,
  
  am Sonntag zurück zu sein, Montag und
  
  Dienstag findet alsdann die Versendung der
  
  gefangenen Fische statt, um vor Freitag, dem
  
  Haupttage für den Fischgenuß, die gesamte
  
  Beute auf die Märkte zu schaffen.
  
  
  Abb. 15. Mädchen in Römer Tracht.
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Mangelnder Absatz hat ursprünglich die
  
  gedeihliche Entwickelung des Fischhandels
  
  gehemmt, so daß der Verbrauch von frischen
  
  Seefischen eigentlich nur auf die Küstenstriche
  
  beschränkt gewesen ist. Erst die fortschreitende
  
  Organisation des Fischhandels, besonders
  
  vermittelst großer Fischauktionen in
  
  Hamburg, Altona, Geestemünde und Bremerhaven,
  
  der verbesserte, mit praktischen
  
  neuen Verpackungs- und Kühlvorrichtungen
  
  versehene Transportdienst der Fische ins
  
  Binnenland u. dergl. Dinge mehr konnten
  
  die Fortentwickelung unseres Fischhandels
  
  in gedeihlicher Weise fördern, so daß im
  
  Jahre 1896 die Bruttoerträge der deutschen
  
  Hochseefischerei in der Nordsee bereits zehn
  
  Millionen Mark erreichten. Der dauernd
  
  steigende Umsatz der Fischauktionen betrug
  
  im Jahre 1898:
  
  in Hamburg1295139Mark,
  in Altona1993632„
  in Geestemünde3459908„
  in Bremerhaven729946„
  
  was an diesen vier Plätzen einem Gesamtumsatz
  
  von 7478625 Mark entspricht, gegenüber
  
  6938902 Mark im Vorjahre. Doch
  
  ist hier zu bemerken, daß den Auktionsmärkten
  
  auch von ausländischen Fischereien
  
  und Fischern Waren zugeführt werden. Dagegen
  
  aber ist in der Gesamtsumme ein
  
  fünfter Fischmarkt, Nordenham, nicht verzeichnet,
  
  wo Auktionen nicht stattfinden, der
  
  aber jährlich für mindestens 1500000 Mark
  
  Fische anbringen dürfte.
  Sowohl das Reich, als auch dessen dabei
  
  interessierte Einzelstaaten suchen die Seefischerei
  
  in Deutschland nach Kräften zu
  
  fördern, wobei der Deutsche Seefischereiverein
  
  wirksame Unterstützung bietet. Von Reichs
  
  wegen werden gegenwärtig 400000 Mark
  
  im Jahre für diese Zwecke aufgewendet, abgesehen
  
  von verschiedenen wissenschaftlichen
  
  Forschungen und Unternehmungen, die aus
  
  dem Reichssäckel bezahlt werden und der
  
  Erweiterung unserer Gesamtkenntnisse von
  
  der Tiefsee, also damit auch den Fischverhältnissen[S. 16]
  
  dienen (Plankton- und Valdiviaexpedition).
  
  
  Abb. 16. Strand von Sylt zur Zeit der Flut.
  
  Die deutsche Hochseefischerei wird bekanntlich
  
  alle Jahre von einem Kreuzer der
  
  Kaiserlichen Marine überwacht. An Bord
  
  desselben war in den jüngstverflossenen Jahren
  
  eine Fischereischule eingerichtet, in der eine
  
  Anzahl von Berufsfischern — 1897 waren
  
  es deren 14 — durch einen besonders ausgebildeten
  
  Offizier und einen Arzt Unterricht
  
  in Navigation, über Wissenswertes aus
  
  ihrem Gewerbe und über den menschlichen
  
  Körper nebst Anleitung für das Verhalten
  
  bei Unglücksfällen erhielten. Dieser Kreuzer
  
  dient zugleich als Sanitätswache für die
  
  Fischer, und er hilft auch den Fischereifahrzeugen,
  
  die bei schwerem Wetter in Seenot
  
  wrack geworden sind. Für den allgemeinen
  
  Reiseplan dieser Marinefahrzeuge sind die
  
  Wünsche des Deutschen Seefischervereins angehört
  
  worden.
  Vom 29. März bis zum 18. November
  
  1898 versah die „Olga“ den Schutzdienst
  
  der Nordseefischerei; 1899 haben „Zieten“ und „Blitz“ diese Arbeit besorgt.
  
  
  Hoch klingt das Lied vom braven Mann,
  Wie Orgelton und Glockenklang!
  
  
  Rettungsstationen.
  Wer müßte nicht an Bürgers Verse
  
  denken, wenn er der Rettungsstationen der
  
  Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
  
  ansichtig wird, die, 116 an der
  
  Zahl, allenthalben an der deutschen Meeresküste
  
  verbreitet sind. 51 davon sind sog.
  
  Doppelstationen, mit Boot und mit Raketenapparat
  
  ausgerüstet, 49 Boots-, 16 Raketenstationen.
  
  44 dieser Stationen entfallen
  
  auf das Gebiet der deutschen Nordseeküste,
  
  72 auf das Gelände an der Ostsee. Seit
  
  der Begründung der Gesellschaft im Jahre
  
  1865 sind 2510 Menschenleben durch ihre
  
  Stationen und Geräte dem grausigen Tod
  
  in den Fluten entrissen worden, und zwar
  
  2169 Personen in 388 Strandungsfällen
  
  durch Boote und 341 Menschen in 75 Strandungsfällen
  
  durch die Raketenapparate. Allein
  
  im Jahre 1898–1899 wurden auf
  
  solche Weise 96 brave Seeleute vor dem
  
  Untergang bewahrt (Abb. 4 u. 5).
  Aus dem gesamten deutschen Vaterlande
  
  fließen diesem Unternehmen warmer Nächstenliebe
  
  milde Gaben zu, und ein über das
  
  ganze Reich ausgespanntes Netz von Vereinigungen
  
  ist thätig, um diese Hilfsquellen
  
  nicht versiegen zu lassen, deren Totalbetrag im
  
  Rechnungsjahre 1898/1899 151064 Mark
  
  62 Pfennige betrug, wozu noch 87107 Mark[S. 17]
  
  81 Pfennige außerordentlicher Einnahmen
  
  hinzukamen, so daß sich
  
  die Gesamtsumme der Einnahmen
  
  in der besagten Zeit, incl. der
  
  Zinsen von belegten Kapitalien,
  
  auf 301714 Mark 20 Pfennige
  
  belaufen hat, denen 199846 Mark
  
  32 Pfennige Ausgaben gegenüber
  
  standen. Seit ihrer Begründung,
  
  also in den verflossenen 35 Jahren,
  
  hat die Gesellschaft 4674254
  
  Mark 37 Pfennige für ihre edlen
  
  Zwecke verausgabt.
  Freilich, neben diesen Aufwendungen
  
  an klingender Münze hat
  
  es noch ganz anderer an Aufopferung
  
  und kühnem Mute von
  
  seiten der Männer von der Waterkante
  
  bedurft, die furchtlos ihr
  
  Leben einzusetzen gewohnt sind,
  
  wenn es gilt, die armen Schiffbrüchigen
  
  aus schwerer Todesnot
  
  zu erretten. Aber diese Dinge
  
  lassen sich ja nicht in gemünztes
  
  Gold und Silber umwerten!
  
  
  Abb. 17. Westerland auf Sylt. (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  III.
  
  Geologisches.
  „Wie viele der Reisenden, die
  
  die Nordsee auf den großen Post-
  
  und Passagierrouten kreuzten, mögen
  
  sich wohl gefragt haben, wie
  
  lange diese merkwürdige See schon
  
  existiere, d. h. wann die jetzt von
  
  ihren Wogen überspülte Fläche sich
  
  so weit gesenkt habe, daß sie so
  
  viel niedriger liegt, als ihre Umgebung?“
  
  So fragt der bekannte
  
  Kieler Geograph und Oceanograph
  
  Otto Krümmel in einem kleinen
  
  Aufsatz über die geographische Entwickelung
  
  der Nordsee, aus dessen
  
  reichem Inhalte wir hier Verschiedenes
  
  schöpfen wollen.
  Tiefe der Nordsee. Urgeschichte der Nordsee.
  Die Nordsee ist ein sehr
  
  seichtes Gewässer — sie besitzt nur
  
  eine durchschnittliche Tiefe von 89
  
  Metern —, und eine Hebung des
  
  Bodens um hundert Meter würde
  
  völlig genügen, ihren ganzen südlichen
  
  Teil in trockenes Land
  
  umzuwandeln, das dann England,[S. 18]
  
  Dänemark und Holland verbände.
  
  Nun ist wohl kaum eine Stelle auf unserem
  
  Erdballe vorhanden, welche, wenn sie heute
  
  vom Ocean überspült wird, im Verlaufe
  
  der Äonen nicht auch einmal festes Land
  
  gewesen wäre, und umgekehrt. Das ist so
  
  auch mit dem von der Nordsee der Gegenwart
  
  eingenommenen Areale der Fall gewesen.
  
  Während der cretaceischen Periode
  
  zog sich wohl ein ziemlich tiefes Meer vom
  
  Atlantischen Ocean her über Frankreich, die
  
  Britischen Inseln, die Nordsee, das südliche
  
  Skandinavien und die baltischen Gebiete
  
  hin, dessen Absätze — die Kreideschichten —
  
  hier überall bekannt sind. Mit Beginn der
  
  Tertiärzeit war das Bild wohl schon ein
  
  etwas anderes. Der Norden unseres Gebietes
  
  war zum größeren Teil Festland, das
  
  von Skandinavien nach Schottland und von
  
  dort über die Britischen Inseln nach Frankreich
  
  herüberreichte und ein flaches, von
  
  sumpfigen Küsten umgebenes Meer über dem
  
  jetzigen unteren Themsengebiete, der südlichen
  
  Nordsee und Belgien im Norden und Westen
  
  abschloß. Im nördlichen Teile des Landes
  
  erhoben sich mächtige Gebirge und Hochländer,
  
  Vulkane rauchten dort, und große
  
  Flüsse strömten dem Meere zu. Etwas
  
  später, zur Zeit als die Londonthone abgesetzt
  
  wurden, griff dieses flache Binnenmeer
  
  nach Nordwesten hinüber, und am Ende
  
  des Eocäns stand es auch durch Flandern,
  
  Nordfrankreich und die Gegend des jetzigen
  
  Ärmelkanals durch einen schmalen Zugang
  
  mit dem damaligen Atlantischen Ocean in
  
  Verbindung.
  
  
  Abb. 18. Kurhaus in Westerland.
  
  (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  Wiederum verschieden gestalteten sich die
  
  Verhältnisse während des Oligocäns, indem
  
  sich wieder ein Abschluß in Gestalt eines
  
  Isthmus von Dover nach Flandern und den
  
  Ardennen hinüber gebildet hatte, welcher
  
  die holländisch-ostenglische Bucht dieses Oligocänmeeres
  
  von einem Golfe des Atlantischen
  
  Oceans trennte.
  Von nun an beginnt eine allmähliche
  
  allgemeine Trockenlegung unseres Areals,
  
  und gegen Schluß der Miocänzeit griff das
  
  miocäne Meer nur noch durch einen verhältnismäßig
  
  schmalen Arm über Belgien,
  
  Schleswig-Holstein und Hannover bis in
  
  das baltische Gebiet hinüber, ohne jedoch
  
  den Osten Deutschlands und Skandinavien
  
  noch zu erreichen. Jukes-Browne ist der
  
  Ansicht, daß sich damals auch die bekannte
  
  tiefe Rinne ausgebildet habe, welche die
  
  Uferlinien Norwegens gegen die jetzige
  
  Nordsee abgrenzt und dem Skagerrak so
  
  erhebliche Tiefe gibt. Sie soll zu jener
  
  Zeit das breite Thal eines großen, aus den
  
  baltischen Landflächen hier den Weg ins[S. 19]
  
  Nordmeer sich suchenden und mit der fortschreitenden
  
  Hebung des Landes sich immer
  
  tiefer einschneidenden Riesenflusses gewesen
  
  sein.
  In der Pliocänzeit war im anglo-belgischen
  
  Gebiete wiederum Meer, das im
  
  Westen durch das Festland begrenzt wurde,
  
  welches sich noch ungebrochen von England
  
  nach Frankreich hinüberzog. Die damals abgelagerten
  
  Diesterschichten enthalten eine
  
  große Überzahl von mediterranen Fossilien;
  
  von 250 Arten haben 205 unzweifelhaft
  
  ihre Hauptverbreitung in den südeuropäischen
  
  Gebieten, und 51 davon sind noch im heutigen
  
  Mittelmeer lebend zu finden. Doch
  
  reichte dieser Golf wärmeren Wassers sicherlich
  
  nicht weit nach Norden, wo noch das
  
  alte schottisch-skandinavisch-baltische Festland
  
  eine gewaltige Schranke gegen das Nordmeer
  
  hin bildete. Dieses Festland genoß
  
  lange Zeit hindurch ein warmes und feuchtes
  
  Klima, unter dessen Einwirkung die Gesteine
  
  seiner Oberfläche zu lateritischem Detritus
  
  verwitterten. Und aus diesem dürfte wiederum
  
  das Material zu den tertiären marinen
  
  und vielleicht auch noch andersgestaltigen
  
  Ablagerungen in dem hier in Frage kommenden
  
  Areale genommen worden sein.
  
  
  Abb. 19. Friedhof für Heimatlose.
  
  (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  Noch in die Pliocänzeit hinein fallen
  
  wohl die großartigen Bodenbewegungen,
  
  welche den völligen Zusammenbruch dieses
  
  soeben erwähnten, Schottland mit Skandinavien
  
  und Finland verbindenden Festlandes
  
  zur Folge hatten und auch einen
  
  sehr großen, wenn nicht gar den allergrößten
  
  Teil des heutigen Norddeutschlands in
  
  Mitleidenschaft gezogen haben. Dadurch
  
  trat eine Verbindung mit dem nördlichen
  
  Ocean ein, und es entstand ein Meeresgebilde,
  
  das unserer heutigen Nordsee in
  
  vielem wohl schon recht ähnlich gesehen
  
  haben mag, doch noch etwas kleiner war,
  
  als diese. Die Shetlandsinseln waren damals
  
  noch mit Schottland landfest, die Ostküste
  
  Englands reichte etwa 100 Kilometer
  
  weiter nach Osten, dagegen waren wieder
  
  die östlichen Teile von Norfolk und Suffolk
  
  vom Meere bedeckt, ebenso auch Belgien,
  
  das untere Rheingebiet, die Küste Ostfrieslands,
  
  jedenfalls aber nicht viel mehr vom
  
  schleswig-holsteinischen Lande. Der Süden
  
  Englands war noch im landfesten Zusammenhang
  
  mit Frankreich. Diese erste, pliocäne
  
  Nordsee hatte also die Gestalt eines allein
  
  nach Norden zum arktischen Gebiet hin geöffneten
  
  Golfes. Groß wurde ihr Alter
  
  jedoch nicht. Schon am Schlusse der Pliocänzeit
  
  wurde der belgisch-niederländische
  
  Teil wieder trockenes Land, vielleicht zugebaut
  
  von den Anschwemmungen des Rheines,[S. 20]
  
  der damals, wie aus seinen Schottern
  
  und Ablagerungen im sogenannten Cromer-forest
  
  hervorgeht, an der Küste Nordenglands
  
  nach Norden strömte und die Themse als
  
  linken Nebenfluß aufnahm, um irgendwo
  
  in der Höhe von Norfolk in einer see- und
  
  sumpfreichen Deltalandschaft zu münden.
  
  
  Abb. 20. Leuchtturm bei Kampen.
  
  (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  Dann kam die Eiszeit. Mächtige Eisströme
  
  zogen von Skandinavien her über
  
  die wieder ganz festländisch gewordene Nordsee,
  
  überall ihren Moränenschutt ausbreitend.
  
  Und als diese Kälteperiode auch zum Abschluß
  
  gelangte und die gewaltigen Eismassen
  
  zum Schmelzen gebracht worden waren, lag
  
  an der Stelle der heutigen Nordsee wiederum
  
  ein ausgedehntes Festland. Ein milderes
  
  Klima herrschte über dieses von Mitteleuropa
  
  aus überall zugängliche Gebiet, und
  
  die Vertreter derselben Flora und Tierwelt,
  
  die wir heute noch finden, gediehen
  
  auf seinem Boden neben vielen anderen seitdem
  
  ausgestorbenen Formen, wie Mammut,
  
  Nashorn, Löwen, Bären u. s. w. Gleichzeitig
  
  hielt der paläolithische Mensch seinen
  
  Einzug in das eisfrei gewordene Land.
  
  Abermals ließ der Rhein als Hauptsammler
  
  der atmosphärischen Niederschläge Mitteleuropas
  
  seine gewaltigen Fluten nach Norden
  
  strömen. Die Doggerbank, unseren Fischern
  
  als Fischgrund wohlbekannt, bildet das Überbleibsel
  
  eines alten Höhenrückens, der durch
  
  keine jüngeren Ablagerungen sich hat verdecken
  
  lassen, und hier scharren die Fischer,
  
  mit ihren Grundnetzen nach Plattfischen
  
  jagend, die Überreste vom Mammut, vom
  
  Bison, vom wollhaarigen Rhinoceros, von
  
  Rentieren, Elchen, Hyänen, Wildpferden
  
  und noch anderen Tieren mehr auf. Diese
  
  Knochenansammlungen werden als die Ablagerungen
  
  und Schotter des alten Rheinlaufes
  
  gedeutet, die hier zusammengeschwemmt
  
  zur Ruhe gelangt sind.
  Die zweite, und zwar die heutige Nordsee
  
  folgte dann durch allmähliche Senkung
  
  auf dieses letzte angloskandinavische Festland.
  
  Allenthalben drang das Meer vor, dessen
  
  Wellen erst die Doggerbank
  
  als eine Insel umspülten
  
  und in später Zeit ganz
  
  überflutet haben. Von der
  
  Nordspitze Jütlands bis zum
  
  Isthmus von Calais-Dover
  
  zog sich, auf erhöhtem Vorlande
  
  belegen, ein großartiger
  
  Dünenwall dahin,
  
  der einem hinter ihm vorhandenen
  
  weiten von Hügeln,
  
  Heiden, Mooren und
  
  Sümpfen bedeckten Gebiete
  
  Schutz gewährte. Größere
  
  und kleinere, von dem hohen
  
  Geestrücken der cimbrischen
  
  Halbinsel herabkommende
  
  Wasserläufe mögen dasselbe
  
  durchzogen haben. An dem
  
  höher belegenen Küstensaume
  
  brachen sich die Seewinde,
  
  so daß sich auf dem Hinterlande
  
  eine kräftige Waldvegetation
  
  entwickeln konnte.
  
  Dem gewaltigen Andrange
  
  der Meereswogen von Norden
  
  und Westen her konnte
  
  die immer schmaler gewordene
  
  anglogallische Landenge
  
  nicht länger mehr widerstehen.
  
  Sie zerriß, und[S. 21]
  
  die Verbindung zwischen Kanal und Nordsee
  
  entstand. Ein allgemeiner Senkungsprozeß
  
  im fraglichen Gebiet begünstigte
  
  wohl diesen Vorgang. Damit war aber
  
  auch die das Festland schützende Dünenkette
  
  preisgegeben. Die Fluten brachen in
  
  das Land ein und zerstörten die Dünenwälle
  
  mehr und mehr, so daß im Laufe
  
  der Zeit nur noch die Inseln davon übriggeblieben
  
  sind, welche heute die äußere
  
  Umsäumung unserer Nordseeküste bilden.
  
  Auch diese sind durch den stetigen Anprall
  
  der Wellen immer geringer an Umfang
  
  und Ausdehnung geworden, und jedes Jahr
  
  bringt hier neue Zerstückelungen mit sich.
  
  Die Überreste der zerstörten Waldungen und
  
  Moorbildungen sind uns in den unterseeischen
  
  Wäldern und in den Dargmassen
  
  erhalten geblieben, die sich in großartiger
  
  Ausdehnung längs der ganzen deutschen
  
  Nordseeküste finden und die Unterlage des
  
  Watts bilden. An gewissen Stellen, so in
  
  den Marschen von Jever in Ostfriesland,
  
  besitzen diese Moore sogar an 16 Meter
  
  Mächtigkeit. Ohne Ausnahme zeigen sie
  
  deutlich, daß sie von Süßwasserpflanzen gebildet
  
  wurden; Eichen, Birken, Espen, Erlen,
  
  Weißdorn, Haselstaude und mehrere Arten
  
  von Nadelhölzern nehmen an dieser Zusammensetzung
  
  teil. Die Bäume stehen teilweise
  
  noch frei und aufrecht im Meerwasser,
  
  teilweise sind dieselben von einer zwei bis
  
  drei Meter mächtigen Schlickschicht bedeckt;
  
  in den meisten Fällen sind sie, jedenfalls
  
  unter der Einwirkung der Stürme und
  
  Fluten, denen sie einst ausgesetzt waren,
  
  in der Richtung nach Südost überkippt.
  
  Es sind, wie schon vor Jahren von dem
  
  schleswig-holsteinischen Geologen Ludwig
  
  Meyn ausdrücklich betont worden ist, keine
  
  brackischen oder salzigen Lagunenmoore,
  
  sondern vollkommene Festlands- und Süßwasserbildungen,
  
  welche mit diesen ihren
  
  Eigenschaften nur entstehen konnten in einem
  
  wesentlich über der See erhabenen, hügeligen
  
  Terrain und unter einem Klima, das der
  
  natürlichen ungepflegten Baumvegetation
  
  mehr hold ist, als das gegenwärtige Klima
  
  unserer Westküste mit ihren ungebrochenen
  
  Sturmwinden.
  
  
  Abb. 21. Weg nach Rantum.
  
  (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  Der Boden der Nordsee.
  An der Westküste von Sylt liegen sogar
  
  noch solche untermeerische Torfbänke, über
  
  welche die äußere Landgrenze längst zurückgeschritten
  
  ist. Ungewöhnliche Sturmfluten
  
  zerreißen die äußersten derselben und werfen
  
  ihre losgelösten Schollen ans Land, ein Umstand,[S. 22]
  
  der auf der Insel stets als eine Wohlthat
  
  und eine dankenswerte Gabe des Meeres
  
  betrachtet wird, da dieselbe an Brennmaterial
  
  arm ist.
  Entstehung von Watt und Marsch.
  Man wird kaum fehlgehen, wenn man
  
  sich das Landschaftsbild an der deutschen
  
  Nordseeküste nach dem Eindringen des Meeres
  
  in das obenerwähnte Areal nicht viel
  
  anders vorstellen will, als dasselbe in der
  
  Gegenwart erscheint. Natürlich nur dem
  
  Typus, dem Charakter nach, denn was die
  
  Umgrenzungen des damaligen Festlandes
  
  und der Inselwelt jener vergangenen Tage
  
  betrifft, so waren dieselben grundverschieden
  
  von denjenigen der Jetztzeit. Der westliche
  
  Rand der Inseln lag sicherlich viel weiter
  
  seewärts, als dies nunmehr der Fall ist, und
  
  die Konturen der Festlandsküste, so wie sie
  
  sich heutzutage darstellen, sind nach vielen
  
  Peripetien größtenteils die Produkte der
  
  späteren Zeiten und das Werk menschlicher
  
  Arbeit und unablässigen Fleißes. Aber gerade
  
  so wie heute haben wohl auch dazumal
  
  größere und kleinere Eilande aus dem seichten
  
  Meere hervorgeragt, die Überreste der hügeligen
  
  Partien des untergesunkenen Landes,
  
  geradeso wie heute füllte das Watt mit
  
  seinen Tiefen und Prielen den Zwischenraum
  
  zwischen diesen Inseln und dem Festlande
  
  aus, geradeso vollzog sich schon damals jener
  
  eigentümliche Wechselprozeß der Zerstörung
  
  des Küstenlandes durch das Meer und das
  
  Wiederabsetzen dieses losgelösten Materials
  
  an einer anderen Stelle, jener Vorgang,
  
  dem das Watt und die daraus hervorgegangenen
  
  Marschen ihr Dasein verdanken.
  
  Denn was die See an einer Stelle nimmt,
  
  das schenkt sie an einer anderen wieder her.
  
  Allerdings, sehr einfach ist dieser Prozeß
  
  der Landneubildung nicht, es ist derselbe
  
  vielmehr ein kompliziertes Ding, bei welchem
  
  vielerlei noch nicht gehörig aufgeklärt
  
  ist. Das Material, das hierbei in Betracht
  
  kommt, ist ein sandiger und glimmerreicher
  
  Schlick, welcher unter der Einwirkung von
  
  Ebbe und Flut abgesetzt wird, und zwar
  
  nicht vom Meere allein, sondern auch von
  
  den verschiedenen Zuflüssen der Nordsee.
  
  Er besteht aus den feinerdigen Stoffen,
  
  welche die Flüsse mit sich führen, aber mehr
  
  von zerstörten älteren Flußalluvionen als
  
  von zerstörtem Gebirge herrührend, dann
  
  aus den mineralischen Teilen, die von den
  
  Abnagungen des Meeres an den benachbarten
  
  tertiären, diluvialen und alluvialen
  
  Küsten stammen, aus dem feinen Meeressande,
  
  welcher durch die Brandung mit in
  
  Suspension gebracht wird, aus den unzähligen
  
  Resten von winzig kleinen Lebewesen
  
  der marinen Tier- und Pflanzenwelt und
  
  der ins Meer geführten Süßwasserbewohner,
  
  und den Humussäuren der von allen Seiten
  
  kommenden Moorwässer, welche sich mit den
  
  Kalk- und Talkerdesalzen des Meeres niederschlagen.
  
  „Letztere liefern so den Schlamm,
  
  das wichtigste Bindemittel für die Sandmassen
  
  und übrigen Stoffe, welche vom
  
  Meere und den Flüssen an den Mündungen
  
  angehäuft werden. Die humussauren Salze
  
  bilden den Hauptfaktor für die Entstehung
  
  der Watten und der Marschen. Hieraus
  
  erklärt sich auch in gewisser Hinsicht das
  
  Fehlen der Wattenbildungen in anderen
  
  Meeren, wie z. B. in der salzarmen Ostsee“
  
  (Haage).
  Die Watten sind nun, wie man sie treffend
  
  genannt hat, ein amphibisches Übergangsgebilde
  
  zwischen Wasser und Land,
  
  ein Gebiet, das für das gewöhnliche Auge
  
  vom übrigen Meere nicht zu unterscheiden
  
  ist, wenn das Wasser seinen Höhepunkt erreicht
  
  hat, das aber bei niedrigem Wasser
  
  in der Gestalt von trockenen gelben Sandflächen
  
  erscheint, die nur nach dem Festlande
  
  hin und in der Umrandung der Inseln
  
  mit grauem Schlick bekleidet sind. Eine Unmenge
  
  von Wasserrinnen, sog. Tiefe, Baljen,
  
  Priele u. s. f., umsäumen und gliedern die
  
  Watten und vereinigen sich zu größeren
  
  Tiefen, in welchen Strömungen cirkulieren,
  
  die, wie Meyn sagt, „mit der Geschwindigkeit
  
  des Rheinstromes dem Meere zuschießen,
  
  allen eingewehten Sand vor sich herfegend
  
  und den größten Schiffen Einfahrt räumend“.
  
  Der eingeborene Fischer und Schiffer,
  
  dessen Erwerb, ja dessen Leben von der
  
  richtigen Beurteilung der Wasserfläche abhängen,
  
  gewahrt bei Hochwasserstand mit
  
  Leichtigkeit diese Tiefen und vermag dieselben
  
  von den ausgedehnten Untiefen zu
  
  unterscheiden, auch wo sie nicht durch die
  
  in Wind und Wogenschlag schwankenden
  
  jungen Birkenstämme bezeichnet sind, die
  
  überall als Zeichen des Tiefs in seinen untiefen
  
  Rändern versenkt sind und die Binnenschiffahrt
  
  erleichtern. Das Areal dieser amphibischen
  
  Grenzzone der Watten zwischen dem
  
  deutschen Festlandsboden und der Nordsee ist[S. 24]
  
  3655,9 Quadratkilometer groß; hiervon
  
  bilden 3372 Quadratkilometer = 92¼%
  
  einen geschlossenen Grenzsaum, die übrigen
  
  283,9 Quadratkilometer = 7¾% liegen
  
  als Exklaven innerhalb des Meeresgebietes.
  
  Es sind diese letzteren isolierte Wattinseln,
  
  die mit dem geschlossenen Wattensaum nicht
  
  in fester Berührung stehen und sich nicht
  
  wie dieser an dauernd trockenes Land anlehnen.
  
  Vereinzelt tauchen sie als „Sande“
  
  vor den Friesischen Inseln und innerhalb
  
  der zahlreichen Buchten, die das Meer in
  
  das Wattland hineinsendet, aus dessen Wassern
  
  auf. Auf die Watten an der Küste
  
  Schleswig-Holsteins entfallen insgesamt
  
  2023,4 Quadratkilometer, auf diejenigen
  
  an der Küste von Hannover und Oldenburg
  
  1632,5 Quadratkilometer.
  
  
  Abb. 22. Keitum nebst Kliff, von Osten gesehen.
  
  (Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
  
  Die großen Flächen der Watten sind
  
  sandig und fest zu betreten, dagegen sinkt
  
  man tief in dieselben ein, wenn sie schlammiger
  
  Natur sind. Der Marschbewohner
  
  Nordfrieslands geht bei Ostwind an vielen
  
  Stellen von Insel zu Insel, sogar von Sylt
  
  nach dem Festlande. Doch ist eine solche
  
  Wanderung, ein Schlicklauf, nicht immer
  
  ohne Gefahr, und Vorsicht thut hier besonders
  
  not (Abb. 6–8).
  Bernsteinfunde.
  In früheren Zeiten hat der auf den
  
  Watten häufig vorkommende Bernstein bei
  
  den Bewohnern der umliegenden Küsten zur
  
  Beleuchtung gedient. Nach jeder höheren
  
  Flut wirft die See Bernsteinstücke verschiedenen
  
  Formates aus und diese bleiben
  
  dann, wie Meyn bemerkt, „mit einem schwarzen
  
  Brockenwerk aus Braunkohlenstückchen,
  
  Schiffstrümmerchen,
  
  Torfstückchen und zerriebenem
  
  Torfholze,
  
  teilweise auch glattgerollten
  
  größeren Holzstücken
  
  aus dem Torfe,
  
  dem sog. ‚Rollholz‘, in
  
  langen braunen Streifen
  
  als äußerste Wattenkante
  
  an Hochsanden,
  
  Hochstranden und
  
  sonstigen erhabenen
  
  Stellen liegen, wo sie
  
  von den Schlickläufern
  
  gesammelt, weiter südlich
  
  durch die abenteuerlichen
  
  ‚Bernsteinreiter‘
  
  gefischt werden“.
  
  Über die mit diesem Bernsteinsammeln verbundenen
  
  Gefahren hat vor 112 Jahren der
  
  Pastor Heinrich Wolf zu Wesselburen eine
  
  belehrende Darstellung in den schleswig-holsteinischen
  
  Provinzialberichten gegeben,
  
  worin derselbe u. a. mitteilt, daß oft Stücke
  
  von 24 Lot gefunden würden und kurz vorher
  
  sogar ein solches von dritthalb Pfund
  
  aufgelesen worden sei. „Man will mir
  
  sagen,“ schreibt er weiter, „daß ein gewisser
  
  Mann in einer benachbarten Gegend
  
  jährlich über tausend Mark auf diese Weise
  
  umgesetzt habe.“ Tausend Mark Banko
  
  waren aber im Jahre 1788 eine recht beträchtliche
  
  Summe.
  
  
  Abb. 23. Kurhaus in Wittdün auf Amrum.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Ludwig Meyn hat den Beweis dafür
  
  erbracht, daß hier an ein originales Bernsteingebirge
  
  nicht gedacht werden kann, sondern
  
  daß das Material aus dritter, vierter
  
  oder fünfter Lagerstätte kommen müsse, und
  
  daß seine Anwesenheit demnach als das
  
  Zeichen eines zerstörten Miocän- resp. Diluviallandes
  
  zu gelten habe.
  Aber nicht nur vom geologischen Standpunkte
  
  aus, auch von demjenigen des Altertumsforschers
  
  ist das Vorkommen des Bernsteins
  
  in größerer Menge an den deutschen
  
  Nordseeküsten von Wichtigkeit. Es ist bekanntlich
  
  ein lange Zeit hindurch strittiger
  
  Punkt gewesen, woher die Römer ihren
  
  Bernstein bezogen hätten, und wo die von
  
  Pytheas von Massilia geschilderte Bernsteininsel
  
  Abalus zu suchen sei. Der eben genannte
  
  Reisende hat zu Alexander des Großen
  
  Zeiten, den Schritten der Phönicier und
  
  Karthager folgend, die britannische Küste[S. 25]
  
  und auch zuerst das germanische Nordseegestade
  
  besucht, von dem er die Schilderung
  
  eines Ästuars — Mentonomon nennt er es
  
  — von 6000 Stadien Ausdehnung gibt.
  
  „Dort,“ so lautet sein durch Aufzeichnungen
  
  des Timäus von Müllenhoff ergänzter Bericht,
  
  „wohnen die Teutonen und vor ihrer
  
  Küste liegt im Meere außer mehreren unbenannten
  
  Inseln in der Entfernung von
  
  einer Tagefahrt die Insel Abalus, wohin
  
  im Frühjahr die Fluten den Bernstein, der
  
  eine Absonderung des geronnenen Meeres ist,
  
  tragen und in großer Menge auswerfen.
  
  Die Einwohner dort sammeln ihn und haben
  
  so reichlich davon, daß sie ihn statt des
  
  Holzes zum Feuern gebrauchen“ u. s. f. Oberhalb
  
  der Elbe im Gebiete der Eidermündungen
  
  wird noch jetzt der meiste Bernstein
  
  an der Nordsee gefunden und in dieser Gegend
  
  mag wohl die mythische Bernsteininsel
  
  gelegen haben, die, wie Müllenhoff meint,
  
  Pytheas wohl mit eigenen Augen erblickt
  
  hat, was mehrfach in Zweifel gezogen
  
  worden war. Er war der erste namhafte
  
  Mann, der wohl die Germanen in ihrer
  
  Heimat aufsuchte und von Angesicht sah, und
  
  jedenfalls der erste, der von ihnen eine
  
  Kunde erlangt und Nachricht gegeben hat.
  
  Wenn es auch unzweifelhaft erscheinen dürfte,
  
  daß ein großer Teil des von dem römischen
  
  Volke verbrauchten Bernsteins, besonders seit
  
  Domitian, aus dem Samland kam, so ist
  
  es doch wohl nicht minder sicher, daß schon
  
  in früheren Zeiten auch von der Nordseeküste
  
  aus dieses edle Harz seinen Weg an
  
  den Tiberstrom gefunden
  
  hat.
  In eigentümlicher
  
  Weise geschliffen, von
  
  den rollenden Wellen
  
  zu Kugeln, Ellipsoiden,
  
  Doppelkugeln, Spindeln
  
  u. s. f. geformt,
  
  stellt sich das Rollholz
  
  dar, das aus den
  
  submarinen Mooren
  
  und Wäldern stammt.
  
  Seine Spalten sind
  
  erfüllt von Sandkörnern,
  
  Foraminiferen
  
  und winzigen Tierresten,
  
  als kleine Echinitenstacheln
  
  u. s. f.
  
  Es zeigt uns, daß
  
  Moore und Wälder unter dem Sande jetzt
  
  bis an die äußerste, vor der Brandung
  
  liegende und sich verzehrende Kante reichen,
  
  daß also jetzt die Brandung bereits innerhalb
  
  des ehemaligen hochbelegenen Küstensaums
  
  im Bereich des vormaligen Niederlandes
  
  aufschlägt.
  Bernstein. Die Watten.
  Die Unterlage der Watten besteht, wie
  
  gezeigt worden ist, aus einem untergetauchten
  
  und von den Wellen teilweise zerstörten,
  
  mannigfaltig gegliederten Festlande, und damit
  
  hängt auch der Umstand zusammen, daß
  
  sich auf ihrem Gebiete Süßwasserquellen
  
  vorfinden, wodurch wiederum der geologische
  
  Zusammenhang mit dem naheliegenden Küstenlande
  
  bewiesen wird. So soll vormals
  
  bei der Hallig Nordmarsch eine solche Quelle
  
  gewesen sein, eine andere nördlich von
  
  Langeneß, wo „ein Brunnen mit frischem
  
  Wasser mitten in dem salzen Meere hervorquillt“,
  
  wie Lorenz Lorenzen, der Halligmann,
  
  in Camerers Nachrichten von merkwürdigen
  
  Gegenden der Herzogtümer Schleswig
  
  und Holstein erzählt. Dann ist in
  
  früheren Zeiten nicht selten berichtet worden,
  
  daß Tuulgräber im Watt ertrunken seien,
  
  weil plötzlich in der unterseeischen Torfgrube
  
  das süße Wasser aufsprudelte.
  
  
  Abb. 24. Leuchtturm auf Amrum.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Landverluste. Sturmfluten.
  Die Watten und ganz besonders diejenigen
  
  Nordfrieslands verdienten eigentlich
  
  als ein großer Kirchhof bezeichnet zu werden.
  
  Denn alsbald, nachdem die Anschlickung an
  
  die Überreste des zusammengerissenen und
  
  teilweise von den Wogen verschlungenen alten
  
  Festlandes wieder begonnen und die erste[S. 26]
  
  Marschbildung sich vollzogen hatte, mag es
  
  auch nicht an Menschen gefehlt haben, welche
  
  von dem so gebildeten Neulande Besitz nahmen
  
  und in diesem Gebiete ihre Ansiedelungen
  
  erbauten. Neue Meereseinbrüche, veranlaßt
  
  durch die von den Sturmfluten auf das
  
  nunmehr schutzlos gewordene Land hinaufgetriebenen
  
  Wassermassen, brachten neue Zerstörungen
  
  mit sich, denen wiederum neue
  
  Anschlickungen und neue Besiedelungen folgten,
  
  die ebenfalls ein Opfer der Wellen
  
  wurden. Und so ist es zweifellos von den
  
  ältesten Zeiten her gegangen, in denen der
  
  Mensch im Lande erschien; ein immerwährender
  
  Wechsel war es, der die Oberfläche
  
  des Gebietes immer und immer wieder anders
  
  gestaltete, allerdings aber so, daß der
  
  Landverlust den Landgewinn durch Anschlickung
  
  schließlich um ein sehr Bedeutendes
  
  überwog. Erst als der Mensch gelernt hatte,
  
  sich vermittelst der Deiche Schutzwehren gegen
  
  den vernichtenden Anprall und den alles zernagenden
  
  Zahn der Meereswogen zu bauen,
  
  wurde es besser. Aber auch in dieser Beziehung
  
  hat der Marschbewohner mit Leib
  
  und Leben, mit Hab und Gut gar oft Lehrgeld
  
  bezahlen müssen, und bis er die Kunst
  
  des Deichbaues so erfaßt hatte, daß ihm die
  
  grünen an der Küste aufsteigenden Wälle
  
  nicht nur bei der nächsten besten Sturmflut
  
  von der Brandung wieder zusammengerissene
  
  Brustwehren waren, sondern zum
  
  mächtigen Schild wurden, hinter dem er sein
  
  Eigentum und sein Leben in Sicherheit barg,
  
  hat es gar lange und bis in unser Jahrhundert
  
  hinein gedauert! Millionen von
  
  Menschen, Tausende von Wohnstätten haben
  
  bis dahin dem wütenden Elemente zum Opfer
  
  fallen müssen, ganze Kirchspiele sind von
  
  der Erdoberfläche verschwunden, große Landareale
  
  von den nassen Wogen verschlungen
  
  worden, bedeutende Städte mußten „vergehen“,
  
  wie die Chronisten aus früheren
  
  Zeiten sich ausdrückten, bevor dies geschah.
  
  Über diese weiten großen Flächen, in
  
  deren Tiefen dies alles versunken ist, rollt
  
  heute die salzige Welle der Nordsee dahin
  
  und nur Pfahlstümpfe, Mauertrümmer, verwitterte
  
  Leichensteine und dergl. Dinge mehr,
  
  welche die tiefe Ebbe bisweilen auf dem
  
  Watt bloßlegt, erinnern daran, daß ehemals
  
  hier menschliche Wohnstätten gestanden und
  
  menschliche Wesen hier gelebt, geliebt, gehofft
  
  und auch gelitten haben.
  IV.
  
  Sturmfluten.
  Plinius berichtet schon von einer gewaltigen
  
  Sturmflut, welche den größten
  
  Teil der Cimbern und die Teutonen gezwungen
  
  haben soll, sich nach gesicherteren
  
  Wohnstätten in Südeuropa umzuschauen.
  
  Wie wir aus Mitteilungen des eben genannten
  
  Schriftstellers und aus solchen des
  
  Ptolemäus wissen, lag die Heimat des cimbrischen
  
  Volkes im äußersten Norden des
  
  germanischen Landes, im cimbrischen Chersonesus,
  
  also in dem heutigen Jütland und
  
  wohl auch im nördlichen Teil des Herzogtums
  
  Schleswig. Das erste Erscheinen der
  
  Cimbern im Lande der Taurisker, in der
  
  Umgegend von Klagenfurt, fällt in das Jahr
  
  113 v. Chr., woraus zu schließen wäre, daß
  
  die obenerwähnte Wasserflut wohl einige
  
  Jahre früher stattgehabt hätte. Nach Eugen
  
  Traeger ist jedoch die erste historisch festgestellte
  
  Flut diejenige gewesen, welche
  
  445 Jahre später, anno 333 nach des
  
  Heilands Geburt, die germanische Nordseeküste
  
  verheert hat. In den darauf folgenden
  
  Jahrhunderten haben sich derartige
  
  Ereignisse mehrfach wiederholt, so um 516,
  
  wo in den friesischen Landen über 6000
  
  Menschenleben von den Wasserfluten vernichtet
  
  wurden, und im Jahre 819, das
  
  den Untergang von 2000 Wohnstätten an
  
  der Nordsee gesehen hat. In jene fernen
  
  Zeiten fallen auch die ersten bedeutenderen
  
  Versuche, die Küsten durch besondere Schutzbauten,
  
  durch Deiche, vor der Zerstörung
  
  durch die See zu bewahren, zumal die von
  
  den Fluten immer mehr und mehr zerrissenen
  
  und zu Grunde gerichteten Dünensäume
  
  nicht länger mehr dem Anprall der Wogen
  
  stand zu halten vermochten. Aber erst vom
  
  Jahre 1100 ab wurden die Deichbauten mit
  
  größerem Eifer betrieben, insbesondere in
  
  den Dreilanden, dem jetzigen Eiderstedt und
  
  auf Nordstrand.
  
  
  Abb. 25. Strand von Wyk auf Föhr.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Sturmfluten.
  Von den zahlreichen Fluten, über welche
  
  uns von den verschiedenen Chronisten Frieslands,
  
  insbesondere von Anton Heinreich in
  
  seiner nordfriesischen Chronik berichtet wird,
  
  ist, wie in neuerer Zeit von Reimer Hansen
  
  an der Hand kritischer historischer Forschung
  
  dargethan wurde, bei weitem der größere
  
  Prozentsatz zu streichen. Im zwölften Jahrhundert[S. 28]
  
  kommen für Dithmarschen und Nordfriesland
  
  in Betracht die Flut vom 16. Februar
  
  1164 und vielleicht auch diejenige
  
  von 1158. Für das dreizehnte Säkulum
  
  ist wohl die Katastrophe vom 17. November
  
  1218 verbürgt, bei welcher nach
  
  Peter Sax „im Oldenburgischen Jadeleh,
  
  Wardeleh, Aldessen in Rustringen vergangen;
  
  in den Nordländern volle 36000 Menschen
  
  ertrunken“. Vielleicht ist damals auch
  
  die Lundenburger Harde durchgerissen worden,
  
  wie Heimreich erzählt. Ebenso wird
  
  die Flut vom 28. Dezember 1248 von
  
  nordalbingischen Chronisten so ziemlich
  
  sicher bezeugt. 1277 und 1287 entstand
  
  durch die Zerstörung von 385 Quadratkilometern
  
  des fruchtbarsten Landes mit 50
  
  Ortschaften der Mündungsbusen der Ems
  
  mit dem Dollart, und mit dem Jahre 1300
  
  begann dann eine Periode, die im Bereich
  
  der friesischen Lande mit Recht die Elendszeit
  
  genannt worden ist. Eine wenig günstige
  
  Schilderung der Charaktereigentümlichkeiten
  
  des Friesenvolkes jener Zeit haben
  
  uns, allerdings erst einige Jahrhunderte
  
  später, einige Chronisten gegeben. Es heißt
  
  da, sie seien durch
  
  ihren Reichtum hochmütig
  
  gewordene und
  
  das Wort Gottes und
  
  die heiligen Sakramente
  
  verachtende
  
  Menschen gewesen,
  
  die sich durch ihre
  
  Sündhaftigkeit diese
  
  schrecklichen Strafen
  
  Gottes zugezogen hätten.
  
  Es mag hier
  
  dahingestellt bleiben,
  
  ob dieses harte Urteil
  
  nicht sehr durch Parteilichkeit
  
  getrübt ist,
  
  und inwiefern die
  
  Ursache der Unfolgsamkeit
  
  des sonst so
  
  schlichten, wenn auch
  
  derben friesischen Volkes
  
  nicht in einem gegründeten
  
  Verdachte
  
  oder in Mißtrauen
  
  gegen seine katholischen
  
  Priester zu suchen
  
  war, denn, wie
  
  Petrejus in seiner Beschreibung
  
  des Landes
  
  Nordstrand sagt:
  
  „Die Papisterey und
  
  Mönnicherey ist ihnen
  
  vielleicht verdächtig
  
  gewesen.“
  
  
  Abb. 26. Frauentracht auf Föhr.
  
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Unsicher ist die
  
  Flut vom 1. Mai
  
  1313, sicherer eine
  
  solche aus dem Jahre
  
  1341, wahrscheinlich
  
  eine weitere am 1.
  
  Mai 1380, am sichersten[S. 29]
  
  aber diejenige vom 16. Januar 1362,
  
  die schlimmste von allen vor der zweiten
  
  großen Manndränke am 11. Oktober
  
  1634. Damals stieg das Wasser über die
  
  höchsten Deiche Nordfrieslands, richtete in
  
  den Außenlanden furchtbare Verwüstungen
  
  an und riß an der Südseite der Insel
  
  Nordstrand einen beträchtlichen Teil des
  
  Landes hinweg, so daß ein bedeutender
  
  Meerbusen an dessen Stelle entstand. Die
  
  überaus reiche Stadt Rungholt und noch
  
  sieben andere Kirchspiele auf dem ebengedachten
  
  Eiland wurden zerstört, an der
  
  Hever und ihren Enden sollen 28 Gemeinden
  
  untergegangen sein, und 7600 Menschen
  
  haben dabei ihren Tod in den mörderischen
  
  Wellen gefunden. Der Rungholter
  
  Sand zwischen Pellworm und dem heutigen
  
  Nordstrand erinnert jetzt noch an die versunkene
  
  Stadt, deren Missethaten der Sage
  
  nach den Zorn des Herrn besonders heraufbeschworen
  
  haben sollen. Als die Rungholter
  
  gar ein Schwein betrunken gemacht
  
  und dasselbe in ein Bett gelegt hatten und
  
  hierauf ihren Priester rufen ließen, damit
  
  dieser dem Kranken das heilige Abendmahl
  
  gebe, war das Maß göttlicher Langmut
  
  voll. Der Bitte des gesalbten Mannes,
  
  der ob jener Zumutung aufs höchste empört
  
  in die Kirche gelaufen war, um dort Gottes
  
  Strafe auf die gottlosen Leute herabzuflehen,
  
  wurde von oben stattgegeben, und es erfolgte,
  
  wie uns Jonas Hoyer überliefert
  
  hat, „in der Nacht ein so erschrecklich Erdbeben
  
  und gräulich Wetter“, daß Rungholt
  
  gänzlich umkam und in den Tiefen des
  
  Meeres versank.
  
  
  Als endlich sich der Tag gelichtet
  Und sich besänftigt die Natur,
  Da sah man, Rungholt war gerichtet —
  Der ganzen Landschaft keine Spur!
  Nur Wasser deckte ihre Matten
  und floß im Wechsel zu und ab;
  Noch heute sind die Rungholtwatten
  Ein weites, nasses Totengrab.
  
  (Eugen Traeger.)
  
  Am gleichen Tage sollen auf Sylt das
  
  alte Wendingstadt und der Friesenhafen
  
  der Zerstörung anheim gefallen sein. Den
  
  letzteren haben der Überlieferung nach die
  
  Angelsachsen auf ihren Zügen ins britannische
  
  Land als Abfahrtshafen benutzt.
  
  
  Abb. 27. Dorfstraße in Nieblum.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  [S. 30]
  Zeitgenossen haben die Zahl der an
  
  jenem Unglückstage zwischen Elbe und
  
  Ripenersfjord umgekommenen Menschen auf
  
  etwa 200000 geschätzt, weshalb diese gewaltige
  
  Flut auch den Namen „Manndränke“ oder „Manndrankelse“ bekommen
  
  hat, eine Bezeichnung, die übrigens noch
  
  für andere ähnliche Ereignisse in Anspruch
  
  genommen worden ist. „Wenn man nun,“ so äußerte sich Traeger, „fortwährend von
  
  solchen Zahlen hört, so drängt sich die Vermutung
  
  auf, daß die Schätzungen damaliger
  
  Zeit wiederholt nur pessimistischer Abrundung
  
  eine so erschreckende Höhe verdanken.
  
  Wo hätten denn immer wieder in den sicherlich
  
  nicht dicht bevölkerten Küstengebieten
  
  die Menschen herkommen sollen, um allein
  
  von den Meeresfluten so massenweise verschlungen
  
  zu werden!“ Man darf ja nicht
  
  vergessen, daß, wie solches von Reimer
  
  Hansen ausdrücklich hervorgehoben wird, die
  
  Chronisten des sechzehnten und siebzehnten
  
  Jahrhunderts über die Fluten des zwölften,
  
  dreizehnten, vierzehnten und zum Teil
  
  auch des fünfzehnten Jahrhunderts außerordentlich
  
  wenig sichere Mitteilungen machen
  
  und, daß Heimreichs zahlreiche Angaben fast
  
  ganz wertlos sind.
  Größere Fluten des fünfzehnten Jahrhunderts
  
  waren am 22. November 1412,
  
  am 29. September 1426, am 1. November
  
  1436, am 6. Januar 1471, am 16. Oktober
  
  1476, am 4. Dezember 1479
  
  und am 16. Oktober und 22. November
  
  1483. Die bedeutendsten davon scheinen die
  
  vom 1. November 1436 und vom 16. Oktober
  
  1483 gewesen zu sein.
  Am Allerheiligentage 1530, und am
  
  gleichen Tage genau zwei Jahre später
  
  brachen die Wogen der Nordsee von neuem
  
  mit besonderem Ungestüm in Nordfriesland
  
  ein. Dann begann mit den ersten Novembertagen
  
  1570 wiederum eine neue Periode
  
  großen Elends in der langen Leidensgeschichte
  
  des Friesenvolkes, die ebenfalls
  
  eine ungeheure Anzahl Menschenleben zum
  
  Opfer gefordert haben soll.
  
  
  Abb. 28. Dorfstraße in Boldixum.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Genauere und bestimmtere Darstellungen
  
  von dem durch die Sturmfluten verursachten
  
  und heraufbeschworenen Unglück besitzen[S. 32]
  
  wir erst aus späteren Jahrhunderten,
  
  und das erste derartige Ereignis, von
  
  dem sich einigermaßen zuverlässige Mitteilungen
  
  bis auf unsere Tage erhalten
  
  haben, ist wohl die Sturmflut vom 11. Oktober
  
  1634 gewesen. Diese bildet, um hier
  
  Traegers Worte zu gebrauchen, einen entscheidenden
  
  Zeitpunkt in der Geschichte der
  
  schleswigschen Westküste. In seiner im Jahre
  
  1652 erschienenen großen neuen Landesbeschreibung
  
  der Herzogtümer Schleswig
  
  und Holstein erzählt der ehrenwerte Kaspar
  
  Danckwerth von dieser „überaus argen und
  
  grausamen Flut, so anno 1634 auf Burchardi
  
  durch Gottes Verhängnis inner fünf
  
  oder sechs Stunden alle diese Nordfriesische
  
  Marschländer übergangen, und den Nordstrandt
  
  schier ganz dahin gerissen hat, also
  
  daß nur das Kirspel Pillworm wieder errettet
  
  worden: und ist zu verwundern, daß man
  
  zu der Zeit in Holland von überaus großem
  
  Sturm weniger von erfolgetem Schaden durch
  
  Einbrüche des Meeres nicht gehöret“. Und
  
  Adam Olearius, der Sekretarius, Mathematikus,
  
  Antiquarius und Rat Friedrichs III.,
  
  Herzogs von Holstein-Gottorp (1600–1671),
  
  schreibt darüber in seinem kurzen Begriff
  
  einer Holsteinischen Chronik: „Es halten
  
  ihrer viel davor, daß dies erschreckliche Unglück
  
  und Garauß sie (die Bewohner Nordstrands)
  
  unter anderen ihren groben frevelhafften
  
  Sünden, auch mit dem Ungehorsam
  
  und Rebellion wider ihren frommen Landesfürsten
  
  durch einen Fluch ihnen über den
  
  Hals gezogen. Matthias Boetius, ihr eigen
  
  Landsmann und Pfarrherr gedenket bei
  
  Beschreibung des Cataclismi, so sie anno
  
  1615 auch erlitten, ihrer groben Laster,
  
  Wildheit und Frechheit mit vielen Worten:
  
  daß sie den Todtschlag eines Menschen nur
  
  eines Hundes gleich geachtet, daher sie auch
  
  damahls solche Straffe wol verdienet hätten.“
  
  
  Abb. 29. Strand von Wyk auf Föhr.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Es mag hier wohl am Platze sein,
  
  etwas bei dem Berichte über jene verhängnisvolle
  
  Sturmflut zu verweilen, welchen uns
  
  C. P. Hansen in seiner Chronik der friesischen
  
  Uthlande in warmempfundener und
  
  poetischer Sprache hinterlassen hat. Derselbe
  
  fußt größtenteils auf Niederschriften
  
  von Augenzeugen und von Zeitgenossen der
  
  Katastrophe.
  „Endlich kam,“ so beginnt der Autor,
  
  „der jüngste, der schrecklichste Tag des alten
  
  Nordstrands, und ich möchte sagen, des alten
  
  Nordfrieslands. Noch am 10. Oktober 1634
  
  lag es da, das grüne, von Fett und Fruchtbarkeit
  
  erfüllte Tiefland inmitten der finsteren,
  
  grollenden See, die Freude, die Kraft, der
  
  Stolz und Mittelpunkt der Uthlande, nicht
  
  ahnend dessen, was ihm bevorstand, nach
  
  hundert trüben Erfahrungen noch immer
  
  fest bauend auf den Schutz seiner erst vor
  
  kurzem wieder errichteten Deiche. Ringsum
  
  lag ein Kranz von Halligen und Hallighütten,
  
  die wie seltsam gestaltete und
  
  gruppierte Felsen aus der Wasser- und
  
  Wattenwüste hervorragten; weiterhin, jenseits
  
  derselben, glänzte ein Schaumgürtel
  
  der sich brechenden Wellen an den äußeren
  
  Sandbänken und Inseln. Im Westen und
  
  Süden zogen finstere Wolkenmassen am
  
  Himmel herauf, obgleich der Wind noch
  
  ruhte. Es war die Totenstille, die oft
  
  dem Sturm vorhergeht. Im fernen Westen
  
  blitzte es, und als es Abend wurde, die
  
  finstere lange Nacht heranschlich, da flüchtete
  
  ahnungsvoll der Schiffer wie die Seemöve
  
  ans Ufer, die vorsichtige Krähe aber aufs
  
  Festland. Die Nacht verging, der Morgen
  
  des 11. Oktober kam, der letzte, welchen
  
  das altberühmte Nordstrand erlebte. Blutrot
  
  stieg die Sonne im Südost hinter Eiderstedt
  
  herauf, beschaute noch einmal das schöne,
  
  fruchtbare Eiland mit seinem goldenen Ring,
  
  mit seinen grünen Wiesen und weidenden
  
  Viehherden, mit seinen gesegneten Äckern,
  
  seinen Kirchen und Mühlen, seinen stillen
  
  Dörfern und zerstreuten Bauernhöfen, seiner
  
  emsigen, tüchtigen, Gott und sich selber vertrauenden
  
  Bevölkerung; dann verbarg sie
  
  sich wie weinend hinter die dichten Wolken,
  
  die für den Tag ihr die Herrschaft stahlen.
  
  Noch einmal läuteten die Kirchenglocken die
  
  gläubigen Christen zum Gottesdienst in die
  
  Kirchen — denn es war eben Sonntag.
  
  Noch einmal scharten sich die Schlachtopfer
  
  betend in den heimatlichen Gotteshäusern,
  
  stimmten noch einmal ein Loblied dem Herrn
  
  an, während der Donner schon über ihre
  
  Häuser rollte und der Regen sich in Strömen
  
  ergoß. Noch einmal sammelten sich die
  
  Familien an ihrem freien Eigentumsherd
  
  und um den gefüllten Tisch im Frieden,
  
  nicht ahnend, daß es das letzte Mal sein
  
  würde.“
  
  
  Abb. 30. Blick auf das Watt zwischen Föhr und Amrum.
  
  Ein ungeheurer Sturmwind aus Südwesten
  
  kommend brach los, dessen Ungestüm
  
  sich den Tag über immer mehr und mehr[S. 33]
  
  steigerte, und gegen neun Uhr abends geschah
  
  das Entsetzliche, daß im Verlaufe einer einzigen
  
  Stunde das Meer durch 44 Deichbrüche
  
  in die Köge stürzte. Schon um
  
  zehn Uhr war die Insel vernichtet, und Nordstrand
  
  hatte aufgehört zu sein. „Da waren
  
  mehr als 6200 Menschen und 50000 Stück
  
  Vieh dort ertrunken; da waren die Deiche
  
  der Insel an zahllosen Stellen zerstört; da
  
  lagen 30 Mühlen und mehr als 1300 Häuser
  
  zertrümmert danieder; da war vernichtet die
  
  Heimat und das Glück von mehr als 8000[S. 34]
  
  Menschen. Nur die Kirchtürme und Kirchen
  
  ragten, obgleich auch beschädigt, aus diesem
  
  wilden Chaos, aus diesem großen Kirchhofe
  
  wie kolossale Grabmäler hervor. Der kalte
  
  Nordwest hatte unterdessen in der Nacht
  
  über die Trauerscene geweht, jedoch der
  
  Sturm sich allmählich gelegt. Nur 2633
  
  Menschen hatten diese Schreckensnacht,
  
  hatten den Untergang ihrer Heimatinsel
  
  überlebt, blickten aber jetzt trostlos auf die
  
  verödeten Land- und Häusertrümmer, auf
  
  die zerrissenen Deiche und das frei ein- und
  
  ausströmende erbarmungslose Meer, auf die
  
  im Wasser und Schlamm umherliegenden
  
  Menschen- und Tierleichen, auf die zerstörten
  
  und verdorbenen Geräte und Vorräte
  
  und vor allem auf den nahen Winter
  
  mit seinem Frost und Schnee, mit neuen
  
  Stürmen und Fluten und neuem Elend,
  
  und auf ihr eigenes nacktes Dasein inmitten
  
  dieser Wasserwüste und dieser wilden
  
  Elemente.“
  
  
  Abb. 31. Peterswerft auf Langeneß vor dem Einsturz.
  
  (Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
  
  Nordstrandisch-Moor.
  Der gelehrte und in diesen Blättern
  
  schon genannte friesische Chronist Anton
  
  Heinrich Walther, der 30 Jahre lang
  
  (1656–1685) Prediger an der Kirche
  
  der Hallig Nordstrandisch-Moor gewesen ist,
  
  fügt seinem eigenen Bericht über den
  
  11. Oktober 1634 noch die Worte hinzu:
  
  „Es ist aber der Wasserfluth nicht genug
  
  gewesen, sondern es hat auch Gott der
  
  Herr viele daneben mit der Feuerruthe gestrafet,
  
  indem eines Theils aus Unvorsichtigkeit,
  
  anderen Theils aus Ungestümigkeit der Winde
  
  ihr Feuer ihre eigenen Häuser, darauf sie
  
  gesessen und den Tod stündlich erwartet, hat
  
  eingeäschert, also daß sie einen zwiefachen
  
  Tod vor ihren Augen haben sehen müssen,
  
  auch wol, wie man Exempel weiß, aus
  
  Furcht vor dem Feuer selbst in’s Wasser
  
  gesprungen und sich also ersäuft, da man
  
  sonst noch das Leben hätte retten können.
  
  Und ist nicht ungläublich, daß mehrermeldeter
  
  ungeheurer Sturmwind mit einem Erdbeben
  
  vermenget gewesen.“
  Von der Mitte der Insel Nordstrand
  
  waren nur einige Halligen übriggeblieben,
  
  die im Laufe der Zeit bis auf wenige
  
  Überreste nach und nach gänzlich von den
  
  Meereswogen verschlungen worden sind.
  
  Eines dieser Überbleibsel bildet die heutige
  
  Hallig Nordstrandisch-Moor, ehemals ein
  
  in der Mitte des alten Nordstrand befindliches,
  
  hoch belegenes Moor, auf welches sich
  
  ein Teil der Einwohner geflüchtet hatte. Sie
  
  bauten sich hier Werften, Häuser und 1656
  
  sogar eine eigene Kirche und nährten sich
  
  in der Folge von Fischfang, Schiffahrt,
  
  Schafzucht und Torfgraben. Auch Nordstrandisch-Moor
  
  hat hernach noch viele böse
  
  Zeiten erleben müssen, mehrfach sind die
  
  brandenden Wogen der Nordsee wieder
  
  über die Hallig hinweggezogen und Elend und
  
  Not haben sie in noch mannigfacher Weise
  
  heimgesucht. Ihre letzten Unglückstage waren
  
  der 1. Dezember 1821 und dann wieder
  
  der 4. Februar 1825, an denen die Meereswellen
  
  die Kirche zusammengerissen haben,
  
  die seither nicht wieder aufgebaut worden
  
  ist. Die Kirchwerft steht heute verlassen
  
  da. Der letzte Geistliche, welcher in dem
  
  zerstörten Gotteshause seines Amtes gewaltet[S. 35]
  
  hat, war Johann Christoph Biernatzki,
  
  der berühmte Verfasser der Novelle
  
  „Die Hallig“. Seine darin niedergelegte
  
  ergreifende Schilderung der Sturmflut von
  
  1825 ist längst ein Gemeingut des deutschen
  
  Volkes geworden.
  Nordstrand.
  Das westliche Ende des alten Nordstrand,
  
  Pellworm, wurde später mit Hilfe
  
  der Holländer wiedergewonnen, das östliche,
  
  das jetzige Nordstrand, erst viele Jahre
  
  nachher wieder eingedeicht. Von den
  
  40000 Demat, welche die Insel eben
  
  vor der Flut noch maß, sind jetzt, nach
  
  276 Jahren, kaum der dritte Teil wieder
  
  dem Meere entrissen.
  Es mangelt uns hier an Raum, um
  
  weiter von den Zerstörungen zu berichten,
  
  welche die Sturmflut von 1634 noch an
  
  anderen Stellen der deutschen Nordseeküste
  
  angerichtet hat. Die Schätzung Hansens,
  
  daß dieselbe in allen ehemaligen nordfriesischen
  
  Uthlanden etwa 9089 Menschen,
  
  in ganz Nordfriesland ca. 10300 menschliche
  
  Wesen, in allen Marschländern der
  
  cimbrischen Halbinsel jedoch deren an 15000
  
  zum Opfer gefordert habe, dürfte kaum zu
  
  hoch gegriffen sein.
  
  
  Abb. 32. Auf der Hallig Oland.
  
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Im achtzehnten Jahrhundert verzeichnet
  
  die Chronik eine ganze Anzahl von Unglückstagen,
  
  welche das stürmische und wildbewegte
  
  Meer über die friesischen Lande heraufbeschworen
  
  hat. Da war es der Christtag
  
  1717, an dem, fünf Tage nach dem Vollmond,
  
  bei heftig wütendem Südwestwinde,
  
  der in der Nacht nach Nordwesten umsprang,
  
  das Wasser an der Küste um eine ganze
  
  Elle höher gestanden haben soll als im
  
  Jahre 1634. Schon um die dritte Stunde
  
  des Weihnachtsmorgens war das ganze Land
  
  überschwemmt, aber erst gegen acht Uhr hatte
  
  die Flut ihren höchsten Stand erreicht. Die
  
  Halligen, die Inseln Föhr und Sylt, Dithmarschen
  
  und das Land nördlich der Eider
  
  mußten alle gewaltig unter dem Andrang
  
  des Wassers leiden. Auf Langeneß durchwühlten
  
  die Wogen den Kirchhof und rissen
  
  die Särge aus ihren Gräbern. In Süderdithmarschen
  
  kamen 468 Menschen und 6530
  
  Stück Vieh um, 1067 Häuser wurden zerstört.
  
  Man begann überall sofort, soweit
  
  das bei der Witterung im Winter angängig
  
  war, die entstandenen Schäden wieder auszubessern,
  
  allein schon zwei Monate später,
  
  am 25. Februar 1718, entstand abermals
  
  ein entsetzliches Unwetter, das eine neue
  
  Überflutung zur Folge hatte. Der Sturm[S. 36]
  
  trieb das Wasser der Nordsee in ungewöhnliche
  
  Höhe über die Inseln und Marschen
  
  Frieslands hinweg, zerbrach die Eisdecke
  
  des inneren Haffes, schob die Eistrümmer
  
  aufeinander und führte sie mit sich gegen
  
  die Ufer und Deiche, ja zum Teil weit in
  
  das Land hinein, so daß die Wirkungen
  
  dieser Sturmflut teilweise noch viel zerstörender
  
  wurden, als diejenigen der Weihnachtsflut.
  Eine weitere Katastrophe ereignete sich
  
  in den Tagen des 9. zum 11. September
  
  1751, wobei unter anderen die Insel Föhr
  
  durch einen fünffachen Deichbruch stark in Mitleidenschaft
  
  gezogen wurde. Dann ist der
  
  Oktobersturm von 1756 (7. Oktober) nicht zu
  
  vergessen, der von gewaltigen Deichbrüchen
  
  und Unheil aller Art begleitet gewesen ist.
  
  „Auf Gröde,“ so erzählt Hansen, „schien eine
  
  Auferstehung der Toten vor sich zu gehen.
  
  Die aus den Gräbern des dortigen Kirchhofes
  
  durch die tobenden Wellen herausgespülten
  
  Särge stießen die Wand des
  
  dortigen Pastorates ein und stürzten in
  
  die Stube desselben.“
  Nachdem schon der Dezember 1790 sehr
  
  sturmreich gewesen war — allein während
  
  dieses Monats werden sieben Sturmtage gezählt
  
  —, brachte das Jahr 1791 eine wahre
  
  Unzahl von Stürmen, deren stärkster mit
  
  einer großen Wassersflut am 21.–22. März
  
  erfolgte. Noch gewaltiger tobten aber die aufgeregten
  
  Wellen der See in der Zeit vom
  
  4. zum 11. Dezember 1792, bei vorherrschendem
  
  Südwest- und nachher wieder, wie gewöhnlich
  
  nach Nordwesten umspringendem
  
  Winde. Die friesischen Deiche litten überall
  
  in hohem Maße; nur noch „wie Klippen
  
  ragten die besonders arg mitgenommenen
  
  Deiche Pellworms aus dem wogenden und
  
  schäumenden Meere hervor“, und die
  
  dortigen Köge sollen sogar meist sechs Fuß
  
  unter Wasser gestanden haben. Von Föhr
  
  und von verschiedenen Stellen des Festlandes
  
  werden ebenfalls viele Deichbrüche
  
  gemeldet, und die Marschen blieben dort
  
  noch geraume Zeit vom salzigen Wasser
  
  bedeckt, das sich nur langsam verlief.
  
  Übrigens ereigneten sich schon wieder am
  
  18., 19. und 21. Dezember neue, wenn
  
  auch viel schwächere Stürme.
  Kaum waren die so arg heimgesuchten
  
  Bewohner wieder etwas zur Besinnung gekommen,
  
  als bereits am 3. März 1793 und
  
  am 26. Januar 1794 neuer Schrecken und
  
  Not über Nordfriesland hereinbrachen.
  Höhen der Fluten.
  Traeger hat die Höhen einzelner Fluten
  
  des achtzehnten Jahrhunderts zusammengestellt.
  
  Sie betrugen:
  
  Anno171720Fuß
  „175120„2Zoll,
  „175620„5„
  „179120„2„
  „179220„6„
  
  Zum letztenmal in größerem Umfang
  
  ist die friesische Küste am Ende des neunzehnten
  
  Jahrhunderts der Tummelplatz der
  
  zerstörenden Wellen gewesen. Das ist in
  
  der denkwürdigen Nacht vom 3. zum
  
  4. Februar 1825 geschehen. In vielen Dingen
  
  soll dieses grausige Ereignis den Sturmfluten
  
  von 1634 und 1717 ähnlich gewesen
  
  sein. Auch diesmal kam der Sturm
  
  erst aus Südwesten und drehte dann nach
  
  Nordwesten um. Sylt, Amrum, Föhr, am
  
  meisten aber die Halligen und Pellworm
  
  wissen von dieser Unglücksnacht zu erzählen.
  
  In mehr als 100 Häuser auf der erstgenannten
  
  Insel drangen die Wasserströme
  
  ein, viele davon wurden zerstört, und das
  
  kleine, verarmte Dorf Rantum ging fast
  
  ganz verloren. Föhrs Deiche brachen an
  
  fünf verschiedenen Stellen; seine Marschen
  
  wurden überschwemmt, zwei Menschenleben,
  
  viele Kühe und 4000 Schafe kamen
  
  in den Wellen um. Auf den Halligen
  
  standen vor dieser Sturmflut 339 Häuser;
  
  davon waren 79 ganz verschwunden und
  
  233 durch das Wasser unbewohnbar geworden.
  
  Auf Hooge ertranken 28 Menschen,
  
  30 auf Nordmarsch und Langeneß, 10 auf
  
  Gröde. Die von den Wellen verschont gebliebenen
  
  Halligbewohner saßen durchnäßt,
  
  hungernd und frierend auf den Trümmern
  
  ihrer Wohnstätten, fanden aber durch die
  
  Barmherzigkeit der Föhringer fast alle Obdach
  
  und freundliche Aufnahme in Wyk auf
  
  Föhr. Manche blieben für immer dort,
  
  andere siedelten sich auf dem Festlande an,
  
  die übrigen kehrten bald wieder auf ihre
  
  verödeten Heimstätten zurück und fingen von
  
  neuem an zu bauen an Werften und Häusern.
  
  Nur Norderoog ist nach dieser Flut nicht
  
  wieder bewohnt worden. Im Sommer
  
  1825 ist König Friedrich VI. von Dänemark
  
  selbst nach den nordfriesischen Inseln
  
  gekommen, um sich persönlich von dem unhaltbaren
  
  Zustand an den Westmarken seines[S. 38]
  
  Reiches zu überzeugen. Das Königshaus
  
  auf der Hallig Hooge erinnert heute noch
  
  an diesen seltenen Besuch. Seither ist
  
  manches geschehen, um den bestehenden
  
  Übelständen abzuhelfen und das gefährdete
  
  Land vor neuem zerstörenden Anprall der
  
  Nordseewogen zu beschützen. Im Laufe
  
  der Jahre hatte man gelernt, daß die Eindeichung
  
  des Landes die größte Gefahr
  
  bringt, solange sie nicht auch gegen die
  
  höchste Flut Sicherheit zu gewähren vermag.
  
  „Während selbst das empörteste Meer
  
  und die höchste Flut machtlos über den
  
  uneingedeichten ebenen Rasen rollt, vernichtet
  
  die Sturmflut, welche den Deich
  
  zerbricht, nicht bloß diesen, daß er in
  
  ruinenhaften Trümmern stehen bleibt und
  
  maßlose Erdopfer zu seiner Wiederherstellung
  
  braucht, sondern an der Stelle des Bruches
  
  entsteht auch durch den Wasserfall ein ausgewühlter,
  
  tiefer Kolk, eine Wehle, die sich
  
  wohl immer und immer wieder als neue
  
  Angriffsstelle darbietet. Auch das innerhalb
  
  des Kooges beackerte, also seiner Rasendecke
  
  beraubte Land wird bis zu jener
  
  Tiefe abgeschält, die dem Aus- und Einlaufen
  
  der Fluten entspricht, und geht dadurch,
  
  wenn neue Eindeichung nicht bald
  
  möglich ist, gänzlich verloren, wird wieder
  
  zu Watt. Leider ist diese Erfahrung so
  
  spät gewonnen, daß der größte Teil des
  
  alten Nordfrieslands verloren war, als man
  
  lernte, die Kraft des ganzen Hinterlandes
  
  zu verwenden, um den Schutz gegen das
  
  Meer zu einem wirklich vollständigen zu
  
  machen“ (Meyn).
  
  
  Abb. 33. Die Häuser der Hallig Gröde.
  
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Rettung der Inseln.
  Die heutigen, gegen die verflossenen
  
  Zeiten so sehr veränderten Verkehrsverhältnisse
  
  ermöglichen das Heranziehen großer
  
  Arbeitermengen, und dadurch ist nach dem
  
  Landesbaurat Eckermann, aus dessen Geschichte
  
  der Eindeichungen in Norderdithmarschen
  
  wir citieren, der Deichbau der
  
  Jetztzeit gegen die früheren Jahrhunderte
  
  in außerordentlich günstiger Lage. In alter
  
  Zeit war jede Kommune bei den Eindeichungen
  
  auf ihre eigenen Kräfte angewiesen;
  
  nur bei ganz außergewöhnlichen
  
  Aufgaben wurden die benachbarten Harden
  
  und Kirchspiele auf fürstlichen Befehl mit
  
  zu der Arbeit herangezogen. Dammbauten
  
  zwischen den Halligen und dem Festlande
  
  helfen neuerdings zur Befestigung und
  
  Rettung der Inseln.
  
  
  Abb. 34. Haus der Hallig Gröde.
  
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  [S. 39]
  V.
  
  Land und Leute.
  
  
  Die Watten.
  Bei Endrup,
  
  gegenüber
  
  der kleinen
  
  dänischen
  
  Insel Manö,
  
  beginnt der
  
  deutsche Teil der Nordseeküste
  
  und zieht sich in etwa
  
  nordsüdlicher Linie bis zu
  
  der Elbmündung hin. Von
  
  hier nimmt ihr Verlauf eine westöstliche
  
  Richtung und erreicht an dem Einfluß der
  
  Ems ins Meer und am Dollart die holländische
  
  Grenze. Wie wir schon weiter oben
  
  gesehen haben, trägt das deutsche Gestade
  
  an der Nordsee den Charakter einer Doppelküste,
  
  indem der mannigfach gegliederten
  
  Festlandsküste eine Inselküste vorgelagert ist,
  
  der Überrest eines großen, im Laufe der
  
  Äonen zerstörten und vormals bis weit nach
  
  Westen reichenden Areales. Zwischen beiden
  
  Küstenlinien dehnt sich das Watt aus, das
  
  vor den Einmündungen der Eider, Elbe,
  
  Weser und Ems Unterbrechungen erleidet,
  
  aber längs der Unterläufe dieser Ströme
  
  seine Fortsetzung in das Flachland hinein
  
  in der Gestalt der Flußwatten besitzt. Neben
  
  diesen Wasserläufen ergießen sich noch eine
  
  beträchtliche Anzahl von kleineren Flüssen
  
  in das deutsche Meer, so von Schleswig-Holstein
  
  her die Bredau, die Wiedau bei
  
  Hoyer, die Husumer Au, die Miele bei Meldorf
  
  u. s. f., und die zahlreichen Küstenflüsse
  
  in Hadeln und Wursten, Butjadingen, im
  
  Gebiete der Jade und in Ostfriesland.
  Es ist in allerneuester Zeit die Ansicht
  
  ausgesprochen worden, daß in den sogenannten
  
  Baljen, welche die einzelnen ostfriesischen
  
  Inseln voneinander trennen, die
  
  Fortsetzung etlicher dieser Gewässer zu
  
  suchen sein könnte, ebenso, wie an der
  
  Westküste von Schleswig-Holstein die dort
  
  ins Meer fallenden Wasserläufe in Verbindung
  
  mit den ihren Mündungsstellen
  
  entsprechenden Tiefen stehen dürften, so die
  
  Brönsau im äußersten Norden unseres[S. 40]
  
  Gebietes mit dem Juvrer Tief, die Wiedau
  
  mit dem Römer Tief, die Eider mit dem
  
  Süderhever, die Miele mit dem Norderpiep
  
  u. s. f.
  
  
  Abb. 35. Küche des Gröder Hauses.
  
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Die Inselreihen.
  Die Inselküste gliedert sich in die zur
  
  cimbrischen Halbinsel gehörige Kette der
  
  nordfriesischen Eilande. Röm oder Romö
  
  ist das nördlichste derselben, dann folgen
  
  das lang gestreckte Sylt und Amrum, mehr
  
  landeinwärts und von Amrum gedeckt, Föhr,
  
  hierauf die Gruppe der Halligen mit Nordstrand
  
  und Pellworm. Vor dem linken
  
  Ufer der Elbemündung erhebt sich Neuwerk
  
  aus den Fluten und weit draußen, rings
  
  von der offenen Nordsee umspült, steigt der
  
  rote Felsen Helgolands mit seinen Riffen
  
  aus dem Wasser empor. Wangeroog eröffnet
  
  den ostfriesischen Inselkranz, den
  
  weiter Spiekeroog, Langeoog, Baltrum,
  
  Norderney, Juist und Borkum bilden, und
  
  der sich jenseits der deutschen Meeresgrenze
  
  längs der niederländischen Küste über die
  
  Zuidersee hinaus fortsetzt. Von der vielgestaltigen
  
  Gliederung der Festlandsküste mit
  
  den Halbinseln Eiderstedt, Dieksand u. s. f. ist
  
  schon weiter oben kurz die Rede gewesen.
  
  
  Abb. 36. Einholen des Netzes beim Sandspierenfang.
  
  Was nun das Klima anbetrifft, so
  
  schreibt Penck darüber, daß nicht die Bodengestaltung
  
  die klimatischen Verschiedenheiten
  
  einzelner Teile Norddeutschlands bedinge.
  
  Die geographische Breite im Verein mit
  
  der mehr oder minder großen Nähe des
  
  Meeres erweist sich dagegen als Hauptfaktor
  
  bei der Bestimmung der Temperatur und
  
  Regenverhältnisse eines Ortes. Die wärmsten
  
  Gegenden sind im Westen, im Bereiche
  
  der großen Moore belegen, und längs der
  
  Ems findet man mittlere Jahrestemperaturen
  
  von 9° und darüber. Die Regenmenge auf
  
  den nordfriesischen Inseln erhebt sich bis auf
  
  1000 mm; in den Moorgegenden beträgt
  
  dieselbe an 800 mm.
  In politischer Beziehung gehören die
  
  Lande an dem deutschen Nordseegestade mit
  
  alleiniger Ausnahme des Gebietes der freien
  
  Städte Hamburg und Bremens, sowie des
  
  oldenburgischen Küstenstriches dem Königreich
  
  Preußen, und zwar den Provinzen
  
  Schleswig-Holstein und Hannover an.
  
  
  Abb. 37. Seehundsjäger.
  
  Geest und Marsch.
  Mit Ausnahme einiger weniger Stellen,
  
  an denen anstehendes Gestein zu Tage tritt
  
  (Helgoland, Stade, Hemmoor, Umgebung von[S. 41]
  
  Altona und an anderen Orten, Lägerdorf
  
  bei Itzehoe, Schobüller Berg bei Husum),
  
  das dem Zechstein, der Trias, der Kreide
  
  und dem Tertiär angehört, nehmen ausschließlich
  
  nur Diluvium und Alluvium,
  
  in den Dünen und dem Flugsande auch
  
  Gebilde äolischer Art an dem Aufbau der
  
  Lande an der deutschen Nordseeküste teil.
  
  Aus dem Diluvium besteht der innere
  
  Kern des Küstenlandes, der wiederum in
  
  der Tiefe auf älteren Formationen aufruht.
  
  Da und dort tritt diese Quartärbildung
  
  hervor, jedoch wird sie auch vielfach von
  
  Alluvium und zwar von Mooren und
  
  Marschen, oder von Dünen überlagert.
  
  Vom geographischen Standpunkte aus sind
  
  zu unterscheiden: die Geest und die Marsch.
  
  Schon vor 50 Jahren hat Bernhard von
  
  Cotta den zwischen den beiden ebengenannten
  
  Bildungen bestehenden Gegensatz also definiert:
  
  „Die Marsch ist niedrig, flach und
  
  eben, die Geest hoch, uneben und minder
  
  fruchtbar. Die Marsch ist kahl und völlig
  
  baumlos, die Geest stellenweise bewaldet,
  
  die Marsch zeigt nirgends Sand und Heide,
  
  sondern ist ein ununterbrochener fetter, höchst
  
  fruchtbarer Erdstrich, Acker an Acker, Wiese
  
  an Wiese; die Geest ist heidig, sandig und
  
  nur stellenweise bebaut. Die Marsch ist von
  
  Deichen und schnurgeraden Kanälen durchzogen,
  
  ohne Quellen und Flüsse, die Geest
  
  hat Quellen, Bäche und Ströme.“ Der
  
  eigentliche Geest- oder Heiderücken, ursprünglich
  
  nur mit Heide, Brahm und
  
  verkrüppelten Eichen bestanden und Roggen
  
  als Ackerfrucht tragend, wird von einem
  
  schwach lehmigen, aber sehr eisenschüssigen
  
  Sande bedeckt, der gewöhnlich reich an
  
  Grand und stark abgerundeten Geröllen ist.
  
  Nicht selten liegen einzelne Riesenblöcke
  
  umher, welche von den germanischen Ureinwohnern
  
  zu ihren Steinsetzungen und
  
  zur Herstellung ihrer Hünengräber verwendet
  
  worden sind. Breite Thäler unterbrechen
  
  zuweilen den Geestrücken, von
  
  grobem Sande ohne Rollsteine erfüllt oder
  
  auch wirkliche Moorsümpfe tragend. Man
  
  hat diese Erscheinungen zum Unterschiede
  
  von der eigentlichen Geest auch als Blachfeld
  
  bezeichnet. Der Sand des letzteren ist
  
  alluvialen Alters, während die sandigen
  
  Lagen der eigentlichen Geest, der Geschiebedecksand,
  
  noch dem Diluvium zugerechnet
  
  werden müssen, wie auch der an manchen
  
  vom letzteren freien Stellen des Bodens
  
  zu Tage tretende Geschiebe- resp. Moränenmergel.
  
  Weiter nach der Küste zu entwickelt
  
  sich aus dem Blachfelde die von
  
  steinleerem, mehligem Sande bedeckte Heideebene
  
  oder Vorgeest, deren unfruchtbarste
  
  Teile durch die unzugänglichen Einöden
  
  der Hochmoore gebildet werden oder von
  
  Binnenlandsdünen durchzogen sind, Sandschollen
  
  und Sandhügel, die der Wind aus
  
  dem Heidesand aufgetürmt hat. Solche
  
  Hochmoore befinden sich in ganz besonders
  
  großartiger Entfaltung im westlichen Teil
  
  der deutschen Nordseeküstenländer, am stärksten
  
  im Gebiete zwischen den Mündungen
  
  der Weser und Ems. Im Regierungsbezirk
  
  Aurich entfallen 748,8 Quadratkilometer
  
  = 24,6% der Bodenfläche auf Moor,[S. 42]
  
  im Regierungsbezirk Osnabrück 1249,9
  
  Quadratkilometer = 20,5%, im Regierungsbezirk
  
  Lüneburg 776,4 Quadratkilometer
  
  = 7%, im Regierungsbezirk Stade
  
  1877,6 Quadratkilometer = 28,2%, im
  
  Großherzogtum Oldenburg 945,4 Quadratkilometer
  
  = 18,6%. Etwa 27500 Quadratkilometer
  
  Moorlandes befinden sich innerhalb
  
  der Grenzen des Deutschen Reiches,
  
  und davon kommt auf die Provinz Hannover
  
  mit Oldenburg zusammen allein beinahe
  
  der vierte Teil, ungefähr 6525 Quadratkilometer.
  
  Schleswig-Holsteins Moorflächen
  
  schätzt man auf 1500 Quadratkilometer,
  
  von denen etwa ein Drittteil auf
  
  das eigentliche Areal der Nordseeküste zu
  
  stellen wäre, und wenn man die Wasserscheide
  
  zwischen Nord- und Ostsee als östliche
  
  Grenzlinie unseres Areals ansehen
  
  wollte — was in rein geographischem Sinne
  
  seine Richtigkeit hätte —, so müßte der
  
  weitaus beträchtliche Teil dieser Zahl dazu
  
  gerechnet werden.
  
  
  Abb. 38. Nordstrand. Partie am Norderhafen.
  
  (Liebhaberaufnahme von A. Höck in Nordstrand.)
  
  Moorbildungen.
  Man hat in unserem Gebiet zweierlei
  
  Moorbildungen zu unterscheiden, nämlich
  
  die Grünlands-, Wiesen- oder Niederungsmoore
  
  und die Hochmoore. Die ersteren
  
  bestehen vorwiegend aus den Resten von
  
  Gräsern, Scheingräsern, Moosen und Sumpfwiesenpflanzen
  
  und sind reich an wichtigen
  
  Pflanzennährstoffen, so an Stickstoff und Kalk.
  
  Wir finden diese Art Moore in den Niederungen,
  
  den Thälern träge fließender Gewässer,
  
  die zur Versumpfung des Geländes
  
  Anlaß geben. Ihre Erhebung über den
  
  Wasserspiegel ist nur sehr gering. In den
  
  weiten Flußthälern des Nordwestens sind
  
  sie in großer Ausdehnung vorhanden, so
  
  beispielsweise im Gebiet
  
  der Wümme und
  
  Hamme, die vereint
  
  als Lesum in die
  
  Weser fließen.
  
  
  Abb. 39. Ein Mövennest.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Moor und Heide.
  Die verbreitetste
  
  Moorart im deutschen
  
  Nordwesten stellen jedoch
  
  die Hochmoore
  
  dar, die dort ungeheure
  
  Flächen bedecken.
  
  Sphagneen
  
  (Torfmoose), einzelne
  
  grasartige Pflanzen,
  
  als Simsen und Wollgräser
  
  und heidekrautartige
  
  Gewächse
  
  nehmen an ihrer Zusammensetzung
  
  teil.
  
  Die Hochmoore zeigen[S. 43]
  
  eine Art von Schichtung, indem deren
  
  untere Lagen gewöhnlich sehr dicht, ziemlich
  
  stark zersetzt, dunkel gefärbt und nicht selten
  
  reich an Holzresten sind, während die oberen
  
  häufig hell, locker, faserig und mit bloßem
  
  Auge schon als Reste von Torfmoosen erkennbar
  
  sind. „Diese letzteren besitzen ein
  
  außerordentlich hohes Vermögen, das Wasser
  
  aufzusaugen und festzuhalten, sie bilden einen
  
  ungeheuren, wassererfüllten Schwamm, Generationen
  
  auf Generationen wachsen empor,
  
  solange die Feuchtigkeit ausreicht, und
  
  gehen unter, um dem eigentümlichen Prozeß
  
  der Vertorfung zu verfallen; nicht selten
  
  erheben sich die centralen Teile des Hochmoors
  
  merklich über die Umgebung, was
  
  zur Entstehung des
  
  Namens Veranlassung
  
  gegeben haben mag.
  
  In unberührtem, jungfräulichem
  
  Zustand
  
  trägt die Oberfläche
  
  unserer Hochmoore ein
  
  dichtes, üppiges Torfmoospolster,
  
  in dem
  
  spärlicher oder zahlreicher
  
  Simsen und
  
  Wollgräser, und nach
  
  dem Grade der natürlichen
  
  Abwässerung
  
  Heidekräuter eingestreut
  
  erscheinen. Hin
  
  und wieder fristet eine
  
  Kiefer oder eine Birke
  
  ein kümmerliches Dasein.
  
  In unzähligen Lachen und Rinnsalen
  
  steht das braune Moorwasser; ein
  
  Beschreiten des schwankenden Bodens ist unmöglich
  
  oder mit großer Vorsicht nur zu
  
  sehr trockener Zeit oder im Winter, bei
  
  Frost ausführbar“ (Tacke).
  Da, wo das Gebiet der Vorgeest von
  
  Bächen durchzogen wird, die vom Blachfeld
  
  herkommen, tritt die Heidebildung zurück,
  
  und ihre Stelle nimmt eine dem Acker- und
  
  Wiesenbau zugängliche Grasvegetation ein,
  
  die zur förmlichen Sandmarsch wird und
  
  an manchen Stellen in die eigentliche
  
  Marsch übergeht. Dieser Übergang wird
  
  nicht selten durch graswüchsige Grünlandsmoore
  
  vermittelt.
  Ohne ihre landschaftlichen Reize ist die
  
  Heide übrigens nicht, und sie bietet dem
  
  Beschauer gar oftmals ganz herrliche Stimmungsbilder,
  
  denen eine gewisse schwermütige
  
  Färbung zu eigen ist. Meisterlich hat es
  
  der schleswig-holsteinische Schriftsteller und
  
  Dichter Wilhelm Jensen verstanden, in seinen
  
  Werken die eigentümlichen, düsteren Reize
  
  der Heide in seiner Heimat zu schildern,
  
  und ein wundervolles Bild davon rollt uns
  
  Theodor Storm in seinem „Abseits“ betitelten
  
  Gedicht auf:
  
  
  Es ist so still; die Heide liegt
  Im warmen Mittagssonnenstrahle,
  Ein rosenroter Schimmer fliegt
  Um ihre alten Gräbermale,
  Die Kräuter blühn; der Heideduft
  Steigt in die blaue Sonnenluft.
  
  
  Laufkäfer hasten durchs Gesträuch
  In ihren goldnen Panzerröckchen,
  Die Bienen hängen Zweig um Zweig
  Sich an der Edelheide Glöckchen,
  Die Vögel schwirren aus dem Kraut —
  Die Luft ist voller Lerchenlaut.
  
  
  Abb. 40. Meldorf.
  
  Wenn uns so der große Sohn Husums
  
  die Heide in der Schwüle eines heißen
  
  Sommertages zeigt, im rotvioletten Schimmer
  
  ihrer blühenden Erica, so hat uns
  
  Herman Allmers, der Friesendichter, eine
  
  nicht minder herrliche Beschreibung der Heidelandschaft
  
  gegeben, wenn sie mit ihren weiten
  
  Flächen im Zwielicht der Dämmerung oder
  
  in der gespenstigen Beleuchtung des Mondscheins
  
  daliegt:
  
  
  Wenn trüb’ das verlöschende letzte Rot
  Herschimmert über die Heide,
  Wenn sie liegt so still, so schwarz und tot,
  Soweit du nur schauest, die Heide;
  Wenn der Mond steigt auf und mit bleichem Schein
  Erhellt den granitenen Hünenstein,[S. 44]
  Und der Nachtwind seufzt und flüstert darein
  Auf der Heide, der stillen Heide.
  
  
  Das ist die Zeit, dann mußt du gehn
  Ganz einsam über die Heide,
  Mußt achten still auf des Nachtwinds Wehn
  und des Mondes Licht auf der Heide;
  Was du nie vernahmst durch Menschenmund,
  Uraltes Geheimnis, es wird dir kund,
  Es durchschauert dich tief in der Seele Grund
  Auf der Heide, der stillen Heide.
  
  
  Marsch und Watt.
  Ein Marschgürtel von verschiedener Breite
  
  (an der Küste Schleswig-Holsteins von 7
  
  bis 22 Kilometer) umgibt das deutsche
  
  Küstenland an der Nordsee von Hoyer in
  
  Nordschleswig bis zu den Grenzpfählen der
  
  Niederlande. Es ist das dem Meere wieder
  
  abgerungene und durch Deiche vor seiner
  
  Zerstörungswut geschützte Land, Watt, das
  
  urbar gemacht und in kulturfähigen Zustand
  
  übergeführt worden ist. Dies wird bewirkt
  
  durch geeignete Vorrichtungen, als die zapfenförmig
  
  in das Meer hineinreichenden, sogenannten
  
  Schlengen oder Lahnungen, lange
  
  mit Pfählen befestigte Buschdämme und
  
  durch Auswerfen von sehr breiten, aber
  
  ganz flachen Gräben, in denen sich bei richtiger
  
  Anlage und unter günstigen Verhältnissen
  
  der Schlick rasch ablagert. „Im Frühling,“ sagt L. Meyn, „sieht man das sonst schwarzgraue
  
  Watt auf weite Flächen vom Lande
  
  aus mit dunkelgrüner Farbe bedeckt. Der
  
  Landmann sagt: das Watt blüht. Im
  
  Sonnenschein wird das Grün heller, es
  
  trocknet ein und wird schließlich zu einer
  
  gelben oder braunen Kruste, aus unzähligen
  
  Fäden einer Konserve zusammengefügt, welche
  
  vorher während der Bedeckung lang hingestreckt
  
  mit dem Ebbe- oder Flutstrom im
  
  Wasser schwanken.“
  
  
  Abb. 41. Binnenhafen zu Brunsbüttel.
  
  (Nach einer Photographie von Th. Backens in Marne.)
  
  Die zarten, schnell wachsenden Keime
  
  dieser Kryptogamen, welche unendlich verbreitet
  
  sind, finden ihren Halt, indem sie
  
  sich auf die weichen Teile des Schlicks heften.
  
  Mit jeder neuen Flut aufgeweicht oder
  
  neugesät, erscheinen sie von neuem, beitragend
  
  zur Vermehrung der Masse und zur Befestigung
  
  des neuen Bodensatzes. Mit bezeichnendem
  
  Namen ist diese nur in Massen
  
  sichtbare Pflanze als „landbildend“ (Conferva
  
  chtonoplastes) in der Naturgeschichte
  
  eingeführt.
  
  
  Abb. 42. Kaiser Wilhelms-Kanal. Elbschleuse.
  
  (Nach einer Photographie von Th. Backens in Marne.)
  
  Wenn die Anschlickung nun schon so
  
  hoch geworden ist, daß die gewöhnliche Flut
  
  sie täglich nur noch kurze Zeit bedecken kann,
  
  so erscheint ein Gewächs, das „zu den auffallendsten[S. 46]
  
  Gestalten im ganzen deutschen
  
  Pflanzenschatze gehört“. Das ist der Queller
  
  oder Quendel (Salicornia herbacea, L.). Dasselbe
  
  besitzt das Aussehen eines fetthenneartigen,
  
  fausthohen, vollsaftigen Pflänzchens
  
  mit vielen Ästen und Abzweigungen, das
  
  vermöge dieser letzteren besonders geeignet
  
  ist, den Schlick festzuhalten. Noch im Bereiche
  
  der Wellen, als wären sie künstlich
  
  in den Sand gesteckt, finden sich bereits
  
  einige Individuen des Quellers; landaufwärts
  
  zeigen sich immer mehr und gehen
  
  dann ziemlich rasch, aber immer nur der
  
  Böschung gerecht werdend, in einen ganz
  
  geschlossenen buschigen Rasen über.
  Entstehung der Marschen.
  Durch stetiges Auffangen des Schlammes
  
  erhöhen und festigen die Quellergewächse
  
  die Wattflächen, und in stillen Buchten, wo
  
  keine heftige Strömung oder große und
  
  stürmische Fluten diesen Prozeß störend
  
  unterbrechen, kann der Anwuchs bis zu
  
  50 Meter im Jahre groß werden, während
  
  das geringste Maß auf 2 Meter geschätzt
  
  wird. Allmählich stellen sich dann noch andere
  
  Pflanzen ein, darunter fleischige Salzpflanzen
  
  (Salsola Kali, L., Atriplex arenaria, Woods,
  
  u. s. f.), Sandkräuter von kleinem Wuchse
  
  (Lepigonum marinum, L., Plantago maritima,
  
  L., Armeria maritima, Willd.), das Seegras,
  
  die Meergrasnelke, der Strandwermut
  
  u. s. f.
  Ihnen allen gelingt es aber nicht, den
  
  Queller zu verdrängen; das vollbringt nur
  
  die sich nun in gewaltiger Masse ausbreitende
  
  Binsenlilie (Juncus bottnicus, Wahlenb.),
  
  „die den bezeichnenden Namen Drückdahl
  
  erhalten hat, weil sie alles Höherwachsende
  
  niederdrückt“.
  
  
  Abb. 43. Kaiser Wilhelms-Kanal. Brunsbütteler Schleuse.
  
  (Nach einer Photographie von Th. Backens in Marne.)
  
  Nun wächst die Anschlickung immer mehr
  
  und mehr, bis sie jene Höhe bekommen hat,
  
  wo sie durch das Regenwasser genügend
  
  von den immer seltener werdenden salzigen
  
  Überflutungen der See ausgesüßt werden
  
  kann. Wenn das der Fall geworden ist, müssen
  
  die vorgenannten Gewächse dem Graswuchse
  
  weichen. Bald entstehen denn auch auf
  
  dem so dem Meere entstiegenen Vorlande
  
  dichte Rasen von zwei Gräsern, Glyceria
  
  distans, Wahlenb. und Glyceria maritima,
  
  Drej, der Andel, die reiches Futtergras und
  
  äußerst wertvolles Heu liefern. Wenn sich
  
  nun im Laufe der Jahre der Boden noch mehr
  
  erhöht und seinen Salzgehalt fast gänzlich
  
  verloren hat, so ist die Zeit gekommen, sein[S. 48]
  
  Areal vor dem ferneren Eindringen des
  
  Meeres dauernd zu schützen. Es hat nun
  
  alle hierzu erforderlichen Eigenschaften erhalten,
  
  es ist „deichreif“ geworden, und
  
  das deutsche Küstenland kann einen Koog
  
  (an der schleswig-holsteinischen Küste) oder
  
  Polder (westlich der Elbe) mehr zu seinem
  
  Gebiete zählen.
  
  
  Abb. 44. Kaiser Wilhelms-Kanal. Binnenhafen am Brunsbüttelkoog.
  
  (Nach einer Photographie von Th. Backens in Marne.)
  
  Eindeichungen.
  Die Deiche, in einigen Gegenden auch
  
  Kaje genannt (das französische Wort quai
  
  ist ja bekannt), welche im Landschaftsbild
  
  als hohe, grasbewachsene Wälle erscheinen,
  
  die jede Fernsicht abschneiden und den Horizont
  
  der Marsch recht einförmig begrenzen, umranden
  
  das ganze Gebiet unserer Nordseeküste
  
  und ziehen sich bis weit in die Unterläufe
  
  der großen Wasserläufe hinein. Nur
  
  an wenigen Stellen, auf der langen Linie
  
  zwischen dem Dollart und Hoyer und zwar
  
  da, wo Geest oder Dünen bis an den
  
  Meeresstrand vorrücken, setzt diese Deichumwallung
  
  aus. Dies ist der Fall beim
  
  Dorfe Dangast am Jadebusen, in der
  
  Nähe von Cuxhaven, an der Hitzbank bei
  
  St. Peter in Eiderstedt und am Schobüller
  
  Berg bei Husum. Nach der Seeseite zu sind
  
  diese 6–8 Meter über der gewöhnlichen
  
  Fluthöhe sich erhebenden, grasbewachsenen
  
  Deiche sanft abgeböscht, und zuweilen ist
  
  hier ihr Fuß mit starken Pfählen berammt
  
  oder mit großen Steinsetzungen bewehrt,
  
  um sie widerstandsfähiger gegen den Andrang
  
  der Wogen zu machen. Förmliche
  
  Steindossierungen an besonders exponierten
  
  Stellen kommen ebenfalls vor. Nach dem
  
  Lande zu fällt der Deich ziemlich steil ab,
  
  etwa mit 45° Neigung. Im allgemeinen
  
  dürfte die Breite des Deichfußes 15–40
  
  Meter betragen, diejenige des Kammes
  
  oder der Kappe ungefähr 2–4 Meter.
  Um dem Binnenwasser Abfluß zu verschaffen,
  
  ebenso um dessen Wasserläufe in
  
  schiffbarer Verbindung mit dem Meere zu
  
  erhalten, sind die Deiche mit Schleusenanlagen,
  
  mit Sielen versehen, deren Thore
  
  durch die ankommende Flut geschlossen, bei
  
  Niedrigwasser jedoch durch den Druck der
  
  davor angesammelten Binnengewässer wieder
  
  geöffnet werden.
  Die Unterhaltung ihrer Deiche ist eine
  
  der Hauptsorgen der Marschbewohner und
  
  eine nicht minder kostspielige Sache, als
  
  deren Aufbau. Nach Jensen waren zur
  
  Eindeichung eines Kooges in der tondernschen
  
  Marsch von 670 Hektar Größe 6,5 Kilometer
  
  Deich notwendig, zu rund 700 Mark Kosten für
  
  das Hektar. Nach dem Genannten erforderte
  
  der 14,32 Kilometer Gesamtlänge besitzende
  
  Osterlandföhrer Deich in dem Zeitraum von
  
  1825–1880 etwa 300000 Mark für Verstärkung
  
  und Verbesserung, außerdem noch
  
  jährlich an 37318 Mark für Strohbestrickung
  
  und ähnliche Dinge, ein Betrag, der
  
  von den Besitzern der 2591,56 Hektare deichpflichtiger
  
  Marschländereien aufgebracht werden
  
  mußte. Durch die Deichverbände wird
  
  für diese Instandhaltung bestens gesorgt.
  
  Das Herzogtum Schleswig hat beispielsweise
  
  drei solche Vereinigungen, deren eine
  
  die Marschen des früheren Amtes Tondern,
  
  32 Köge mit 32500 Hektaren, die zweite
  
  diejenige des vormaligen Amtes Bredstedt,
  
  40 Köge mit 20500 Hektaren, und die
  
  dritte diejenige des früheren Amtes Husum,
  
  Eiderstedt u. s. f. mit ungefähr 31800
  
  Hektaren Marschlandes umfaßt. Holsteins
  
  Marschen sind in sechs größere Deichverbände
  
  eingeteilt, so derjenige der Wilstermarsch,
  
  der Süderdithmarschens, derjenige
  
  Norderdithmarschens u. s. f.
  Übrigens darf nicht zu früh zur Eindeichung
  
  geschritten werden, und Hand in
  
  Hand mit derselben muß auch eine rationelle
  
  Entwässerung des neueingedeichten
  
  Landes vor sich gehen, damit das letztere
  
  nicht unter allzu großer Nässe zu leiden hat,
  
  wie dies z. B. mit dem Stedinger Lande
  
  am linken Weserufer der Fall ist.
  Dem „blanken Hans“, so nennt der
  
  Nordfriese die Nordsee, hat man im Verlaufe
  
  der Jahrhunderte an der Westküste
  
  Schleswigs etwa 120 Köge abgerungen, die
  
  in ihrem gegenwärtigen Bestand ungefähr
  
  900 Quadratkilometer umfassen. „Von den
  
  20000 Hektaren,“ sagt Jensen, „welche
  
  Nordstrand 1634 verloren, sind 6700 Hektare
  
  wieder gewonnen worden, während
  
  im übrigen seit 1634 an der ganzen schleswigschen
  
  Westküste etwa 130 Quadratkilometer
  
  eingenommen worden sind. Seit
  
  1860 haben 2252 Hektare Fläche mit
  
  2476000 Mark Wert dem Überschwemmungsgebiete
  
  des Meeres entzogen werden
  
  können. Wie demnach die Watten der ausgebreitete
  
  Kirchhof der Marschen sind, so
  
  sind also die Marschen Koog an Koog ein
  
  ebenso langer Triumphzug des Menschen
  
  über die Natur.“
  [S. 49]
  Der auf diese Weise gewonnene Boden,
  
  der Marschklei, ist von äußerster Fruchtbarkeit;
  
  derselbe besitzt eine zu ungewöhnlichen
  
  Tiefen reichende, fast gar nicht schwankende
  
  Zusammensetzung der tragfähigen
  
  Krume und ist in ausgezeichneter Weise
  
  für den Anbau des Korns, der Öl- und
  
  der Hülsenfrüchte geeignet. Natürlich ist
  
  dementsprechend auch der Wert des Landes
  
  in den Marschen ein hoher. So sind im
  
  jüngsten Kooge an der Westküste der Herzogtümer,
  
  im Kaiserin Auguste Viktoria-Kooge
  
  im April 1900 für 367 Hektare 1038850
  
  Mark erzielt worden, so daß der Durchschnittspreis
  
  für 1 Hektar 2617 Mark beträgt.
  
  Der höchste Preis für 1 Hektar war 3000
  
  Mark, der niedrigste 1500 Mark.
  
  
  Abb. 45. Kaiser Wilhelms-Kanal. Hochbrücke bei Grünenthal.
  
  Deiche.
  Innerhalb des vom großen See- resp.
  
  Außendeich umwallten Landes liegen vielfach
  
  kleine Erdwälle, die Sommerdeiche, welche größere
  
  Landkomplexe umschließen und gegen
  
  Überschwemmung von seiten der die Marschländereien
  
  durchziehenden Kanäle schützen
  
  sollen, teilweise auch ehemalige durch Gewinnung
  
  vom neuen Vorlande außer Dienst
  
  gesetzte Seedeiche sind. Windmühlen und
  
  andere derartige Anlagen schaffen das überflüssige
  
  Wasser aus den Gräben und kleineren
  
  Kanälen fort und dann durch die Schleusen
  
  bei Ebbezeit in die See. Wie schon weiter
  
  oben bemerkt wurde, trägt die Marsch keinerlei
  
  größere Holzungen, dagegen sind die
  
  Wohnstätten oftmals von ansehnlichen, wohlgepflegten
  
  Baumgruppen umgeben, welche
  
  von der Ferne gesehen den Eindruck kleiner,
  
  schattiger Haine beim Beschauer erwecken.
  Werften.
  Schon Plinius erwähnt in seiner Naturgeschichte
  
  jene von Menschenhand aufgeworfenen
  
  Hügel, worauf das armselige
  
  Volk an den Gestaden des germanischen
  
  Meeres seine Hütten erbaut hatte. Auf
  
  solchen Erhöhungen, die entweder aus gewachsenem
  
  Boden bestehen, also natürliche
  
  Erhebungen des Erdreiches darstellen, oder
  
  künstlich gemacht worden sind, steht die
  
  größte Mehrzahl der menschlichen Ansiedelungen
  
  in den Marschlanden. Man nennt
  
  diese Hügel Warfen, Warften, Würten,
  
  Worften, Werften und Wurthen.
  Geographische Lage der Städte.
  In seinem interessanten Werke über die
  
  Städte der norddeutschen Tiefebene in ihren
  
  Beziehungen zur Bodengestaltung hat der
  
  Königsberger Geograph Hahn auf die Lage
  
  der Städte in unserem Areale, als Randstädte[S. 50]
  
  an der Grenze zwischen Geest und
  
  Marsch aufmerksam gemacht. Der Boden
  
  der eingedeichten Marschlande mit seinem
  
  hohen Wert war offenbar kein günstiger
  
  Bauplatz für größere Ortschaften und Städte.
  
  Man wollte das kostbare Land nicht durch
  
  Bebauung der Kultur entziehen, andererseits
  
  aber auch Haus und Hof vor etwaigen
  
  Überschwemmungen schützen, und darum
  
  suchte man sich besonders dort, wo das Marschgebiet
  
  nicht mehr so breit war, den nahebelegenen
  
  Geestrücken zur Errichtung der
  
  Ansiedelungen aus. Von dort ließen sich
  
  die Marschareale gut übersehen und ebenso
  
  bequem bewirtschaften. So liegt z. B.
  
  Hoyer auf einem Geesthügel, der rings von
  
  Marschwiesen umgeben ist, dagegen macht
  
  Tondern eine Ausnahme, und seine niedere
  
  Lage ist wohl mit Rücksicht auf die Ausnützung
  
  der Schiffahrtsgelegenheit gewählt
  
  worden. Bredstedt, Husum, Garding in Eiderstedt,
  
  Lunden, Heide, Meldorf, Itzehoe gehören
  
  zu dieser Art von Randstädten, hinwiederum
  
  sind Wesselburen und Marne
  
  typische Marschorte. Ebenso ist Hamburg
  
  ursprünglich auf der schmalen Geestzunge
  
  erwachsen, welche Elbe und Alster trennt.
  
  Erst später griff sein Weichbild über auf
  
  das Marschland. Dann müssen links des
  
  Elbstroms Harburg, Buxtehude, Horneburg
  
  an der Lühe, Stade, Varel und Jever hier
  
  genannt werden, ebenso in Ostfriesland
  
  Wittmund, Esens und Norden. Zu denjenigen
  
  Randstädten, welche zwar auf Geestboden
  
  erbaut sind, der aber mehr von Moor
  
  als von Marsch oder ganz von ersterem
  
  umgrenzt wird, wären Aurich, Weener und
  
  Bunde, alle drei in Ostfriesland, zu zählen.
  Volksdichte.
  Sehr verschieden ist die Größe der Volksdichte
  
  im Geest-, Moor- und Marschland.
  
  Auf den Geestflächen Schleswig-Holsteins
  
  beträgt sie 30–40 Seelen auf den Quadratkilometer,
  
  in den Gegenden der großen
  
  Moore sinkt sie sogar öfters unter 30 herab,
  
  während in den Marschen an 80 Menschen
  
  den Quadratkilometer Land bewohnen.
  
  Der Stader Marschkreis weist eine Volksdichte
  
  von 75 Einwohnern für den Quadratkilometer
  
  auf, der Stader Geestkreis nur
  
  eine solche von 42 Seelen für die gleiche
  
  Fläche.
  
  
  Abb. 46. Itzehoe.
  
  (Nach einer Photographie von H. Mehlert in Itzehoe.)
  
  Die Bevölkerung.
  Dänen im Norden, Friesen, Sachsen,
  
  eingewanderte Holländer in den Marschen,
  
  Sachsen auf der Geest, das sind die Volksstämme,
  
  welche die deutsche Nordseeküste bewohnen.
  
  Die ursprünglichen Landsassen[S. 51]
  
  waren wohl die germanische Völkerschaft der
  
  Chauken, welchen Tacitus das Lob gespendet
  
  hat, der edelste Stamm unter den Germanen
  
  zu sein, gerechtigkeitsliebend, ohne Gier nach
  
  fremdem Hab und Gut, mann- und wehrhaft.
  
  Die großen Sachsenzüge nach England
  
  im fünften Jahrhundert entvölkerten
  
  das Land, und die Friesen nahmen, von
  
  Westen her vordringend, die leer gewordenen
  
  Wohnplätze der Chauken ein. Noch zur
  
  Römerzeit reichten die Ansiedelungen dieses
  
  ersteren Volkes im Osten nur bis zur Ems.
  
  So kamen die Friesen auch auf die cimbrische
  
  Halbinsel und machten die Treene und Wiedau
  
  zur Grenze ihrer Ansiedelungen. Von Hattstedt
  
  bei Husum bis nach Hoyer und auf
  
  den nach ihrer Bevölkerung benannten nordfriesischen
  
  Inseln ist heute noch dieses Element
  
  unter den eigentlichen Einwohnern des Landes
  
  vorherrschend. Jenseits der Elbe hat Kehdingen
  
  eine aus Sachsen und Friesen gemischte
  
  Bevölkerung, Wursten, das Vieland,
  
  Wührden und Osterstade sind ganz friesisch,
  
  und bis oberhalb Bremen läßt sich am rechten
  
  Weserufer der friesische Charakter, wenn auch
  
  nicht allgemein, so doch da und dort nachweisen.
  
  Auch an der linken Seite der Weser
  
  finden sich mitten im Sachsenlande friesische
  
  Enklaven. Stedingerland, Stadland, Butjadingen
  
  und die ganze Provinz Ostfriesland
  
  mit Ausnahme des Lengener Landes gehören
  
  völlig den Friesen an. Dithmarschen und die
  
  Geestgebiete der cimbrischen Halbinsel sind
  
  sächsisch, ebenso wird links der Elbe das
  
  Land Hadeln von Sachsen bewohnt, während
  
  im Alten Lande und teilweise in den Elbmarschen
  
  eingewanderte Holländer sich niedergelassen
  
  haben.
  
  
  Abb. 47. Elmshorn.
  
  Diese Verschiedenheit in der Abstammung
  
  der Bewohner unserer Nordseeküste kommt
  
  naturgemäß auch in ihrem Körperbau und
  
  ihrem Charakter, in ihren Sitten und Gebräuchen,
  
  ihrer Sprache, Tracht und in der
  
  Art ihrer Wohnstätten zum Ausdruck. So
  
  ist beispielsweise der Marschfriese von breitschultriger,
  
  nicht über das Mittelmaß der
  
  Höhe hinausgehender Gestalt, stark, mit
  
  breiten Händen und feinem, schlichtem hellfarbigen
  
  Haar, hellblauen oder grauen
  
  Augen, weißer Gesichtsfarbe und rundlichem
  
  Antlitz, meist ohne scharf ausgeprägte Züge.
  
  Sein Charakter ist ernst, zuweilen sogar
  
  finster, er wird nicht leicht fröhlich, wenn
  
  er aber lustig wird, so hat seine Heiterkeit
  
  leicht etwas Gewaltsames. Das Sprichwort:
  
  „Frisia non cantat“ ist ja bekannt.
  
  Schwer geht der Friese aus sich heraus,
  
  zeigt aber großen Hang zum Aufwand und
  
  zur Pracht, ist von peinlicher Sauberkeit
  
  und stolz auf seinen von seinen Vätern dem[S. 52]
  
  Meere abgerungenen Besitz. Dagegen ist
  
  der Sachse schmächtiger und hagerer gebaut,
  
  hat lange Beine und einen kurzen
  
  Oberkörper, ein schmales Gesicht und ausgeprägte
  
  Züge. Bewunderungswürdig ist
  
  die Heimatsliebe der Friesen. Wie weit
  
  sie auch in der Welt herumkamen, wie
  
  groß auch der Wohlstand war, zu dem
  
  sie es dort gebracht hatten, Länder und
  
  Städte draußen hatten keinen Reiz für
  
  sie, immer und immer wieder zog sie ihre
  
  meerumspülte Heimat an. Hier war es
  
  am schönsten und besten; nach langem
  
  Umherfahren auf den Meeren dieser Erde
  
  hier ausruhen und in Frieden sterben zu
  
  dürfen, das war ihr Wunsch vor Zeiten,
  
  das ist auch heute noch die Sehnsucht, die
  
  jeder Nordseefriese in den geheimen Falten
  
  seines Herzens birgt. Das mag wohl, so
  
  hat schon vor anderthalbhundert Jahren
  
  der Halligmann Lorenz Lorenzen gesagt,
  
  darin seinen Grund haben, weil sie auf
  
  der ganzen Welt keinen besseren Fleck finden
  
  konnten, als ihr Heim, wo sie geboren und
  
  erzogen waren!
  
  
  Abb. 48. Uhlenhorst, mit Fährhaus.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Dem Friesen wird eine hervorragende
  
  Begabung für die Mathematik nachgerühmt,
  
  ein Umstand, der übrigens wohl auch für
  
  den Niedersachsen volle Geltung hat. Eine
  
  Reihe großer Männer in Litteratur und
  
  Wissenschaft sind dem deutschen Volke in
  
  den Ländern an der Nordsee erwachsen.
  
  In Heide in Norderdithmarschen kam der
  
  Sänger des Quickborn, Klaus Groth, zur
  
  Welt, Wesselburen darf sich rühmen, der
  
  Geburtsort eines der Größten unter unseren
  
  Großen im Reiche der Geister, Friedrich
  
  Hebbels, zu sein, in Husum, der grauen
  
  Stadt am Meer, hat Theodor Storm die
  
  Sonne zum erstenmal gegrüßt. Zu Rechtenfleth
  
  in Osterstade weilt noch heute Hermann
  
  Allmers, der Friesendichter, und Garding
  
  in Eiderstedt hat den weltbekannten Historiker
  
  Theodor Mommsen zum Landsmann.
  
  In Jever in Ostfriesland sind der Geschichtsschreiber
  
  Schlosser und der Chemiker
  
  Mitscherlich geboren. Die schaffende Tonkunst
  
  hat an den deutschen Nordseegestaden
  
  weniger ihr Heim gefunden, doch hat auch
  
  sie unter den hier zur Welt gekommenen
  
  Männern einen hoch bedeutenden Namen
  
  zu verzeichnen, denjenigen von Johannes
  
  Brahms, der zwar von Geburt Hamburger,
  
  aber, wenn wir nicht irren, von
  
  dithmarsischer Abkunft ist. Dagegen ist
  
  unser Areal unter den ausübenden Tonkünstlern
  
  recht gut vertreten. Für die
  
  plastischen Künste ist von jeher viel Sinn
  
  an unseren Nordseeküsten gewesen; die
  
  wundervoll geschnitzten Schränke und[S. 54]
  
  Truhen, die man allenthalben in wohlhabenderen
  
  Häusern noch finden kann, der
  
  berühmte Swynsche Pesel aus Lehe, jetzt
  
  in Meldorf, und des großen Bildschnitzers
  
  Hans Brüggemann Werke, so das Altarblatt
  
  im Schleswiger Dom, legen beredtes
  
  Zeugnis dafür ab. Prächtige Schilderungen
  
  von den Halligen und aus dem Volksleben
  
  der Friesen, die wir dem Pinsel der noch
  
  jetzt wirkenden Meister Alberts und Jessen
  
  verdanken, haben weit und breit die verdiente
  
  Anerkennung gefunden, und die
  
  Worpsweder Schule durfte in der Darstellung
  
  ihrer stimmungsvollen Bilder aus
  
  dem Moor nicht minder große Erfolge
  
  verzeichnen. Die Städte und Ortschaften
  
  an der Westküste Schleswig-Holsteins haben
  
  leider mit der Zeit so manche Gebäude,
  
  die ihrer Architektur einen bestimmten
  
  Stempel aufgedrückt hatten, verloren. Doch
  
  wird dem Auge des aufmerksamen Beschauers
  
  auch in Husum oder Tondern noch
  
  vielerlei Schönes und Beachtenswertes auffallen.
  
  Durch den großen Brand von 1842
  
  erhielt Hamburg eine veränderte Physiognomie,
  
  und ein großer Teil der alten Stadt
  
  fiel den Flammen zum Raub. Andere alte,
  
  wenn auch vom Standpunkte der Baukunst
  
  nicht besonders in Betracht fallende Stadtviertel
  
  mußten den neuen Hafenanlagen
  
  weichen, und so ist denn heute Deutschlands
  
  reichste und größte Handelsstadt durchweg
  
  eines besonderen architektonischen Charakters
  
  bar. Hinwiederum bietet Bremens
  
  Altstadt desto mehr, und da und dort
  
  in den Städten links der Elbe und in
  
  Ostfriesland sind noch manche Bauten erhalten
  
  geblieben, die an vergangene Pracht
  
  und Herrlichkeit erinnern und wohlthuend
  
  von dem modernen Kasernenstil abstechen,
  
  der sich auch hier, wie anderswo, breit zu
  
  machen anfängt.
  
  
  Abb. 49. Außenalster und Binnenalster.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  
  Abb. 50. Hamburger Hafen. Abendstimmung.
  
  (Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
  
  Bauart der Häuser.
  Auf dem Lande dagegen und in den
  
  kleineren Ortschaften tragen die Wohnstätten
  
  auch heute noch ihr eigentümliches
  
  Gepräge. Da treffen wir in den von den
  
  Sachsen eingenommenen Gebieten auf die
  
  sächsische Bauart der Häuser. Lange, schornsteinlose
  
  Gebäude, deren Ende der Straße
  
  zugekehrt liegt, und die am Giebelende
  
  eine Einfahrt haben, charakterisieren dieselbe.
  
  Wenn wir das Haus durch die
  
  letztere betreten, kommen wir auf die Diele,
  
  die auch als Tenne dienen muß; rechts
  
  und links davon befinden sich die Ställe,
  
  in denen das Vieh mit seinen Köpfen nach[S. 55]
  
  innen zugekehrt steht. Der Einfahrt gegenüber
  
  erblicken wir den oben gewölbten,
  
  schornsteinlosen Herd, dessen Rauch unter
  
  der Decke hinzieht und zum Einräuchern
  
  von Speckseiten, Würsten etc. benützt wird.
  
  Dahinter, am anderen Ende des Hauses,
  
  sind die Wohn- und Schlafräume der
  
  Familie. Zuweilen, so in Dithmarschen, tritt
  
  am oberen Ende der Diele noch ein großer
  
  Raum, der Pesel, hinzu. Hölzerne Pferdeköpfe
  
  am Ende der First schmücken meist
  
  noch das Haus.
  
  
  Abb. 51. Hamburger Segelschiffhafen.
  
  Der Hauberg, Heuberg oder kurzweg
  
  „Berg“ ist friesischen Ursprungs. Sein
  
  Name will so viel besagen als Bergeplatz
  
  des Heus. Hauberge kannte man schon
  
  im Mittelalter in den Niederlanden, und
  
  gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts
  
  tauchten sie bereits in der Gegend zwischen
  
  Ems und Weser und in Dithmarschen auf.
  
  Von hier aus breitete sich diese Bauart
  
  über Eiderstedt aus, wo dieselbe vor einem
  
  Menschenalter noch die herrschende war,
  
  und ging sogar auch noch weiter nach
  
  Norden bis in die Umgegend von Tondern.
  
  Das charakteristischste Merkmal am Hauberg
  
  ist der von vier bis sechs hohen Pfosten
  
  getragene Vierkant, westlich von der Elbe
  
  Gulf genannt, ein Raum von sechs bis
  
  acht Metern im Quadrat, bei den älteren
  
  Gebäuden hoch wie eine Kirche. Selbst
  
  an sonnenhellen Sommertagen ist er düster,
  
  da Licht nur durch ein einziges Loch im
  
  First einfällt, das zuweilen 50 Fuß über
  
  dem Fußboden angebracht ist. Der gewaltige
  
  Dachraum wird zum Unterbringen
  
  des Heues oder auch als Kornmagazin benutzt.
  
  Um den Vierkant liegen, wie die
  
  Seitenschiffe einer Kirche um das Hauptschiff,
  
  vier weitere langgestreckte Räume,
  
  deren vorderster, meist nach Süden gekehrt,
  
  die Wohnung des Besitzers und seiner
  
  Familie birgt. Auch hier trägt die größte
  
  Stube den Namen Pesel. Gegen Osten
  
  und Norden befinden sich die Ställe, gegen
  
  Westen die Tenne. Zumeist ist der Hauberg
  
  auf einer Werft erbaut, die wiederum
  
  von einem fünf bis acht Meter breiten
  
  Graben umgeben ist und in vergangenen
  
  Zeiten durch eine Zugbrücke mit der Umgebung
  
  verbunden war, die in der Gegenwart
  
  durch feste Stege ersetzt wird.
  Die anglisch-dänische Bauart, die wir
  
  im Norden finden, ist wiederum anderer
  
  Gestalt. Hier stellen die Gebäude eines
  
  Hofes ein Viereck dar, das den Hofplatz
  
  einschließt. Eine Seite des Vierecks bildet
  
  das mit einem ebenfalls als Pesel bezeichneten
  
  Raume versehene Wohnhaus, welches
  
  Schornsteine besitzt, und von dem Stall,[S. 56]
  
  Scheune und andere Nebengebäude streng
  
  gesondert sind. Das Vieh steht in den
  
  Ställen mit den Köpfen der Außenwand
  
  zugekehrt.
  Selbstverständlich kommen in den verschiedenen
  
  Landstrichen wiederum mancherlei
  
  Abweichungen in der Bauart der Häuser
  
  vor, und in der neueren Zeit gar verwischt
  
  sich da und dort der landesübliche
  
  Stil, und Wohnungen moderner Art treten
  
  an seine Stelle. Das alte Strohdach verschwindet
  
  mehr und mehr, mit Schiefer
  
  oder Dachpfannen gedeckte Dächer kommen
  
  dafür auf, und die von den Ureltern herstammenden
  
  Schränke, Truhen und andere
  
  Haushaltungsgeräte kunstvoller Art werden
  
  verschachert und müssen modernen Möbeln
  
  und neumodischem Tand weichen.
  Ebenso ist es mit den Trachten, die
  
  nur noch bei besonderen Gelegenheiten getragen
  
  werden oder auch überhaupt gar
  
  nicht mehr. Hier ebenfalls hat die städtische
  
  Kleidung das Alte und Schöne
  
  fast schon ganz ersetzt, und die Zeit ist
  
  vielleicht nicht mehr allzu ferne, in der
  
  auch der letzte Rest davon von dem Moloch
  
  Mode verschlungen sein wird. Und so geschieht
  
  es noch mit vielen anderen Dingen,
  
  auf die wir wegen Mangels an Raum
  
  nicht mehr näher eingehen können.
  
  
  Abb. 52. Hamburger Hafen und Werft von Blohm & Voß.
  
  Sprache und Charakter der Bevölkerung.
  Was die Sprache anbetrifft, so hat das
  
  Plattdeutsche die friesische Mundart heutzutage
  
  fast vollständig verdrängt. Friesisch wird
  
  heute nur noch im oldenburgischen Saterlande,
  
  auf den ost- und den nordfriesischen
  
  Inseln gesprochen und ist aber auch hier
  
  im Aussterben begriffen. In konfessioneller
  
  Beziehung gehören die Bewohner unserer
  
  deutschen Nordseeküste fast durchgängig dem
  
  protestantischen Glauben an.
  „Marsch, Geest und Moor,“ so sagt
  
  Hermann Allmers einmal in seinem
  
  Marschenbuch, „vergegenwärtigen uns gewissermaßen
  
  die menschlichen Temperamente.
  
  Die Marsch repräsentiert, auf den ersten
  
  Blick erkennbar, das Phlegmatische. Die
  
  leichte Geest dagegen ist durch und durch
  
  sanguinisch. Hier ist alles Wechsel, bald
  
  ernst, bald heiter, bald dürr, bald fruchtbar,
  
  bald Thal, bald Hügel, hier dämmeriger
  
  Wald, dort schattenlose Sandwüste;
  
  hier grünender Wiesengrund und wallende
  
  Kornfelder, dort steiniges unfruchtbares
  
  Heideland; hier rauschende Mühlenbäche,
  
  dort stille, rohrumflüsterte Teiche — alles
  
  in schroffen Gegensätzen, wie der Ausdruck
  
  eines sanguinischen Gemüts. Wie das Geestvieh
  
  leichter und lebhafter ist, als das Vieh
  
  der Marsch, so oft auch der Menschenschlag.
  
  Im Moor endlich findet die tiefste[S. 58]
  
  Melancholie ihren Ausdruck, welche der
  
  köstlichste Frühlingsmorgen und der sonnigblaueste
  
  Sommertag nicht ganz verscheuchen
  
  können, der aber bei trübem, wolkigem
  
  Himmel, im Spätherbst und zur Winterszeit
  
  wahrhaft grauenerregend auf die Seele
  
  zu wirken vermag.“
  
  
  Abb. 53. Sandthorkai und Freihafenlagerhäuser.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  VI.Geschichtliches.
  Es leuchtet ein, daß ein von so verschiedenartigen
  
  Volksstämmen bewohntes und
  
  im Laufe der Jahrhunderte so vielen verschiedenen
  
  Herren unterthan gewesenes Areal
  
  wie das Land, welches die deutsche Nordseeküste
  
  umsäumt, auch eine höchst wechselvolle
  
  Geschichte hat. Nun ist es nicht
  
  unseres Amtes, eingehendere Ausführungen
  
  darüber zu machen, ganz abgesehen vom
  
  Mangel an Platz dafür, so daß wir uns
  
  hier auf einige allgemeine Bemerkungen
  
  über dieses Thema zu beschränken haben
  
  werden.
  
  
  Abb. 54. Fleet zwischen Deichstraße und Cremon.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Älteste Völkerverschiebungen. Kämpfe mit den Dänen.
  Die cimbrische Halbinsel hat schon im
  
  grauen Altertum mannigfache Schicksale
  
  über sich ergehen lassen müssen. Der eherne
  
  Tritt der römischen Legionen wird wohl
  
  ihren Boden kaum berührt haben, wenn
  
  ihre Adler auch an den Mündungen des
  
  Elbstroms aufgepflanzt gewesen sein dürften.
  
  Um so mehr Unruhe hat aber die Zeit der
  
  Völkerwanderung in das schleswig-holsteinische
  
  Land getragen. Von hier aus
  
  wanderten die Cimbern und Teutonen in
  
  den sonnigeren Süden, von hier aus zogen
  
  Hengist und Horsa mit ihren Mannen nach
  
  Britannien hinüber. Als es in der germanischen
  
  Welt wieder etwas ruhiger geworden
  
  war und die einzelnen Volksstämme
  
  dauernd seßhaft wurden, da kamen von
  
  Norden und von Osten her andere Eindringlinge
  
  ins Land. Hier Slaven, dort
  
  Dänen. Erstere berührten freilich die
  
  Gegenden an der Nordsee kaum, dagegen
  
  hat es bis in die Gegenwart hinein von
  
  seiten der dänischen Nachbarn nicht an stetig
  
  erneuten und nie erlahmenden Versuchen gefehlt,
  
  sich des meerumschlungenen Landes
  
  zu bemächtigen. Und diese Umstände sind
  
  nicht zum geringsten Teil maßgebend geworden
  
  für die ferneren Geschicke der
  
  Herzogtümer. Am Maria-Magdalenentage
  
  1227 schlug der Holsteiner Graf Adolph IV.[S. 59]
  
  den Dänenkönig Waldemar II. aus dem
  
  Felde, und bei Oldenswort und Mildenburg
  
  mußte König Abel der friesischen Streitmacht,
  
  die er zu unterjochen gedachte, durch
  
  eilige Flucht weichen. Jahrhunderte hindurch
  
  folgte dann noch Fehde auf Fehde bis
  
  in die neuere Zeit hinein. Die Bauernrepublik
  
  der Dithmarschen war den Holsten
  
  und den Dänen schon lange ein Dorn im
  
  Auge, und mit vereinten Kräften zogen sie
  
  los, um den kleinen Staat zu vernichten.
  
  Der aber war auf der Hut, und beim[S. 60]
  
  Dusenddüvels-Warf bei Hemmingstedt in
  
  Dithmarschen kam es am 17. Februar 1500
  
  zur blutigen Schlacht. Zwar blieben die
  
  Bauern dieses Mal noch Sieger, aber die
  
  Stunde, welche ihrer Unabhängigkeit ein
  
  Ende machen sollte, war nicht mehr fern,
  
  und im Entscheidungskampf bei Heide wurde
  
  ihnen durch Heinrich Rantzau ihre Selbständigkeit
  
  für immer genommen.
  
  
  Abb. 55. Fleet bei der Reimersbrücke, mit Katharinenkirche.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Schleswig-Holstein bis zur Neuzeit.
  Von den Schreckensjahren des großen
  
  Religionskrieges ist Schleswig-Holstein
  
  schwer heimgesucht worden. Als Kreisoberster
  
  von Niedersachsen rückte bekanntlich
  
  Christian IV. von Dänemark, Herzog von
  
  Schleswig-Holstein, ins Feld und zog sich
  
  nach dem verhängnisvollen Tage bei Lutter
  
  am Barenberge in seine Stammlande zurück.
  
  Tilly und der Friedländer folgten ihm
  
  eilends nach, und so wurde Schleswig-Holstein
  
  ein großes Schlachtfeld. Dann
  
  kamen nach dem Frieden zu Lübeck die Zeiten
  
  des dänisch-schwedischen und hierauf die
  
  Tage des großen nordischen Krieges;
  
  Steenbock verheerte das Land. Mit Anbeginn
  
  des Jahrhunderts sahen die Herzogtümer
  
  wiederum fremde Söldnerscharen
  
  innerhalb ihrer Grenzen. Das Jahr 1848
  
  brachte die erste Erhebung, und die Totenglocken
  
  Friedrichs VII. am 15. November
  
  1863 waren zugleich das Grabgeläut für die
  
  dänische Herrschaft im Lande. Am Morgen
  
  des 18. April 1864 hat der Danebrog
  
  zum letztenmal auf dem schleswig-holsteinischen
  
  Festlande geweht, am 29. Juni
  
  des gleichen Jahres wurde auch Alsen, die
  
  letzte Insel des Landes, über der er noch
  
  flatterte, frei vom dänischen Joch.
  Einige der wichtigsten Begebenheiten
  
  in der Geschichte der beiden Hansastädte
  
  Hamburg und Bremen werden wir bei der
  
  Besprechung und Schilderung dieser letzteren
  
  selbst bringen.
  
  
  Abb. 56. Winserbaum in Hamburg.
  
  Geschichte des Gebietes westlich der Elbe.
  Mancherlei Ähnlichkeiten mit der Geschichte
  
  der Herzogtümer Schleswig-Holsteins
  
  hat diejenige der Herzogtümer Bremen und
  
  Verden. Hier waren es die Bischöfe, die
  
  fast in ständiger Fehde mit den Bewohnern
  
  der Marschlande links der Elbe lagen.
  
  Die Macht der Kirchenfürsten verfiel aber
  
  immer mehr und mehr im fünfzehnten
  
  Jahrhundert, und das sechzehnte Säculum
  
  brachte die Reformation, die 1521 bereits
  
  in Hadeln, 1522 durch Heinrich von Zütphen
  
  in Bremen eingeführt wurde. Erzbischof
  
  Christoph von Verden wollte zwar
  
  ihrer Verbreitung mit allen Mitteln Einhalt
  
  thun, doch hinderten ihn seine langen
  
  Kämpfe mit den Wurstern daran, dies mit[S. 61]
  
  Erfolg zur Ausführung zu bringen. 1567
  
  trat Eberhard von Holle, Bischof von
  
  Verden, zum evangelischen Glauben über,
  
  kurz darauf that Erzbischof Heinrich III.
  
  von Bremen ebenso. Von nun ab folgte
  
  die fast hundertjährige Periode der protestantischen
  
  Bischöfe, und nur kurze Zeit über
  
  wurde gemäß dem Restitutionsedikt der
  
  katholische Gottesdienst in Verden und
  
  Stade wiederhergestellt. Der Westfälische
  
  Friede verwies die Herzogtümer an Schweden,
  
  unter dessen Scepter sie bis 1719 blieben.
  
  Hierauf nahm Hannover Besitz davon, wie
  
  denn auch das Land Hadeln um 1773 nach
  
  Aussterben der Herzöge von Lauenburg an
  
  diese Regierung kam. Während der Napoleonischen
  
  Herrschaft zu Beginn des neunzehnten
  
  Jahrhunderts wurden bekanntlich
  
  alle deutschen Küstenländer an der Nordsee
  
  dem französischen
  
  Kaiserstaate einverleibt.
  
  1811 wurden
  
  dieselben mit
  
  dem Königreich Westfalen,
  
  später abermals
  
  mit Frankreich
  
  vereinigt. Nach dem
  
  Sturze des korsischen
  
  Eroberers fielen diese
  
  Lande wieder ihren
  
  rechtmäßigen Fürsten
  
  zu und blieben unter
  
  deren Scepter, bis
  
  1866 Hannover eine
  
  preußische Provinz
  
  geworden ist.
  Der in der Geschichte
  
  berühmt gewordenen
  
  Kämpfe
  
  der Stedinger gegen
  
  die Erzbischöfe von
  
  Bremen im dreizehnten
  
  Jahrhundert
  
  mag hier ebenfalls
  
  mit einigen Worten
  
  Erwähnung gethan
  
  werden. Letztere veranstalteten
  
  förmliche
  
  Kreuzzüge gegen die
  
  Stedinger, die zuvor
  
  als Ketzer erklärt und
  
  vom Papst in den
  
  Bann, vom Kaiser
  
  in die Reichsacht gethan
  
  worden waren. Erst war der Erfolg
  
  auf seiten der braven Bauern; mehrfach
  
  schlugen sie den gegen sie aufgebotenen Heerbann
  
  zurück, mußten aber am 27. Mai 1234
  
  bei Altenesch unterliegen, und damit war
  
  auch ihr Schicksal besiegelt. Ein im Jahre
  
  1834 errichteter Obelisk erinnert heute noch
  
  an diesen Kampf, in dem die tapferen
  
  Stedinger für Freiheit und Glauben gefallen
  
  sind.
  
  
  Abb. 57. Steckelhörn in Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Unter den Vasallen Heinrichs des
  
  Löwen werden bereits Oldenburger Grafen
  
  genannt. Nach deren Aussterben gegen die
  
  Mitte des siebzehnten Jahrhunderts fiel ihr
  
  Land in den Besitz der dänischen Könige
  
  und der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorp.
  
  Als Herzogtum Holstein-Oldenburg
  
  erscheint es im Jahre 1777 zuerst,
  
  Friedrich August von Holstein-Gottorp,[S. 62]
  
  Bischof von Lübeck, eröffnet die Reihe seiner
  
  selbständigen Fürsten. Zu Beginn des Jahrhunderts
  
  war Oldenburg französisches Land,
  
  1813 wurde das Herzogtum aber wiederhergestellt,
  
  und 1829 nahm Paul Friedrich
  
  August den Titel eines Großherzogs an.
  Ostfriesland, das sogenannte Emder
  
  Land, war ehemals eine unabhängige Grafschaft,
  
  die seit dem Jahre 1454 unter der
  
  Regierung des Cirksena stand. Seine
  
  Herrscher erhielten 1654 den Rang von
  
  Reichsfürsten. 1744 starb der letzte Cirksena,
  
  der Fürst Carl Edzard, und nach dessen
  
  Tode nahm Friedrich der Große das Land
  
  für Preußen in Besitz. 1807 kam aber
  
  Ostfriesland an Holland, wurde dann auf
  
  kurze Zeit wieder preußisch, hierauf nochmals
  
  an Hannover abgetreten, bis es 1866
  
  wieder unter Preußens Oberhoheit kam.
  
  Heute bildet Ostfriesland den Regierungsbezirk
  
  Aurich.
  
  
  Abb. 58. Hamburg, von Steinwärder gesehen.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  VII.
  
  Von Husum nach Tondern und an die Grenze Jütlands.
  
  
  Am grauen Strand, am grauen Meer
  und seitab liegt die Stadt;
  Der Nebel drückt die Dächer schwer,
  und durch die Stille braust das Meer
  Eintönig um die Stadt.
  
  
  Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
  Kein Vogel ohn’ Unterlaß;
  Die Wandergans mit hartem Schrei
  Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
  Am Strande weht das Gras.
  
  
  Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
  Du graue Stadt am Meer;
  Der Jugendzauber für und für
  Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
  Du graue Stadt am Meer.
  
  
  Husum.
  So hat ein großer Sohn Husums, so
  
  hat der am 14. September 1817 hier geborene
  
  Dichter von Immensee und vom
  
  Schimmelreiter seine Vaterstadt mit wenigen
  
  Strichen gekennzeichnet. In einer seiner
  
  Novellen entwirft Theodor Storm allerdings
  
  ein etwas heitereres und sonnigeres
  
  Bild von der grauen Stadt am Meer.
  
  „Es ist nur ein schmuckloses Städtchen,
  
  meine Vaterstadt; sie liegt in einer baumlosen
  
  Küstenebene und ihre Häuser sind alt
  
  und finster. Dennoch habe ich sie immer
  
  für einen angenehmen Ort gehalten, und
  
  zwei den Menschen heilige Vögel scheinen
  
  diese Meinung zu teilen. Bei hoher
  
  Sommerluft schweben fortwährend Störche
  
  über der Stadt, die ihre Nester unten auf
  
  den Dächern haben; und wenn im April
  
  die ersten Lüfte aus dem Süden wehen,
  
  so bringen sie gewiß die Schwalben mit,[S. 63]
  
  und ein Nachbar sagt’s dem anderen, daß
  
  sie da sind.“
  
  Ein schmuckloses Städtchen am Rande
  
  von Geest und Marsch! Je nun, aber mit
  
  Einschränkungen! Denn es hat etwas an
  
  sich, was manchen anderen Städten und
  
  Städtlein Schleswig-Holsteins fehlt: es
  
  heimelt einen an, um einen süddeutschen
  
  Ausdruck für dieses Gefühl zu gebrauchen.
  
  Und dann birgt das kleine Husum doch
  
  noch einige Erinnerungen an die alte Zeit
  
  seines nunmehr verblichenen Glanzes in
  
  seinen Mauern, an die dahingeschwundenen
  
  Tage, da „die vor Kurtzem so florisante
  
  Stadt“ noch nicht in „Decadence“ geraten
  
  war, wie in seinem Theatrum Daniae Erich
  
  Pontoppidan berichtet. Da stehen noch etliche
  
  schöne alte Häuser, deren Zahl freilich
  
  mit jedem Jahr geringer wird, und
  
  dann das Schloß, welches Herzog Adolph I.
  
  von 1577–1582 an der Stelle eines alten
  
  Franziskanerklosters errichten ließ, „mit
  
  großen Kosten und dessen verwittibten
  
  Hertzoginnen des Gottorfischen Hauses zur
  
  Residentz gewidmet“.
  Durch die Größe und Schönheit ihrer
  
  Hallen und den reichen Schmuck ihres
  
  Inneren erfreute sich die gotische Marienkirche
  
  in verflossenen Jahrhunderten eines
  
  großen Ruhmes. Im Jahre 1474 erbaut,
  
  um 1500 vergrößert, wurde sie, angeblich
  
  wegen Baufälligkeit, zu Beginn des neunzehnten
  
  Säculums abgebrochen. Damals
  
  machte im Volksmund der Spottvers die
  
  Runde:
  
  
  De Tönninger Tom is hoch und spitz;
  De Husumer Herrn hemm Verstand in de Mütz!
  
  
  1829 wurde die Kirche durch ein Gotteshaus
  
  ersetzt, dem man besonders Schmeichelhaftes
  
  leider nicht nachsagen kann. Die
  
  schönste Zierde der Marienkirche war das
  
  vom großen Bildschnitzer Hans Brüggemann,
  
  der ein Sohn Husums gewesen sein
  
  soll, gefertigte Sakramentshäuschen, welches
  
  leider verschwunden ist. Vor hundert Jahren
  
  soll es noch in irgend einem Winkel des
  
  Städtchens in sehr verdorbenem Zustand
  
  herumgestanden sein.
  
  
  Abb. 59. Schnelldampfer „Auguste Victoria“.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Ja, Husum hat bessere Tage gesehen,
  
  und wenn es auch heute noch der bedeutendste
  
  Ort an Schleswigs Westküste ist,
  
  weithin bekannt durch seine großen Viehmärkte
  
  und die bedeutende Ausfuhr von
  
  Rindern und Schafen — der jährliche Geldumsatz
  
  auf dem Viehmarkt dürfte gegenwärtig
  
  28–30 Millionen Mark betragen —,
  
  so will das doch nichts sagen gegen die hohe
  
  Blüte, in welcher die Stadt im sechzehnten
  
  und bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein
  
  gestanden hat. Heinrich Rantzau schreibt
  
  im Jahre 1597 von Husum: „Eine reiche[S. 64]
  
  und ansehnliche und mit Flensburg wetteifernde
  
  Stadt, mit berühmtem Seehafen
  
  und Handel aus Schottland, England, Holland,
  
  Seeland durch viele eigene Schiffe, in
  
  kurzer Zeit zu hohem Wohlstand erwachsen.
  
  Ihr Aussehen zeugt von erstaunlichem Reichtum;
  
  darin und auch an Größe übertrifft
  
  sie eigentlich alle Städte des Herzogtums.“
  
  
  Abb. 60. Deutsche Seewarte.
  
  (Nach einer Photographie von Strumper & Co. in Hamburg.)
  
  Im siebzehnten Jahrhundert haben auch
  
  „die zwei vortrefflich gelahrte Männer“ Caspar Dankwerth und Johannes Meyer
  
  hier gelebt, der erstere als Bürgermeister
  
  und als „Geographus, der das große und
  
  rühmenswürdige Werk: Landes-Beschreibung
  
  der beyden Herzogthümer Schleswig und
  
  Holstein genannt, abgefaßt, der zweyte aber
  
  als Mathematicus, der die dabey befindliche
  
  viele Speciale Land Karten und Grund Risse
  
  der Städte verfertiget“.
  Eine Aue fließt an der Stadt vorbei
  
  und mündet in den Hever. Trotz des zur
  
  Ebbezeit fast wasserleer daliegenden Hafens,
  
  der nur von Fahrzeugen mit geringem Tiefgang
  
  benützt werden kann, ist die Schiffahrt,
  
  welche Husum auf dem Wattenmeere
  
  mit Nordstrand, Pellworm und den Halligen
  
  unterhält, durchaus nicht unbedeutend.
  Der Geestrücken nördlich von Husum.
  Wenn wir uns von Husum nordwärts
  
  begeben, sehen wir vor uns einen breiten
  
  Geestrücken, den Schobüller Berg. Ein
  
  Spaziergang auf denselben lohnt sowohl
  
  in landschaftlicher, als auch in naturwissenschaftlicher
  
  Hinsicht aufs beste. Es ist ein
  
  ganz eigenartiges Bild, das sich auf diesem
  
  Wege vor uns aufrollt. Langsam steigt
  
  die sandige Straße an, und bald tritt zur
  
  Rechten der hohe Kirchturm von Hattstedt
  
  hervor, dessen Einwohner viele Jahre hindurch
  
  so sehr von den großen Deichlasten bedrückt
  
  wurden, daß das Sprichwort entstand:
  
  
  Hatten de Hattstedter nich de böse Diek,
  Se kehmen nümmer int Himmelriek.
  
  
  Geestufer von Schobüll.
  Zur Linken aber blicken wir erst auf
  
  den grünbewachsenen Außendeich, dessen
  
  gerade Linie bis zu dem an die See vorgeschobenen
  
  Schobüller Geestrücken reicht.
  
  Hier verläuft er dann in diesem Vorsprung.
  
  Ueber dem hohen Schutzwall aber erscheint
  
  eine graue einförmige, kaum bewegte Fläche,
  
  auf der die verschiedensten Lichter spielen,
  
  das Wattenmeer. Fern am Horizont hebt
  
  sich, wie über dem Wasser schwebend, ein
  
  Streifen Landes heraus: klar sind darauf
  
  eine Windmühle und die Dächer einiger
  
  Häuser zu erkennen. Es ist die Insel Nordstrand.
  
  Je mehr wir ansteigen, um so
  
  größer wird auch der Raum, den unser[S. 65]
  
  Gesichtskreis umspannt, und wenn wir etwa
  
  an der kleinen Schobüller Ziegelei angelangt
  
  sind, so dünkt uns derselbe grenzenlos.
  
  Dunklere Punkte, kleine Eilande im Westen
  
  und Nordwesten gewähren dem Auge einige
  
  Ruhepunkte. Je nach der Beleuchtung tritt
  
  ihr Umriß bald nur ganz licht, wie Luftspiegelung
  
  hervor, bald aber so scharf und
  
  klar gezeichnet, daß wir die Häuser auf
  
  ihren Werften ganz deutlich zu erkennen vermögen.
  
  Das sind die Halligen. An regentrüben
  
  Sommertagen jedoch, wenn Flut und
  
  Land am Horizont miteinander verschwimmen
  
  und die See regungslos daliegt,
  
  
  Dann steht an unserm grauen Strande
  Das Wunder aus dem Morgenlande,
  Morgane, die berufne Fee ...
  Doch hebt sich nicht, wie dort im Süden
  Auf rosigen Karyatiden
  Ein Wundermärchenschloß ins Blau;
  Nur eines Hauberg graues Bildnis
  Schwimmt einsam in der Nebelwildnis,
  Und keinen lockt der Hexenbau.
  
  
  Abb. 61. Michaeliskirche in Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Der Eindruck, den
  
  solche Anblicke bei ihren
  
  Beschauern hinterlassen,
  
  ist ein unbeschreiblich
  
  großartiger,
  
  zumal wenn man das
  
  Glück hat, dieses einzig
  
  in seiner Art dastehende
  
  Landschaftsbild
  
  bei wechselnden Farben
  
  genießen zu können.
  
  Für denjenigen
  
  aber, der sich auch
  
  für geologische Dinge
  
  interessiert, bietet dieser
  
  Geestvorsprung noch
  
  eine ganz besondere
  
  Überraschung. Die
  
  schon weiter oben erwähnte
  
  kleine Ziegelei
  
  ist nämlich auf anstehendem
  
  Gestein erbaut,
  
  das sich an der
  
  Oberfläche als eine
  
  rötliche, zuweilen von
  
  helleren Adern durchzogene
  
  thonige Masse
  
  darstellt, nach der Tiefe zu jedoch steinhart
  
  wird und zweifelsohne ein Analogon des thonigen
  
  Gesteines ist, von welchem die Basis
  
  der roten Felsen Helgolands zusammengesetzt
  
  wird. Aber nicht nur dieser am Strande des
  
  Wattenmeeres anstehende Zechsteinletten ist
  
  von großer Merkwürdigkeit, sondern auch
  
  das Vorkommen der gequetschten und wiederverkitteten
  
  Kalksteingeschiebe, die sich an der
  
  oberen Grenze des roten Thones mit dem
  
  darüber liegenden diluvialen Moränenmergel
  
  finden und besondere Curiosa im Gebiete
  
  der norddeutschen Diluvialablagerungen sind.
  Die Küstenlandschaft von Bredstedt bis Niebüll.
  Von Wobbenbüll bis Hattstedt, wo der
  
  Deich nordwärts zu wieder seinen Anfang
  
  nimmt, bis hinauf nach Hoyer tritt die
  
  Geest nicht wieder an die Meeresküste heran.[S. 66]
  
  „In alter Zeit war hier ein sich stets veränderndes
  
  und für uns unentwirrbares
  
  Labyrinth von Halligen, Meeresarmen und
  
  Geestinseln. Hier finden sich auch die tief
  
  ins Land hineingehenden Auen, welche das
  
  Wasser der Geest in die unbedeichten und
  
  später auch in die bedeichten Niederungen
  
  gesandt haben, denn erst hart am Rande
  
  der Ostseebuchten liegt die Wasserscheide.“ Eindeichungen, die sich an die Geest anschlossen,
  
  oder auch solche, welche von den
  
  Inseln selbst ausgegangen sind, schufen die
  
  jetzige Küstenlinie. Eine, wenn auch nicht
  
  sehr starke Bevölkerung bewohnte schon vor
  
  dieser Landfestigung die Niederungen auf
  
  künstlich aufgeworfenen Wurthen. Die Nutzung
  
  der sich neu bildenden Landflächen fand
  
  aber von der Geest aus statt, deren Rand
  
  hier stark besiedelt ist. Hier befinden sich
  
  das stattliche Bredstedt mit dem nahebei
  
  belegenen Missionsort Breklum, Bordelum,
  
  Bargum, Stedesand, Leck und noch andere
  
  Flecken und Dörfer mehr. In der Marsch
  
  selbst treffen wir zuweilen auf einsam
  
  liegende Geestinseln, auf denen sich dann
  
  ebenfalls stattliche Ansiedelungen erheben.
  
  Lindholm, Riesum, Niebüll-Deezbüll mögen
  
  hier als Beispiele dafür angeführt werden.
  
  Die Marschen und deren erste Eindeichungen
  
  sind zweifelsohne schon sehr alt. Bereits
  
  im zwölften Jahrhundert beschreibt Saxo
  
  Grammaticus die Friesische Marsch als einen
  
  von niedrigen Wällen umgebenen gesegneten
  
  Boden, eine Bezeichnung, die sie heute noch
  
  in vollem Maße verdient. Steht doch der
  
  alte Christian-Albrechts-Koog bei Tondern
  
  im Rufe, das fruchtbarste Land im gesamten
  
  Marschgebiete zu sein! Bei der Eindeichung
  
  der rückliegenden Ländereien ist
  
  aber in früheren Zeiten bisweilen etwas
  
  zu rasch verfahren und unreifes Marschland
  
  mitgenommen worden. Der Gotteskoogsee
  
  ist ein warnendes Beispiel hierfür.
  
  
  Abb. 62. Großer Burstah in Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Die Horsbüllharde.
  Der vorspringende Teil unserer Küstenlinie,
  
  welcher etwas südlich von Emmelsbüll
  
  beginnt und sich über Horsbüll und[S. 67]
  
  Klauxbüll bis etwas nördlich von Rodenäs
  
  hinzieht und heute noch den Namen der
  
  Horsbüll- oder Wiedingharde führt, war
  
  jahrhundertelang eine erst uneingedeichte,
  
  später aber nur ungenügend eingedeichte
  
  feste Marschinsel, die von der Geest zwischen
  
  Hoyer, Tondern u. s. f. durch niedrige
  
  Ländereien, große Wasserflächen und
  
  Meeresarme getrennt gewesen ist. Ihre
  
  Bewohner konnten die westlichen Grenzen
  
  des Eilands aber nicht gegen den Ansturm
  
  des Meeres behaupten, und die Deiche
  
  mußten mehrfach zurückverlegt werden,
  
  während viel Land verloren ging. So
  
  versanken die Kirchen von Wippenbüll und
  
  Alt-Feddersbüll; ebenso wurde am 1. Dezember
  
  1615 die Rickelsbüller Kirche im
  
  Norden der Harde, welche damals schon
  
  mit ihrem Kirchdorf im Haffdeich lag, in
  
  den Meeresfluten begraben. Die Särge[S. 68]
  
  sind dabei aus den Gräbern getrieben
  
  worden. Es hat in das siebzehnte Jahrhundert
  
  hinein gedauert, bis die Horsbüllharde
  
  mit dem schleswigschen Festlande verbunden
  
  war, nachdem mehrere Versuche
  
  immer und immer wieder gescheitert waren.
  
  
  Abb. 63. Hopfenmarkt und Nikolaikirche in Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Die Marsch bei Tondern.
  Als weiteres Beispiel für die Verhältnisse
  
  dieser verwickelten Marschlandschaft mag hier
  
  noch die merkwürdige, inselartig aus den
  
  Marschalluvionen herausragende sandige,
  
  im Kerne moorige Fläche des Risummoor,
  
  auch Kornkoog genannt, erwähnt werden,
  
  an deren Rändern Deetzbüll und Lindholm
  
  belegen sind. Noch im Jahre 1624 war
  
  dies abgesonderte Ländchen so sehr Insel,
  
  daß eine schwedische Flottille an ihr landen
  
  konnte. Tempora mutantur! Heute ist
  
  Lindholm Station der Marschbahnstrecke
  
  Husum-Tondern.
  
  
  Abb. 64. Lombardsbrücke in Hamburg.
  
  Die Marschbahn.
  Es ist wirklich eine angenehme Sache,
  
  an einem schönen Sommertage auf dieser
  
  Eisenbahnlinie, welche das nordwestliche
  
  Schleswig so recht dem Verkehr erschlossen
  
  hat, dem Rücken der Geest entlang zu
  
  fahren. Da liegen gegen Westen die grünen
  
  Marschen vor uns ausgebreitet, flach und
  
  eben wie ein Teller und durchzogen von
  
  unzähligen Gräben und Sielen. Da und
  
  dort ein einsames Gehöft oder ein kleines
  
  Stück Deich, der wie ein Festungswall erscheint,
  
  am Horizont, sonst nichts als weites
  
  Grasland, darauf unzählige Rinderherden
  
  weiden. Bisweilen scheucht die keuchende
  
  Lokomotive auch ein paar Pferde auf, die
  
  sich hier gütlich thun dürfen; beängstigt von
  
  dem so ungewohnten Lärm in der sonst
  
  so stillen Landschaft galoppieren sie in
  
  wilder Hast davon. Phlegmatisch aber
  
  steht Freund Adebar dabei und beschaut
  
  sich in philosophischer Ruhe den dahinbrausenden
  
  Eisenbahnzug. Ihn stört das
  
  alles nicht; verächtlich blickt er auf die erschrocken
  
  dahinspringenden Vierfüßer herab,
  
  die noch nicht über die Grenzen ihrer Gemarkung
  
  gekommen sind, während er, der
  
  Weltreisende, der Globetrotter unter der
  
  Tierwelt unserer Zonen, doch schon so
  
  viel gesehen hat, und ebenso zu Hause ist
  
  in südlichen Geländen, wo der Nil träge
  
  dahinflutet und die Pyramiden gen Himmel
  
  ragen, als hier, in seiner Sommerheimat
  
  an den Gestaden des deutschen Meeres.
  
  Und ihre Sommerheimat ist es wirklich,
  
  dieses Marschland, das mit seinem Reichtum
  
  an Fröschen und anderem kleinen Getier
  
  den Störchen geradezu die allergünstigsten
  
  Lebensbedingungen bietet. Im
  
  weiten Umkreis ist fast kein Giebel zu
  
  schauen, der nicht wenigstens ein Storchennest
  
  trüge, und Meister Langbein gehört[S. 69]
  
  mindestens so gut zum vollen Landschaftsbild,
  
  wie sonst etwas darin: ja, er ist geradezu
  
  ein eigentümliches Merkmal desselben.
  
  
  Abb. 65. Rathaus in Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Dem Charakter des Landes und seiner
  
  Bevölkerung entsprechend, dem sie als Verkehrsmittel
  
  dient, geht es in gewöhnlichen
  
  Zeiten auf der Marschbahn nicht allzu lebhaft
  
  zu. Es wird eben alles, wenn auch
  
  pünktlich und genau, so doch mit einer
  
  gewissen Ruhe und Behäbigkeit besorgt.
  
  Eigentliche Schnellzüge befahren die Strecke
  
  im Winter nicht, denn die Bahn soll ja
  
  in erster Linie den lokalen Verhältnissen
  
  Rechnung tragen. Anders aber ist’s in
  
  den schönen Sommertagen, wenn in den
  
  Monaten Juli, August und September die
  
  Badezüge durch das weite grüne Feld
  
  dahinsausen und die erholungsbedürftige
  
  Menschheit aus der heißen Stickluft der
  
  großen Städte des Binnenlandes hinausführen
  
  zu dem stärkenden Odem der Nordsee.
  
  Dann ist die Physiognomie der Bahn
  
  eine gänzlich veränderte. Dann zieht das
  
  schnaubende Dampfroß nur vollbesetzte[S. 70]
  
  Wagen hinter sich her durch die saftigen
  
  Auen der Marsch, und erstaunt ob des ungewohnten
  
  Anblicks schaut der kleine Hirtenjunge
  
  da unten am Bahndamm dem mit
  
  Windesbraus an ihm vorbeirollenden und
  
  seinem Gesichtskreise alsbald wieder entschwindenden
  
  funkensprühenden Ungetüm
  
  nach, vielleicht zuweilen nicht ohne die leise
  
  Sehnsucht, es doch auch einmal so zu können
  
  und zurückgelehnt in die schwellenden Polster
  
  durch die Lande fliegen zu dürfen.
  Dagebüll.
  Und vollends gar, wenn die Zeit der
  
  Schulferien beginnt! In Niebüll reißt der
  
  Schaffner die Wagenthüren auf. „Niebüll,“
  
  schreit er, „Wagenwechsel für die Reisenden
  
  nach Dagebüll und Wyk auf Föhr!“ Da
  
  stürzt es heraus aus den vollgepfropften
  
  Abteilen, ein erster Schwarm von Großen
  
  und Kleinen verläßt den Zug und stürmt
  
  die auf einem Nebengeleise schon bereitstehenden
  
  Vehikel der kleinen Bahnlinie
  
  nach Dagebüll. Von da geht’s auf das
  
  Schiff, das in einer kurzen Stunde das
  
  Wattenmeer durchquert und seine Passagiere
  
  wohlbehalten und von der bösen Seekrankheit
  
  unbehelligt im sicheren Hafen von Wyk
  
  landet.
  Hoyerschleuse.
  Von Niebüll nach Tondern ist es nur
  
  eine kurze Strecke. Hier verlassen auch wir
  
  den Zug, der nach kurzem Aufenthalt weiterrast
  
  nach Hoyer und zur Hoyerschleuse. Dort
  
  entleert er seine Wagen, deren Insassen die
  
  Insel Sylt zum Reiseziel genommen haben und
  
  von hier aus zuweilen noch tüchtig von den
  
  Wellen geschaukelt werden, bevor der Dampfer
  
  sie bei Munkmarsch wieder auf festen Boden
  
  gesetzt hat. Der Geburtsort Johann Georg
  
  Forchhammers und die Heimat des Propsten
  
  Balthasar Petersen ist es aber wohl wert,
  
  daß wir ihr einige wenige Stunden der
  
  Betrachtung schenken.
  
  
  Abb. 66. Partie aus dem Hamburger Ratskeller.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  Tondern.
  Tondern ist eine kleine freundliche und
  
  saubere Stadt von etwa 3800 Seelen, an
  
  der wasserreichen Widau auf einer äußerst
  
  geringfügigen Bodenerhebung gelegen. Dieser
  
  ungünstige Bauplatz ist vermutlich darum[S. 71]
  
  gewählt worden, um
  
  von der Schiffahrt
  
  Nutzen ziehen zu
  
  können, denn die
  
  Nähe der Stadt zur
  
  See war ehedem
  
  eine viel größere,
  
  als in der Gegenwart,
  
  und Tondern
  
  besaß zahlreiche
  
  Meeresfahrzeuge.
  
  Bis zum
  
  Jahre 1554 konnten
  
  selbst größere
  
  Schiffe noch ungehindert
  
  an Tondern
  
  herankommen, als
  
  aber von 1553 bis
  
  1555 die sich von
  
  Hoyer bis Humptrup
  
  erstreckenden
  
  und vor der Tonderner
  
  Geest gelegenen
  
  Niederungen
  
  eingedeicht wurden,
  
  versperrte die von
  
  holländischen Baumeistern
  
  erbaute
  
  neue Schleuse bedeutenderen
  
  Schiffen
  
  den Weg. Später
  
  konnten selbst kleinere Fahrzeuge nicht mehr
  
  bis zur Stadt gelangen, als nach und nach
  
  neue Anschlickungen stattfanden und immer
  
  mehr Deiche entstanden. Seiner tiefen Lage
  
  wegen hat Tondern mehrfach unter den
  
  Sturmfluten zu leiden gehabt. Im Jahre
  
  1532 stand das Wasser drei Ellen hoch in
  
  der Stadt, 1593 brach es abermals in
  
  die Häuser herein und that großen Schaden,
  
  nicht minder anno 1615. Am stärksten
  
  aber ist Tondern von der großen und denkwürdigen
  
  Oktoberflut 1634 heimgesucht
  
  worden. Auch die Pest war in verflossenen
  
  Tagen ein mehrfacher unheimlicher Gast in
  
  der Stadt. So besonders im sechzehnten
  
  und zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts.
  
  Vielleicht, so meint Hahn, hängen diese
  
  zahlreichen Pestepidemien mit der niedrigen
  
  Lage der Stadt zusammen.
  
  
  Abb. 67. Rathausbrunnen in Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie von Joh. Thiele in Hamburg.)
  
  In Tondern befindet sich eins der Lehrerseminare
  
  der Provinz Schleswig-Holstein.
  
  Der schon erwähnte Propst Balthasar Petersen
  
  hat es gegen Ende des verflossenen
  
  Säculums gegründet. Dann hat, wie ebenfalls
  
  schon kurz angedeutet wurde, die Wiege
  
  eines großen Naturforschers des Landes,
  
  des im Jahre 1863 zu Kopenhagen verstorbenen
  
  Geologen Forchhammers hier gestanden.
  
  Er hat zu den bedeutendsten Männern
  
  seiner Zeit gehört und hat bis zum
  
  heutigen Tage in seinem engeren Heimatlande
  
  leider immer noch nicht die Anerkennung
  
  gefunden, die er eigentlich verdiente.
  Weder in landschaftlicher noch in künstlerischer
  
  Hinsicht besitzt Tondern viel Bemerkenswertes,
  
  es sei denn eine sehr schöne,
  
  alte Kirche, deren innere im Stil der Renaissance
  
  gehaltene Ausstattung alle anderen
  
  des Landes in ihrem jetzigen Zustand an
  
  Pracht übertrifft, sodann einige gotische
  
  Giebelhäuser, die zierlichen, in Hausteinarbeit
  
  ausgeführten Barock- und Rokokoportale,
  
  welche sich an verschiedenen Wohnhäusern
  
  finden, nicht zu vergessen. Es sind
  
  dies wahre Juwele in ihrer Art.
  In früheren Zeiten blühten in Tondern[S. 72]
  
  neben dem Handel besonders die Weberei und
  
  das Spitzenklöppeln. Das letztere Gewerbe
  
  soll schon gegen 1639 von Dortmund aus
  
  eingeführt worden sein und gelangte sowohl
  
  für die Stadt selbst, als auch für ihre
  
  Umgebung zu hoher Bedeutung. Im Jahre
  
  1780 waren an 1200 Frauen damit beschäftigt,
  
  und zu Anbeginn dieses Jahrhunderts
  
  sind noch 13 Spitzenfabriken vorhanden
  
  gewesen. Seit 1825 ist die Spitzenklöppelei
  
  sehr zurückgegangen, wird aber
  
  bis in die Gegenwart noch, wenn auch in kleinerem
  
  Umfange betrieben. Die Tonderner
  
  Spitzen sind bei der Frauenwelt des deutschen
  
  Nordens auch jetzt noch ein sehr geschätzter
  
  Gegenstand.
  
  
  Abb. 68. Kriegerdenkmal in Hamburg.
  
  Der Strand von Jerpstedt bis zur dänischen Grenze.
  Westlich von Tondern, an Mögeltondern
  
  und dem schon sehr alten, früheren bischöflichen
  
  Schlosse Schackenburg vorbei, führt
  
  uns die Bahn nach dem auf einem rings
  
  von Marschlanden umgebenen Geesthügel in
  
  der Nähe des Meeres erbauten Hoyer und
  
  von da in wenigen Minuten zur Hoyerschleuse,
  
  dem bereits genannten Hafenort für
  
  die Schiffahrt nach der Insel Sylt. Zieht
  
  man von hier aus am Strande nordwärts,
  
  so gelangt man über Emmerlef mit seinem
  
  hell ins Wattenmeer hinausschimmernden
  
  Kliff, einem kleinen Steilufer, über Jerpstedt
  
  nach Ballum, dem Ausgangspunkt für
  
  die Insel Röm. Über die Brede-Au hinüber
  
  führt der Weg nach Bröns, woselbst
  
  man die von Tondern über Bredebro,
  
  Döstrup und Scherrebek nach dem Norden
  
  führende Westbahn wieder erreicht. Dann
  
  folgen noch Reisby, das keine selbständige
  
  Bahnstation hat, und
  
  hierauf  Hvidding.
  
  Hier ist dann die
  
  Nordgrenze des Reiches
  
  erreicht und wir
  
  betreten dänisches Gebiet.
  
  Der ganze
  
  Meeresstrand von
  
  Jerpstedt ab bis hinauf
  
  nach Jütland ist
  
  so flach, daß bei
  
  Hochfluten die Bahnlinie
  
  sogar schon
  
  überschwemmt und
  
  das Wasser bis nach
  
  Döstrup und Scherrebek
  
  hineingetrieben
  
  worden ist.  Von
  
  diesen ebengenannten
  
  Ortschaften nimmt
  
  eigentlich nur das letztgenannte
  
  Kirchdorf
  
  unser besonderes
  
  Interesse in Anspruch,
  
  und zwar wegen
  
  der mannigfachen und
  
  segensreichen Bestrebungen
  
  seines geistlichen
  
  Hirten, des
  
  Herrn Pastor Jacobsen.
  
  Dieselben beruhen
  
  auf echt nationaler
  
  Basis und sind industrieller
  
  und socialer
  
  Natur, darunter ein
  
  Bankinstitut, eine[S. 73]
  
  Webeschule, mit ganz hervorragenden Leistungen,
  
  einen Arbeiterbauverein und andere
  
  die Volkswohlfahrt in hohem Maße befördernde
  
  Einrichtungen mehr.
  Entwaldung.
  Im Mittelalter soll fast ganz Nordschleswig
  
  vom Walde bedeckt gewesen sein,
  
  und von den Marschwiesen bei Farup nördlich
  
  von der jetzt dänischen Stadt Ripen erstreckte
  
  sich der Sage nach der Farriswald, über
  
  die ganze Halbinsel bis zum Kleinen Belt,
  
  acht Meilen lang und anderthalb Meilen breit.
  
  Im Osten sind diese Wälder noch vorhanden
  
  und ziehen sich bis Gramm, Rödding und
  
  Lintrup gegen Westen. Von hier ab fehlen
  
  aber mit nur wenigen und kümmerlichen
  
  Ausnahmen die Holzungen, weil man fortwährend
  
  Holz geschlagen, aber keine jungen
  
  Bäume zum Nachwuchs gepflanzt hat. Auch
  
  durch Heidebrand entstandene Waldbrände
  
  mögen Schuld daran tragen. Stellenweise
  
  legten die Bauern sogar selbst Feuer an, wie
  
  beispielsweise bei Scherrebek, um eine Räuberbande
  
  auszurotten, die sich im Holz verborgen
  
  hielt. Die Eiche war der wichtigste
  
  Baum; auf sumpfigem Boden jedoch hatten
  
  sich besonders die Erle und die Birke angesiedelt.
  
  In den Waldungen wimmelte
  
  es von allerhand Wild; Hirsche, Rehe und
  
  Wildschweine lebten dort in großer Zahl. Auch
  
  an Wölfen soll kein Mangel gewesen sein.
  Das Land im Westen ist heutzutage
  
  nackt und kahl, bei so magerem Boden,
  
  daß selbst das Heidekraut nur niedrig bleibt
  
  und das Getreide erbärmlich steht. Aber
  
  an Wasserläufen und Bächen, wo Binsen
  
  und Seerosen wachsen, wo dichtes mit
  
  Wachtelweizen untermengtes Gras grünt
  
  und das Vergißmeinnicht und die goldgelbe
  
  Butterblume wachsen, da hat es dennoch
  
  auch seine Reize.
  Lügumkloster.
  Schon im bewaldeten Teil des Mittelrückens
  
  Nordschleswigs, in lieblicher, holzreicher
  
  Umgebung befindet sich der Flecken
  
  Lügumkloster, von dem hier noch einige
  
  wenige Worte gesagt seien, bevor wir von
  
  dieser Gegend Abschied nehmen wollen.
  
  Seinen Namen hat der Ort von einem ehemaligen
  
  der heiligen Jungfrau gewidmeten
  
  Kloster, das um 1173 Cisterciensermönche gegründet
  
  haben. In verflossenen Jahrhunderten
  
  erfreute es sich keines geringen Ruhmes in
  
  den cimbrischen Landen, und bei mancherlei
  
  Anlässen ist das Wort seiner 23 Äbte gar
  
  gewichtig in die Wagschale gefallen. Vier
  
  Bischöfe von Ripen, deren Hirtenstab Lügumkloster
  
  vor Zeiten untergestellt gewesen ist,
  
  liegen in der spätromanischen und im Übergangsstil
  
  aufgeführten schönen Klosterkirche
  
  begraben. Nach der Marienkirche in Hadersleben
  
  wird sie für das schönste Bauwerk
  
  Nordschleswigs gehalten. Der anmutige
  
  und freundliche Flecken ist durch eine von
  
  Bredebro abgehende Zweiglinie mit der
  
  Westbahn verbunden. Die vormals auch
  
  hier, wie in und bei Tondern eifrig betriebene
  
  Spitzenklöppelei, die früher vielen
  
  Wohlstand in die Gegend brachte, hat nunmehr
  
  fast ganz aufgehört.
  
  
  Abb. 69. Der Jungfernstieg in Hamburg.
  
  [S. 74]
  VIII.
  
  Die nordfriesischen Inseln.
  Röm.
  Röm, die nördlichste der nordfriesischen
  
  Inseln, ist ungefähr zwei deutsche Meilen
  
  lang und fünf Kilometer breit, von halbmondförmiger
  
  Gestalt, und durch das Lister
  
  Tief von Sylt getrennt. Letzteres ist eine
  
  der wenigen tiefen Wasserstraßen an der
  
  sonst so flachen deutschen Nordseeküste, und
  
  die einzige für große Schiffe zugängliche
  
  Einfahrt an diesem ganzen Areal. Die
  
  ungemein reißende Strömung verhindert
  
  auch im strengsten Winter das Zufrieren
  
  des Lister Tiefs, das sich als Römer Tief
  
  um die Südseite der Insel herum bis an
  
  deren Ostküste fortsetzt.
  
  
  Abb. 70. Hamburger Volkstrachten.
  
  Der größte Teil Röms ist von Dünen
  
  bedeckt, die am Westrande auch Ketten bilden,
  
  im Inneren der Insel aber meist als Einzeldünen
  
  auftreten und an vielen Stellen dicht
  
  bewachsen sind. „Am Ostrande der Dünen,
  
  aber teilweise tief in dieselben hineingedrängt
  
  liegen die dadurch vollkommen unregelmäßig
  
  verstreuten Häuser der Insulaner, welche durch
  
  aufgeschüttete, mit Tang und Marschschlick
  
  gedeckte, durch Dünenpflanzen gefestete, hohe
  
  Wälle sich und ihre kleinen Gärten schirmend,
  
  vor dem Flugsande sich gewehrt und
  
  teilweise seiner Verbreitung andere, als die
  
  natürlichen Formen gegeben haben“ (Meyn).
  
  Dazwischen finden sich mit üppigen Früchten,
  
  so besonders mit Gerste bestandene Ackerfelder.
  Kirkeby im Süden belegen, ist das Kirchdorf
  
  der Insel, welche sonst noch eine Anzahl
  
  von kleineren und größeren Gehöften
  
  als Juvre, Toftum, Bolilmark u. s. f. im
  
  Nordosten, Kongsmark im Osten u. s. f.
  
  trägt. Die Bewohner sind friesischer Abstammung,
  
  und deren männlichem Teil wird
  
  große Erfahrung und Tüchtigkeit im Seemannsberufe
  
  nachgerühmt. Ihre ursprüngliche
  
  friesische Sprache, die sich heutzutage nur
  
  noch in einzelnen Ausdrücken und Worten
  
  verrät, hat dem landesüblichen Idiom des
  
  Plattdänischen weichen müssen.
  Mit dem Festlande steht Röm durch
  
  Schiffahrt über Ballum oder über Scherrebek
  
  in Verbindung. Die letztere ist neueren
  
  Datums. Nach einer Fahrt von etwa fünfzig
  
  Minuten landet man bei Kongsmark, und
  
  von hier führt eine Dampfspurbahn die
  
  Passagiere in wenig Minuten nach dem
  
  Westrande der Insel, in das Nordseebad
  
  Lakolk. Den Namen hat dieses jüngste der
  
  deutschen Nordseebäder von dem jetzt in den
  
  Fluten versunkenen Dorfe gleicher Benennung
  
  erhalten, das vor Zeiten westwärts
  
  vom jetzigen Westrande des Eilands lag,
  
  und dessen Überreste bei besonders tiefer
  
  Ebbe zuweilen noch sichtbar sein sollen
  
  (Abb. 13–15).
  
  
  Abb. 71. Denkmal für Matthias Claudius bei Wandsbek.
  
  Sylt.
  Sylt, die nächstfolgende Insel, zwischen
  
  55° 3´ und 54° 44´ nördlicher Breite belegen,
  
  erstreckt sich in nordsüdlicher Richtung
  
  35 Kilometer weit, bei einer wechselnden
  
  Breitenausdehnung von
  
  1–4 Kilometer. Sylts Flächeninhalt
  
  beträgt 102 Quadratkilometer,
  
  50 davon sind von
  
  Dünen bedeckt, die im Norden,
  
  bei List, über 80 Meter
  
  Höhe erreichen und sowohl
  
  am nördlichen, als auch am
  
  südlichen Teile der Insel ein
  
  Hochgebirge im kleinen darstellen,
  
  das die verschiedenartigsten
  
  Bildungen von
  
  Längs- und Querthälern
  
  aufweist und auch kleine Binnengewässer
  
  enthält. Hinter den
  
  Dünen kommt das Heideland und
  
  auf dem weit nach Osten zurückgestreckten[S. 75]
  
  mittleren Teile der Insel das
  
  fruchtbare Marschland mit den Dörfern
  
  Keitum, Archsum und Morsum. Nahe
  
  bei der äußersten Spitze dieses Vorsprungs
  
  gegen Norden liegt das Morsumkliff, an
  
  dessen Steilabhang die Schichten des oberen
  
  Miocängebirges in der Gestalt von Limonitsandsteinen,
  
  Glimmerthon und Kaolinsand
  
  zu Tage treten. Das Kliff selbst steigt im
  
  Munkehoi (Mönchshügel) bis zur Höhe von
  
  23 Meter über den Spiegel der Nordsee
  
  auf. Auch noch an anderen Stellen der
  
  Insel, so in der Nähe des Roten Kliffs bei
  
  Wenningstedt, können diese tertiären Bildungen
  
  anstehend beobachtet werden.
  
  
  Abb. 72. Vierländerin.
  
  Studie von Friedrich Kallmorgen.
  
  Der mittlere Teil des Eilands trägt an
  
  der Westseite die beiden Ortschaften Westerland
  
  und Wennigstedt. In diesen beiden
  
  konzentriert sich auch das eigentliche Badeleben.
  
  Westerland, das 1900 das 43. Jahr
  
  seines Bestehens als Nordseebad
  
  feiert und bisher von weit über
  
  100000 Badegästen besucht worden
  
  ist, trägt im Höhepunkt der Saison
  
  durchaus den Charakter eines Badeortes
  
  ersten Ranges. Große Gasthöfe,
  
  breite und saubere Straßen,
  
  flankiert von schön gebauten Ziegelhäusern,
  
  in jeder Beziehung gut
  
  ausgestattete Kaufläden und ein imposantes,
  
  in den Jahren 1896–1897 erbautes
  
  Kurhaus lassen uns ganz und gar
  
  vergessen, daß wir uns auf einer einsamen
  
  Insel im Wattenmeer
  
  befinden. Am merkwürdigsten
  
  ist das
  
  Leben am Strand,
  
  das auf den ersten
  
  Anblick völlig einem
  
  bunten Jahrmarkttreiben
  
  gleicht. Am
  
  Abhang der Düne
  
  und teilweise über
  
  diese selbst hin zieht
  
  sich die lange hölzerne
  
  Wandelbahn
  
  und längs derselben
  
  haben die hauptsächlichsten
  
  Gasthöfe
  
  Westerlands zur
  
  Bequemlichkeit ihrer
  
  Kurgäste besondere
  
  Strandhallen erbaut.
  
  Dort erhebt sich auch
  
  der kleine Musiktempel für die Kurkapelle,
  
  deren Töne sich freilich gegenüber der
  
  brausenden, wenn auch etwas monotonen
  
  Symphonie, welche die Wellen der Nordsee
  
  hier aufspielen, zuweilen recht ärmlich ausnehmen.[S. 76]
  
  Am Strand
  
  aber reiht sich Zelt
  
  an Zelt und Burg
  
  an Burg. So nennt
  
  man die aus dem feinen
  
  weißen Ufersande
  
  von den Badegästen
  
  aufgeführten Bauten,
  
  in ihrer primitivsten
  
  Einrichtung einfach
  
  Umwallungen, die
  
  eine Vertiefung im
  
  Sande umschließen,
  
  in welche Stühle,
  
  Bänke, Tische oder auch
  
  Zelte gestellt werden, und
  
  deren jede einen kleineren
  
  oder größeren Flaggenmast oder auch nur
  
  eine einfache Stange besitzt, von welchen
  
  herab die Fahne des Landes weht, dessen
  
  Angehöriger der Burgbesitzer ist. Ein ungemein
  
  farbenreiches, vom Lärmen und geschäftigen
  
  Treiben von Tausenden von
  
  Menschen, Großen wie Kleinen belebtes
  
  Bild ist’s, das so entsteht, und zu dem
  
  die Wogen ihr sich ewig gleichbleibendes
  
  Lied bald im gemächlichen Andante, bald
  
  im Allegro furioso singen.
  
  
  Abb. 73. Bauernhäuser von Neuengamme.
  
  Wie an vielen anderen Stellen auf
  
  unserer Erde, so berühren sich auch hier
  
  die Gegensätze. Gleich hinter dem Badestrande
  
  mit seinem frisch pulsierenden Leben
  
  steht ein dunkles Mauerviereck. „Heimatstätte
  
  für Heimatlose“ besagen die Worte
  
  an der Eingangspforte. Der stille und
  
  friedliche Raum birgt eine große Anzahl
  
  von Gräbern; jedes derselben trägt ein einfaches
  
  Kreuz, dessen Inschrift Auskunft gibt
  
  über den Tag, da der hier Bestattete in
  
  die kühle Erde gebettet worden ist, und
  
  über die Stelle, wo er gefunden wurde.
  
  Nur eine einzige Grabstätte nennt auch
  
  noch den Namen des Toten, der unter[S. 77]
  
  dem Hügel schläft, von allen den übrigen
  
  armen Schiffbrüchigen aber, welche das
  
  Meer an den Sylter Strand geworfen
  
  hat, kennt man weder „Nam’ noch Art“.
  
  Vor 45 Jahren, am 3. Oktober 1855 hat
  
  man hier den ersten Heimatlosen in die
  
  kühle Erde gesenkt, und seither sind über
  
  40 Strandleichen an dieser Stelle geborgen
  
  worden. Wenn das so recht wehmutsvoll
  
  stimmende Fleckchen Land heute in so gutem
  
  Stande gehalten und im vollen Sinne des
  
  Wortes eine Heimatstätte für Heimatlose
  
  geworden ist, so gebührt das Verdienst
  
  hierfür in allererster Linie einer deutschen
  
  Fürstin auf einem fremden Throne, der
  
  rumänischen Königin Elisabeth. Im Sommer
  
  1888 weilte sie auf Sylt, hat den
  
  kleinen Friedhof oft besucht, seine Gräber
  
  mit Blumen geschmückt und für denselben
  
  einen großen Granitblock gestiftet, in welchen
  
  die folgenden, vom verstorbenen Hofprediger
  
  Kögel gedichteten schönen Verse eingemeißelt
  
  stehen:
  
  
  Wir sind ein Volk, vom Strom der Zeit
  Gespült zum Erdeneiland,
  Voll Unfall und voll Herzeleid,
  Bis heim uns holt der Heiland.
  Das Vaterhaus ist immer nah,
  Wie wechselnd auch die Lose —
  Es ist das Kreuz von Golgatha
  „Heimat für Heimatlose“.
  
  
  Abb. 74. Vierländer.
  
  
  Abb. 75. Einfahrt der Heuernte auf den Hof eines Bauerngutes in Kurslak.
  
  Ein schärferer Kontrast, als derjenige
  
  zwischen Westerland und dem etwa 4,5 Kilometer
  
  nördlich davon belegenen Wenningstedt
  
  ist kaum denkbar. Hier alles noch im ursprünglichen
  
  Zustande, keine großen Gasthöfe,
  
  keine Kurhäuser, keine
  
  Kurtaxe, nur etliche strohbedeckte
  
  Friesenhäuser, dort
  
  der gesamte Komfort des
  
  modernen Modebades, hier
  
  idyllische Ruhe,
  
  dort geräuschvolles
  
  Badeleben. Wenningstedt
  
  liegt
  
  am Ostabhange
  
  einer alten auf
  
  hohem Steilufer
  
  aufsitzenden
  
  Dünenkette,
  
  mitten
  
  in der Sylter
  
  Heide und etwa
  
  fünf bis zehn
  
  Minuten vom
  
  Strande selbst
  
  entfernt, zu dem eine breite und bequeme
  
  Holztreppe hinabführt. In landschaftlicher
  
  Beziehung bietet der Ort selbst nicht viel,
  
  um so schöner und herrlicher ist aber seine
  
  Umgebung. Ein kurzer Spaziergang bringt
  
  uns an diejenige Stelle, wo sich die Natur
  
  Sylts am großartigsten entfaltet, an den
  
  Steilabsturz des Roten Kliffs mit einer
  
  der wundervollsten Fernsichten, die man
  
  überhaupt an der deutschen Nordseeküste
  
  haben kann. Eine der darauf befindlichen
  
  Einzeldünen, der Uwenberg, erreicht
  
  die Höhe von 46 Meter über dem
  
  Meeresspiegel. Auf luftiger Höhe des
  
  Kliffs steht ein im großen Stil erbauter
  
  Gasthof, das Kurhaus von Kampen. Dessen
  
  Erbauung soll, wie
  
  man sich erzählt,
  
  den Westerländern[S. 78]
  
  wegen der für ihren Badeort zu fürchtenden
  
  Konkurrenz ein arger Dorn im
  
  Auge gewesen sein. Mehr landeinwärts
  
  liegt das Dorf Kampen selbst mit einer
  
  Rettungsstation für Schiffbrüchige und
  
  seinem weit auf das Meer hinaus und über
  
  die Insel dahinschauenden 35 Meter hohen
  
  Leuchtturm, dessen Fuß selbst schon 27 Meter
  
  über dem Meeresspiegel liegt. Nahebei sieht
  
  man auf etliche Hünengräber, wie denn die
  
  Insel Sylt im wahrsten Sinne des Wortes
  
  mit solchen Grabhügeln aus grauer Vorzeit
  
  überdeckt ist. Der schönste davon ist der
  
  Denghoog ganz dicht bei Wenningstedt, der
  
  „Gerichtshügel“, wie sein friesischer Name
  
  besagt. Der Denghoog ist ein sogenannter
  
  Gangbau und stellt in seiner heutigen Gestalt
  
  einen etwa 4½ Meter hohen Hügel dar,
  
  dessen Erdmauern ein aus mächtigen, teilweise
  
  ganz herrliche Gletscherschrammen
  
  tragenden und glatt polierten Findlingen
  
  aufgemauertes Gewölbe, die Steinkammer,
  
  decken. Letztere war von Westen her durch
  
  einen gepflasterten Gang zu betreten. Die
  
  mannigfachen Gegenstände, welche in diesem
  
  Grab aus der jüngeren Steinzeit gefunden
  
  wurden, so Knochenreste, Thonwaren,
  
  Steingeräte, Bernsteinperlen, Holzkohlen
  
  u. s. f. befinden sich im Museum vaterländischer
  
  Altertümer zu Kiel.
  
  
  Abb. 76. Wohnstube mit geöffnetem Wandbett in einem Bauernhaus in Neuengamme.
  
  Vor Wenningstedt, draußen im Meer,
  
  liegt das alte Wendingstadt mit dem berühmten
  
  Friesenhafen, das am 16. Januar
  
  1300 (nach anderen Ansichten vielleicht erst
  
  1362) von den Fluten verschlungen worden
  
  ist. Noch im Jahre 1640 waren die
  
  Überreste der alten Stadt etwa eine halbe
  
  Meile weit von der Küste bei tiefer Ebbe
  
  sichtbar. Heute erinnert nur noch der kleine
  
  Ort Wenningstedt an diese vergangenen
  
  Zeiten, über den Ruinen Wendingstadts
  
  aber rollen die Wogen der See.
  Am Strande entlang wandern wir nordwärts,
  
  unter den Abhängen des Roten Kliffs
  
  vorbei, das seinen Namen eigentlich nicht
  
  ganz mit Recht trägt, denn die Farbe seines[S. 79]
  
  zumeist aus diluvialen Gebilden bestehenden
  
  Steilabsturzes ist eher gelblich, als rot.
  
  Bald sind wir mitten in die großartige
  
  Dünenlandschaft gelangt, die hier beginnt
  
  und sich bis an die Nordspitze der Insel
  
  hinauf zieht. Die gewaltigen, beweglichen
  
  Sandberge bildet vorzugsweise der Nordwestwind
  
  und treibt dieselben nach Südosten
  
  zu, in der vorherrschenden Windrichtung
  
  weiter. Man hat berechnet, daß ihr jährliches
  
  Vordringen bis sechs Meter betragen kann.
  
  Schon im verflossenen Jahrhundert wurde
  
  der Versuch gemacht, den Sand der Dünen
  
  durch rationelles Bepflanzen mit gewissen
  
  Gewächsen, so mit dem Halm, dem Sandhafer
  
  und der Dünengerste festzulegen.
  
  Diese Pflanzen besitzen nämlich sehr lange
  
  und ausdauernde Wurzelstöcke, die sich weit
  
  hinein in den Sand bohren und denselben
  
  binden. Derartige Dünenkulturen lagen besonders
  
  den Frauen ob. In neuerer Zeit
  
  wird diese Methode in großem Maßstabe
  
  angewendet, und seit 1867 ist diese Arbeit
  
  Sache des Staates selbst. Im verflossenen
  
  Jahrzehnt sind jährlich etwa 16000 Mark
  
  für die Bepflanzung der Sylter Dünen verausgabt
  
  worden.
  
  
  Abb. 77. Diele in einem Bauernhaus in Kurslak.
  
  Zum weiteren Schutze des Strandes führt
  
  man in der Gegenwart kostspielige Pfahl-
  
  und Steinbuhnen auf, so beispielsweise im
  
  Zeitraum von 1872–1881 20 Stück,
  
  welche allein einen Aufwand von 596550
  
  Mark verursacht und deren Unterhaltung
  
  von 1875–1881 beinahe 60000 Mark
  
  gekostet hat. Seither sind noch eine ganze
  
  Reihe weiterer solcher Bauten hinzugekommen,
  
  und unablässig ist die Regierung
  
  bemüht, ihr möglichstes für die Erhaltung
  
  des Strandes zu thun.
  Achtzehn Kilometer nördlich von Westerland
  
  zeigen sich auf einer grünen Oase die
  
  Häuser der kleinen Ortschaft List, im Westen
  
  von gewaltigen Dünenzügen geschützt, im
  
  Norden und Osten von den Wellen des Wattenmeeres
  
  bespült, das hier als tiefe Bucht
  
  in die Nordspitze der Insel eingreift, und
  
  der Königshafen genannt wird. Derselbe
  
  muß einst eine immerhin beträchtlichere Tiefe
  
  gehabt haben, denn im Jahre 1644 lagen
  
  darin die verbündeten holländischen und
  
  dänischen Flotten, welche Christian IV. von
  
  Dänemark angriff und schlug. In der Gegenwart
  
  ist der Königshafen mehr und mehr
  
  versandet. Am Ufer des Wattenmeeres selbst
  
  hat die deutsche Gesellschaft zur Rettung
  
  Schiffbrüchiger ein Bootshaus erbaut, und
  
  ganz dicht dabei liegt, vom Sande schon halb
  
  überdeckt, das Wrack eines größeren Fahrzeugs,
  
  das hier gestrandet ist.
  Das äußerste Nordende der Insel wird
  
  von der sandigen Halbinsel Ellenbogen gebildet,
  
  welche zwei 18 und 20 Meter
  
  hohe Leuchtfeuer trägt, der Ost- und der
  
  Westleuchtturm, wichtige Orientierungspunkte
  
  für die in das Lister Tief einsegelnden
  
  Schiffe.
  Den Rückweg von List nehmen wir
  
  längs des Wattenmeeres
  
  und
  
  haben nun die
  
  Gelegenheit,
  
  die zahlreichen
  
  Vögel aller Art,
  
  als Möven,
  
  verschiedenerlei
  
  Enten, Strandläufer,
  
  Eidergänse,
  
  Seeschwalben,
  
  Kiebitze
  
  u. s. f. zu
  
  beobachten,
  
  welche die weiten
  
  Dünenketten
  
  und die dazwischen[S. 80]
  
  gelegenen Thäler bevölkern. Im
  
  Frühjahr wird hier zuweilen eifrig nach
  
  Möveneiern gesucht, und die bewaffnete
  
  Staatsgewalt der Insel hat mehr als genug
  
  zu thun, um die Nester dieser Vögel
  
  vor der Ausraubung beutegieriger Eiersucher
  
  zu schützen. In verflossenen Jahren,
  
  bevor das Eiersammeln verboten war, sollen
  
  jährlich an 50000 Stück davon in den
  
  Lister Dünen aufgelesen worden sein. An
  
  der Vogelkoje, welche sich auf unserem Wege
  
  befindet — sie soll die älteste auf den nordfriesischen
  
  Inseln und schon im Jahre 1767
  
  hergestellt worden sein —, gehen wir nicht
  
  vorbei, ohne nicht auch einen Blick hineingeworfen
  
  zu haben. Es ist, wie auch alle
  
  übrigen Einrichtungen dieser Art, ein viereckiger
  
  Teich, von dichtem Gebüsch, das
  
  aus Weiden, Eschen, Pappeln und anderen
  
  Bäumen und Gesträuchen besteht, umgeben,
  
  und an jedem Ende mit einem immer
  
  enger werdenden und schließlich mit Netzen
  
  überspannten Kanal, einer Pfeife, versehen.
  
  Gezähmte Enten verschiedener Art locken die
  
  wilden an, die in die
  
  Pfeifen und von da
  
  in die Netze geraten
  
  und dort ergriffen
  
  werden. Bis 150
  
  Vögel sind auf ein
  
  einziges Mal in einer
  
  solchen Vogelkoje gefangen
  
  worden, deren
  
  es auf Sylt, Amrum
  
  und Föhr zusammen
  
  elf gibt. Im Jahre
  
  1887 wurden auf diesen
  
  drei Inseln zusammen
  
  etwa 56000
  
  Stück Enten in den
  
  Vogelkojen gefangen.
  
  
  Abb. 78. Schloß Friedrichsruh. Einfahrtsthor und Hauptansicht.
  
  
  Abb. 79. Das Schlaf- und Sterbezimmer des Fürsten Bismarck.
  
  
  Abb. 80. Schloß Friedrichsruh. Zimmer im Erdgeschoß.
  
  
  Abb. 81. Das Mausoleum des Fürsten Bismarck in Friedrichsruh.
  
  (Nach einer Photographie von H. Breuer in Hamburg.)
  
  Einen nicht minder[S. 81]
  
  guten Einblick in das Tierleben des Wattenmeeres
  
  gewährt uns ein zur Ebbezeit von
  
  List nach Kampen oder umgekehrt unternommener
  
  Spaziergang. Da liegen leere
  
  Gehäuse des Wellhorns, dort ein wabenpäckchenartiges
  
  Gebilde, die leeren Eischalen
  
  dieser Schnecke (Buccinum undatum, L.). Hier
  
  hat ein seltsames Tier, der Einsiedlerkrebs
  
  (Pagurus Bernhardus, L.), seinen nackten
  
  Hinterleib zum Schutze in ein leeres Wellhorn
  
  gesteckt. In den von der Flut zurückgelassenen
  
  Wassertümpeln wimmelt es von
  
  kleinen Nordseekrabben (Crangon vulgaris, L.),
  
  welche die Watten bevölkern und hier in
  
  Menge gefangen werden,
  
  dichte Haufen
  
  von Muscheln aller
  
  Art, so Cardium,
  
  Pecten, und vor allem
  
  die Mießmuschel (Mytilus
  
  edulis) haben die
  
  Wellen auf dem Lande
  
  aufgetürmt und dazwischen
  
  lagern zahllose
  
  Leichen von Quallen,
  
  welchen der Rückzug
  
  des Wassers das
  
  Leben gekostet hat.
  
  Hier und da trifft man
  
  auch auf Fische, die
  
  sich nicht rechtzeitig mit den Wellen auf und
  
  davon gemacht haben, und häufig auf leere
  
  Austernschalen, welche die Wogen von den
  
  im Wattenmeere vorhandenen Austernbänken
  
  losspülten. Die Befischung dieser letzteren
  
  hat in vergangenen Zeiten den Bewohnern
  
  des Wattenmeeres reichen Erwerb
  
  gebracht. Seit 1587 hatte Friedrich II.[S. 82]
  
  von Dänemark ihre Ausbeutung als ein
  
  Recht der Krone in Anspruch genommen
  
  und vom 1. September bis zum Mai
  
  wurde der Fang dieses Schaltieres betrieben.
  
  Im Jahre 1746 betrug die von
  
  den Pächtern des
  
  Fangrechtes zu erlegende
  
  Summe noch
  
  2000 Thaler, im
  
  Jahre 1879 mußten
  
  Hamburger Herren
  
  163000 Mark dafür
  
  zahlen.
  
  
  Abb. 82. Rathaus in Altona.
  
  (Nach einer Photographie von M. Kruse in Altona-Ottensen.)
  
  
  Abb. 83. Altona. Palmaille mit Blücherdenkmal.
  
  (Nach einer Photographie von M. Kruse in Altona-Ottensen.)
  
  Die Austernbänke.
  Die Austernbänke,
  
  deren es in Sylt etwa
  
  elf gibt, liegen am
  
  Rande der tiefen
  
  Rinnen des Wattenmeeres,
  
  ihre Ergiebigkeit
  
  ist aber allmählich
  
  immer geringer
  
  und geringer
  
  geworden, indem
  
  man dieselben zweifelsohne
  
  zu stark
  
  ausgebeutet hat.
  
  So ist denn im
  
  letzten Jahrzehnt ihre Befischung ganz und
  
  gar eingestellt worden. Doch sorgen die
  
  Austernzuchtanstalten bei Husum einigermaßen
  
  für Ersatz dieses Leckerbissens, den
  
  schon anno 1565 der ehrsame Johannes[S. 83]
  
  Petrejus, Pastor zu Odenbüll auf Nordstrand,
  
  „vor ein Fürsten Essen geachtet“.
  
  Allerdings ist auch hier die Nachfrage
  
  größer, als die Produktion, und meist sind
  
  schon im Januar keine Husumer Austern
  
  mehr zu haben. Noch im Anfang des
  
  neunzehnten Jahrhunderts kosteten 1000
  
  Stück Austern an der Westküste Schleswig-Holsteins
  
  eine Mark, in den
  
  letzten Fangjahren war der
  
  Preis schon auf 40–50 Mk.
  
  gestiegen und dürfte in Zukunft
  
  ein beträchtlich höherer
  
  werden, falls der Austernfang
  
  hier wieder aufblühen
  
  sollte. Im Dezember des
  
  verflossenen Jahres galten
  
  100 Stück Husumer Austern
  
  an Ort und Stelle 18 Mk.
  Auch Seehunde leben
  
  im Wattenmeere, und die
  
  Jagd auf diese klugen, den
  
  Fischgründen aber äußerst
  
  verderblichen Tiere wird von
  
  den Badegästen auf den
  
  nordfriesischen Inseln nicht
  
  selten als Sport geübt.
  
  Jährlich sollen am Sylter
  
  Strande etwa 100 Stück
  
  davon geschossen werden
  
  (vergl. Abb. 37).
  Von Kampen aus schlagen
  
  wir den Weg über das
  
  Heidedorf Braderup nach
  
  Munkmarsch ein, der heutigen
  
  Landungsstelle für den
  
  Schiffsverkehr mit Sylt,
  
  nachdem der frühere Hafen
  
  der Insel bei Keitum im
  
  Laufe der Jahre so versandete
  
  und verschlickte, daß
  
  er seit 1868 nicht mehr benützt
  
  werden konnte. Mehrere
  
  Dampfer halten die Verbindung Sylts
  
  mit dem Festlande einigemal am Tage aufrecht,
  
  außerdem ist das Eiland aber auch noch
  
  von Hamburg aus auf dem direkten Seewege
  
  zu erreichen, und zwar dreimal wöchentlich
  
  über Helgoland, täglich aber für die aus dem
  
  Westen Deutschlands kommenden Reisenden
  
  über Bremerhaven-Helgoland-Wyk, jedoch
  
  derart, daß die Passagiere zur Fahrt auf
  
  dem Wattenmeere selbst auf kleinere Dampfer
  
  übersteigen müssen. Für denjenigen, welcher
  
  die Seekrankheit fürchten sollte, ist die Reise
  
  über Hoyerschleuse immer das geringere Übel,
  
  wenn auch dabei die Gefahr, Ägir opfern
  
  zu müssen, nie ganz ausgeschlossen ist.
  
  Von Munkmarsch führt eine vier Kilometer
  
  lange Kleinbahn nach Westerland.
  
  
  Abb. 84. Klopstocks Grab.
  
  (Nach einer Photographie von M. Kruse in Altona-Ottensen.)
  
  Am Panderkliff vorbei lenken wir unsere
  
  Schritte nach dem freundlichen Keitum,
  
  einem etwa 870 Einwohner zählenden
  
  hübschen Orte, mit freundlichen Häusern,
  
  netten Gärten und schönen Bäumen in denselben,
  
  ein sonst für Sylt mit seinen baumlosen
  
  Heiden und wenigen vom Winde im Baumwuchse
  
  gedrückten Hainen ziemlich seltener
  
  Anblick, den wir nur an den vor dem Westwinde
  
  geschützten Stellen der Ostseite des
  
  Eilandes genießen können. Keitum hat eine
  
  schöne, dem heiligen Severinus geweihte
  
  Kirche, deren hoher Turm den Schiffern des[S. 84]
  
  Wattenmeeres als Merkzeichen gilt, und ist
  
  das Kirchdorf für Archsum, Tinnum, Kampen,
  
  Braderup, Wenningstedt und für Munkmarsch.
  
  Hier ist der berühmte schleswig-holsteinische
  
  Patriot Uwe Jens Lornsen geboren,
  
  dem sein Heimatsdorf ein hübsches
  
  Denkmal gesetzt hat, und hier befindet sich
  
  auch das Sylter Museum, eine Gründung
  
  des verstorbenen und um die Geschichte der
  
  nordfriesischen Inseln sehr verdienten Lehrers
  
  C. P. Hansen.
  Wenige Kilometer von Keitum treffen
  
  wir das niedrig gelegene Dorf Archsum mit
  
  den Resten eines alten Burgwalles an,
  
  der Archsumburg, welche vom Volksmund
  
  dem Zwingherrn Limbek zugeschrieben wird.
  
  Das Dorf hatte unter der Sturmflut von
  
  1825 viel zu leiden. Wenn wir von hier
  
  aus unsere Wanderung ostwärts ausdehnen,
  
  so betreten wir schon nach kurzer Zeit die
  
  hufeisenförmig angelegte Ortschaft Morsum
  
  mit ihrem bleigedeckten und turmlosen Gotteshause.
  Über das uns schon bekannte Morsumkliff
  
  steigend, statten wir noch dem östlichsten
  
  Punkte Sylts, Näs Odde oder Nösse, einen
  
  kurzen Besuch ab. In Näs Odde befindet
  
  sich eine Eisbootstation, die wir etwas näher
  
  kennen lernen wollen. Wenn nämlich bei
  
  eintretendem starken Froste das Wattenmeer
  
  sich mit Eis überzieht, nicht mit einer zusammenhängenden
  
  Decke, sondern mit unzähligen,
  
  von den Wellen und den Strömungen
  
  stetig übereinander geschobenen Eisschollen,
  
  die zuweilen zu eisbergähnlichen mächtigen
  
  Bildungen werden, so hört die gewöhnliche
  
  Postverbindung der nordfriesischen Inseln,
  
  vermittelst der Postfahrzeuge und Dampfer
  
  auf, und das Eisboot tritt an ihre Stelle
  
  (Abb. 7 u. 8).
  
  
  Abb. 85. Neumühlen.
  
  So gelangt dann die Post, zuweilen mit
  
  recht unliebsamem Aufenthalt von 13–14
  
  Stunden, an ihr Ziel! Wenn die Eisdecke
  
  die nötige Festigkeit erlangt hat, um Pferde
  
  und Gefährt zu tragen und ein zusammenhängendes
  
  Ganzes bildet, dann kommt wohl
  
  auch der von Rossen gezogene Schlitten
  
  zur Postbeförderung in Betracht. Im
  
  Winter 1899–1900 sind zwischen Ballum
  
  und Röm in jeder Richtung 26 schwierige
  
  Eisfahrten verrichtet worden, zwischen Rodenäs
  
  und Näs Odde 28 ebensolche, zwischen
  
  Husum und Nordstrand 18, u. s. f.
  
  
  Abb. 86. Blankenese und Süllberg, vom Bismarckstein gesehen.
  
  (Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
  
  
  Abb. 87. Blankenese, vom Süllberg gesehen.
  
  Neun Kilometer südwärts von Westerland[S. 85]
  
  grüßen uns die wenigen Häuser von
  
  Rantum, dem südlichsten Dorfe auf der
  
  Insel, vor Zeiten ansehnlich und wohlhabend,
  
  aber durch die Fluten und die landeinwärts
  
  wandernden Dünen zu einem der
  
  ärmsten Dörfer herabgesunken. Die im
  
  Jahre 1757 aufgeführte Kirche Rantums,
  
  deren Vorgängerin schon einmal wegen Gefahr
  
  der Verschüttung durch die Sandberge
  
  abgebrochen werden mußte, war bereits
  
  1802 zur Hälfte von den Dünen
  
  bedeckt und mußte ebenfalls wieder abgerissen
  
  werden. Am 18. Juli 1801 bestieg
  
  der Prediger zum letztenmal die[S. 86]
  
  schon vom Sande umgebene Kanzel. Auch
  
  die alte Rantumburg, auf welcher in den
  
  ältesten Zeiten die Sylter ihre Landtage
  
  abhielten, ist jetzt vom Sande begraben.
  
  Bei anhaltendem Ostwinde sollen die Spuren
  
  vergangener Dörfer, Kirchen, Wohnstellen
  
  und Brunnen draußen im Wasser vor Rantum
  
  noch deutlich zu erkennen sein.
  
  
  Abb. 88. Hafeneinfahrt von Cuxhaven.
  
  
  Abb. 89. „Alte Liebe“ bei Cuxhaven.
  
  Eine nicht minder großartige Dünenlandschaft,
  
  als der Nordflügel der Insel aufweist,
  
  zeigt auch deren südliches Ende, das
  
  bei Hörnum in einer Art Hochstrand endigt.
  Daß Sylt einen
  
  verhältnismäßig geringen,
  
  nur in geschützter
  
  Lage gedeihenden
  
  Baumwuchs
  
  hat — einige
  
  Gehölzanpflanzungen,
  
  die jedoch
  
  auch an Verkrüppelung
  
  durch den
  
  Westwind leiden,
  
  sind der Viktoriahain
  
  und der Lornsenhain
  
  im Centrum
  
  der Insel —,
  
  das wurde schon
  
  angedeutet. Die
  
  Flora bietet aber
  
  sonst allerlei Interessantes
  
  und Schönes,
  
  und als besonderes[S. 87]
  
  Curiosum wird angeführt, daß
  
  alpine Formen von Enzian darunter sind.
  In verflossenen Jahrhunderten hatten
  
  die Sylter, wie auch die Bewohner der
  
  anderen nordfriesischen
  
  Inseln
  
  ihre besondere
  
  Tracht, die in
  
  der Gegenwart
  
  ganz und
  
  gar abgekommen
  
  ist. „Die
  
  Weiber aber“,
  
  so hat in der
  
  ersten Hälfte
  
  des achtzehnten
  
  Jahrhunderts
  
  Herr
  
  Erich Pontoppidan
  
  in
  
  seinem Theatrum
  
  Daniae
  
  gemeint, „distinguieren
  
  sich durch ihre
  
  lächerliche
  
  Kleidung am
  
  allermeisten.
  
  Ihre Haare
  
  tragen sie ganz
  
  lang herabhangend,
  
  und
  
  zieren einen
  
  jeden Zopff,
  
  mit verschiedenen
  
  Messingen
  
  Ringen,
  
  Rechen-Pfennigen,
  
  und
  
  dergleichen
  
  Possen. Ihre
  
  Wämbse sind
  
  weit, und bestehen
  
  aus
  
  lauter Falten;
  
  und ihre Röcke
  
  sind gar nicht
  
  nach der Ehrbarkeit
  
  eingerichtet, indem sie kaum bis über
  
  die bloßen Knie hinunterreichen, gleich wie
  
  vormals an denen Spartanischen Weibern,
  
  denen sie sich auch an Muth und Herz
  
  gleichen.“ Die Bevölkerung Sylts zählt
  
  gegenwärtig etwa 4000 Seelen, die Zahl
  
  der im Jahre 1899 in Westerland und
  
  Wenningstedt zusammen anwesenden Kurgäste
  
  betrug 12695, im Jahre 1890 nur erst 7300.
  
  
  Abb. 90. Insel Neuwerk.
  
  Amrum.
  Südlich von Sylt, südwestlich von Föhr,
  
  von der ersteren Insel durch das Fartrapp-Tief,
  
  von letzterer durch das Amrumer
  
  Tief getrennt, liegt das Eiland Amrum,
  
  10 Kilometer lang, bis 3 Kilometer breit,[S. 88]
  
  und 30 Kilometer vom Westrande des schleswig-holsteinischen
  
  Festlandes entfernt. Amrum
  
  ist nicht mit Unrecht als kleines Sylt
  
  bezeichnet worden, mit dem es in seiner
  
  Beschaffenheit viel Ähnlichkeit hat. Dem hochliegenden
  
  (16–20 Meter über dem Meer)
  
  diluvialen Hauptkörper der Insel sind in dessen
  
  östlichen Buchten schmale, sandige Marschbildungen
  
  angelagert, eine Dünenkette folgt
  
  dem ganzen Verlaufe der Insel, und nördlich
  
  wie südlich bildet dieselbe, über dem
  
  Hauptkörper hinausragend, eine eigene
  
  Dünenhalbinsel. Die scharf abgebrochenen
  
  Ränder, die wir auf Sylt in den verschiedenen
  
  Kliffbildungen kennen gelernt
  
  haben, fehlen Amrum bis auf eine einzige
  
  Stelle an der Ostseite, wo das jüngere
  
  Diluvium sich kliffartig bis zur Höhe von
  
  12,6 Meter aus dem Wattenmeer erhebt.
  
  Amrums Bewohner beanspruchen, der edelste
  
  Stamm unter den Friesen zu sein, bestehen
  
  aus ca. 900 Seelen und leben von Schiffahrt,
  
  Fischerei und Ackerbau. Für den Altertumsforscher
  
  besitzt Amrum großes Interesse,
  
  befindet sich doch nordwestlich von Kirchdorf
  
  Nebel und südwestlich von Norddorf
  
  die altheidnische Opferstelle des Skalnas-Thales
  
  dort. Es ist dies ein von hohen
  
  Dünenwällen eingerahmtes, von diesen aber
  
  auch schon verschüttet gewesenes 100 Schritt
  
  langes, und 80 Schritte breites Thal mit 22
  
  verschiedenen Steinkreisen von verschiedener
  
  Form und Größe, mit und ohne Thorsetzungen,
  
  die — leider! — zum Teil beim
  
  Deichbau benutzt worden sind.
  
  
  Abb. 91. Scharhörnwatt.
  
  Ein gewaltiger Leuchtturm im Süden
  
  Amrums, dessen Laterne (Drehfeuer) in
  
  67 Meter Meereshöhe leuchtet und 22 Seemeilen
  
  weit sichtbar ist, der höchste an der
  
  deutschen Nordseeküste, gewährt einen guten
  
  Überblick über das Eiland und seine Umgebung,
  
  über Föhr, die Halligen, die der
  
  Insel im Westen vorgelagerte Sandbank
  
  Kniepsand u. s. f. Im Norden stehen die
  
  Häuser von Norddorf, schon auf der südlichen
  
  Hälfte desselben das Haupt- und Kirchdorf
  
  Nebel mit der alten St. Clemens-Kirche und
  
  dem interessanten Friedhofe, und südlich davon
  
  das Süddorf. Auf Amrum sind in
  
  den jüngstverflossenen Jahren mit allem
  
  Komfort der Neuzeit ausgerüstete Badeetablissements
  
  entstanden. Dahin gehört
  
  Wittdün mit schönem Kurhaus und vorzüglich
  
  eingerichteten Gasthöfen an der[S. 89]
  
  Südseite. Von dort führt eine Dampfspurbahn
  
  die Badegäste an den Badestrand
  
  auf Kniepsand. Etwa 4 Kilometer nordwestlich
  
  von Wittdün treffen wir mitten in den
  
  Dünen, am Fuße der 29 Meter hohen Satteldüne
  
  das gleichnamige Hotel mit eigenem,
  
  durch eine Pferdebahn mit dem Gasthofe
  
  verbundenen, ebenfalls auf Kniepsand belegenen
  
  Badestrande (Abb. 23 u. 24).
  
  
  Abb. 92. Helgoland aus der Vogelperspektive.
  
  
  Abb. 93. Helgoland, von der Düne gesehen.
  
  (Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
  
  Für eine direkte Verbindung Amrums mit
  
  verschiedenen Stellen der deutschen Nordseeküste
  
  während des Sommers ist bestens[S. 90]
  
  gesorgt. Dampfer der Nordseelinie vermitteln
  
  dieselbe, sowohl von Bremerhaven
  
  ab, als auch von Hamburg aus, beide
  
  Fahrten über Helgoland. Wer eine allzulange
  
  Seefahrt scheut, kann Amrum aber
  
  auch von Husum aus erreichen; diese interessantere
  
  Reise führt durch die Inselwelt der
  
  Halligen hindurch. Noch bequemer aber ist
  
  der Weg über Niebüll und Wyk auf Föhr.
  
  Die Landungsbrücke für alle Dampfer befindet
  
  sich in Wittdün.
  
  
  Abb. 94. Mönch und Predigtstuhl.
  
  (Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
  
  Föhr.
  Wesentlich anders als der Boden der
  
  drei nordfriesischen Inseln, die wir bisher
  
  kennen gelernt haben, ist der Untergrund
  
  der übrigen, hierher gehörigen Eilande beschaffen.
  
  Derselbe besteht nämlich größtenteils
  
  aus Marschboden. Föhr macht davon allerdings
  
  insofern eine kleine Ausnahme, als
  
  dessen südwestlicher Teil, etwa zwei Fünftel
  
  des ganzen Areals dieser Insel, hochliegendes
  
  Geestland, das übrige aber Marschland ist.
  
  Neben Föhr kommen hier in Betracht die
  
  Eilande Pellworm und Nordstrand und die zehn
  
  Halligen, als Oland, Langeneß-Nordmarsch,
  
  Gröde mit Appelland, Habel, Hamburger
  
  Hallig, Hooge, Nordstrandisch-Moor, Norderoog,
  
  Süderoog, Südfall. Pohnshallig hat
  
  seine Eigenschaft als selbständige Insel verloren
  
  infolge seiner Verbindung mit Nordstrand
  
  durch einen Damm,
  
  und ist nur mehr noch als
  
  ein Vorland dieses letzten
  
  Eilandes zu betrachten. Die
  
  südliche Begrenzungslinie
  
  dieser ganzen Inselwelt bildet
  
  der Hever.
  Föhr hat einen Umfang
  
  von 37 Kilometer, einen
  
  Flächeninhalt von 82 Quadratkilometer
  
  und seine Marschen
  
  sind durch starke Deiche
  
  gegen den Anprall der Nordseewogen
  
  geschützt. Im Westen
  
  der Insel tritt an die
  
  Stelle des gewöhnlichen Deiches
  
  ein gewaltiger Steindeich,
  
  dessen Gesamtlänge
  
  zur Zeit über 3500 Meter
  
  beträgt. Zur Verstärkung
  
  der Deiche Föhrs, die voraussichtlich
  
  im Jahr 1900
  
  beendet sein wird, sind
  
  362000 Mark (als 4. und
  
  letzte Rate) in den Staatshaushaltsplan
  
  des Königreichs
  
  Preußen für 1900
  
  eingestellt worden.
  
  
  Abb. 95. Helgoland. Das Oberland und die Nordspitze.
  
  (Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
  
  Der Flecken Wyk im Südosten
  
  ist die bekannteste und
  
  wichtigste Ortschaft der Insel
  
  Föhr, berühmt durch sein
  
  seit 1819 bestehendes Nordseebad,
  
  das in der ersten
  
  Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ein
  
  Sammelplatz der dänischen Aristokratie gewesen
  
  ist. Die Könige Christian VIII. und
  
  Friedrich VII. hielten sich gerne hier auf.
  
  Wyk ist noch immer im stetigen Aufschwung
  
  begriffen, und 1899 wurde das Bad von
  
  5169 Kurgästen besucht. Der Verein für
  
  Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten
  
  hat hier eine Kinderheilanstalt gegründet,
  
  ein Liebeswerk, das in erster Linie armen
  
  Kindern aus allen deutschen Gauen zu gut[S. 92]
  
  kommt, und in neuester Zeit ist an der
  
  Südseite von Föhr und nahe bei Wyk ein
  
  Nordsee-Sanatorium entstanden, das bezweckt,
  
  der leidenden Menschheit einen verlängerten
  
  Aufenthalt an der See zu ermöglichen
  
  und als Herbst- und Winterstation
  
  dienen soll.
  
  
  Abb. 96. Helgoländerinnen.
  
  (Nach dem Gemälde von Bennewitz von Loesen jr.)
  
  Neben Wyk, das bei der Volkszählung
  
  von 1895 von 1154 Menschen bewohnt
  
  war, liegen noch eine große Anzahl von
  
  Dörfern auf dem im ganzen von etwa
  
  5000 Menschen bevölkerten Eilande Föhr, so
  
  Alkersum, Boldixum,
  
  Goting,
  
  Nieblum, Övenum,
  
  Utersum
  
  u. s. f. Der
  
  höchste Punkt der
  
  Insel ist der 13
  
  Meter hohe Sülwert
  
  bei Witsum
  
  am Südrande
  
  Föhrs. Etwas
  
  östlich davon, bei
  
  Borgsum ist ein
  
  alter Burgwall,
  
  dessen Errichtung
  
  ebenfalls
  
  auf den uns schon
  
  von Sylt her bekannten
  
  Ritter
  
  Claes Limbek,
  
  einen Vasallen
  
  König Waldemars
  
  von Dänemark,
  
  zurückgeführt
  
  wird. An
  
  Grabhügeln und
  
  anderen Denkmälern
  
  aus prähistorischer
  
  Zeit
  
  fehlt es auf Föhr
  
  ebensowenig als
  
  auf Sylt oder
  
  Amrum.
  In Nieblum
  
  steht die große
  
  St. Johannis-Kirche,
  
  eine der
  
  größten Landkirchen
  
  des Landes,
  
  58 Meter
  
  lang. Die Nordseite
  
  des Schiffes
  
  besitzt Stroh-, der übrige Teil des Gotteshauses
  
  Bleibedeckung. St. Johannis ist
  
  die Mutterkirche Föhrs, das außerdem
  
  noch im Westen, östlich von Utersum die
  
  St. Laurenti-Kirche und im Osten, in Boldixum
  
  ein dem heiligen Nikolaus geweihtes
  
  Gotteshaus hat. Eine Anzahl von Kirchen
  
  sind im Verlaufe der Zeiten durch die
  
  Fluten in die Tiefe gerissen worden, so
  
  beispielsweise die Hanumkirche, von der in
  
  einem Hause von Midlum noch Balken vorhanden
  
  sein sollen.
  [S. 93]
  Das Föhringer Land ist gut bebaut;
  
  üppige Kornfelder und fruchtbare Wiesen
  
  bedecken es, und viel Wohlstand ist auf dem
  
  Eilande zu finden. Ihre reizende, durch
  
  schöne, große, in Filigranarbeit ausgeführte
  
  Silberknöpfe ausgeschmückte Nationaltracht
  
  haben die Föhringerinnen noch nicht in dem
  
  Maße abgelegt, wie die Frauen von Sylt.
  
  Die erheblichen Kosten bei der Neuanschaffung
  
  des Kleides mögen immerhin an dem allmählichen
  
  Verschwinden der Tracht auch auf
  
  Föhr Schuld tragen (Abb. 25–29).
  Nordstrand. Pellworm.
  Nordstrand und Pellworm sind Reste
  
  der großen Insel Nordstrand, welche die
  
  Sturmflut 1634 zerrissen und zerstört hat.
  
  Das übriggebliebene östliche Stück ist das
  
  heutige Nordstrand, das westliche Pellworm,
  
  ein Ueberbleibsel vom Mittelstück bildet die
  
  Hallig Nordstrandisch-Moor (vgl. hier den
  
  Abschnitt über die Sturmfluten, S. 26).
  Das 8 Kilometer lange
  
  und ebenso breite Nordstrand
  
  wurde nach der Katastrophe
  
  von 1634 von
  
  Herzog Friedrich III. von
  
  Gottorp Brabantern und
  
  Niederländern zur Eindeichung
  
  überlassen, nachdem
  
  sich die von der Sturmflut
  
  übriggebliebenen früheren
  
  Bewohner zum Teil
  
  geweigert hatten, wieder auf
  
  die Insel zurückzukehren.
  
  Gegenwärtig besteht es aus
  
  6 Kögen und wird von
  
  etwas über 2400 Menschen
  
  bewohnt. Von den vor
  
  1634 vorhanden gewesenen
  
  Gebäuden ist nur noch die
  
  Vincenzkirche zu Odenbüll
  
  erhalten, zugleich das einzige,
  
  das die Fluten damals
  
  verschonten. Der in
  
  diesen Blättern mehrfach genannte
  
  Chronist Johannes
  
  Petrejus, gestorben 1608,
  
  war hier Pastor. Die Vincenzkirche
  
  ist ein turmloser
  
  Ziegelbau auf hoher Werft
  
  mit schöngeschnitztem Altar
  
  aus dem Ende des fünfzehnten
  
  Jahrhunderts.
  Pellworm ist 8 Kilometer
  
  lang und 7 Kilometer
  
  breit, von mächtigen Deichen, darunter
  
  im Westen ein riesenhafter Steindeich,
  
  umwallt. Es bildete früher ein sehr
  
  hohes Marschland, das aber infolge einer
  
  beträchtlichen Lagerung des Bodens in den
  
  letzten Jahrhunderten gegenwärtig unter
  
  gewöhnlicher Fluthöhe liegt. Das Moor
  
  unter der Marsch ist zusammengepreßt, und so
  
  wurde die Marscherde selbst allmählich dichter.
  
  An den in der Mitte der Insel belegenen
  
  „großen Koog“ gliedern sich 10 weitere, verschieden
  
  eingedeichte, aber, wie betont, von
  
  einem einheitlichen Außendeich umzogene
  
  Köge an.
  
  
  Abb. 97. Helgoländer Fischerwohnung.
  
  Zwei Kirchspiele befinden sich auf der
  
  Insel, die alte Kirche und die neue Kirche.
  
  Die erstere, ein sehr merkwürdiges und mit
  
  verschiedenen, interessanten Kunstschätzen ausgestattetes
  
  Gotteshaus, aus dem Anfang des
  
  elften Jahrhunderts, hatte einen Turm von[S. 94]
  
  57 Meter Höhe, der um 1611 einstürzte
  
  und dabei einen Teil der Kirche zerschmetterte.
  
  Seine stehen gebliebene Westmauer
  
  war lange Zeit hindurch ein wichtiges Seezeichen.
  
  Die Einwohnerzahl Pellworms betrug
  
  am 1. Dezember 1890 2406 Seelen.
  
  
  Abb. 98. Hengst und Nordspitze von Helgoland.
  
  (Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
  
  Die Halligen.
  Unter demselben Namen „Halligen“ umfaßt
  
  der heutige Sprachgebrauch „alle Grasländereien,
  
  die ohne den Schutz von Dämmen
  
  den Überschwemmungen durch die See ausgesetzt
  
  sind, also auch den ganzen Vorlandssaum
  
  längs der Außendeiche“, sagt Eugen
  
  Traeger, der beredte Schilderer und unermüdliche
  
  Anwalt der Halligenwelt. Mit
  
  diesem Autor beschränken wir hier diesen
  
  Ausdruck auf die echten Inselhalligen, die
  
  wir weiter oben schon namentlich aufgeführt
  
  haben. Eine elfte Hallig ist das erst im
  
  Laufe dieses Jahrhunderts neu emporgewachsene
  
  und noch unbewohnte Helmsand in der
  
  Meldorfer Bucht, eine zwölfte Jordsand bei
  
  Sylt, das nicht mehr bewohnt
  
  ist. Die Halligen
  
  sind insulare Reste des in
  
  geschichtlicher Zeit von den
  
  Sturmfluten, dem Eisgang
  
  und den Gezeitenströmungen
  
  zerrissenen Festlandes, welche
  
  das Meer ehemals im Schutze
  
  der äußeren Dünenkette abgelagert
  
  hatte. Eine Hallig
  
  steigt mit stark zerklüfteten
  
  und zerrissenen, ½–1½
  
  Meter hohen Wänden senkrecht
  
  von dem Wattenplateau
  
  empor, welches um sie her
  
  bei Ebbe vom Meer verlassen,
  
  bei Flut aber wieder
  
  überschwemmt wird. Ihr
  
  Boden ist ganz eben, von
  
  größter Fruchtbarkeit und
  
  dicht bestanden mit einem
  
  feinen, kräftigen und außerordentlich
  
  dichten Gras (Poa
  
  maritima und Poa laxa), zwischen
  
  dessen Halmen weiß
  
  blühender Klee und die Sude
  
  (Plantago maritima) neben
  
  vielen anderen Kindern Floras
  
  gedeihen. Bei jeder Überschwemmung
  
  läßt das Meer
  
  eine Schicht feinen Schlicks
  
  auf dem Halligboden zurück
  
  und besorgt so dessen
  
  Düngung. Die Halligen nehmen also, ähnlich
  
  wie die Lande am Nilstrom, jährlich
  
  unmerklich an Höhe zu. Gräben von verschiedener
  
  Länge und Tiefe durchziehen die
  
  Halligen, bisweilen in solchem Maße, daß
  
  sie den Wattenfahrzeugen als Häfen dienen
  
  können. Wie freundliche Oasen liegen die
  
  Halligen in der grauen, öden Wüste der
  
  Wattengefilde da.
  Die menschlichen Wohnstätten und Stallungen
  
  für das Vieh liegen auf Werften
  
  von etwa vier Meter absoluter Höhe, bald
  
  nur eine, bald mehrere an der Zahl, mit
  
  Gärtchen umgeben. Bei den Häusern befindet
  
  sich der „Fething“ genannte Teich,
  
  welcher zum Auffangen der Niederschläge
  
  dient und im Falle der Not mit seinem
  
  Wasservorrat auszuhelfen hat. Aus dem
  
  Fething werden auch die Wassertröge für
  
  das Vieh gespeist. Das Wasser für den
  
  menschlichen Gebrauch wird in etwa zehn[S. 95]
  
  bis zwölf Fuß tiefen, aufgemauerten Cisternen
  
  gesammelt (vergl. Abb. 9 u. 10, sowie
  
  Abb. 31–35).
  Eigenartig ist die innere Einrichtung der
  
  mit Rohrschauben bedeckten, ziemlich hochgiebligen
  
  Häuser mit ihren holzverschalten oder
  
  mit Kacheln verkleideten Zimmerwänden, ihren
  
  durch Thüren abgeschlossenen Bettnischen,
  
  der reinlichen Küche u. s. f. Eine berühmte
  
  Hallighauswohnstube birgt das Könighaus
  
  auf Hooge, den „Königspesel“, so genannt
  
  nach Friedrich VI. von Dänemark, der hier
  
  im Jahre 1825 einige Tage zugebracht hat.
  Die Halligbewohner sind von ungeheuchelter
  
  Frömmigkeit und bemerkenswerter
  
  Wohlanständigkeit, ihre Frauen züchtig, ehrbar
  
  und freundlich, dagegen von etwas
  
  schwerfälliger Bedächtigkeit, so daß es, wie
  
  Traeger bemerkt, fast unmöglich erscheint,
  
  sie zu Privatleistungen zu bewegen, bei
  
  denen gemeinsames Handeln unter Aufbietung
  
  persönlicher Opfer im allgemeinen
  
  Interesse erforderlich ist. „Das ist ihr Hauptfehler,
  
  ihr nationales Unglück, welches sie
  
  im Kampfe mit den Fluten der Nordsee
  
  durch schreckliche Verluste an Menschenleben,
  
  Land und beweglicher Habe gebüßt haben.“
  
  Ihre hauptsächlichste Beschäftigung bilden
  
  die Viehzucht und die Schiffahrt. Die
  
  Männer der Halligen sind geborene Seeleute
  
  und sollen in dieser Beziehung von
  
  keinem Volk der Erde übertroffen werden.
  
  Im achtzehnten Jahrhundert blieb kein
  
  Mensch, der gesunde Glieder hatte, zu
  
  Haus: gleich im Frühjahr verschwand die
  
  ganze männliche Bevölkerung und ging aufs
  
  Schiff, um erst um Weihnachten heimzukehren.
  
  Mancher freilich hat die Heimat nicht
  
  wieder gesehen. Mitsamt den Männern von
  
  Amrum, Föhr, Sylt und den Nachbarinseln
  
  lieferten die Halligleute vorzugsweise die
  
  Bemannung der nach Indien, China oder
  
  ins Eismeer zum Walfischfang fahrenden
  
  Schiffe. Viele brachten es zu hohen Ehren
  
  und großem Reichtum, aber zäh und fest
  
  hingen sie doch immer mit allen Fasern ihres
  
  Herzens an ihrer Heimat.
  
  
  Abb. 99. Helgoland. Oberland und Unterland.
  
  (Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
  
  Eine kleinere Erwerbsquelle für die
  
  Halligbewohner bildet auch der Porren-(Krabben-)fang.
  
  Jede Hallig hat ihren
  
  Porrenpriel, woselbst diese kleinen Krebse,
  
  besonders in der Zeit nach der Heuernte bis[S. 96]
  
  zu Anfang November vermittelst eines besonders
  
  dazu konstruierten Netzes gefangen
  
  werden. Man nennt diesen Vorgang das
  
  Porrenstreichen. Die Fische fängt man in
  
  sogenannten Fischgärten, Faschinenreiser, die
  
  in der Gestalt eines langschenkligen Winkels
  
  auf geneigten Wattenflächen in den Boden
  
  gesteckt werden und am Scheitelpunkte des
  
  Winkels einen mit einem Netz in Verbindung
  
  stehenden Durchlaß haben. Die in die Einhegung
  
  geratenen Fische ziehen sich bei eintretender
  
  Ebbe immer weiter nach dem
  
  Durchlaß hin zurück und geraten schließlich
  
  ins Netz. In der Gegenwart soll diese Art
  
  der Fischerei immer mehr abkommen. Dagegen
  
  pflegt man mit dem Stecheisen die
  
  Plattfische aufzuspießen, und in den schlammigen
  
  Halliggräben die darin befindlichen
  
  Fische, besonders Aale, mit der Hand zu
  
  greifen.
  
  
  Abb. 100. Die neue Brücke von Harburg nach Hamburg.
  
  (Nach einer Photographie von Max Wichmann in Harburg.)
  
  Die Jagd auf Vögel (Regenpfeifer,
  
  Austernfischer, wilde Enten, Gänse u. s. f.)
  
  wird selten mehr mit dem Netz, sondern
  
  durch Schießen ausgeübt, mit besonderem
  
  Erfolge bei Nacht, indem man die Vögel
  
  durch den Schein einer brennenden Laterne
  
  anlockt. Das systematische Einsammeln der
  
  Vogeleier (Möven, Enten u. s. f.) verschafft
  
  den Halligbewohnern gute Einnahmen. An
  
  den Rändern der Wasserflächen befinden sich
  
  zahllose Nester, und von hier holen sie
  
  sich ihre Ernte an Eiern und Jungen. Auf
  
  Süderoog soll
  
  es besonders
  
  von Vögeln
  
  wimmeln. Am
  
  Ende des achtzehnten
  
  Jahrhunderts
  
  war
  
  die Menge
  
  dort so groß,
  
  daß die kleinen
  
  Leute auf
  
  Pellworm fast
  
  den ganzen
  
  Sommer hindurch
  
  davon
  
  leben konnten.
  
  Ganze
  
  Massen davon
  
  wurden ferner
  
  auf das Festland
  
  gebracht
  
  und dort von
  
  den Bauern als Schweinefutter verwendet.
  
  Des weiteren sind die Halligbewohner nicht
  
  selten geschickte Seehundsjäger; der Schiffszimmermann
  
  Holdt auf Hooge hat im Jahre
  
  1891 80 Stück davon erlegt, deren Durchschnittsertrag
  
  sechs Mark war, so daß ihm
  
  eine Bruttoeinnahme von 500 Mark daraus
  
  erwachsen ist (Abb. 36 u. 37).
  Die längste der Halligen ist Langeneß-Nordmarsch;
  
  nach der Vermessung von 1882
  
  betrug ihr Areal etwa 1025 Hektar, gegenüber
  
  1179 Hektaren, die sie bei derjenigen
  
  von 1873–1874 noch besaß. Norderoog,
  
  mit 16,96 Hektaren (gegenüber 22,72 Hektaren
  
  1873–1874) ist die kleinste. In der
  
  Gegenwart hat die preußische Regierung
  
  die Fürsorge für die fernere Erhaltung dieser
  
  kleinen Inseln, die schon deshalb besonders
  
  geschützt werden müßten, weil sie die Wellenbrecher
  
  für das Festland bilden, besonders
  
  im Auge. 1896 bewilligte der Landtag
  
  hierfür die Summe von 1320000 Mark.
  
  Ein großer Teil des Verdienstes, das mit
  
  veranlaßt und herbeigeführt zu haben, mag
  
  wohl dem Sekretär der Handelskammer zu
  
  Offenbach a. M., Dr. Eugen Traeger gebühren,
  
  der unablässig dafür eingetreten ist.
  
  So hat in den jüngstverflossenen Jahren
  
  Oland mächtige Dämme mit schwerer Steindecke
  
  und Busch und Pfahlbuhnen erhalten,
  
  und nicht minder großartige Dämme wurden
  
  zur Verbindung dieser Insel mit dem[S. 97]
  
  Festlande bei Fahretoft (Kosten 408000
  
  Mark) und mit Langeneß (Kosten 207000
  
  Mark) in die See gebaut, zum Teil unter
  
  unsäglichen Schwierigkeiten, denn die Strecke
  
  Oland-Fahretoft hat allein im Jahre 1898
  
  infolge schwerer Beschädigung durch die
  
  Wellen an 100000 Mark Ausbesserungskosten
  
  verursacht und mußte in ihrer Anlage
  
  etwas verändert werden. Die Herstellung
  
  der Olander Dämme, deren Sohlenbreite
  
  10 Meter beträgt, die sich zu einer
  
  Kronenbreite von 4 Metern verjüngt, an
  
  besonders exponierten Stellen aber, so am
  
  Olander Tief 7½ Meter groß bleibt, hat
  
  rund 90000 Kubikmeter Faschinen, 100000
  
  laufende Meter Würste aus Busch- und Pfahlwerk,
  
  200000 Stackpfähle zur Befestigung und
  
  4000 Kubikmeter Felsbelag erfordert, von
  
  der massenhaft verwendeten Erde ganz zu
  
  schweigen. Zur Zeit haben auch die Arbeiten
  
  zum Schutze der Insel Gröde ihren Anfang
  
  genommen, und man war im Frühjahr
  
  1900 damit beschäftigt, an denjenigen
  
  Stellen Erde auszuheben, wo die Steindossierung
  
  angelegt werden soll.
  Über Hooge läuft das Kabel, das von
  
  Amrum, Pellworm und Nordstrand nach
  
  dem Festland führt. Hooge ist auch die einzige
  
  der Halligeninseln, die außer Kirche
  
  und Pfarrhaus noch ein eigenes Schulhaus
  
  besitzt. Die Kirchen sind einfache Gebäude,
  
  ohne Turm, mit dem Giebel von Osten
  
  nach Westen gerichtet, wie alle Gebäude auf
  
  den Halligen, daneben ein kleines hölzernes
  
  Glockentürmchen. Im Inneren sind Gänge
  
  und Altarraum mit Ziegelpflaster versehen,
  
  der übrige Raum ist mit Meeressand
  
  bedeckt, Bänke, Kanzel und Altar sind
  
  bescheiden ohne viel Schmuck. Dem Langenesser
  
  Gotteshaus fehlt das Glockentürmchen
  
  an der Seite; das Zeichen zum Beginn
  
  des Gottesdienstes wird hier mit der Kirchenflagge
  
  gegeben. Von besonderem Interesse
  
  sind auch die Friedhöfe mit manchen alten
  
  Grabsteinen und bemerkenswerten Inschriften
  
  darauf. Den alten Kirchhof von Nordstrandisch-Moor
  
  haben die Wellen zerstört, und
  
  aus dem tiefen Schlamm schauen die Reste
  
  der Särge und die Skelette der Toten
  
  hervor. Auf verschiedenen Halligen sind
  
  Schulen; wo das nicht der Fall ist, da
  
  werden die schulpflichtigen Kinder in Pension
  
  gegeben.
  
  
  Abb. 101. Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große“.
  
  (Nach einer Photographie im Besitz des Norddeutschen Lloyd.)
  
  Die Postverbindung mit den Halligen[S. 98]
  
  erfolgt über Husum-Nordstrand, von hier
  
  weiter durch einen Postschiffer zwei- bis dreimal
  
  in der Woche. Bei starken Stürmen oder
  
  bei schwerem Eisgang erleidet dieselbe natürlich
  
  allerlei Unterbrechungen von kürzerer
  
  oder längerer Dauer. Dies war beispielsweise
  
  im Winter 1888 der Fall, wo man
  
  auf Hooge und Gröde noch am 22. März
  
  den 91. Geburtstag des damals schon seit
  
  14 Tagen entschlafenen Kaisers Wilhelm I.
  
  feierte. Die Telegraphenverbindung Hooges
  
  mit der Festlandküste war damals noch nicht
  
  vorhanden.
  
  
  Abb. 102. Gesellschaftszimmer im Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große“.
  
  (Nach einer Photographie im Besitz des Norddeutschen Lloyd.)
  
  IX.
  Eiderstedt.
  Die Landschaft Eiderstedt.
  Südlich von Husum, zwischen dem vom
  
  Heverstrom durchzogenen Teil des Wattenmeeres
  
  im Norden und der Eidermündung
  
  in ihrer heutigen Gestalt, sowie den Ditmarscher
  
  Gründen im Süden, westlich von
  
  der Nordsee begrenzt, dehnt sich die erst
  
  in historischen Zeiten mit dem Festland
  
  verbundene Landschaft Eiderstedt aus. Politisch
  
  bildet dieselbe den 330,5 Quadratkilometer
  
  umfassenden, gleichnamigen Landkreis,
  
  dessen Bewohnerzahl nach der Volkszählung
  
  vom 2. Dezember 1895 15788
  
  Seelen betrug, was einer Volksdichte
  
  von etwa 49 Menschen auf dem Quadratkilometer
  
  gleichkommt. Eiderstedts Boden
  
  besteht größtenteils aus dem besten Marschlande,
  
  und der dortige Klei ist, um mit
  
  Pontoppidan zu reden, „eine Mutter des
  
  wohlriechenden und großen, kräftigen Wiesen-Klees:
  
  daher in Eiderstedt die vortrefflichsten
  
  Meyereyen anzutreffen, und soll eine Kuh des
  
  Tages 16 à 18 Kannen der allerbesten Milch
  
  ausgeben können; daher die Eiderstedtische
  
  Butter und Käse in sehr großer Menge außerhalb
  
  Landes verführet wird“. Nach aus dem
  
  Anfang des siebzehnten Jahrhunderts datierenden
  
  Zollabrechnungen wurden jährlich an
  
  dritthalb Millionen Käse nach Hamburg,
  
  Bremen und sogar nach Amsterdam versandt.[S. 99]
  
  Und was der Autor des Theatrum Daniae vor
  
  nunmehr 170 Jahren schrieb, hat auch
  
  noch heute volle Geltung. Es geht die
  
  Rede, daß nach dem Garten Eden Eiderstedt
  
  der schönste Fleck auf Gottes weiter
  
  Erde sei. Für den Eiderstedter Bauern
  
  mag diese Auffassung sicherlich ihre Berechtigung
  
  haben. Behauptet doch ein landesübliches
  
  Sprichwort, daß ein solcher Landmann
  
  von echtem Schrot und Korn weiter
  
  nicht viel mehr zu thun habe, als: Slopen,
  
  Äten, Supen, Spazierengahn und — ordentlich
  
  zu verdauen. Das letzte Reimwort im
  
  Originaltext richtig wiederzugeben, verbietet
  
  mir hier der Anstand.
  
  
  Abb. 103. Rauchzimmer im Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Große“.
  
  (Nach einer Photographie im Besitz des Norddeutschen Lloyd.)
  
  Der Boden Eiderstedts.
  Eigentliche Bodenerhebungen gibt es im
  
  Inneren Eiderstedts kaum. Seine Küstenlinie
  
  umzieht der grüne Wall der Seedeiche,
  
  und Binnendeiche trennen die zu verschiedenen
  
  Zeiten dem Meere abgetrotzten Köge
  
  voneinander. Ebensowenig wird man von
  
  der Natur geschaffene Vertiefungen hier
  
  finden und vergebens nach Flüssen, Bächen
  
  oder Seen suchen. Aber Graben- und
  
  Wasserzüge durchqueren Eiderstedt allenthalben
  
  und schaffen die viereckige Landeinteiluug
  
  der Fennen. Wenn der Bauer
  
  über Land geht, so führt er den „Klüwerstock“,
  
  einen vier bis sechs Ellen langen Springstock,
  
  mit sich, mit dessen Hilfe er über diese
  
  Gräben hinwegsetzt. Frauen, Kinder und
  
  Landfremde müssen aber den Fußsteigen
  
  folgen, die oftmals erst über lange Umwege
  
  zum Hause des Nachbarn führen.
  
  Einen Gang durch Eiderstedt hat Professor
  
  Meiborg in Kopenhagen in gar anziehender
  
  Weise mit folgenden Worten geschildert:
  
  „Wir gehen landeinwärts. Der Kuckuck ruft,
  
  solange der Tag währt, und die Lerche
  
  schlägt ihre Triller. Eine zahllose Menge
  
  von Pferden und Rindern grast auf den
  
  Weiden; ausgedehnte Strecken sehen von der
  
  Anzahl des Viehes aus, wie ungeheure
  
  Marktplätze. Bald fesseln das Auge einzelne
  
  Tiere, bald ziehen es einzelne Gruppen an,
  
  die sich um die Scheunenplätze gesammelt[S. 100]
  
  haben. Mehr in der Ferne sehen sie aus
  
  wie bunte Flecke auf dem grünen Teppich,
  
  die, je weiter der Blick geht, desto enger
  
  zusammenrücken. — Sonst läßt sich die
  
  Landschaft mit einem englischen Park von
  
  ungemessener Größe vergleichen: auf meilenweiter
  
  Grasfläche, die wie ein einziger
  
  wundervoll herrlicher Rasen erscheint, hingesäet
  
  liegen die Gehöfte, wie im Gehölze
  
  halb versteckt, hinter Gruppen prächtiger
  
  Eschen, und der Kranz dieser Haine vereinigt
  
  sich am Gesichtskreis wie in einen
  
  einzigen zusammenhängenden Wald.“
  In der Nähe der Küste ist das Landschaftsbild
  
  zuweilen ein etwas anderes,
  
  denn die jüngsten Köge sind teilweise noch
  
  von Sümpfen eingenommen und stehen in
  
  Regenzeiten manchmal sogar unter Wasser.
  
  In trockenen Sommern aber erscheinen sie
  
  dann auf weite Strecken hin als nackte
  
  Lehmflächen, die von modernden Algen
  
  weiß und blaurot gefärbt sind und dann
  
  in grellem Kontraste mit dem sonst so
  
  üppigen Pflanzenwuchse stehen. Zahlreiche
  
  Schafherden weiden hier, und eine Menge
  
  von Möven (Abb. 39), Kiebitzen, Regenpfeifern
  
  und anderen Strandvögeln halten
  
  sich hier auf.
  Viehzucht und Ackerbau in Eiderstedt.
  Große Strecken Landes haben seit undenklichen
  
  Zeiten nur als Weideplätze gedient,
  
  und da dem Landmann, welcher nur
  
  Viehzucht treibt, ein viel leichteres und
  
  angenehmeres Leben blüht, als dem Ackerbauern,
  
  so hat das weiter oben angeführte
  
  Verslein natürlich in erster Linie auf jenen
  
  Bezug. Soll doch das fette Eiderstedter
  
  Gras sogar dem Hafer an Mastwert gleichkommen.
  
  Jährlich werden hier etwa 3000
  
  bis 4000 Stück Fettvieh und eine bedeutende
  
  Zahl von Schafen hervorgebracht,
  
  welche meistenteils nach Husum auf den
  
  Markt wandern. Bei der Zählung am
  
  10. Januar 1883 betrug der gesamte Viehstand
  
  des Kreises 2522 Pferde, 13304
  
  Rinder, 24453 Stück Schafe und 1322
  
  Schweine.
  In vergangenen Zeiten hatte Eiderstedts
  
  Viehzucht nicht wenig unter Ueberflutungen zu
  
  leiden gehabt, so daß das Vieh unter unaufhörlichem
  
  Gebrüll ruhelos auf den Fennen
  
  herumwaten mußte und kein trockenes
  
  Plätzchen zum Hinliegen finden konnte.
  
  Seitdem aber das Sielwesen im Lande so
  
  verbessert wurde, ist das anders geworden.
  
  Auch die Rinderpesten haben zuweilen viel
  
  Schaden gebracht, so besonders im Jahre
  
  1745, wo wiederholt binnen wenigen
  
  Wochen fast der ganze Viehstand fiel.
  Nicht minder lohnend als die Viehzucht
  
  ist aber auch der Ackerbau im Lande
  
  Eiderstedt, wenn auch sehr viel mühsamer
  
  und beschwerlicher. Denn in trockenem Zustande
  
  ist der schwere Kleiboden so hart,
  
  daß der Pflug kaum hindurchkommen kann,
  
  und bei Regenwetter wiederum wird die
  
  Erde so weich, daß es den Pferden nur
  
  bei allergrößter Anstrengung möglich ist,
  
  sich hindurchzuarbeiten. Bisweilen müssen
  
  ihrer sechs am Pfluge ziehen, und dann
  
  müssen die Schollen doch noch hier und da
  
  mit Schlägeln zertrümmert werden. Dafür
  
  steht aber in guten Jahren das Korn so
  
  dicht und stark, daß es mit der Sichel geschnitten
  
  werden muß, und der Hafer 30-, die
  
  Gerste 44fältig trägt; vom Raps geben
  
  20 Kannen Aussaat 150–200 Tonnen
  
  Ertrag. „Wer,“ so schreibt Meiborg weiter,
  
  „von den angrenzenden Harden des mittleren
  
  Schleswigs, die den magersten Sandboden
  
  haben, herüberkommt nach Eiderstedt,
  
  dem erscheint es, als komme er in ein ganz
  
  anderes Land, und er versteht wohl die
  
  Äußerung des alten eiderstedtischen Bauern,
  
  der zu seinem wanderlustigen Sohne sagte:
  
  ‚Hier ist die Marsch; die ganze übrige
  
  Welt ist nur Geest; was willst du doch in
  
  der Wüste?‘“
  Der wohlhabende Eiderstedter Bauer
  
  ist eine stattliche Erscheinung und soll
  
  noch heutzutage, wie vorzeiten seine Ahnen
  
  etwas phlegmatisch angelegt sein und mit
  
  einer gewissen Geringschätzung auf Leute
  
  anderen Berufes und anderer Herkunft
  
  herabschauen.
  Große, hochgiebelige Häuser, sogenannte
  
  Hauberge, sind die Wohnstätten des Eiderstedter
  
  Landmannes. Im Verlaufe des siebzehnten
  
  und des achtzehnten Jahrhunderts
  
  kamen sie in Eiderstedt immer mehr auf und
  
  verdrängten nach und nach den bisher im
  
  Lande üblich gewesenen Haustypus, den
  
  man im übrigen schleswigischen Frieslande
  
  noch allgemeiner findet, und der in der
  
  Gegenwart im Eiderstedtischen bis auf ganz
  
  wenige vereinzelte Überreste vollständig verschwunden
  
  zu sein scheint. Ein berühmtes
  
  Beispiel eines Haubergs steht an der Nordküste,
  
  nahe bei Husum; es ist der sogenannte[S. 102]
  
  „rote Hauberg“, einer der ältesten
  
  im Lande und wohl schon in der ersten
  
  Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts errichtet.
  
  Es unterscheidet sich derselbe übrigens
  
  in manchen Einzelheiten von seinen
  
  Genossen, so durch seine zwei Hauptthüren,
  
  seine beiden Dachgiebel, durch die eigentümlichen
  
  Verzierungen seiner Thüreinfassungen
  
  und noch durch anderes mehr. Im Volksmunde
  
  heißt er auch der Hauberg mit den
  
  100 Fenstern, und die Sage nennt den leibhaftigen
  
  Satan als seinen Baumeister.
  
  
  Abb. 104. Bremen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Denselben Anstrich von prunkendem
  
  Reichtum, den das eiderstedtische Haus in
  
  seinen äußeren Teilen zeigt, besitzt es meist
  
  auch in seinen inneren Räumen. Der
  
  Fremde, der dort willkommen geheißen
  
  wird, kann sich des Gefühles nicht erwehren,
  
  als ob er bei einem Landedelmann
  
  zu Gaste wäre.
  Über die Sitten und Gebräuche der
  
  Eiderstedter in dahingeschwundenen Tagen
  
  ließe sich recht viel Interessantes berichten.
  
  Leider aber mangelt uns der nötige Platz
  
  hierfür. Immerhin mag hier noch die Blutrache
  
  Erwähnung finden, die noch lange
  
  Zeit nach der Einführung des jütischen
  
  Gesetzbuches Waldemars des Siegers in
  
  den Marschlanden vorgeherrscht hat. Ein
  
  vor nicht gar langer Zeit im roten Hauberg
  
  entdecktes Gefängnis, ein unterirdisches
  
  Verließ mit Pfahl, Ketten und Halseisen
  
  erinnert an diese schreckliche Sitte. Rings
  
  auf den Bauernhöfen gab es ähnliche Kerker,
  
  in denen man Angehörige des Getöteten,
  
  die man am Leben lassen wollte, in Ketten
  
  gefangen hielt, bis die Mannbuße für sie
  
  gezahlt war.
  Tönning.
  Verhältnismäßig gute Landstraßen und
  
  die Bahnlinie Husum-Tönning-Garding sind
  
  die Adern des Verkehrs in Eiderstedt. Große
  
  Städte hat es nicht; die größte, Tönning,
  
  zugleich Sitz des Landrats, hat etwa 3300
  
  Einwohner. Sie liegt an der Eider, nur
  
  wenige Meilen von deren Mündung entfernt,
  
  und hat einen 1613 von Herzog
  
  Johann Adolph mit großem Kostenaufwand
  
  angelegten, früher recht bedeutenden Hafen,
  
  der an 100 Schiffe mittlerer Größe, deren
  
  Tiefgang nicht mehr als elf Fuß betrug,
  
  fassen konnte. In der Gegenwart kommt
  
  derselbe nicht mehr in Betracht, und von
  
  dem lebhaften Handel, den sie ehemals betrieb,
  
  ist in der recht still gewordenen Stadt
  
  wenig mehr zu merken. Am 1. Januar
  
  1891 war ihr Schiffsbestand sechs Segler
  
  und acht Dampfschiffe groß, mit insgesamt
  
  5081 Registertons Rauminhalt (Abb. 12).
  
  Besondere Berühmtheit in der Kriegsgeschichte
  
  Schleswig-Holsteins hat Tönning
  
  durch das Bombardement im April 1700
  
  erlangt — die Dänen unter dem Herzog
  
  von Württemberg warfen damals 11000
  
  Bomben und 20000 Kugeln in die Stadt —
  
  und durch die unter ihren Mauern am
  
  16. Mai 1713 erfolgte Kapitulation des
  
  schwedischen Generals Steenbock nach seinem
  
  bekannten Übergang über die vereiste Eider.
  Am Endpunkte der Bahn steht Garding,
  
  eine kleine, kaum 1700 Einwohner zählende
  
  Stadt, die Heimat des Historikers Theodor
  
  Mommsen. Von hier aus gelangt man
  
  auf guten Wegen nach Tating, dessen Umgebung
  
  von der Sturmflut im Jahre 1825
  
  hart mitgenommen wurde, und wenn man
  
  noch weiter westwärts zieht, zu dem durch
  
  den langen Dünenwall der Hitzbank geschützten
  
  Kirchdorfe St. Peter. Hier hat
  
  sich im Verlaufe der jüngsten Jahre ein
  
  kleiner Nordseebadeort entwickelt, der zweifelsohne
  
  einer günstigen Zukunft entgegensieht.
  
  Beinahe ganz in Eiderstedts Nordwestecke
  
  treffen wir auf das Kirchspiel Westerhever,
  
  einen Teil der in den Fluten vergangenen
  
  Insel Utholm. Die älteste Kirche des Dorfes
  
  soll um 1362 von den Wellen der See weggespült
  
  worden sein.
  X.
  
  Die schleswig-holsteinische Westküste von der Eider bis Hamburg-Altona.
  Die lange Küstenstrecke von der Eider
  
  bis Hamburg wird durch eine Anzahl von
  
  Eisenbahnlinien durchzogen, die meist in
  
  den letzten Jahrzehnten entstanden sind und
  
  viel dazu beigetragen haben, diese bis dahin
  
  ziemlich abgelegenen Lande dem Reiseverkehr
  
  zu erschließen. Die Hauptlinie, die
  
  Marsch- oder Westbahn, zweigt in Elmshorn
  
  von der Bahnlinie Altona-Vamdrup,
  
  der verkehrsreichsten Ader in den Herzogtümern
  
  ab. Über Glückstadt, Itzehoe, Meldorf,
  
  Heide und Friedrichstadt erreicht sie
  
  Husum, Tondern und geht jenseits der
  
  Grenze in die Bahn nach Ripen über. Von
  
  Husum bis nach Jütland hinauf ist uns
  
  die Strecke ja schon bekannt geworden.[S. 104]
  
  An die Marschbahn schließen sich nun
  
  mehrere Zweiglinien an, so in Husum diejenige
  
  nach Eiderstedt (Garding über Tönning),
  
  die uns ebenfalls schon bekannt ist,
  
  und die die Marschbahn mit der Hauptlinie
  
  bei Jübek verbindende Strecke. Bei
  
  Heide mündet ein weiterer Verbindungsstrang
  
  mit dieser letzteren, der bis Neumünster
  
  läuft und bei Grünenthal den
  
  Kaiser Wilhelm-Kanal vermittelst einer schönen
  
  Hochbrücke überquert, von der im folgenden
  
  noch einiges gesagt werden soll. Nach
  
  Westen zu setzt sich diese Linie über Wesselburen
  
  bis nach Büsum fort. In St. Michaelisdonn
  
  steigen die Reisenden für Marne
  
  und den Friedrichskoog um, eine andere nur
  
  kurze Zweigbahn verbindet die Hafenanlagen
  
  des ebenerwähnten Kanals an den Brunsbütteler
  
  Schleusen mit der Station St.
  
  Margareten, und von Itzehoe aus ist die
  
  Hauptlinie ebenfalls wieder über die Strecke
  
  Lockstedt-Kellinghusen-Wrist zu erreichen.
  
  Endlich besteht eine von Altona bis nach
  
  Wedel reichende Bahnlinie über die Ortschaften
  
  am rechten Elbufer.
  
  
  Abb. 105. Bremer Freihafen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  
  Abb. 106. Weserbrücke in Bremen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Die Marschen südlich der Eider.
  Der nördliche Teil unseres Gebietes
  
  gehört noch zum Kreis Schleswig, der hier
  
  weit nach Westen übergreift, dann folgen
  
  Norderditmarschen, Süderditmarschen, Steinburg
  
  und Pinneberg. An der Zusammensetzung
  
  des Bodens nehmen sowohl Geest,
  
  als auch Marsch teil, in dem von uns
  
  zu besprechenden Küstenareal in vorwiegender
  
  Weise die letztere, die aus einer
  
  größeren Menge der fruchtbarsten Köge besteht,
  
  so der Sophienkoog, der Kronprinzenkoog,
  
  der Friedrichskoog (so genannt nach
  
  König Friedrich VII. von Dänemark) auf
  
  der früheren, jetzt zur Halbinsel gewordenen
  
  Insel Dieksand, der Kaiser Wilhelm-Koog,
  
  u. s. f. Daran schließen sich südlich die
  
  holsteinischen Elbmarschen, und zwar im
  
  Kreise Steinburg die im zwölften Jahrhundert
  
  von Holländern und Flamländern
  
  eingedeichten Wilstermarsch und die Krempermarsch,
  
  und dann noch weiter nach Süden
  
  die Haseldorfer Marschen.
  Friedrichstadt. Lunden. Heide.
  An der Mündung der Treene in den
  
  Eiderstrom liegt Friedrichstadt, mit 2350
  
  Einwohnern, 1621 nach holländischer Art
  
  im Viereck mit regelmäßigen und gerade
  
  verlaufenden Straßen von Herzog Friedrich
  
  III. von Gottorp gebaut. Die Hoffnungen
  
  ihres Begründers, daß sie einmal
  
  einer der ersten Handelsplätze in seinen
  
  Landen werden sollte, hat die Stadt im Laufe
  
  der Zeit unerfüllt gelassen. Ihre ursprünglichen
  
  Bewohner waren holländische[S. 105]
  
  Remonstranten, sogenannte Arminianer, die
  
  ihr Vaterland aus Glaubensgründen verließen,
  
  und in der Gegenwart noch gibt
  
  es hier eine remonstrantisch-reformierte
  
  Gemeinde neben der lutherischen. In den
  
  verflossenen Jahrzehnten hat Friedrichstadt
  
  einen nicht unbedeutenden industriellen Aufschwung
  
  zu verzeichnen gehabt (Knochenmehl-,
  
  Kunstdünger-, Seifenfabriken), in
  
  der Kriegsgeschichte der Herzogtümer ist es
  
  durch den Kampf, der am 4. Oktober 1850
  
  zwischen den Dänen und den Schleswig-Holsteinern
  
  unter seinen Mauern ausgefochten
  
  wurde (der Friedrichstädter Sturm),
  
  bekannt.
  Hier führt eine lange Brücke über die
  
  Eider (Ägidora, Ögysdyr, das heißt Meeresthor,
  
  Thor des Meergottes Ägir), die wir
  
  bereits von Tönning her kennen. Schon auf
  
  holsteinischem Boden liegt das alte Lunden,
  
  ein Flecken in Norderditmarschen, mit 4000
  
  Seelen, in sandiger Gegend, am Rande der
  
  Marsch. In den vergangenen Tagen des
  
  freien Ditmarschens war es einmal ein
  
  reicher und wichtiger Punkt für Handel
  
  und Verkehr, nunmehr ist es ein stiller
  
  Ort. Joachim Rachel, der bekannte Satirendichter,
  
  hat im Jahre 1618 das Licht der
  
  Welt hier erblickt. Nicht weit davon ist
  
  das alte Kirchdorf Weddingstedt mit seiner
  
  dem heiligen Andreas geweihten Kirche,
  
  welche nächst derjenigen Meldorfs die älteste
  
  Ditmarschens ist. Heide, mit 7500 Einwohnern
  
  ist die Hauptstadt Norderditmarschens
  
  und war nach Meldorf die zweite
  
  der ehemaligen Bauernrepublik, in deren
  
  Gebiet wir uns befinden. Riesig, 27000
  
  Quadratmeter groß, ist der Marktplatz von
  
  Heide, auf dem seit 1434 die Landesversammlungen
  
  gehalten wurden. Auch heute herrscht
  
  noch rühriges Leben in der Stadt, welche
  
  sich rühmen darf, des Landes Schleswig-Holsteins
  
  größten Lyriker, den erst 1899
  
  zu Kiel verstorbenen Dichter Klaus Groth,
  
  hervorgebracht zu haben.
  
  
  Abb. 107. Rathaus in Bremen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Wesselburen. Büsum.
  Westlich von Heide erhebt sich auf
  
  großen Werften das alte Wesselburen mit
  
  etwa 6500 Einwohnern, ein seines bedeutenden[S. 106]
  
  Kornhandels wegen wichtiger Ort.
  
  In der Geschichte der deutschen Litteratur steht
  
  Wesselburens Namen vorne an. Dort wurde
  
  am 18. März 1813 der Mann geboren
  
  
  Von düstrer Größ’ umwoben,
  Der uns den Nibelungenhort
  Zum zweitenmal gehoben.
  Der von der Tischlertochter Lied
  Das grause Lied gesungen!
  Ditmarschens Trotz und Mächtigkeit
  Hat keinen so durchdrungen.
  
  (Bartels.)
  
  Ein einfaches Denkmal mit der Büste des
  
  Geistestitanen erinnert an Friedrich Hebbel.
  
  Das Haus seiner Eltern steht nicht mehr,
  
  wohl aber noch die ehemalige Kirchspielvogtei,
  
  in deren dumpfer Schreiberstube der
  
  Dichter geduldet und gelitten hat, bis er,
  
  einem jungen freigelassenen Adler gleich,
  
  seinen Flug anheben konnte in die weite
  
  Welt, die er mit seinem Ruhm erfüllen
  
  sollte. Draußen an der See liegt Büsum,
  
  der alte Rest eines großen Kirchspiels, das
  
  in vergangenen Jahrhunderten südwestlich
  
  sich ausgedehnt hat, aber größtenteils von
  
  den Fluten verschlungen worden ist.
  Später setzte sich dafür wieder an einer
  
  anderen Stelle Land an, und mit der Zeit
  
  wurde Büsum mit dem festen Lande verbunden.
  
  Auf der ehemaligen, in der Gegenwart
  
  ebenfalls landfest gewordenen Insel
  
  Horst befindet sich ein vielbesuchtes Seebad.
  
  Es wird an der dortigen Küste der Krabbenfang
  
  in großem Maße betrieben, von Büsum
  
  allein zur Zeit durch nicht weniger als
  
  36 Fahrzeuge, denen sich im Sommer noch
  
  ein dazu erbautes Dampfschiff zugesellen
  
  wird. Büsum ist die Heimat des bekannten
  
  Chronisten aus dem Beginn des siebzehnten
  
  Jahrhunderts, Neocorus.
  
  
  Abb. 108. Saal im Bremer Rathaus.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Hemmingstedt.
  Im Süden von Heide gelangen wir
  
  bei Hemmingstedt auf das bekannte Schlachtfeld
  
  vom Jahre 1500, auf welchem sich
  
  seit wenigen Monaten ein Erinnerungsdenkmal
  
  an den großen Sieg der Ditmarscher
  
  erhebt. Vor vierzig Jahren wurde[S. 107]
  
  hier auch Erdöl gewonnen, das im Jahre
  
  1856 bei Anlaß einer Brunnenbohrung
  
  in den daselbst ziemlich nahe an die Erdoberfläche
  
  tretenden Kreideschichten zufällig
  
  entdeckt worden war. Das mit der Ausbeutung
  
  dieses Vorkommens beschäftigte
  
  Unternehmen stand längere Zeit hindurch
  
  in Blüte und das
  
  Erdöl von Heide erhielt
  
  sogar auf der
  
  Weltausstellung zu
  
  London im Jahre
  
  1862 eine ehrenvolle
  
  Auszeichnung. Der
  
  Betrieb konnte wegen
  
  der immer mehr zunehmenden
  
  Konkurrenz
  
  des billigeren
  
  amerikanischen Petroleums
  
  später nicht
  
  mehr aufrecht erhalten
  
  werden, und auch
  
  ein weiterer, im Jahre
  
  1880 unternommener
  
  Versuch der Erdölgewinnung
  
  mußte
  
  leider scheitern.
  
  
  Abb. 109. Partie aus dem Bremer Ratskeller.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  
  Abb. 110. Partie aus dem Bremer Ratskeller.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Meldorf.
  Meldorf ist das
  
  vormalige Melinthorp
  
  oder auch Milethorp.
  
  Noch bis in
  
  das sechzehnte Jahrhundert
  
  hinein besaß
  
  die Stadt einen Hafen,
  
  der aber nunmehr
  
  an eine halbe
  
  Meile von ihrem
  
  Weichbild entfernt ist.
  
  Das sehr gemütliche
  
  Städtchen zählt zur
  
  Zeit etwa 4000 Einwohner
  
  und ist auf
  
  der Geest, dicht am
  
  Marschrande erbaut
  
  (Abb. 40). Schon um
  
  1259 hatte Meldorf
  
  Stadtrecht erhalten,
  
  sank aber nach der
  
  Eroberung von Ditmarschen
  
  zum Flecken
  
  herab, um 1870 aufs
  
  neue zum Range einer
  
  Stadt erhoben zu
  
  werden. Hier tagten
  
  in alten Zeiten die Landesversammlungen
  
  der Bauernrepublik. Man rühmt der Kirche
  
  Meldorfs nach, nunmehr die schönste in den
  
  schleswig-holsteinischen Landen zu sein, nachdem
  
  sie in den jüngstverflossenen Jahrzehnten
  
  einer gründlichen Reparatur unterworfen gewesen
  
  ist. Sie ist schon sehr alt, und der erste[S. 108]
  
  Bischof von Bremen, Willehad, soll sie um
  
  780 begründet haben. Dann befindet sich
  
  in Meldorf noch der aus Lehe bei Lunden
  
  hierher gebrachte Pesel des ersten ditmarschen
  
  Landvogts Markus Swyn, mit wundervollen
  
  Schnitzereien und herrlichen Möbelstücken.
  
  Ferner ist auch die
  
  alte berühmte, aus
  
  dem sechzehnten Jahrhundert
  
  stammende
  
  Gelehrtenschule zu erwähnen,
  
  die sich heute
  
  noch des besten Rufes
  
  erfreut. Im Pastorate
  
  Meldorfs wurde
  
  der Reformator Heinrich
  
  von Zütphen gefangen
  
  genommen,
  
  um nach Heide gebracht
  
  und daselbst
  
  als Märtyrer verbrannt
  
  zu werden.
  
  Heinrich Christoph
  
  Boje, der bekannte
  
  Hainbunddichter, ist
  
  in Meldorf geboren, und der weitberühmte
  
  Reisende Karsten Niebuhr, der Vater des
  
  Historikers, hat hier gelebt.
  
  
  Abb. 111. Bremer Börse.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  
  Abb. 112. Der Dom in Bremen (links das Rathaus, rechts die Börse).
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Südwestlich von Meldorf, mitten im
  
  fetten Marschlande, an der Zweigbahn
  
  St. Michaelisdonn-Friedrichskoog liegt das[S. 109]
  
  große Kirchdorf, resp. der Flecken Marne
  
  (2600 Einwohner), der bedeutenden Kornhandel
  
  treibt, für welchen der Neudorfer
  
  Hafen an der Elbe, südlich von Marne,
  
  von Bedeutung ist. Zwei große Männer
  
  des Landes sind hier zur Welt gekommen,
  
  der Germanist Karl Müllenhoff in Marne
  
  selbst, und im ganz nahebei belegenen Fahrstedt
  
  der Theologe Klaus Harms, weiland
  
  Propst in Kiel und ein weithin bekannter
  
  Kanzelredner und Menschenfreund.
  
  
  Abb. 113. Das Essighaus in Bremen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Kaiser Wilhelms-Kanal.
  Brunsbüttel mit Brunsbüttlerhafen war
  
  bis vor wenigen Jahren ein kleiner für die
  
  Kornausfuhr wichtiger Hafenort an der
  
  Elbe, der mehr als einmal in verflossenen
  
  Jahrhunderten durch die Wasserfluten zu
  
  leiden gehabt hat. Im Jahre 1676 war
  
  der ganze Flecken mitsamt der Kirche davon
  
  zu Grunde gerichtet worden. Durch die
  
  Einmündung des Kaiser Wilhelm-Kanals in
  
  die Elbe nahe beim Orte
  
  hat Brunsbüttel nunmehr erhöhte
  
  Bedeutung gewonnen.
  
  Gewaltige Schleusenanlagen
  
  bezeichnen den Anfang dieser
  
  98,65 Kilometer langen,
  
  durchschnittlich etwa neun
  
  Meter tiefen Wasserstraße,
  
  die mit zwei großen weit
  
  in die Elbe bis zur Fahrwassertiefe
  
  hinausgebauten
  
  Molen beginnt. Die Schleusenhäupter
  
  selbst liegen 250
  
  Meter hinter der Deichlinie
  
  zurück, so daß dadurch ein
  
  geräumiger, nach innen trichterförmig
  
  verlaufender Vorhafen
  
  geschaffen worden ist.
  
  Um den Wasserstand im Kanal
  
  regulieren zu können und
  
  denselben von den Einflüssen
  
  der durch Ebbe und Flut
  
  hervorgerufenen Schwankungen
  
  des Wasserstandes der
  
  Elbe unabhängig zu machen
  
  — bei Brunsbüttel beträgt
  
  der Unterschied zwischen mittlerem
  
  Niedrig- und mittlerem
  
  Hochwasser 2,8 Meter —,
  
  sind große Schleusen mit
  
  zwei nebeneinander liegenden
  
  Schleusenkammern von 150
  
  Meter nutzbarer Länge und
  
  25 Meter Breite erbaut,
  
  deren eiserne Thore durch hydraulische Maschinen
  
  bewegt werden. Da, wo bei Grünenthal
  
  die westholsteinische Bahn Neumünster-Heide
  
  die Kanallinie überquert, spannt sich
  
  eine großartige eiserne Bogenbrücke von
  
  156,5 Meter Stützweite, deren Unterkante
  
  42 Meter hoch über dem mittleren Kanalwasserspiegel
  
  liegt, über diese ebengenannte
  
  Wasserstraße, mit ihrer Schwester bei
  
  Levensau, welche zur Überführung der Bahn
  
  Kiel-Eckernförde-Flensburg über den Kanal
  
  dient, wahre Wunder der Brückenbaukunst.
  
  Neben der eminenten strategischen Bedeutung
  
  des Kanals besitzt derselbe eine kaum minder
  
  große für die Handelsflotte. Der Verkehr
  
  der Handelsschiffe auf demselben nimmt seit
  
  den fünf Jahren seiner Eröffnung ständig
  
  zu und diese Wasserstraße trägt ungemein
  
  viel zur Förderung des sich mehr und mehr
  
  entwickelnden Schleppschiffverkehrs aus der[S. 110]
  
  Nord- in die Ostsee und umgekehrt bei
  
  (Abb. 41–45).
  
  
  Abb. 114. Der Markt in Bremen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Die Wilstermarsch.
  Etwas südöstlich von Brunsbüttel liegt
  
  St. Margareten. Von hier aus wird in
  
  einer knappen halben Stunde das Dorf
  
  Büttel mit der bekannten Elblotsenstation
  
  der „Bösch“ erreicht. Besteigen wir in
  
  St. Margareten wieder den Bahnzug, so
  
  erscheint bald nach Eddelak und dem flachen
  
  Kudensee die kleine in der Anlage und
  
  Bauart ihrer Häuser an Holland gemahnende
  
  Stadt Wilster (ca. 2750 Einwohner)
  
  in der Wilstermarsch. Charakteristisch für
  
  diese Landschaften sind die zahlreichen Windmühlen,
  
  welche angelegt wurden, um das
  
  von der Geest zur Marsch herniederströmende
  
  Wasser mittels Schnecken aus den Laufgräben
  
  in die Abzugskanäle zu heben. Der
  
  größte Teil der Wilstermarsch liegt nämlich
  
  auf Moorgrund, und durch die fortschreitende
  
  Entwässerung und Trockenlegung dieses letzteren
  
  senkte sich allmählich der darüber
  
  liegende Marschboden, und zwar so tief,
  
  daß derselbe jetzt unter dem Wasserspiegel
  
  der Elbe liegt. In den Häusern der Wilstermarsch
  
  läßt sich holländischer Einfluß nachweisen;
  
  dieselben nehmen insbesondere noch
  
  unser Interesse dadurch in Anspruch, als
  
  der Rokokostil Eingang darin gefunden hat,
  
  ohne jedoch die bäuerliche Behaglichkeit zu
  
  beeinträchtigen. Die übrigen Elbmarschen
  
  Schleswig-Holsteins weisen echte Sachsenhäuser
  
  auf, sogar die schönsten und reichsten
  
  in den Marschlanden überhaupt.
  Itzehoe. Breitenburg.
  Wir werfen noch einen kurzen Blick auf
  
  das kleine in blauer Ferne auf hohem Geestrande
  
  thronende Burg und eilen dann weiter
  
  nach Itzehoe (Abb. 46). Ein buntes und bewegtes
  
  Bild heiteren Wallensteinischen Lagerlebens
  
  wird sich bei Nennung dieses Namens
  
  vor dem geistigen Auge unserer Leser aufrollen.
  
  
  Ihr kennt ihn alle aus dem „Wallenstein“,
  Den langen Peter aus Itzehö.
  Zwar würd’ er schwerlich unser Landsmann sein,
  Wenn nicht der schöne Reim wär’ auf „Mußjö“.
  
  (Bartels.)
  
  [S. 111]
  
  
  Abb. 115. Bremer Typen.
  
  
  Abb. 116. Das Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde in Bremen.
  
  (Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
  
  Und dem langen Peter mag es Itzehoe wohl
  
  zu verdanken haben, wenn es in den Landen
  
  deutscher Zunge die bestbekannte Stadt
  
  an der Westseite Schleswig-Holsteins ist.
  
  In anmutiger Lage am schiffbaren Störfluß
  
  erbaut, zählt das gewerbe- und industriereiche
  
  Itzehoe (Cement- und Zuckerfabriken
  
  etc.), in der Gegenwart etwa
  
  12500 Seelen. In früherer Zeit nahm
  
  die Stadt als der Versammlungsort der
  
  holsteinischen Stände eine besonders wichtige
  
  Stellung ein, doch hat sie dadurch,
  
  daß dies nunmehr aufgehört hat, nicht verloren,
  
  sondern ist in stetigem Aufblühen
  
  begriffen. Durch das Villenviertel hindurch
  
  führt ein schöner Spazierweg an
  
  Amönenhöhe vorbei, längs der windungsreichen
  
  Stör nach dem Schlosse Breitenburg,
  
  das von Johann
  
  von Rantzau,
  
  dem Statthalter der
  
  Herzogtümer und dem
  
  Besieger der Ditmarschen
  
  in der letzten
  
  Fehde (1559), erbaut
  
  worden ist. Hier hat
  
  sich in den Septembertagen
  
  1627 eine Episode
  
  abgespielt, die
  
  wohl wert ist, in einigen
  
  Worten an dieser
  
  Stelle erwähnt zu werden.
  
  Damals war
  
  Breitenburg eine von
  
  starken Mauern umgebene,
  
  durch Türme
  
  und Bastionen geschützte
  
  und vom Störfluß
  
  umspülte Feste,
  
  in welcher der in dänischen
  
  Kriegsdiensten befindliche
  
  schottische Major
  
  Dumbarre mit vier Compagnien
  
  Schotten und
  
  einigem deutschen Fußvolk
  
  lag, im ganzen wohl
  
  nicht viel mehr als 600
  
  Mann. Außerdem hatten
  
  aber die Landleute der
  
  Umgebung ihre Familien
  
  und ihren wertvolleren
  
  Besitz nach Breitenburg
  
  geflüchtet. Vor der Feste
  
  erschien nun Wallenstein
  
  mit seinen Scharen und versuchte bereits am
  
  17. September den ersten Sturmlauf auf
  
  Breitenburg, der abgeschlagen wurde. Alsdann
  
  begann eine regelmäßige vom Friedländer
  
  selbst geleitete Belagerung, die elf
  
  Tage später zur Übergabe Breitenburgs
  
  führte, nachdem inzwischen Dumbarre getötet
  
  worden war. Alle noch am Leben
  
  befindlichen Verteidiger des Schlosses wurden
  
  von den erbarmungslosen Feinden niedergemacht,
  
  nur wenige Frauen und Kinder
  
  blieben verschont. Die ergrimmten Sieger
  
  sollen der Leiche Dumbarres das Herz aus
  
  dem Leib gerissen und in den Mund gesteckt
  
  haben. Damals wurde auch Breitenburgs
  
  Stolz, die berühmte Bibliothek des
  
  Humanisten Heinrich Rantzau, des Sohnes
  
  des Erbauers von Breitenburg, verschleppt[S. 112]
  
  und teilweise vernichtet. Wallenstein hatte
  
  dieselbe dem Beichtvater Ferdinands II.,
  
  dem Pater Lamormain, zum Geschenk gemacht
  
  und nach Leitmeritz schaffen lassen.
  Vom alten Breitenburg steht noch die
  
  Schloßkapelle, als Sehenswürdigkeit das
  
  einzige Stück des alten Schlosses, sonst
  
  erinnert nichts mehr, auch in der ganzen
  
  friedlichen Umgebung nicht, an die Greuel
  
  des Septembers 1627, mit Ausnahme eines
  
  ehrwürdigen Eichbaumes, der Wallensteineiche.
  Etwas südöstlich von Itzehoe, bei Lägerdorf,
  
  tritt die senone Kreide zu Tage und
  
  wird daselbst in großartigem Maßstabe
  
  ausgebeutet, um teils dort, teils in Itzehoe
  
  unter Zusatz von tertiärem Thon, der bei
  
  dieser letzteren Stadt und in deren Umgebung
  
  gefunden wird, zu Cement verarbeitet
  
  zu werden. Nordöstlich von Itzehoe
  
  befindet sich das Lockstedter Lager, ein
  
  riesiger Truppenübungs- und Schießplatz,
  
  auf welchem sich das ganze Frühjahr und
  
  den Sommer hindurch reges militärisches
  
  Leben entfaltet. Lockstedt ist eine der
  
  Zwischenstationen auf der Bahnlinie Itzehoe-Wrist,
  
  die auch das kleine freundliche
  
  Städtchen Kellinghusen berührt.
  Krempe. Glückstadt. Elmshorn. Ütersen.
  Mitten im kornreichen Marschgebiete
  
  gleichen Namens liegt Holsteins kleinste
  
  Stadt, das alte Krempe. Die Gründung
  
  Glückstadts hat ihm viel Schaden gethan,
  
  denn bis dahin war es der Stapelplatz
  
  der Landschaft für den Kornhandel gewesen
  
  und soll auch keine geringe Schiffahrt besessen
  
  haben, bevor die Kremper Aue verschlammte.
  
  Als Festung genoß Krempe
  
  eines bedeutenden Rufes und ist durch die
  
  lange und schwere Belagerung von seiten
  
  der Kaiserlichen, die es im Jahre 1627
  
  durchzumachen hatte, in der Geschichte des
  
  dreißigjährigen Krieges bekannt geworden.
  
  Später sank Krempe zum Range einer
  
  kleinen, nicht vermögenden Landstadt herab,
  
  und der Spruch: „Ein Herr von Glückstadt,
  
  ein Bürger von Itzehoe, ein Mann von
  
  Wilster und ein Kerl von Krempe“ war für
  
  die Vergangenheit charakteristisch.
  Auch Glückstadt ist vormals eine starke
  
  Festung gewesen. Von dem Dänenkönig
  
  Christian IV. in der Absicht gegründet,
  
  dem Handel des emporblühenden Hamburgs
  
  erfolgreich die Spitze zu bieten, und
  
  zu diesem Zwecke mit weitgehenden Privilegien
  
  ausgestattet, hat es mit der Zeit die
  
  Hoffnungen seines Erbauers aber nicht zu
  
  erfüllen vermocht. Doch ist es in der
  
  Gegenwart eine aufstrebende Landstadt mit
  
  gutem Hafen, dessen Verkehr durch die in
  
  den jüngsten Jahren hier aufgekommene
  
  Heringsfischerei sicherlich gehoben werden
  
  wird. Die etwa von 6000 Menschen bewohnte
  
  Stadt hat ein Gymnasium, und
  
  die Korrektionsanstalt der Provinz befindet
  
  sich in ihren Mauern.
  Lebhaften Handel und Industrie besitzt
  
  das an 10000 Einwohner zählende Elmshorn
  
  an der Krückau, am Rande von Geest
  
  und Marsch (Abb. 47). Nahebei, zwischen
  
  Elmshorn und dem kleinen Tornesch hat der
  
  preußische Fiskus vor 25 Jahren auf Steinkohlen
  
  gebohrt, aber vergeblich. Das Bohrloch
  
  an der Lieth hatte mehrere Jahre über
  
  die Ehre, das tiefste der Erde (1330 Meter)
  
  zu sein, bis dasselbe von demjenigen zu
  
  Schladebach überflügelt worden ist.
  Ütersen an der schiffbaren Pinnau, am
  
  Rande der Haseldorfer Marsch belegen, ist
  
  ein nicht unbedeutender Industrieort von
  
  über 5300 Einwohnern, hat seit 1870
  
  Stadtrecht und steht vermittelst einer Pferdebahn
  
  mit der eben erwähnten Station Tornesch
  
  der schleswig-holsteinischen Hauptbahnlinie
  
  in Verbindung. Das ehemalige, dem
  
  Cistercienserorden angehörige Nonnenkloster
  
  ist in der Gegenwart ein Stift für die
  
  Töchter der Ritterschaft des Landes geworden.
  
  Im Jahre 1412 soll eine Sturmflut
  
  Ütersen so sehr mitgenommen haben,
  
  daß die Klosterjungfrauen bettelnd ihre
  
  Nahrung in der Umgegend suchen mußten.
  Pinneberg an der schon erwähnten, bis
  
  dahin schiffbaren Pinnau (3800 Einwohner)
  
  war lange Zeit hindurch der Sitz einer
  
  eigenen Linie der Schauenburger Grafen.
  
  Es ist mit seinen herrlichen Buchenwaldungen
  
  ein beliebter Ausflugsort der Hamburger
  
  Bevölkerung. In historischer Beziehung ist
  
  es bekannt durch die Belagerung durch
  
  Tilly im Jahre 1627, der hier verwundet
  
  wurde, und dann hat es den Ruhm, den
  
  bekannten schleswig-holsteinischen Geologen
  
  Dr. Ludwig Meyn hervorgebracht zu haben.
  
  Das Gebiet zwischen Pinnau und Krückau
  
  pflegt man auch nach dem alten Kirchdorfe
  
  Seestermühe die Seestermüher Marsch zu
  
  nennen, an die sich dann südlich die eigentliche
  
  Haseldorfer Marsch anschließt. Auf[S. 114]
  
  den geräumigen Vorlanden der letzteren,
  
  zwischen dem Deich und dem Elbstrom gedeiht
  
  die Korbweide in großer Zahl und
  
  wird als Material für Tonnen- und Faßbänder
  
  benützt. Dessen Zurichtung, das
  
  „Bandreißen“, gewährt zahlreichen Bewohnern
  
  der dortigen Gegenden lohnenden Erwerb.
  
  Auch das Rohrschilf (Phragmites
  
  communis) wird dort gezogen und verwertet.
  
  
  Abb. 117. Geestemünde.
  
  Am schönen Haseldorfer Schloß, einem
  
  alten prächtigen Herrensitze vorbei gelangen
  
  wir nach dem etwa 2000 Einwohner
  
  zählenden Städtchen Wedel an der Wedelau,
  
  der zweitkleinsten Stadt Holsteins. Hier
  
  war in alten Zeiten eine bedeutende Fähre
  
  über die Elbe, und Wedels große Ochsenmärkte
  
  hatten eine ganz außerordentliche
  
  Bedeutung. Auf dem Marktplatz steht eine
  
  alte Rolandssäule, um deren Restaurierung
  
  sich der Stifter des Elbschwanenordens
  
  Johann Rist, der als Prediger zu Wedel
  
  geamtet hat, Verdienste erwarb. Eine
  
  eigene Bahnlinie verbindet Wedel über das
  
  an hohem Geestrücken malerisch an den
  
  Ufern der Elbe gelegenen Blankenese mit
  
  den Städten Hamburg-Altona, die wir im
  
  folgenden kennen lernen wollen.
  XI.Hamburg-Altona.
  Hamburg.
  Das Areal des Freistaates Hamburg
  
  mit der dazu gehörigen, 256 Hektare großen
  
  Elbfläche, beträgt 414,97 Quadratkilometer
  
  und wird von insgesamt 681632 Seelen
  
  bewohnt (Volkszählung vom 2. Dezember
  
  1895. Die Einwohnerzahl Hamburgs am
  
  1. Dezember 1890 betrug dagegen 622530
  
  Menschen). Danach kommen auf ein Quadratkilometer
  
  Landfläche 1642,61 Einwohner.
  An den Mündungen der Alster und
  
  der Bille in den Elbstrom ist die Stadt
  
  Hamburg erbaut. Die erstere, deren beide
  
  seenartigen Erweiterungen, die Große oder
  
  Außenalster und die Kleine oder Binnenalster,
  
  dem Städtebild Hamburgs besondere
  
  Reize verleiht, kommt aus der Gegend von
  
  Poppenbüttel in Holstein und trägt durch
  
  ihre starke Strömung nicht wenig zum
  
  Schutze des Hamburger Hafens vor Versandung
  
  bei, während die Bille, im Amte
  
  Steinhorst entspringend, bis nahe an ihre
  
  Mündung die Südostgrenze des eben genannten
  
  Herzogtums bildet, um im letzten
  
  Teil ihres Laufes auf Hamburger Gebiet
  
  überzutreten. Die Elbe selbst durchschneidet
  
  mit zahlreichen Armen das Marschgebiet der
  
  Stadt.
  Die älteste Anlage Hamburgs befand
  
  sich nämlich auf der schmalen Geestzunge,
  
  welche die Elbe von der Alster trennt.
  
  Zwischen dem ersteren Strom und der
  
  Stadt lag eine erst später eingedeichte
  
  Marschfläche, welche im Verlaufe der Zeiten
  
  dann bebaut wurde, deren tiefer belegenen
  
  Teile aber bis in die letzten Jahre hinein
  
  bei den Sturmfluten und bei starkem Hochwasser
  
  der Überschwemmung ausgesetzt waren.
  
  Nicht mit Unrecht ist darum von einem
  
  sachkundigen Manne behauptet worden, daß
  
  nicht die Nähe einer zum Weltmeer führenden
  
  großen Wasserstraße die Gründung der
  
  Stadt Hamburg bedingt habe, sondern daß
  
  der günstigen Baugrund darbietende Geestrücken,
  
  der hier erleichterte Elbübergang
  
  und das große Wasserbecken der Alster (Abb.
  
  48 u. 49) wohl die hauptsächlichsten Ursachen
  
  dafür gewesen seien.
  
  
  Abb. 118. Bremerhaven, vom Leuchtturm gesehen.
  
  Nordwärts von der Stadt breitet sich
  
  ein wellenförmiges, vom Alsterthale durchschnittenes
  
  Gelände aus, die Geestlande,
  
  längs des Elbstromes dagegen fette Marschlande.
  
  In treffender Weise hat man diese
  
  Wasserstraße die Pulsader von Hamburgs
  
  Leben und Weben genannt. 135 Kilometer
  
  unterhalb der Stadt ergießt sich dieselbe
  
  in die Nordsee, welche die regelmäßigen
  
  Tagesschwankungen ihres Wasserspiegels
  
  bis nach Hamburg hinauf fortpflanzt.
  
  Von Hamburg abwärts hat die
  
  Elbe eine so bedeutende, nur hin und
  
  wieder durch Sandplatten unterbrochene
  
  Tiefe, daß Segler oder Dampfer vom
  
  größten Tiefgange bis an die Stadt herankommen
  
  können, und durch kostspielige
  
  Baggerarbeiten wird die Fahrrinne des
  
  Stromes stets offen gehalten. An der Ostseite,
  
  am Deichthor, tritt ein schmaler Elbarm
  
  in die Stadt ein und teilt sich hier
  
  in mehrere Kanäle, die sogenannten Fleete,
  
  um sich weiter unten, im Binnenhafen,
  
  wiederum mit dem Hauptstrom zu vereinigen.
  
  Diese Fleete schlängeln sich auf
  
  der Hinterseite der Häuser durch die untere
  
  Stadt, wo die großen Speicher und Magazine
  
  sich befinden, und werden mit Booten
  
  befahren, welche die eingegangenen Waren,[S. 116]
  
  die Erzeugnisse aller Zonen des Erdenrundes,
  
  aus dem Hafen holen und die zur
  
  Ausfuhr bestimmten Produkte deutscher Arbeit
  
  nach dem Hafen zum Verladen auf
  
  die Schiffe führen. Auch die Alster spaltet
  
  sich innerhalb des Weichbildes Hamburgs
  
  in mehrere Fleete, die zur Zeit der niedrigsten
  
  Ebbe allerdings halb trocken liegen, da
  
  das Wasser des erwähnten Flusses zu ihrer
  
  Speisung nicht ausreicht, dagegen bei eintretender
  
  Flut rasch von den aufsteigenden
  
  Fluten der Elbe gefüllt werden (Abb. 50
  
  bis 58).
  
  
  Abb. 119. Das Schloß in Oldenburg.
  
  „Für den Verkehr auf der Elbe selbst,“
  
  sagt Hahn, „ist Hamburg ein weit wichtigerer
  
  Grenzort zwischen Fluß- und Seeschiffahrt,
  
  als Bremen dies für die Weser
  
  ist. Die Elbe ist der Weser gegenüber fast
  
  in allen Beziehungen im Vorteil. Die
  
  Weserschiffahrt reicht kaum bis in das nördliche
  
  Hessen, die Elbe dagegen beherrscht
  
  mit ihren Nebenflüssen noch einen ansehnlichen
  
  Teil von Sachsen und Böhmen. Sie
  
  steht mit Oder und Weichsel durch die
  
  märkischen Kanallinien in Verbindung, während
  
  die Weser nur auf sich selbst angewiesen
  
  ist. Ist auch die Elbe, wie alle
  
  deutschen Flüsse, vom Ideal einer Wasserstraße
  
  ziemlich weit entfernt, so fehlen ihr
  
  doch so auffällige Schiffahrtshindernisse, wie
  
  sie an der Weser zwischen Minden und
  
  Karlshafen, namentlich bei Hameln vorkommen.“
  Während im Verlaufe der Zeit die
  
  Süderelbe immer mehr dem Schicksal der
  
  Versandung anheimgefallen
  
  ist, nahm
  
  die Norderelbe zusehends
  
  an Bedeutung
  
  zu. An ihren
  
  Ufern entstanden die
  
  ersten Hafenanlagen,
  
  Kaimauern wurden
  
  gebaut, Pfahlreihen
  
  in das Flußbett geschlagen,
  
  und es entwickelte
  
  sich hier der
  
  Hafen- und Liegeplatz
  
  der Schiffe. Bis zur
  
  Mitte des neunzehnten
  
  Jahrhunderts
  
  dauerte dieser Zustand
  
  an. Immerhin
  
  war dadurch der
  
  ganze Hafenverkehr ein noch recht primitiver,
  
  zumal besondere Lösch- und Ladevorrichtungen
  
  fehlten und die Waren aus den
  
  Seeschiffen vermittelst der Schuten und
  
  Leichter nach den Lagerschuppen übergeführt
  
  wurden. Als aber bei der stetig zunehmenden
  
  Entwickelung der Seeschiffahrt diese
  
  Übelstände und besonders auch der Platzmangel
  
  sich recht merklich fühlbar machten,
  
  ging man an das Errichten von Dockhäfen
  
  und Kaianlagen mit genügender Wassertiefe,
  
  an denen die großen Fahrzeuge direkt
  
  anlegen konnten und in die Lage versetzt
  
  wurden, mit Hilfe mächtiger Kranen
  
  Löschen und Laden rasch und bequem zu
  
  bewerkstelligen. Die langen Kaistrecken
  
  wurden mit Schienengeleisen versehen und
  
  dadurch die Hafenbauten in direkte Verbindung
  
  mit den inzwischen ebenfalls entstandenen
  
  Bahnhöfen und Eisenbahnlinien
  
  gebracht.
  Auch diese eben geschilderten Hafenanlagen
  
  genügten dem gewaltig emporwachsenden
  
  Bedürfnis des Verkehrs nicht mehr, und
  
  der am 15. Oktober 1888 vollzogene Zollanschluß
  
  Hamburgs mit Altona und
  
  Wandsbek an das Reich bedingte vollends
  
  gänzlich veränderte Hafenverhältnisse in diesem
  
  ersten Seehandelsplatz Deutschlands.
  Die Folge dieser Umstände war eine
  
  gründliche Umwälzung der Hafenbauten
  
  Hamburgs, und es entstand das Freihafengebiet,
  
  das von 1883–1888 mit einem
  
  Kostenaufwand von über 120 Millionen
  
  Mark, von welchen das Reich 40 Millionen[S. 117]
  
  zu tragen hatte, geschaffen wurde.  Ein
  
  ganzer Stadtteil des alten Hamburgs ist
  
  niedergerissen worden, um den neuen Hafenanlagen
  
  Platz zu machen, etwa 20000 Einwohner
  
  mußten anderswo untergebracht
  
  und an 1000 Häuser expropriiert werden.
  
  Durch dieses großartige Unternehmen wurde
  
  die Stadt mit ihrer ganzen Bevölkerung
  
  und ihren sämtlichen Verkehrsanlagen in
  
  das Zollinland mit eingeschlossen, ohne daß
  
  aber die freie Bewegung des Schiffsverkehrs
  
  und des großen Warenhandels dadurch
  
  preisgegeben worden ist. Auch für
  
  die Lagerung und gewerbliche Verarbeitung
  
  der dem Ausland entstammenden Rohmaterialien
  
  wurde im Freibezirk genügender
  
  Raum vorgesehen, so daß auch fernerhin
  
  die Exportindustrie ohne jede Zollkontrolle
  
  ermöglicht ist. Der Zollkanal und schwimmende
  
  Schranken im Elbstrom grenzen das
  
  Freihafengebiet gegen die Stadt hin ab;
  
  es erstreckt sich 5 Kilometer in die Länge
  
  und 2 Kilometer in die Breite und umfaßt
  
  etwa 300 Hektar Wasserfläche und
  
  700 Hektar Land.
  
  
  Abb. 120. Rathaus in Oldenburg.
  
  Und schon wieder sind abermals große
  
  Erweiterungen der Hafenanlagen Hamburgs
  
  ins Auge gefaßt worden,
  
  welche bereits die Genehmigung
  
  der maßgebenden
  
  Behörden erlangt haben und
  
  wohl in den nächsten Jahren
  
  der Verwirklichung entgegensehen
  
  werden. Das
  
  kann uns aber bei dem
  
  enormen Aufschwung, den
  
  Hamburgs Handel während
  
  der jüngstverflossenen Jahre
  
  genommen hat, nicht wundern.
  
  Einige Zahlen mögen
  
  das belegen:
  Im Jahre 1897 sind
  
  — nach den Aufzeichnungen
  
  des statistischen Büreaus in
  
  Hamburg — im dortigen
  
  Hafen eingelaufen:
  
  11173 Seeschiffe mit insgesamt
  
  6708070 Registertonnen
  
  Rauminhalt.
  
  Davon waren 3336 Segler
  
  mit 672374 Registertonnen
  
  und 7837 Dampfer
  
  mit 6035696 Registertonnen.
  
  Aus dem Hamburger Hafen sind während
  
  derselben Zeit ausgelaufen:
  
  11293 Seeschiffe mit 6851987 Registertonnen,
  
  und zwar 3367 Segler mit
  
  698303 Registertonnen und 7926 Dampfer
  
  mit 6153684 Registertonnen.
  
  Nach der vom Deutschen Reich herausgegebenen
  
  Statistik wies Hamburgs Seeverkehr
  
  im Jahre 1898 insgesamt folgende
  
  Zahlen auf — (die angekommenen und abgegangenen
  
  Schiffe zusammengezählt, und
  
  davon die Hälfte):
  
  11163 Schiffe mit 7273778 Registertonnen
  
  (netto).
  
  In den zum Gebiet der freien Hansestadt
  
  Hamburg gehörigen Häfen waren am
  
  1. Januar 1897 beheimatet:
  
  Segler430mit205842Registertonn.br.
  Dampfer388„764146„„
  
  Summa818Schiffemit969988Registertonn.br.
  
  Davon gehören dem Hamburger Hafen
  
  besonders:
  
  Segler275mit200276Registertonn.br.
  Dampfer387„763923„„
  
  Summa662Schiffemit964199Registertonn.br.
  
  [S. 118]
  Im Jahre 1900 besitzt Hamburg 690
  
  Schiffe mit 767168 Registertonnen netto,
  
  davon 392 Dampfschiffe mit 542200 Registertonnen.
  Hamburg hat die größte Seglerflotte
  
  Deutschlands, sowohl was die Zahl, als
  
  auch was den Rauminhalt der Schiffe betrifft,
  
  und ebenso ist seine Dampferflotte
  
  derjenigen der übrigen deutschen Seehäfen
  
  weit voran, indem sie mehr als die Hälfte
  
  des gesamten Dampferraumgehalts aller
  
  deutschen Küstenstaaten ihr eigen nennt.
  
  Im Jahre 1897 zählte Hamburg sieben Schiffe
  
  von mehr als 6000 Registertonnen zu
  
  seinem Flottenbestand. Innerhalb der
  
  letzten 50 Jahre hat sich der Schiffsbestand
  
  Hamburgs an Zahl der Schiffe fast auf das
  
  Dreifache und an Raumgehalt der Schiffe
  
  fast auf das Fünfzehnfache vermehrt.
  Einige wenige Angaben über die Größe
  
  der deutschen Kauffarteiflotte überhaupt,
  
  mögen hier wohl am Platze sein. Dieselbe
  
  nimmt unter den Handelsflotten der Erde
  
  jetzt den zweiten Platz ein und dürfte etwa
  
  750 Millionen Mark Wert besitzen. Die
  
  Reichsstatistik vom 1. Januar 1897 ergibt
  
  an registrierten Fahrzeugen von mehr als
  
  50 Kubikmeter Bruttoraumgehalt:
  
  3678 Schiffe mit einem Gesamtraumgehalt
  
  von 2059948 Registertonnen
  
  brutto und 1487577 Registertonnen
  
  netto.
  
  Davon waren:
  
  2552 Segler mit 632030 Registertonnen
  
  brutto und 1126 Dampfer mit
  
  1427918 Registertonnen brutto.
  
  Der Löwenanteil dieser Flotte fällt,
  
  wie wir weiter oben schon gesehen haben,
  
  Hamburg zu. Ein Vergleich dieses seines
  
  Schiffsbestandes mit demjenigen der in
  
  dieser Beziehung drei nächstfolgenden deutschen
  
  Seehäfen ist von großem Interesse:
  
  
  Hafen
  Segelschiffe
  Rauminhalt, Reg.Tonnen, brutto
  Dampfschiffe
  Rauminhalt, Reg.Tonnen, brutto
  Schiffe insgesamt
  Rauminhalt, insgesamt Reg.Tonnen, brutto
  
  
  Hamburg
  275
  200276
  387
  763983
  662
  964259
  
  
  Bremen
  177
  161845
  170
  334668
  347
  496513
  
  
  Bremerhaven
  30
  37036
  48
  34404
  78
  71440
  
  
  Flensburg
  8
  1432
  61
  57572
  69
  59004
  
  
  Abb. 121. Der Stau in Oldenburg.
  
  Im Jahre 1897 betrug das Gewicht
  
  der Gesamteinfuhr im Hamburger Hafen
  
  122598236 Doppelcentner und dasjenige[S. 119]
  
  der Gesamtausfuhr 79451087 Doppelcentner.
  
  Die Gesamteinfuhr und -ausfuhr
  
  betrugen also 202043323 Doppelcentner.
  1851 hatte sie 15279249 Doppelcentner
  
  betragen, sie hat sich demnach seit
  
  dieser Zeit um das Dreizehnfache vermehrt.
  Der Wert der Gesamteinfuhr im Hamburger
  
  Hafen war im Jahre 1897 =
  
  3026582308 Mark, und zwar verteilte
  
  sich derselbe auf die Hauptwarengruppen,
  
  wie folgt:
  
  Verzehrungsgegenstände36,4%
  Bau- und Brennmaterial2,0„
  Rohstoffe und Halbfabrikate52,0„
  Manufakturwaren3,4„
  Kunst- und Industriegegenstände6,2„
  
  100%
  
  Der Wert der Gesamtausfuhr war =
  
  2693445570 Mark, der Gesamtwert der
  
  Ein- und Ausfuhr zusammen betrug 1897
  
  im Hamburger Hafen also:
  5720027878 Mark,
  
  
  gegen 920166156 Mark im Jahre 1851,
  
  so daß sich derselbe seither also versechsfacht
  
  hat.
  
  
  Abb. 122. Die Lambertikirche in Oldenburg.
  
  Wichtige Handelsartikel sind Kaffee,
  
  Zucker, Spiritus, Farbstoffe, Wein, Eisen,
  
  Getreide, Butter, Häute, Galanteriewaren,
  
  letztere fünf besonders in der Ausfuhr, und
  
  Kohlen (1897 Einfuhr von etwa 21,5
  
  Millionen Doppelcentner von England und
  
  9,7 Millionen Doppelcentner deutsche
  
  Kohlen). Von den bedeutenderen Industriezweigen
  
  Hamburgs selbst nennen wir
  
  Dampfzuckersiedereien, Wachsbleichen, Cigarren-
  
  und Tabakfabriken, Chemikalien,
  
  Lederwaren, Maschinen, Stöcke, Musikinstrumente,
  
  Schiffsbau (Blohm und Voß,
  
  Reiherstiegwerft) und die dazu gehörigen
  
  Gegenstände wie Ankertaue, Seile, Segeltuch,
  
  Anker u. s. f., Branntweinbrennereien,
  
  Eisengießereien, Maschinenfabriken, Manufakturen
  
  für Kautschuk- und Guttaperchawaren,
  
  Seifen- und Leimsiedereien, Konservenfabriken
  
  u. s. f.
  Weltberühmt sind Hamburgs Reedereien,
  
  in erster Linie die über eine Gesamttonnage
  
  von 541083 Registertonnen brutto
  
  verfügende im Jahre 1847 gegründete
  
  Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft,
  
  die größte Reederei der Erde.
  
  Weitere Schiffe von 116300 Registertonnen[S. 120]
  
  Rauminhalt hat die Gesellschaft
  
  z. Z. im Bau. Vergessen wollen wir hier
  
  nicht die den Schiffsverkehr zwischen Hamburg
  
  und verschiedenen Küsten- und Inselorten
  
  vermittelnde Nordseelinie, deren bequem
  
  und luxuriös eingerichtete Dampfer
  
  für die Reisenden in die Nordseebäder besonders
  
  in Betracht kommen (Abb. 59).
  Daß Hamburg einer der wichtigsten
  
  Auswanderungshäfen Deutschlands ist, das
  
  ist ja bekannt, und wenn in den letzten
  
  Jahren die Auswanderung aus Deutschland
  
  auch erheblich zurückgegangen ist, so dürfte
  
  das bei der jährlichen Bevölkerungsvermehrung
  
  im Reiche doch nicht lange anhalten,
  
  und ein Wiederanwachsen des Auswanderungstriebes
  
  wird wohl bald wieder
  
  bemerkbar werden.
  Der Freistaat Hamburg wird regiert
  
  vom Senat und der Bürgerschaft als gesetzgebenden
  
  Faktoren, und vom Senat als der
  
  vollziehenden Gewalt. Die Verwaltung geschieht
  
  durch die sogenannten Deputationen
  
  oder Kollegien, deren jede von einem Senator
  
  geleitet wird; die Militärhoheit übt Preußen
  
  aus. Die vorwiegende Konfession ist die
  
  protestantische, etwa 24000 Seelen der
  
  Bevölkerung bekennen sich zur römisch-katholischen
  
  Kirche, und ungefähr 18000
  
  gehören der israelitischen Religion an. Der
  
  Rest verteilt sich auf andere Glaubensgemeinschaften.
  
  Durch ein Oberlandesgericht,
  
  ein Landgericht und verschiedene Amtsgerichte
  
  ist für die Rechtspflege gesorgt, sehr
  
  gut ist das Unterrichtswesen eingerichtet.
  
  Hervorragend ist die Rolle, die Hamburg
  
  in der Entwickelung der deutschen Litteratur
  
  und Kunst gespielt hat. Wem fielen da
  
  nicht die Namen Schröder, Lessing, Klopstock,
  
  Matthias Claudius, die Neuberin
  
  und noch andere mehr ein?
  Auch Heinrich Heine gehört so etwas
  
  zu Hamburg, wenn er auch sonst nicht
  
  recht gut auf die alte Hansestadt zu sprechen
  
  war.
  
  
  Ihr Wolken droben, nehmt mich mit,
  Gleichviel nach welchem fernen Ort!
  Nach Lappland oder Afrika,
  Und sei’s nach Pommern — fort! nur fort!
  
  
  singt er einmal in jungen Tagen, von
  
  der Sehnsucht ergriffen, aus dieser Stadt
  
  „des faulen Schellfischseelendufts“ herauszukommen.
  Vor mehr als zweihundert Jahren fand
  
  die erste deutsche Opernbühne ihr Heim in
  
  Hamburg, und der Sinn für das Musikdrama
  
  und das Singspiel hat sich in seinen
  
  Mauern seither nicht vermindert. Manches
  
  Meisterwerk dieser Gattung, das nachher
  
  seinen Triumphzug durch die weite Welt
  
  gehalten hat, erblickte hier zuerst das Licht
  
  der Lampen; wir erinnern nur an Flotows
  
  Alessandro Stradella, dessen erste Aufführung
  
  am Weihnachtstage 1844 in Hamburgs
  
  Theater erfolgte, und an den am
  
  15. April 1845 hier begonnenen Siegeslauf
  
  von Lortzings Undine.
  Hamburgs Bevölkerung ist äußerst
  
  intelligent und besitzt einen ausgesprochenen
  
  Zug für die praktischen Seiten des Lebens,
  
  ohne daß aber das Geistige nicht auch seine
  
  Rechnung dabei fände. Diese praktische
  
  Veranlagung, verbunden mit einem hohen
  
  Maße von Energie bildet einen der bezeichnendsten
  
  Charakterzüge des Hamburger
  
  Kaufmanns. Rasch und bestimmt wird
  
  alles abgewickelt, denn Zeit ist Geld. Dabei
  
  zeigt der wohlhabende Hamburger eine
  
  ausgeprägte Vorliebe für ein wohlgepflegtes
  
  Äußeres und schätzt die Genauigkeit und
  
  Pünktlichkeit nicht nur im geschäftlichen,
  
  sondern auch ebensosehr im gesellschaftlichen
  
  Leben. Letzteres ist in vielen Dingen nach
  
  englischem Muster zugeschnitten.
  Harte und herbe Urteile sind bisweilen
  
  über die Hamburger gefällt worden, Pfeffer-
  
  und Kaffeesäcke hat man sie gescholten, indem
  
  man ihnen dabei jede tiefergehende
  
  Neigung für des Lebens idealere Güter
  
  von vornherein absprach. Aber das ist
  
  alles nicht wahr. Hochentwickelter Gemeinsinn,
  
  gepaart mit einem großen Wohlthätigkeitstrieb,
  
  gehört mit zu den allerbesten
  
  Eigenschaften des Hamburger Bürgers.
  
  Nicht nur die zahlreichen Anstalten und milden
  
  Stiftungen für Waisen, Arme, Kranke und
  
  die von den Schlägen des Schicksals hart
  
  Betroffenen zeugen öffentlich für diesen Hang
  
  des Hamburgers zum Wohlthun, sondern in
  
  noch viel höherem Maße ist das mit jenen
  
  thätlichen Äußerungen der Nächstenliebe der
  
  Fall, von denen die Allgemeinheit nur
  
  wenig bemerkt, und die zu jener Art von
  
  Handlungen gehören, welche die linke Hand
  
  nicht wissen lassen, was die rechte thut.
  Hamburgs Gründung fällt in Karls des
  
  Großen Zeit, welcher hier eine Kirche und
  
  eine Burg errichtete. Unter Ludwig dem[S. 121]
  
  Frommen wurde der Ort der Sitz eines
  
  nordischen Metropoliten, den zuerst der berühmte
  
  Mönch von Corvey, Ansgar, der
  
  Apostel des Nordens, innegehabt hat. Von
  
  hier aus nahm das Christentum seinen
  
  Weg in die mitternächtigen Länder. Unter
  
  den holsteinischen Grafen wuchs Hamburgs
  
  Bedeutung, die nach Bardowieks Zerstörung
  
  durch Heinrich den Löwen noch mehr zunahm.
  
  Schon um 1255 besaß die Stadt
  
  ein eigenes Stadtrecht, seit 1255 die Münzgerechtigkeit,
  
  und im vierzehnten und fünfzehnten
  
  Jahrhundert sehen wir sie als ein
  
  starkes Glied des mächtigen Hansabundes,
  
  an dessen wichtigen Unternehmungen sie
  
  lebhaften Anteil genommen hat. Seine
  
  sich immer vergrößernde Geldmacht und
  
  seine kluge Politik gewannen Hamburg den
  
  Schutz des deutschen Reiches, und neben
  
  der einsichtigen Benutzung von Handelsvorteilen
  
  aller Art, welche Örtlichkeit und
  
  die Verhältnisse darboten, dachte seine strebsame
  
  Bürgerschaft, besonders seit dem fünfzehnten
  
  Jahrhundert an den Ausbau ihres
  
  Staatsorganismus.
  
  
  Abb. 123. Wilhelmshaven. Kriegshafen und Hauptschleuse.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Kaiser Maximilian nahm die Stadt
  
  um 1510 in die Reihe der Reichsstädte
  
  auf, nachdem sie bereits seit 1470 zum
  
  Reichstage berufen worden war. Günstig
  
  beeinflußt wurde die Entwickelung Hamburgs
  
  durch die Entdeckung Amerikas und des
  
  Seewegs nach Ostindien. Dagegen hatte
  
  es durch die jahrhundertelang fortgesetzten
  
  Angriffe Dänemarks, des Erben der schauenburgischen
  
  Hoheitsrechte, auf ihre städtische
  
  Selbständigkeit nicht wenig zu leiden. Erst
  
  im Vergleich von 1768 wurde die Unabhängigkeit
  
  Hamburgs vom Gesamthause
  
  Holstein dauernd festgestellt. Fast gar nicht
  
  berührt wurde die Stadt von den Schrecken
  
  des dreißigjährigen Krieges trotz des vielfachen
  
  Vorbeiziehens von allerhand Kriegsvölkern
  
  in der Nähe ihrer Mauern.
  
  Doch geriet Hamburg über den Zoll mit
  
  Christian IV. in Streitigkeiten, die zu einem
  
  Kampf zwischen hamburgischen und dänischen
  
  Schiffen auf der Elbe führten, jedoch 1643
  
  durch Entrichtung einer Abfindungssumme
  
  an Dänemark zum Abschluß gebracht
  
  wurden. Als nun am Ende des siebzehnten
  
  Jahrhunderts viele Flüchtlinge aus Frankreich
  
  sich in der Stadt ansiedelten und
  
  Großhandel betrieben, erhöhte sich der
  
  blühende Zustand von Handel und Schiffahrt
  
  immer mehr, und neue kommerzielle
  
  Verbindungen kamen zu stande. Allerlei[S. 122]
  
  Mißhelligkeiten und Zwietracht zwischen
  
  dem Rat und der Bürgerschaft, dann ferner
  
  noch Fehden und Streit mit dem Herzog
  
  von Braunschweig-Lüneburg, mit den
  
  dänischen Königen und noch anderen mehr
  
  hatten eine Zeit des Rückganges zur Folge,
  
  die jedoch mit dem zwischen Holstein und
  
  Hamburg zu Gottorp am 27. Mai 1768
  
  abgeschlossenen Vertrage einer neuen Periode
  
  des Aufschwungs weichen mußte. Hamburg
  
  erhielt unbeschränkte Handelsfreiheit,
  
  König Christian VII. von Dänemark erkannte
  
  dessen Reichsunmittelbarkeit an, die Grenzstreitigkeiten
  
  hörten auf, und so konnte
  
  der Schluß des achtzehnten Jahrhunderts
  
  noch eine große Anzahl zweckmäßiger Anordnungen
  
  und Einrichtungen zur gedeihlichen
  
  Fortbildung des Handels und der
  
  Erwerbszweige registrieren. Die politischen
  
  Stürme und Umwälzungen, denen in den
  
  letzten Jahren des achtzehnten und in den
  
  ersten des neunzehnten Säculums Europa
  
  zum Opfer fiel, haben auch für Hamburg
  
  allerlei böse Zeiten mitgebracht. Erst zog der
  
  Landgraf Karl von Hessen mit den Dänen
  
  in seine Mauern ein, dann kam der Marschall
  
  Mortier mit seinen Franzosen, und
  
  am 18. Dezember 1810 verleibte ein Napoleonisches
  
  Dekret die deutsche Hansestadt dem
  
  französischen Reiche ein. Unberechenbare
  
  Nachteile und Zerrüttungen
  
  erlitt in jenen
  
  Zeiten die Stadt;
  
  starke Einquartierungen,
  
  Kontributionen,
  
  die Blockierung der
  
  Elbe durch die Engländer
  
  und noch anderes
  
  Elend mehr
  
  ließen Handel und
  
  Wohlstand immer tiefer
  
  sinken. So ging
  
  das bis zum März
  
  1813; da schien es,
  
  als ob die Zeit des
  
  Unglücks vorbei wäre.
  
  Die Franzosen zogen
  
  ab, Tettenborn rückte
  
  ein, der Senat nahm
  
  die Regierung der
  
  Stadt wieder in seine
  
  Hände. Aber die
  
  Stunde der Erlösung
  
  hatte noch nicht geschlagen.
  
  Am 30. Mai
  
  mußte der russische General
  
  Hamburg wieder
  
  räumen, und die
  
  Franzosen schlugen
  
  abermals ihr Quartier
  
  darin auf. Hamburg
  
  wurde außer dem
  
  Gesetze erklärt, mußte
  
  48 Millionen Franken
  
  Strafgelder zahlen
  
  und unter Vandamme
  
  und Davoust schwere
  
  Unbill erdulden. Napoleons
  
  Fall machte[S. 123]
  
  auch diesen bösen Tagen ein
  
  Ende, am 25. April 1814
  
  hatten seine Truppen Hamburg
  
  geräumt, und unter
  
  großem Jubel der Einwohner
  
  zog Graf Bennigsen in die
  
  befreite Stadt ein.
  
  
  Abb. 124. Das Rathaus in Wilhelmshaven.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  
  Abb. 125. Denkmal Kaiser Wilhelms I. in Wilhelmshaven.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Nimmer ruhender Fleiß
  
  und rastlose Thätigkeit verwischten
  
  binnen wenigen
  
  Jahrzehnten nicht nur alle
  
  Spuren, welche die Fremdherrschaft
  
  des Korsen in
  
  der Hansestadt hinterlassen
  
  hatten, sondern hoben deren
  
  Wohlstand auf eine bisher
  
  noch nicht dagewesene Höhe
  
  empor. Dank dieser zähen
  
  und trotz alles Mißgeschickes
  
  immer wieder üppigere Blüten
  
  treibenden Energie und
  
  Lebenskraft vermochte Hamburg
  
  auch das schreckensvolle
  
  Ereignis des großen
  
  Brandes überwinden, der
  
  am 5. Mai 1842 ausbrach
  
  und innerhalb einiger Tage
  
  den fünften Teils ihres
  
  Weichbildes verzehrte. Aber
  
  schon drei Jahre nachher
  
  waren die abgebrannten
  
  Stadtteile dem Phönix gleich
  
  desto schöner aus der Asche
  
  erstanden. Welchen ungeahnten Aufschwung
  
  Hamburgs Handel in den jüngstverflossenen
  
  50 Jahren genommen hat, das haben wir
  
  schon weiter oben gesehen.
  Die Stadt Hamburg selbst mit ihren ehemaligen
  
  15 Vororten (Rotherbaum, Harvestehude,
  
  Eimsbüttel, Eppendorf, Borgfelde,
  
  Hamm, Hohenfelde u. s. f.) zählt in der Gegenwart
  
  668000 Einwohner. Der Fremde,
  
  welcher die Stadt besichtigen will, wird seine
  
  Schritte wohl zuerst zu den Hafenanlagen
  
  lenken, die sich etwa 8000 Meter weit auf
  
  beiden Ufern der Elbe bis nach Altona hin
  
  erstrecken. Hunderte von großen und kleinen
  
  Schiffen fast aller seefahrenden Nationen
  
  liegen dort, und ihre so verschiedenfarbigen
  
  Flaggen und Wimpel bringen einen gar
  
  bunten Ton in das großartige Bild. In
  
  neuester Zeit sind von verschiedenen Unternehmern
  
  eigene Hafenrundfahrten für die
  
  auswärtigen Besucher ins Leben gerufen
  
  worden, welche Gelegenheit bieten, unter
  
  sachkundiger Führung nicht nur das großartige
  
  Leben und Treiben im Hafen selbst
  
  in den Hauptsachen kennen zu lernen, sondern
  
  auch einen der großen transatlantischen
  
  Dampfer eingehend in Augenschein
  
  zu nehmen. Auch ein Besuch des gewaltigen
  
  am Kaiserquai erbauten Staatsspeichers mit
  
  seinen ingeniösen Einrichtungen und des
  
  32 Meter hohen Riesenkrans sollte nicht
  
  versäumt werden. Auf luftiger Höhe über
  
  dem Hafen erhebt sich das Seemannshaus,
  
  ein Asyl für alte und kranke Seeleute und
  
  ein Unterkommen für beschäftigungslose
  
  Männer dieses Berufes, und nicht weit
  
  davon ist auf einer schönen Terrasse die
  
  deutsche Seewarte erbaut, ein Institut der
  
  deutschen Kriegsmarine (Abb. 60). Es
  
  werden dort die meteorologischen Tagebücher
  
  und die nautischen Berichte über Seehäfen
  
  und dergleichen Dinge aller deutschen Kriegsschiffe[S. 124]
  
  und der größten Zahl deutscher Handelsschiffe,
  
  die freiwillige Mitarbeiter sind, gesammelt
  
  und zu großen maritim-meteorologischen
  
  Segelhandbüchern für die großen
  
  Weltmeere verarbeitet, und auch sonst besondere
  
  meteorologische Arbeiten von weittragender
  
  wissenschaftlicher Bedeutung, die
  
  Wetterkarten, welche auch in den bedeutendsten
  
  Tagesblättern Veröffentlichung finden,
  
  und dergleichen mehr veröffentlicht.
  
  Dann besorgt die Seewarte den für die
  
  Schiffahrt so äußerst wichtigen Sturmwarnungs-
  
  und Witterungsdienst.
  Durch allerlei alte und teilweise recht
  
  enge Straßen und Gassen, welchen weder die
  
  Wohlgerüche des Morgenlandes noch die
  
  Reinlichkeit holländischer Ansiedelungen zu
  
  eigen sind, gelangen wir zu der St. Michaels-Kirche
  
  mit ihrem 132 Meter hohen Turm,
  
  einem Meisterwerk des bekannten Architekten
  
  Sonnin, der sie 1762–1786 erbaute, nachdem
  
  ein Blitzstrahl 1750 ihre Vorgängerin,
  
  die St. Salvator-Kirche, eingeäschert hatte.
  
  Von hier ziehen wir über den Zeughausmarkt
  
  zum Millernthor, und an Hornhardts Konzerthaus
  
  vorbei nach St. Pauli. Der Spielbudenplatz
  
  mit seinen verschiedensten Lockungen
  
  für die nach langer Seefahrt wieder festen
  
  Boden betretenden Seeleute, mit seinen Wachsfigurenkabinetten,
  
  seinen Tingel-Tangeln,
  
  Theatern, Tanzlokalen, Menagerien und solchen
  
  Dingen mehr vermag uns nicht lange
  
  zu fesseln. Wir besteigen die elektrische
  
  Ringbahn, die uns auf breiter Straße, zur
  
  linken Hand das weite Heiligengeistfeld, zur
  
  rechten schöne Anlagen an der Stelle der
  
  ehemaligen Wälle, die schon mehrfach als
  
  Ausstellungsplatz gedient haben, — so 1897
  
  bei Anlaß der hervorragend schön gelungenen
  
  Gartenbauausstellung — rasch zum Holstenthore
  
  bringt. Hier erheben sich die neuen
  
  und weitläufigen Justizgebäude und das
  
  Untersuchungsgefängnis, die wir zur Rechten
  
  liegen lassen, um am botanischen Garten
  
  und den alten Begräbnisplätzen vorbei
  
  den Eingang zum zoologischen Garten zu
  
  erreichen, der seinesgleichen in Deutschland
  
  sucht, und zwar nicht nur wegen
  
  der Reichhaltigkeit seiner vierfüßigen, fliegenden
  
  und kriechenden oder schwimmenden
  
  Bewohner, sondern auch wegen seiner ganz
  
  wundervollen landschaftlichen Anlage. Eine
  
  prächtige Aussicht auf den Garten selbst,
  
  dann aber auf die Riesenstadt und ihre
  
  Umgebung gewährt die auf einem Hügel
  
  belegene Eulenburg. Das Aquarium, das
  
  lehrreiche Einblicke in die marine Tierwelt
  
  und in die Fauna des Süßwassers thun
  
  läßt, ist ein besonderes Schaustück.
  Durch das Dammthor betreten wir die
  
  innere Stadt. Zunächst fesseln am Stephansplatz
  
  der große Renaissancebau der kaiserlichen
  
  Post- und Telegraphenverwaltung und das
  
  architektonisch nicht besonders hervorragende,
  
  aber geräumige und durch seine künstlerischen
  
  Leistungen bedeutende Stadttheater unsere
  
  Blicke, dann nimmt am Gänsemarkt Lessings
  
  Bronzebild, von Schaper modelliert, unsere
  
  Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Dichter
  
  der Minna von Barnhelm ist auf hohem
  
  Granitsockel sitzend dargestellt: an letzterem
  
  sind die Medaillons von Eckhof und Reimarus
  
  angebracht.
  Nun sind wir bis zur Binnenalster
  
  vorgedrungen. Das von Dampfschiffen,
  
  Segel- und Ruderbooten und Frachtschiffen
  
  belebte Wasserbecken, auf dem sich Schwäne
  
  und andere Wasservögel tummeln, bietet
  
  vollends vom Jungfernstieg aus gesehen, ein
  
  ganz besonders anziehendes Bild. Ein
  
  Rundgang um dasselbe lohnt der Mühe.
  
  Da ist der neuerdings verbreiterte Jungfernstieg
  
  selbst, mit einer Reihe von großartigen
  
  Baulichkeiten (Hamburger Hof, Filiale der
  
  Dresdener Bank), dann der Alsterdamm mit
  
  seiner stattlichen Häuserreihe. Bald stehen
  
  wir auf dem parkartig angelegten Platze
  
  vor der Kunsthalle und betrachten uns die
  
  von Blumenteppichen umgebene Lippeltsche
  
  Statue Schillers. Der im Stil italienischer
  
  Frührenaissance aufgeführte Ziegelbau der
  
  Kunsthalle steht offen und ladet zu einer
  
  eingehenden Besichtigung seiner zahlreichen
  
  Gemälde und plastischen Kunstwerke ein
  
  (Abb. 61–70).
  Auf den in der Gegenwart schön angepflanzten
  
  ehemaligen Umwallungen spazieren
  
  wir zur Lombardsbrücke. Weit schweift von
  
  hier der Blick über die glänzende Fläche
  
  der Außenalster hin, deren grüne Ufer dicht
  
  besetzt sind von Villen, Gärten-, Baum-
  
  und Parkanlagen. An der linken Alsterseite
  
  erheben sich die Stadtteile St. Georg und die
  
  langgedehnte Uhlenhorst, während die Dächer
  
  von Winterhude und von Eppendorf dieses
  
  herrlichste aller deutschen Städtebilder im
  
  äußersten Hintergrunde abschließen. Auf dem
  
  anderen Ufer wird das Wasserbecken von den[S. 125]
  
  nicht selten schloßartig gebauten Häusern von
  
  Harvestehude und des Rabenstraßenviertels
  
  umsäumt. Hier steigt das Gelände allmählich
  
  an, während das linke Ufer flach ist, so daß
  
  beide Seiten des zur See erweiterten Flusses
  
  landschaftlich starke Kontraste bilden. Am
  
  Harvestehuder Weg wohnt das „reiche“ Hamburg,
  
  und dieses Wort will etwas heißen.
  
  Durch die Rabenstraße und den Mittelweg
  
  führt uns der Weg an das Alsterglacis und
  
  zurück auf die alten Umwallungen. Zur Zeit,
  
  als Hamburg noch eine Festung war, lagen
  
  jenseits derselben am Flusse einige Vergnügungsörter,
  
  wo man sich an den Genüssen
  
  der Tafel und des Tanzes ergötzen
  
  konnte oder unter den Klängen von Musik
  
  und Gesang auf der Alster umher gondelte.
  
  Ein deutscher Dichter aus jenen fernen
  
  Tagen, Friedrich von Hagedorn, hat uns
  
  ein Lied davon gesungen.
  An der Esplanade hat Hamburg seinen
  
  im Kriege von 1870–1871 gefallenen
  
  Söhnen durch den berühmten Bildhauer
  
  Schilling ein schönes Denkmal errichten lassen.
  
  Zwei der Hauptverkehrsadern Hamburgs
  
  zweigen sich vom Jungfernstieg ab, die Große
  
  Bleichen und der Neue Wall. Großartige
  
  Läden mit reichbesetzten Auslagen hinter
  
  den hohen Spiegelglasfenstern bieten hier
  
  die verschiedensten Erzeugnisse der Kunst
  
  und Industrie zum Kaufe an.
  Nahebei, am Adolphsplatze, erhebt sich
  
  die schon vor 60 Jahren erbaute, seitdem
  
  aber mehrfach vergrößerte und verschönerte
  
  Börse. Wenn man den Elbstrom die Pulsader
  
  von Hamburgs Leben und Weben genannt
  
  hat, so verdient die Börse dagegen
  
  die Bezeichnung vom Herzen seines Handels.
  
  Hier ist zwischen ½2 und ½3 Uhr die
  
  kommerzielle Welt Hamburgs versammelt,
  
  um ihre Geschäfte abzuschließen und abzuwickeln
  
  und jeden Tag viele Millionen
  
  umzusetzen. Nebendran, auf dem Rathausmarkte,
  
  befindet sich dann das politische
  
  Centrum des Freistaates, sein Rathaus.
  
  Dieser imponierende und gewaltige Renaissancebau,
  
  aus Sandstein aufgeführt, ist für
  
  das beim großen Brande von 1842 untergegangene
  
  alte Rathaus in den Jahren
  
  1886–1897 erbaut worden. Zahlreiche
  
  Bildwerke und Wappen aus Stein und
  
  Erz schmücken sein Äußeres.
  
  
  Abb. 126. Rathaus in Leer, vom Hafen gesehen.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Die alte Domkirche Hamburgs, sein
  
  ältestes Gotteshaus, existiert nicht mehr.[S. 126]
  
  Im Verlaufe der Zeit wurde es baufällig
  
  und kam 1805 zum Abbruch. Seine Stelle
  
  als städtische Hauptkirche hat nunmehr St.
  
  Nikolai eingenommen, die nach dem Brande
  
  von 1842 im gotischen Stil des dreizehnten
  
  Jahrhunderts neu erstanden ist, und
  
  deren 147 Meter hohe Turm, eins der Wahrzeichen
  
  Hamburgs, zu den höchsten Bauten
  
  Europas gehört. Auch die schon um 1195
  
  urkundlich erwähnte Petrikirche wurde bei
  
  der Brandkatastrophe ein Raub der Flammen
  
  und stammt in ihrer heutigen Gestalt erst
  
  aus dem Jahre 1849. Dagegen hat das
  
  Feuer St. Katharinen verschont; durch
  
  einige alte Gemälde in ihren Hallen, darunter
  
  ein schönes Altarblatt, ist ihre Besichtigung
  
  nicht ohne Interesse. Reichhaltige
  
  Sammlungen zoologischer, geologischer, mineralogischer
  
  und ethnographischer Natur birgt
  
  das am Steinwall neuerbaute naturhistorische
  
  Museum. Es verfügt dasselbe nicht nur
  
  über verhältnismäßig große Mittel, sondern
  
  die Munificenz der Hamburger Kaufherren
  
  und Privatleute hat auch viel zu seiner
  
  Bereicherung beigetragen. Im ehemaligen
  
  Realschulgebäude beim Lübeckerthor ist die
  
  botanische Sammlung aufgestellt, deren
  
  kolonialer Teil nicht genug gerühmt werden
  
  kann. Kein Besucher Hamburgs möge aber
  
  versäumen, dem Museum für Kunst und
  
  Gewerbe in St. Georg einige Stunden
  
  aufmerksamer Betrachtung zu schenken, das
  
  nächst seiner Schwesteranstalt in Berlin
  
  wohl das beste seiner Art im Reiche ist.
  
  Die herrlichen Fayencen und wundervollen
  
  geschnitzten alten Schränke und Truhen aus
  
  den niederdeutschen und holländischen Gebieten
  
  sind das Entzücken aller Kenner.
  Zu den besichtigungswerten Dingen der
  
  Hansestadt gehören noch das große Musterkrankenhaus
  
  von Eppendorf, ganz am Ende
  
  der Außenalster, und die großartigen Friedhofsanlagen
  
  von Ohlsdorf, wo das still
  
  gewordene Hamburg von dieses Lebens Hast
  
  und Kampf ausruht. Dann werden Fachleute
  
  die Stadt nicht verlassen, ohne noch
  
  einen Blick auf die großen Sandfiltrationen
  
  auf der Elbinsel Kaltehofe bei Billwerder
  
  geworfen zu haben, welche das von der
  
  Wasserleitung Hamburgs gebrauchte Stromwasser
  
  reinigen und genießbar machen.
  
  Diese Werke wurden 1893 nach der großen
  
  Choleraheimsuchung angelegt.
  Wandsbek. Die Vierlande.
  Ein Zeitaufwand von nur wenig Stunden
  
  genügt, um die in nordöstlicher Richtung
  
  gelegene, holsteinische Stadt Wandsbek
  
  an der Wanse kennen zu lassen. Der
  
  21700 Einwohner zählende Ort ist durch
  
  eine elektrische und die Bahnlinie nach Lübeck
  
  leicht zu erreichen und bot den Bankerottierern
  
  früher eine Freistatt dar, ein
  
  Umstand, welcher dem Ruf des Städtchens
  
  begreiflicherweise nicht wenig geschadet
  
  hat. Friedrich V. von Dänemark hob im
  
  Jahre 1754 aber dieses sonderbare Privilegium
  
  auf. Auf dem Friedhof Wandsbeks
  
  ist Matthias Claudius begraben, und
  
  im nahen Gehölz hat die Stadt dem Wandsbeker
  
  Boten ein einfaches, aber stimmungsvolles
  
  Denkmal gesetzt (Abb. 71).
  Südlich von Hamburg ist Bergedorf,
  
  ebenfalls ein freundliches Städtchen am Ufer
  
  der Bille. Es besitzt ein von schönen Gärten
  
  umgebenes altes Schloß, das in der Vergangenheit
  
  eine Rolle gespielt hat. Der
  
  Weg dorthin zieht an den bekannten Anstalten
  
  des „Rauhen Hauses“ vorbei. Der
  
  Marschdistrikt zwischen Elbe und Bille, aus
  
  den vier reichen Kirchspielen Neuengamme,
  
  Altengamme, Kurslack und Kirchwerder,
  
  außerdem noch aus der Ortschaft Geesthacht
  
  bestehend, führt den Namen „Vierlande“;
  
  derselbe ist vortrefflich angebaut und von
  
  größter Fruchtbarkeit. Es ist Hamburgs
  
  Obst- und Gemüsegarten. Die Vierländer
  
  zeichnen sich durch ihre Obst-, Erdbeeren-,
  
  Gemüsekultur und Blumenzucht aus, die
  
  Reinlichkeit ihrer Behausungen ist sprichwörtlich
  
  geworden. Originell ist die Frauentracht
  
  in den Vierlanden, eigentümlich sind
  
  dort Sprache und Sitten (Abb. 72–77).
  
  Auch des reizend gelegenen Kurortes Reinbeck
  
  an der Bille mit seinen vielen Villen
  
  und Sommerhäusern und des nicht minder
  
  freundlich gelegenen Aumühle sei hier gedacht,
  
  sowie des nahen Friedrichsruh, wo
  
  unweit von seinem einfachen Schlosse, das
  
  die Zuflucht seiner letzten Lebensjahre war,
  
  der Alte vom Sachsenwalde in einem zwar
  
  äußerlich schmucklosen, aber würdigen Mausoleum
  
  zur Ruhe gebettet worden ist (Abb.
  
  78–81).
  St. Pauli verbindet Hamburg mit dem
  
  diesen gegenüber verhältnismäßig jungen
  
  Altona, dessen Name urkundlich erst um
  
  1547 Erwähnung gethan wird.
  Altona.
  Altona ist Schleswig-Holsteins größte
  
  Stadt, zählt 156800 Einwohner und liegt[S. 127]
  
  auf einem Höhenzuge, der ziemlich schroff
  
  gegen die Elbe hin abfällt, so daß die zum
  
  Hafen führenden Straßen abschüssig sind.
  
  Es besitzt eine in den letzten Jahren sich
  
  immer mehr ausbreitende Handelsthätigkeit,
  
  besonders im Export mit Nordamerika, und
  
  hat in neuerer Zeit Anstrengungen gemacht,
  
  um sich in der Hochseefischerei einen
  
  achtunggebietenden Platz zu erobern, den es
  
  in früheren Jahren schon einmal inne gehabt
  
  hatte. Sein Fischmarkt ist beträchtlich;
  
  im Jahre 1898 erzielten die in Altona
  
  abgehaltenen Fischauktionen einen Umsatz von
  
  1993632 Reichsmark. Daneben blühen
  
  in der Stadt allerlei industrielle Unternehmungen.
  In architektonischer Beziehung bietet
  
  die Stadt Altona nicht viel. Ihre Hauptstraße
  
  ist die Palmaille, eine mit schönen
  
  Linden bepflanzte Verkehrsader, in der das
  
  eherne Standbild des früheren dänischen
  
  Oberpräsidenten Grafen Konrad von Blücher
  
  steht. Ihm dankt die Stadt ihre Errettung
  
  von dem Schicksale, zur Franzosenzeit in
  
  Brand gesetzt zu werden. In der Königstraße
  
  pulsiert das gewerbliche Leben. Hier
  
  befindet sich auch das hübsche Stadttheater
  
  und eine vom Bildhauer Brütt geschaffene
  
  Statue des Fürsten Bismarck (Abb. 82–84).
  Die sich an die Hamburger anschließenden
  
  Hafenanlagen Altonas sind gut und zweckmäßig
  
  eingerichtet, haben geräumige, mit
  
  Lagerschuppen versehene Kaibauten, starke
  
  Kräne neuester Konstruktion und stehen
  
  durch ein Schienennetz mit der Eisenbahn
  
  in Verbindung. 1894 sind 938 Seeschiffe
  
  aus dem Altonaer Hafen ausgelaufen und
  
  677 darin angekommen. Die von überseeischen
  
  Ländern in gleichem Jahre eingeführten
  
  Waren besaßen ungefähr 29000
  
  Mark an Wert, die seewärts ausgeführten
  
  11000000 Mark.
  
  
  Abb. 127. Emden, vom Hafen gesehen.
  
  Im Verlaufe ihrer Entwickelung hat
  
  die Stadt Altona nicht minder viele
  
  Krisen durchzumachen gehabt, als ihre
  
  Nachbarstadt Hamburg. Zu den schlimmsten
  
  Ereignissen, welche in ihren Annalen verzeichnet
  
  stehen, dürften die Brandlegung
  
  der Stadt gehören, mit welcher sie Steenbock
  
  am 9.–11. Januar 1713 wegen des
  
  durch die Dänen verursachten Brandes von
  
  Stade und einer nichtbezahlten Kriegskontribution
  
  bestraft hat. 1546 Wohnungen
  
  wurden durch Hineinwerfen von Pechkränzen
  
  und Brandfackeln ein Raub der Flammen,
  
  und nur 693 Häuser blieben vom Feuer
  
  verschont.
  Trotzdem blühte aber Altona im achtzehnten
  
  Jahrhundert rasch empor, der Handel
  
  hob sich zusehends, besonders als ihm der in[S. 128]
  
  Nordamerika entbrannte Krieg neue Bahnen
  
  eröffnete. Während der Zeit der Kontinentalsperre
  
  stockten die Geschäfte aber wieder, der
  
  Wohlstand verschwand, und Altona wurde
  
  eine recht stille Stadt, bis sie in den letzten
  
  40–50 Jahren, unter Preußens Oberhoheit,
  
  einen erneuten Aufschwung genommen
  
  hat. Im Jahre 1835 zählte sie
  
  kaum 26300 Einwohner, heute das Sechsfache
  
  dieser Zahl.
  Seit dem Jahre 1889 ist Ottensen,
  
  dem ehemals der Ruhm zukam, Holsteins
  
  größtes Kirchdorf zu sein, mit Altona vereinigt.
  
  Auf seinem Friedhofe ruht unter
  
  einer alten Linde der Dichter Klopstock im
  
  gemeinsamen Grabe mit seinen beiden
  
  Frauen aus. „Saat von Gott gesäet, dem
  
  Tage der Garben zu reifen“ steht auf dem
  
  Grabstein zu lesen.
  
  
  Abb. 128. Am Delft in Emden.
  
  Die Elbe unterhalb Hamburgs.
  Zwei Wege stehen uns offen, um von
  
  Hamburg-Altona an die See zu gelangen.
  
  Der eine führt uns aufs Dampfboot, das
  
  uns in etwa 3½–4½ Stunden nach
  
  Cuxhaven bringt, der andere ist die Eisenbahnlinie,
  
  welche über Harburg und Stade
  
  an der linken Elbseite das gleiche Ziel erreichen
  
  läßt. Wir bestiegen einen der recht
  
  bequem eingerichteten Dampfer der Nordseelinie,
  
  der alsbald die Landungsbrücke von
  
  St. Pauli verläßt und seinen Bug elbabwärts
  
  wendet. Das rechte Stromufer
  
  ist zunächst noch von allerlei industriellen
  
  Anlagen dicht bebaut, bald aber treten diese
  
  zurück, Villen und Landhäuser mit prächtigen
  
  Parkanlagen und große Vergnügungslokale
  
  mit weiten Gärten zeigen sich im
  
  bunten Wechsel, darunter die vielbesuchten
  
  Neumühlen (Abb. 85) und Teufelsbrücke.
  
  Dann erscheint das freundliche Blankenese
  
  am Fuße des 76 Meter hohen Süllberges,
  
  eines bis an den Strom herantretenden Vorsprunges
  
  der Geest (Abb. 86 u. 87). Dem
  
  linken Ufer sind breite und flache Inseln
  
  vorgelagert, so daß dasselbe nicht besonders
  
  anziehend erscheint und von dem Alten
  
  Lande wenig zu sehen ist. Gegenüber von
  
  Nienstedten nahe bei Blankenese vereinigt
  
  sich die Süderelbe mit dem Hauptstrom.
  
  Rechts folgen bald Schulau und dann die
  
  fruchtbaren Marschen Holsteins, links bis
  
  nach Stade hin immer noch die grünen
  
  dorfbesäeten Flächen des Alten Landes,
  
  welche nordwärts von der ebengenannten
  
  Stadt in diejenigen des Landes Kehdingen
  
  und von hier noch weiter nach Norden
  
  in die Landschaft Hadeln übergehen. Bei
  
  Cuxhaven (Abb. 88 u. 89) ist die offene See
  
  beinahe schon erreicht. Nur ein kurzer Aufenthalt,
  
  schon werden die Anker wieder gelichtet,
  
  und das Schiff dampft seewärts,
  
  an Neuwerk und Scharhörn vorbei (Abb.
  
  90 u. 91). Dann umspülen es die echten[S. 129]
  
  und rechten Nordseewellen, weit hinter
  
  uns verschwindet allmählich das Land, und
  
  um uns herum ist nichts mehr zu sehen,
  
  als das wellenbewegte Meer, über uns
  
  hängen graue Wolken am Himmel. So
  
  geht es einige Zeit fort, bis plötzlich am
  
  Horizont ein kleiner dunkler Punkt auftaucht.
  
  „Helgoland in Sicht!“ ruft der
  
  Kapitän. Unter den Passagieren wird es
  
  lebendig, selbst die armen Seekranken erheben
  
  sich von ihrem Schmerzenslager und
  
  schöpfen neuen Mut. Fernstecher und Fernrohre
  
  werden hervorgeholt, Seekarten studiert,
  
  Gepäck zurechtgelegt. Mit Macht
  
  arbeitet sich der Dampfer durch die Wogen,
  
  der Punkt wird größer und größer,
  
  rasch kommen wir ihm näher, und ebenso
  
  rasch verwandelt er sich auch in das rötlich
  
  schimmernde Felseneiland, in dessen Hafen wir
  
  in wenigen Minuten vor Anker gehen werden.
  
  
  Abb. 129. Rathaus in Emden.
  
  XII.
  
  Helgoland.
  
  
  Grön is det Lunn,
  Road is de Kant,
  Witt is de Sunn;
  Deet is det Woapen
  Vun’t „hillige Lunn“.
  
  
  Helgoland.
  Zwischen den Mündungen der Elbe und
  
  denjenigen der Weser, unter 54° 11′ nördlicher
  
  Breite und 7° 53′ östlicher Länge von
  
  Greenwich, 50 Kilometer von Neuwerk,
  
  62 von Cuxhaven und ca. 150 von Hamburg
  
  entfernt liegt Helgoland. Senkrecht
  
  bis zur Höhe von 58 Meter steigt dieses
  
  jüngste Glied deutscher Erde aus den
  
  Fluten der Nordsee auf mit seinen bräunlichrot
  
  gefärbten felsigen Kanten, die das
  
  ungefähr 46 Hektare große Oberland tragen.
  
  Die Schichten der Insel fallen von
  
  Nordwesten nach Südosten in einem Winkel
  
  von 10–15° ein. An der Ostseite steigen
  
  die Felswände zumeist steil ab und bilden
  
  eine kahle Mauer, an der Westseite jedoch
  
  zeigt die Insel ein abwechselungsreiches
  
  Bild der Zerklüftung, mit Buchten,
  
  Felsthoren und einzeln dastehenden Pfeilern,
  
  welche vom Mutterfelsen losgenagt worden
  
  sind, so den Mönch, den Predigerstuhl und
  
  das Nathurn. Gegen Südosten ist dem
  
  Oberland das nur wenige Meter über den
  
  Meeresspiegel erhabene, aber sehr geschützte
  
  Unterland vorgelagert. Helgoland ist 0,59
  
  Quadratkilometer groß, und gestaltet als
  
  ein langes und schmales Dreieck, dessen
  
  Spitze, das eben erwähnte Nathurn, nach Nordwesten
  
  gerichtet ist. Die größte Länge
  
  der Insel mag 1600 Meter betragen, die
  
  größte Breite 500 Meter, der Umfang des[S. 130]
  
  Oberlandes etwa 3000 Meter und derjenige
  
  des Unterlandes ungefähr 900 Meter
  
  (Abb. 1 u. 92–99).
  Im Osten der Insel und etwa einen halben
  
  Kilometer davon entfernt erstreckt sich die längliche,
  
  jetzt durch weit in die See hinaus gebaute
  
  Buhnen vollkommen geschützte Düne.
  
  Ihr Untergrund besteht aus geschichteten
  
  Gesteinen (Triasformation), wird jedoch
  
  von Rollsteinen und Sanden bedeckt. Die
  
  Länge der Düne bei Ebbe mag etwa
  
  2000 Meter groß sein, bei 300 Meter
  
  Breite. Es ist so recht der Lebensnerv
  
  Helgolands; dort befindet sich der schöne,
  
  stets steinfreie, feste und ebene Badestrand.
  
  Die auf der Insel wohnenden Kurgäste
  
  erreichen denselben vermittelst Überfahrt in
  
  Fährbooten, welche entweder durch Riemen
  
  und Segel vorwärts bewegt oder seit dem
  
  Jahre 1897 durch einen Dampfer geschleppt
  
  werden. Für diejenigen aber, welchen ein
  
  Bad in der offenen See nicht zuträglich
  
  ist, ist ein geräumiges und möglichst vollkommenes
  
  Badehaus mit hoher luftiger
  
  Schwimmhalle, warmen Seebädern u. s. f.
  
  erbaut worden, das seinen Platz an der
  
  äußersten Südseite des Unterlandes gefunden
  
  hat. Wenn stürmisches Wetter die
  
  Überfahrt zur Düne nicht gestattet, ist damit
  
  ein gewisser Ersatz für die Bäder in
  
  See gegeben. Die Düne setzt sich nach Nordwesten
  
  in riffartigen Klippenreihen fort,
  
  die bei Niedrigwasser stellenweise freiliegen,
  
  wie denn überhaupt das ganze Eiland von
  
  solchen Felsenriffen rings umgeben wird.
  
  Letztere sind zwar den nahenden Schiffen
  
  gefährlich und die Ursache zu vielen Strandungen
  
  gewesen, der Insel selbst aber bieten
  
  sie als natürliche
  
  Wogenbrecher Schutz,
  
  indem sie den Hauptanprall
  
  der Wellen
  
  von ihr fernhalten.
  Unter der Zahl
  
  der Nordseebäder figuriert
  
  Helgoland seit
  
  dem Jahre 1823.
  
  Sein günstiges Inselklima
  
  und die reine,
  
  feuchte und warme
  
  Seeluft, deren Wärme
  
  während der Monate
  
  Juni bis September
  
  zwischen 14° und
  
  15° C. schwankt, während die Nordsee als
  
  höchste und niedrigste Temperaturen während
  
  der Badezeit 20° und 12° C. aufweist,
  
  haben dem Eiland als Seebad im Laufe der
  
  Jahre immer mehr Freunde verschafft, so
  
  daß der Fremdenbesuch sich stetig hob und
  
  damit Hand in Hand auch der Wohlstand
  
  der Insulaner dauernd gestiegen ist. Die
  
  Fremdenfrequenz, welche im Jahre 1890
  
  noch 12732 Besucher aufweist, hat im
  
  Jahre 1898 schon die hohe Zahl 20669
  
  erreicht.
  
  
  Abb. 130. Norden.
  
  Die Straßen des Ober- und Unterlandes
  
  mit ihren vom Dach bis zum Keller blitzblanken
  
  Häusern machen einen gar freundlichen
  
  Eindruck. Ihrer großen Reinlichkeit
  
  und Sauberkeit wegen sind die Bewohner
  
  Helgolands ja bekannt. Interessant und
  
  eigenartig ist das Innere der Kirche, deren
  
  Gewölbe mit den lukenartig geformten
  
  oberen Fenstern lebhaft an das Innere
  
  eines Schiffes erinnert. Auf dem Altar
  
  stehen zwei große silberne Leuchter, welche
  
  der Gemeinde Helgoland von dem als Oberst
  
  Gustavsson bekannten entthronten König
  
  Gustav IV. Adolph von Schweden zur
  
  Erinnerung an seinen Aufenthalt auf der
  
  Insel im Jahre 1811 verehrt worden sind.
  Auf dem höchsten Teil des Oberlandes
  
  befindet sich der 1810 aufgeführte neue
  
  Leuchtturm mit weiter Rundsicht; westlich
  
  davon erblickt man den „Pharus“, den
  
  alten Leuchtturm, welchen die Hamburger
  
  um 1670 errichtet haben und in den ersten
  
  Zeiten durch Kerzenlicht erleuchteten. Derselbe
  
  dient in der Gegenwart nur noch als
  
  Signalstation. Bei Anlaß seiner Erbauung
  
  zeigte sich, daß die Erderhebung,[S. 131]
  
  auf welcher er steht, ein alter Grabhügel
  
  war, der Urnen und Gebeine enthielt.
  
  Ähnliche Grabstätten aus vorgeschichtlicher
  
  Zeit dürften auch der Flaggenberg, der
  
  Bredberg und der Billberg gewesen sein;
  
  vom Moderberg steht das unzweifelhaft
  
  fest. Im letzteren hat man ein männliches
  
  Skelett, von zwei Gipsplatten eingeschlossen,
  
  gefunden, eine Bronzewaffe und zwei goldene
  
  Spiralringe.
  
  
  Abb. 131. Inneres der Liudgerikirche in Norden.
  
  An der Falm, der Hauptverkehrsstation,
  
  „dem Ausguck der Helgoländer“, wie sie
  
  genannt worden ist, steht das die kaiserliche
  
  Kommandantur beherbergende Regierungsgebäude.
  
  Die Straße selbst mündet
  
  auf die das Oberland mit dem Unterland
  
  vermittelst 188 Stufen verbindende Treppe;
  
  in der Nähe ihres Fußes befindet sich die
  
  heilige Quelle, ein Süßwasserbrunnen, an
  
  welchem der Sage nach die Taufen der
  
  von Liudger bekehrten heidnischen
  
  Bewohner des Eilands
  
  stattgefunden haben
  
  sollen, wie Müllenhoff in
  
  seinen Sagen, Märchen
  
  und Liedern der Herzogtümer
  
  Schleswig-Holstein
  
  und Lauenburg erzählt.
  
  Im Unterlande finden wir
  
  die zwecks Erforschung der
  
  Nordseefauna und -Flora
  
  im Jahre 1892 vom preußischen
  
  Staate ins Leben gerufene
  
  biologische Anstalt
  
  mit dem Nordseemuseum,
  
  das im alten Konversationshause
  
  untergebracht ist.
  
  Den Grundstock des Museums
  
  bildet die vom
  
  Deutschen Reiche angekaufte
  
  berühmte Gätkesche Vogelsammlung,
  
  welche im unteren
  
  Saale aufgestellt ist,
  
  während die oberen Räumlichkeiten
  
  der Veranschaulichung
  
  der marinen Tier-
  
  und Pflanzenwelt Helgolands
  
  und der Nordsee
  
  dienen. Besondere Berücksichtigung
  
  haben dabei die
  
  nutzbaren Seetiere, wie auch
  
  die verschiedenen Arten
  
  ihres Fanges gefunden. Die
  
  geologische Beschaffenheit
  
  der Insel wird durch eine Sammlung von
  
  Gesteinen und Fossilien erläutert.
  Am 26. August 1841 dichtete hier
  
  auf dem England unterthanen Stück deutscher
  
  Erde August Heinrich Hoffmann, in der
  
  Litteratur Hoffmann von Fallersleben genannt,
  
  sein berühmtestes Lied „Deutschland,
  
  Deutschland über alles, über alles in der
  
  Welt“. Zur Erinnerung an diese That
  
  ist ihm 50 Jahre später am Meeresstrande
  
  Helgolands ein aus Schapers Meisterhand
  
  hervorgegangenes Denkmal gesetzt worden,
  
  nachdem kurz vorher, am 10. August 1890,
  
  Kaiser Wilhelm II. namens des Deutschen
  
  Reiches wiederum von der Insel Besitz ergriffen
  
  hatte. Sie ist dann dem schleswig-holsteinischen
  
  Landkreis Süderditmarschen
  
  zugeteilt worden. 76 Jahre lang war
  
  Helgoland englisch gewesen; von 1674 bis
  
  1714 hatte der Danebrog darüber geweht.[S. 132]
  
  In noch früheren Zeiten war das Eiland
  
  abwechselnd Eigentum der Hansestadt Hamburg
  
  und der Herzöge von Schleswig-Gottorp,
  
  die wiederum in normännischen
  
  Seeräubern und im ersten Jahrtausend
  
  unserer Zeitrechnung in verschiedenen Friesenkönigen
  
  ihre Vorgänger gehabt haben. Der
  
  bekannteste unter diesen letzteren war nach
  
  des Alkuins Bericht König Ratbod, der
  
  als Bundesgenosse König Dagoberts mit
  
  diesen zugleich von Pipin 689 bei Dorstedt
  
  geschlagen worden ist und auf Helgoland
  
  eine sichere Zuflucht fand. Alkuin
  
  erwähnt unser Eiland unter dem Namen
  
  Fositesland, dessen Identität mit Helgoland
  
  jedoch von Adam von Bremen (nach 1072)
  
  als „Heiligland“ ausdrücklich bezeugt worden
  
  ist. Als der schon weiter oben erwähnte
  
  Liudger, Bischof von Münster, um 785
  
  die Insel auf Weisung Karls des Großen
  
  hin aufsuchte, war dieselbe der geheiligte
  
  Wohnsitz des Gottes Fosete, dessen Heiligtümer
  
  hier erbaut waren. Ob Helgoland
  
  bereits den Römern bekannt gewesen ist,
  
  oder ob nicht, das muß dahingestellt bleiben;
  
  nach gewissen Stellen in des Tacitus
  
  Germania sowie in dessen Annalen wäre die
  
  Annahme nicht ganz von der Hand zu weisen,
  
  daß auch schon römische Augen auf die roten
  
  Felsen Helgolands geschaut und daß Wimpel
  
  römischer Schiffe, die des Germanicus
  
  Kohorten nach der Schlacht auf dem idistavischen
  
  Felde aus der Ems in die Nordsee
  
  trugen, nach Fositesland hinübergegrüßt
  
  haben könnten. Noch unbestimmter aber
  
  ist es, ob Herr Pytheas von Massilia, der
  
  um die Zeit Alexanders des Großen in
  
  das sagenhafte und vielfach und immer
  
  wieder anders gedeutete Thule eine Reise
  
  gethan hat, seinen Fuß auf Fositesland
  
  setzte. Es ist zuweilen die Ansicht laut
  
  geworden, daß die Bernsteininsel Abalus
  
  im Busen Metuonis Helgoland gewesen
  
  sei. Aber wer mag das mit Bestimmtheit
  
  wissen?
  In den meisten Schriften früherer Jahrhunderte
  
  wird von unserer Insel als vom
  
  „hilligen Lunn“ gesprochen, aus welcher
  
  Bezeichnung das offizielle englische „Heligoland“
  
  und das deutsche „Helgoland“ sich mit
  
  der Zeit herausgebildet haben. Auch der
  
  Name „Farria“ ist bisweilen dafür gebraucht
  
  worden, der nach Lindemann am
  
  richtigsten als „Far-öer“, „Schafinsel“ gedeutet
  
  wird, „denn Schafe waren früher
  
  in großer Menge auf der Insel“.
  In den Blättern der neuesten deutschen
  
  Kriegsgeschichte finden wir Helgoland zweimal
  
  verzeichnet. Am 4. Juni 1848 fand
  
  hier die Feuertaufe der deutschen Flotte
  
  statt, indem drei Schiffe des Deutschen
  
  Bundes mit einer dänischen Segelkorvette
  
  ins Gefecht gerieten, und am 9. Mai 1864
  
  kamen hier österreichische und preußische
  
  Kriegsschiffe mit einem Teil der dänischen
  
  Flotte aneinander. Der Befehlshaber des
  
  österreichischen Geschwaders, der spätere
  
  Seeheld von Lissa, Freiherr Wilhelm
  
  von Tegethoff, hat sich bei diesem Anlaß
  
  die Kontreadmirals-Epauletten geholt.
  Kernig und kräftig ist der zum friesischen
  
  Stamme gehörige Menschenschlag
  
  Helgolands, die Männer sind entschlossene
  
  und willensstarke Leute, zierlich und schlank
  
  die Frauen und Mädchen. Phlegmatische
  
  Ruhe ist der Grundcharakterzug der Bevölkerung;
  
  mitten in den stürmischen Wogen
  
  des Meeres verliert der Helgoländer diese
  
  Ruhe nicht, sondern bleibt kaltblütig und
  
  gelassen, eine Eigenschaft, die für seinen
  
  Beruf als Seefahrer nicht hoch genug angeschlagen
  
  werden kann. Am Althergebrachten
  
  hält er unwandelbar fest, so auch an der
  
  friesischen Mundart, welche die Kinder dort
  
  schon sprechen, bevor sie in der Schule
  
  deutsch reden lernen. Die schöne Nationaltracht
  
  der Helgoländerinnen hat allerdings
  
  mit der Zeit der modernen Kleidung weichen
  
  müssen und wird heutzutage nur noch bei
  
  besonderen festlichen Gelegenheiten angelegt.
  
  Schiffahrt, Fischerei und Lotsendienst, und
  
  nicht zum geringsten der Badebetrieb bilden
  
  die hauptsächlichsten Erwerbsquellen der
  
  Inselbewohner. In früheren Jahrhunderten
  
  pflegten gewaltige Heringszüge vor Helgoland
  
  zu erscheinen, und damit brachen Zeiten
  
  des Glanzes und besonderen Wohlstandes
  
  für das Eiland an. Die Gewässer wimmelten
  
  von fremden Schiffen, und große
  
  Faktoreien entstanden auf der Insel. Schon
  
  im sechzehnten Jahrhundert fingen die
  
  Heringszüge aber wieder an abzunehmen
  
  und waren im achtzehnten Jahrhundert beinahe
  
  ganz verschwunden.
  Gebilde des Zechsteins, der Trias und
  
  der Kreide nehmen am geologischen Aufbau
  
  Helgolands teil. Die ältesten Ablagerungen
  
  der Insel bestehen aus einer einheitlichen[S. 133]
  
  Folge rotbrauner, dickbankiger, kalkhaltiger
  
  Thonschichten, die auf ihren Schichtflächen
  
  häufig Glimmerblättchen führen, nur unterbrochen
  
  durch eine etwa 20 Centimeter
  
  starke Schicht eines weißen zerreiblichen
  
  Sandes — der Katersand der Helgoländer.
  
  Eine Anzahl von Kupfermineralien, so Rotkupfererz,
  
  Ziegelerz, Kupferglanz und gediegenes
  
  Kupfer kommt in diesen Thonbänken
  
  vor, ebenso zeigen sich elliptische Kalkmandeln,
  
  im Inneren oft hohl und an den
  
  Wänden mit Kalkspatkrystallen ausgekleidet,
  
  darin. Gemäß dem Fallen und Steigen
  
  der Schichten taucht dieser untere Gesteinskomplex
  
  etwa in der Mitte der Westseite
  
  aus dem Meer empor und steigt bis zur
  
  Nordspitze derart an, daß er am Nathurn
  
  und Hengst fast den ganzen Steilabfall
  
  bildet und nur noch durch wenige Meter
  
  mächtige Schichten der darüber liegenden
  
  Gebilde der Trias überlagert wird.
  Diese älteren Ablagerungen Helgolands,
  
  Äquivalente der Zechsteinletten, also oberster
  
  Zechstein, sind, auch im unteren Elbgebiet,
  
  so an der Lieth bei Elmshorn in
  
  Holstein, bei Stade in Hannover und auf
  
  dem Schobüller Berg in der Nähe von
  
  Husum bekannt geworden.
  
  
  Abb. 132. Wangeroog.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Dem unteren Buntsandstein entspricht
  
  ein Wechsel von roten, schiefrigen Thonen
  
  mit grünlich-grauen oder rot und grün
  
  gefleckten Kalksandsteinen und dünn geschichteten
  
  grauen Kalken, ohne Beimengungen
  
  von Kupfererz. Aus diesen Schichten
  
  setzt sich die Oberfläche der Insel zusammen.
  
  Aus Bildungen des Muschelkalks und wohl
  
  auch des unteren Keupers sind die Düne
  
  und die sich von dieser nordwestwärts erstreckenden
  
  Klippenzüge des Wite Klif und
  
  Olde Höve Brunnens aufgebaut. Zwischen
  
  diesen letzteren und der Hauptinsel dürfte
  
  wohl im Verlaufe der Aeonen eine etwa
  
  370 Meter mächtige Reihe von Sedimenten
  
  verschwunden sein, welche den mittleren und
  
  den oberen Buntsandstein repräsentiert hat.
  Ablagerungen des mittleren und oberen
  
  Keupers sowie der Juraformation sind auf
  
  Helgoland unbekannt, dagegen finden sich
  
  dort Schichten sowohl der unteren, als auch
  
  der oberen Kreide vertreten, teils als anstehendes
  
  Gestein, teils in der Gestalt von
  
  Geröllen. Erstere zeigt sich in dem etwa
  
  500 Meter breiten, den ersten vom zweiten
  
  Klippenzuge trennenden Graben, im Skit-Gatt.
  
  Fossilien aus diesen als graue,
  
  schiefrige Thone oder gelbrote und gelbe
  
  thonige Kalke auftretenden älteren cretaceischen
  
  Sedimenten stellen die von den[S. 134]
  
  Helgoländern den Badegästen zuweilen zum
  
  Kauf angebotenen „Katzenpfoten“ und
  
  „Hummerschwänze“ dar, Ausfüllungen der
  
  Luftkammern von Cephalopodenschalen (Crioceras).
  Auf den östlich vom Skit-Gatt sich hinziehenden,
  
  bei Ebbe hochgelegenen Klippenzügen
  
  des Krid-Brunnens (resp. des Selle-Brunnens),
  
  des Kälbertanzes und des Peck-Brunnens
  
  kommt die obere Kreide vor.
  
  Cenomane Gesteine und solche der tiefsten
  
  Zone des Turons sind nur aus Geschieben
  
  bekannt, während die Kreideschichten mit
  
  Feuerstein am Krid- und am Selle-Brunnen
  
  den Zonen des Inoceramus Bonguiarti und
  
  des Scaphites Geinitzi entsprechen, und in
  
  ähnlichem Gestein des Peck-Brunnens das
  
  untere Senon anstehend nachgewiesen ist.
  
  Aus Petrefaktenauswürflingen der See geht
  
  auch das Vorhandensein jüngerer senonen
  
  Bildungen bei Helgoland hervor.
  Die Diluvialablagerungen der Insel
  
  unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen
  
  Schleswig-Holsteins und des nordwestlichen
  
  Deutschlands, und das in größeren
  
  Blöcken und in kleineren Geröllen auf der
  
  Insel sowie auf der Düne herumliegende
  
  erratische Material stammt aus dem mittleren
  
  und dem südlichen Schweden.
  Zwischen der Hauptinsel und den die
  
  Fortsetzung der Düne bildenden Riffen und
  
  Klippen liegt der Nordhafen. In einer
  
  — geologisch genommen — sehr jungen
  
  Zeit stellte derselbe einen Süßwassersee dar.
  
  Den Grund dieses Nordhafens bildet nämlich
  
  ein hellgrauer bis dunkelbrauner Thon,
  
  von den Helgoländern Töck genannt, wobei
  
  zu beachten ist, daß diese Bezeichnung auch
  
  noch auf die Gesteine der unteren Kreide
  
  im Skit-Gatt angewandt wurde. In dem
  
  Töck des Nordhafens nun sind zahlreiche
  
  Süßwassermollusken gefunden worden, welche
  
  sämtlich noch unter der heutigen Fauna Norddeutschlands
  
  vertreten sind, und daneben noch
  
  einzelne Pflanzenreste (Ahornblätter und anderes).
  
  Damit ist der Beweis geliefert
  
  worden, daß der rote Felsen auf einer Insel
  
  lag, welche eine Ausdehnung besaß, daß
  
  eine Süßwasserfauna und Landflora auf ihr
  
  existieren konnten, daß also das Eiland
  
  ehemals, und zwar schon in Zeiten der jetzt
  
  währenden Erdbildungsperiode — ob sonst
  
  in historischer Zeit, muß dahingestellt bleiben
  
  — größer war, als in der Gegenwart. Es
  
  ist aber nicht ein größeres Felseneiland gewesen,
  
  sondern eine Geestinsel von gleicher
  
  Beschaffenheit etwa wie Sylt und die eine
  
  Hälfte von Föhr, eine Geestinsel, aus welcher
  
  der rote Fels und das weiße massige Gestein
  
  des Witen Kliff hervorragten.
  
  
  Abb. 133. Wangeroog, vom Leuchtturm gesehen.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  [S. 135]
  „Helgoland,“ sagt Dames, „stellt einen
  
  vorgeschobenen Posten deutschen Bodens dar.
  
  Durch seine Einverleibung in Deutschland ist
  
  auch politisch ein Zusammenhang wiederhergestellt,
  
  der geologisch seit dem Schluß der
  
  paläozoischen Formation fast ununterbrochen
  
  bestanden hat.“
  
  
  Abb. 134. Strand von Wangeroog, mit Seezeichen und Giftbude.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Der schon früher bei der Besprechung
  
  seiner Vaterstadt Husum und a. a. O. erwähnte
  
  „königliche Geographus und Mathematicus“
  
  Johann Meyer hat um das Jahr
  
  1649 eine „Newe Landtcarte von der Insel
  
  Helgelandt“ gezeichnet und dazu eine höchst
  
  phantastische Darstellung dieser Insel „in
  
  annis Christi 800 und 1300“, welche dem
  
  Buche Danckwerths beigefügt ist. „Die
  
  Insel soll viel größer gewesen seyn, dann
  
  itzo“, und „der Author der Land Carten
  
  hat davon zweyerley Vorbilde des alten
  
  Heiligen Landes vorgestellet, de annis 800
  
  und 1300, wie man sie ex traditionibus,
  
  sed humanis erhalten“, schreibt der vormalige
  
  Bürgermeister der grauen Stadt am Meere
  
  dazu. Eben diese, von der kritischen Forschung
  
  unserer Tage längst in das Reich
  
  der Mythe verwiesene kartographische Darstellung
  
  des Eilands hat nicht wenig dazu
  
  beigetragen, die alte Sage von der vormaligen
  
  gewaltigen Ausdehnung Helgolands
  
  noch bis in die neueste Zeit hinein, und
  
  sogar in wissenschaftlichen Lehrbüchern, aufrecht
  
  zu erhalten. Die Umrisse des alten,
  
  von Meyer rekonstruierten Eilands verhalten
  
  sich zu denjenigen der gegenwärtigen Insel
  
  etwa wie der Elefant zur Maus. Wenn
  
  man die zuverlässigen und geschichtlichen
  
  Zeugnisse überblickt, so kommt man zu dem
  
  bestimmten Schluß, daß das Eiland, soweit
  
  historische Nachrichten zurückreichen, immer
  
  nur eine kleine, stark isolierte Insel mit
  
  einer geringen Bewohnerzahl gewesen ist.
  Daß der Umfang der Insel allmählich
  
  abnimmt und daß einmal eine Zeit kommen
  
  muß und wird, in der die Meeresfluten
  
  ungehindert über den Boden Helgolands
  
  dahinrollen werden, das ist jedoch sicher.
  
  Der Verwitterungsprozeß am Gestein, hervorgerufen
  
  durch Frost, Sonnenwärme und
  
  Niederschläge, unterstützt ferner durch die
  
  Thätigkeit gewisser Meerestange (Laminarien)
  
  nagt unaufhaltsam an den Wänden und
  
  Klippen des Eilands, und die zerstörende,
  
  am roten Felsen und seinen Riffen stetig
  
  anprallende Brandungswelle übt eine noch
  
  vernichtendere Wirkung daran aus. Wann
  
  das aber geschehen wird, das läßt sich in
  
  präzisen Zahlen nicht ausdrücken. Der
  
  Zukunft mag’s vorbehalten bleiben, und[S. 136]
  
  zweifelsohne werden noch Jahrtausende
  
  darüber hingehen bis zu dem Zeitpunkte,
  
  an dem die letzte Felsenklippe Helgolands
  
  in die Wogen hinabgestürzt sein wird.
  Noch im siebzehnten Jahrhundert verband
  
  ein Steinwall, „de Waal“, die Düne
  
  mit dem Unterlande Helgolands, so daß
  
  dadurch je ein nach Norden und Süden
  
  geöffneter, halbkreisförmiger Hafen gebildet
  
  war. Im Zusammenhang mit der Düne
  
  war ferner der in ihrem Nordwesten belegene
  
  Klippenzug des Wite Klif. Um
  
  1500 soll dieser weiße Gipsfelsen noch so
  
  hoch gewesen sein, wie die Hauptinsel selbst;
  
  er verlieh der Düne und dem Steinwall
  
  den nötigen Schutz vor dem Ansturm der
  
  Wellen, zumal die Hauptströmung des
  
  Meeres von Nordwesten her eindrang. Nicht
  
  die stark brandenden Wogen tragen aber
  
  die Schuld an der allmählichen Zerstörung
  
  des Wite Klif allein, sondern die Bewohner
  
  Helgolands selbst, indem sie Stücke von
  
  dem Felsen abtrugen und verkauften. Die
  
  alte Bolzendahlsche Chronik der Insel verzeichnet
  
  im Jahre 1615 unter anderen Begebenheiten
  
  auch noch den Umstand, daß
  
  „die Gips oder weiße Kalksteine hier bey
  
  Lande bei der Wittklippe häufig vorhanden
  
  gewesen und hat man die Last von zwölf
  
  Heringtonnen allhier verkauft vor 5 Pfund“.
  
  Am 1. November 1711, des Nachmittags
  
  um drei Uhr, wurde der letzte damals noch
  
  vorhandene Rest des Wite Klif, „so bey zwölf
  
  Jahren noch als ein Heuschober gestanden,
  
  durch eine hohe Fluth bey N. W. Wind vollends
  
  umgeworfen und absorbiert“. Nach der Vernichtung
  
  des Felsens, an den heute nur die
  
  bei tiefer Ebbe aus dem Meere hervorragende
  
  Klippe erinnert, hielt der schmale Steinwall
  
  den Andrang der Wogen nicht mehr
  
  lange aus. Ein „rechter Haupt-Sturm
  
  und hieselbst ein ungemein hohes Wasser
  
  mit so grausamen Wellen, daß auch einige
  
  Häuser und Buden bey Norden dem Lande
  
  wegspülten“, riß am Sylvesterabend und
  
  dem darauffolgenden Neujahrstag gegen
  
  zwei Uhr den Steinwall zwischen dem Lande
  
  und der Düne durch, „und war beynahe
  
  ein ganzes Jahr ein Loch darin, daß man
  
  allemal mit halber Fluth mit Giollen und
  
  Chalupen durchfahren konnte“.
  Damit war die Düne für immer vom
  
  Haupteiland getrennt. Die andringenden
  
  Wogen schwemmten die Geröllmassen und
  
  den Schutt des Steinwalls an das Unterland
  
  an, welches dadurch bedeutend vergrößert
  
  wurde, so daß am Strande neue Häuserreihen
  
  entstehen konnten. Dagegen nahm die Düne
  
  besonders im Norden und Osten ab, und
  
  das blieb in der Folgezeit lange so, bis vor
  
  etwa 30 Jahren eine allmähliche Versandung
  
  der nordöstlichen Klippen und eine Änderung
  
  in der Strömung eintrat, die seither eine
  
  Verringerung der Düne im Westen und
  
  eine Zunahme im Osten bedingte. Besonders
  
  die Breite der Düne hat sich in
  
  der letzten Zeit vergrößert, wie ihre Gestaltung
  
  denn abhängig ist von Meeresströmung
  
  und Windrichtung, indem Nordostwinde
  
  sie verkleinern, Südwestwinde dagegen
  
  zunehmen lassen.
  Helgolands Flora stimmt, wie auch diejenige
  
  der übrigen nordfriesischen Inseln,
  
  mit dem Pflanzenteppich der cimbrischen
  
  Halbinsel im großen und ganzen völlig
  
  überein.  Doch fehlen die Heidepflanzen
  
  hier völlig.
  Sämtliche Holzpflanzen sind von Menschenhand
  
  an geschützten Orten angepflanzt
  
  worden; in vergangenen Jahrhunderten war
  
  die Insel baumlos. In der Gegenwart
  
  zeigt Helgoland verschiedene, teilweise recht
  
  schöne Bäume, so den alljährlich reife Früchte
  
  tragenden, im Jahre 1814 gepflanzten
  
  Maulbeerbaum im Garten des Pastors, die
  
  Ulmen mit 1½ Fuß Stammesdurchmesser
  
  am Fuße der Treppe, die Ahornbäume der
  
  Siemensterrasse im Unterland und noch
  
  andere mehr. Auf dem Oberlande, in der
  
  Nähe des Armenhauses, dem „langen Jammer“,
  
  ist der größte Blumengarten der Insel,
  
  eine Gärtnerei, in der neben vielen anderen
  
  Zierpflanzen jährlich 4000 Rosenstöcke zur
  
  Blüte gelangen. Einen Beweis der Vorliebe
  
  der Helgoländer für blühende Blumen geben
  
  die zahlreichen Blumenstöcke und die zierlichen
  
  Gärtchen ihrer schmucken Häuser. Bekannt
  
  ist der „Kartoffelallee“ benannte Spazierweg
  
  auf dem Oberland, so benannt nach
  
  den an seinen beiden Seiten befindlichen
  
  Kartoffelfeldern. Daneben wird noch etwas
  
  Klee, Gerste und Hafer gebaut. Den Rest
  
  des Oberlandes nehmen Wiesen ein. Bei
  
  Niedrigwasser zeigen sich rings um das Eiland
  
  weite, submarine Wiesen, von grünen,
  
  roten und braunen Algen und Tangen
  
  bedeckt.
  Ebensowenig, wie das auf den übrigen[S. 137]
  
  Nordseeinseln der Fall sein soll, kommen
  
  Maulwürfe oder Spitzmäuse auf Helgoland
  
  vor. Auf der Sanddüne haben früher
  
  Kaninchen in großer Anzahl ihr Unwesen
  
  getrieben. Durch Unterwühlen und Abfressen
  
  der Pflanzen thaten sie großen Schaden,
  
  so daß, wie Hallier berichtet, 1866 die
  
  Sandinsel geradezu ihres Vegetationskleides
  
  beraubt war. In der Gegenwart dürften
  
  die kleinen Tiere dort wohl vollständig
  
  ausgerottet sein. Haustiere, so Kühe und
  
  besonders Schafe, werden von den Bewohnern
  
  in dem für ihren und ihrer Badegäste
  
  Lebensunterhalt erforderlichen Verhältnis
  
  gehalten. Bei dem in verflossenen
  
  Tagen auf dem Oberlande betriebenen Kornbau
  
  sollen auch Pferde verwendet worden sein.
  An Zugvögeln ist Helgoland besonders
  
  reich, und über 300 Vogelarten statten im
  
  Früh- und Spätjahr auf ihren Wanderzügen
  
  der Insel ihren Besuch ab. Unter
  
  ihnen finden sich zuweilen seltene Formen,
  
  sogar solche aus Sibirien und Nordamerika.
  
  Möven, Taucher, Seeschwalben und Strandläufer
  
  beleben das Eiland, auch Sperlinge
  
  fehlen nicht, und auf einem Felsen an der
  
  Nordküste, dem Lummenfelsen, brüten die
  
  Lummen, nordische Tauchervögel, die vom
  
  Februar bis Ende August auf Helgoland
  
  erscheinen. Die Meeresfauna ist eine überaus
  
  reichhaltige, und an schwülen Augustabenden
  
  rufen hier die zahlreich im oceanischen
  
  Wasser vorhandenen Mikroorganismen
  
  die Erscheinung des Meeresleuchtens besonders
  
  schön hervor, woran das funkelnde
  
  Leuchtbläschen (Noctiluca scintillans) wohl
  
  einen Hauptanteil hat. Bei jeder Bewegung,
  
  beim Ruderschlag, beim Hineinwerfen von
  
  Steinen ins Wasser, im Kielwasser des
  
  Bootes und auf den Kämmen der sich überstürzenden
  
  Wellen funkelt und erglänzt das
  
  Meer in phosphorischem Scheine.
  Helgoland besitzt ein ausgeprägtes gleichmäßig
  
  mildes Seeklima und weist infolgedessen
  
  im Spätherbst und Winteranfang
  
  (November, Dezember und Januar) eine
  
  höhere Durchschnittstemperatur auf, als
  
  Bozen, Meran, Montreux und Lugano. In
  
  diesen erwähnten Monaten ist die Insel, mit
  
  zahlreichen, wahrscheinlich sämtlichen Städten
  
  Deutschlands verglichen, der wärmste Ort.
  
  Der Herbst ist warm, der Winter mild, das
  
  Frühjahr kalt, der Sommer kühl.
  
  
  Abb. 135. Spiekeroog.
  
  XIII.
  
  Die Marschlande am linken Elbufer.
  Ein breites Band fetter Marschländereien
  
  begleitet die linke Seite der Elbe von
  
  dem aufblühenden Harburg, das durch gewaltige
  
  Elbbrücken mit Hamburg verbunden
  
  ist (Abb. 100), an bis an die Mündungen
  
  des Stromes in die See. Da ist
  
  zuerst vom Amte Moorburg an bis an
  
  das Ufer der Schwinge das Alte Land,
  
  von den Schwingemündungen bis zu denjenigen
  
  der Oste das Land Kehdingen,
  
  dann an der Oste die Ostemarsch, als
  
  schmaler, sich südlich in die Geest hineinziehender
  
  Landstreifen zwischen Kehdingen
  
  und dem Lande Hadeln. Dieses grenzt
  
  seinerseits an das Land Wursten, das wir[S. 138]
  
  bei Besprechung der Marschen auf dem
  
  rechten Weserufer kennen lernen werden.
  Das alte Land.
  Das Alte Land betreibt den Obstbau
  
  im großen und im Frühjahr, wenn
  
  die zahllosen Kirschen-, Zwetschen- und
  
  Apfelbäume in Blüte stehen, bietet es ein
  
  Landschaftsbild von besonderer Pracht dar.
  
  Alle Häuser sind umgeben von den eben
  
  genannten Obstbäumen, zwischen denen
  
  auch Walnuß- und Birnbäume in geringerer
  
  Menge zu sehen sind, und wo
  
  nur ein Fleckchen frei ist, selbst auf den
  
  Deichen, werden dieselben bepflanzt. Der
  
  Export des gewonnenen Obstes ist ein ungemein
  
  bedeutender und geht neben Hamburg
  
  besonders in den Norden, so nach
  
  Dänemark, Schweden und Norwegen und
  
  nach Rußland, selbst nach London. Daneben
  
  werden Ackerbau und Viehzucht
  
  nicht vernachlässigt, von welchem etwa die
  
  Hälfte der Bevölkerung lebt, — in Bezug
  
  auf das Großvieh nimmt das „Alte Land“
  
  eine bedeutende Stellung ein — ebenso
  
  wird in einzelnen Gegenden viel Gemüse,
  
  unter anderem besonders Meerrettich kultiviert.
  
  Die Einwohner sind eingewanderte Niederländer,
  
  höchst wahrscheinlich Flamländer und
  
  die lebendigsten und rührigsten sämtlicher
  
  Marschbewohner. Ihre Frauen und Mädchen
  
  gelten als die schönsten und zierlichsten
  
  der Marschlande überhaupt. Ihre eigenartig
  
  eingerichteten Häuser mit dem farben-
  
  und formenreichen
  
  Vordergiebel, die
  
  Wahrzeichen an denselben,
  
  zwei Schwäne
  
  darstellend, deren jeder
  
  sich in die Brust
  
  beißt, ihre schön
  
  gepflegten Hausgärten
  
  und kleidsame,
  
  aber mehr und mehr
  
  in Abgang kommende
  
  Tracht, sowie
  
  eine Anzahl besonderer
  
  Gebräuche
  
  und Sitten unterscheidet
  
  die Altenländer
  
  scharf von ihren
  
  sächsischen Nachbarn.
  Buxtehude.
  Das Alte Land
  
  — der Sitz seines
  
  Amtsbezirkes ist Jork
  
  mit Amtsgericht und
  
  Superintendenten — wird von der unterhalb
  
  Buxtehude in dasselbe eintretenden Este und
  
  von der Lühe durchflossen. Am östlichen
  
  Rande des Alten Landes liegt das gewerbreiche
  
  Buxtehude an der schiffbaren Este. Die
  
  Stadt, welche vor Zeiten Mitglied des
  
  Hansabundes gewesen ist, zählt gegenwärtig
  
  an 3600 Einwohner. Ihre drei Thore, das
  
  Marsch-, Geest- und Moorthor, lassen die
  
  Lage der Stadt sofort erkennen, doch ist sie
  
  selbst auf Moorboden erbaut. Schöne Laubwaldungen
  
  befinden sich auf der nahen
  
  Geest und tragen dazu bei, Buxtehude zu
  
  einem hübschen Aufenthaltsort zu stempeln.
  
  Schon im siebzehnten Jahrhundert ist es
  
  „eine feine und lustige Stadt“ genannt
  
  worden, ein Ehrentitel, den sie, wie man
  
  sagt, heute auch noch verdienen soll.
  
  Buxtehude liegt an der Bahnlinie von
  
  Harburg nach Cuxhaven, die sich bis Kadenberge
  
  teils dem Geestrande entlang zieht,
  
  teils auf dieser selbst erbaut ist und erst
  
  von dort ab die Marsch des Landes Hadeln
  
  durchquert. Diese Bahnlinie berührt nördlich
  
  von Buxtehude das ebenfalls am Geestrande
  
  erbaute Horneburg an der Lühe mit
  
  einer vorwiegend Ackerbau treibenden Bevölkerung.
  
  
  Abb. 136. Dorfstraße in Spiekeroog.
  
  Land Kehdingen.
  In großem Gegensatze mit dem obstreichen
  
  Alten Lande steht das Land Kehdingen
  
  mit seiner ausgedehnten Wiesen-
  
  und Weidenwirtschaft und seinen gut bestellten[S. 139]
  
  Äckern. Dieses lange, aber ziemlich
  
  schmale Marschgebiet wird von hohen
  
  Deichen umsäumt, denen es auch seinen
  
  Namen verdankt. Kehdingen (von Kaje-Deich)
  
  bedeutet ein gedeichtes Land. Sächsische
  
  Stämme haben vom Geestrücken bei
  
  Kadenberge her den Norden und von Stade
  
  aus den Süden besiedelt, Friesen sind
  
  später, von den Erzbischöfen zur Urbarmachung
  
  des Moor- und Buschlandes herbeigezogen,
  
  dazu gekommen. Die Bevölkerung
  
  treibt Viehzucht, in neuerer Zeit
  
  auch Pferdezucht, und Ackerbau, der des
  
  schwer zu pflügenden Bodens wegen zwar
  
  mühsam, doch um so lohnender ist. An
  
  den schlammigen Ufern der Elbe wächst viel
  
  Rohr, hier Reet oder Reit genannt, das gewonnen
  
  und zur Bedachung der Häuser verwendet
  
  wird. Auch Weiden werden gepflanzt
  
  und zu gewerblichen Zwecken verbraucht.
  Der Mittelpunkt des Amtsbezirkes ist
  
  Freiburg, das durch das Freiburger Tief,
  
  einen zwei Meter tiefen Kanal, mit der
  
  Elbe in Verbindung steht. Die Ortschaften
  
  liegen entweder langgestreckt an der das
  
  Land der Länge nach durchziehenden Landstraße,
  
  so Assel, Neuland, Hammelwörden
  
  u. s. f., die jede mehr als 1000 Einwohner
  
  besitzen, oder auch am Rande des
  
  Kehdinger Moores, welches Kehdingen im
  
  Westen vom eigentlichen Geestrücken trennt.
  
  
  Abb. 137. Spiekeroog. Teil des Dorfes.
  
  Am Südrande dieser Moorbildung,
  
  auf einem Ausläufer der Geest gegen die
  
  Marsch treffen wir Stade an der schiffbaren
  
  Schwinge mit über 10000 Einwohnern,
  
  Hauptstadt des Regierungsbezirks
  
  und des Herzogtums Bremen, ehemals ein
  
  bedeutender Handelsort und Hansestadt.
  
  Stade hat viel industrielles Leben (Cigarrenfabrik,
  
  Eisengießereien, Maschinenfabriken)
  
  und betreibt Fischerei und Schiffahrt. Es
  
  ist Station der Eisenbahnlinie Harburg-Cuxhaven
  
  und ferner durch einen weiteren
  
  Schienenstrang von 69 Kilometer Länge
  
  über Bremervörde mit Geestemünde in Verbindung.
  
  In geschichtlicher Hinsicht ist
  
  diese Stadt durch verschiedene Ereignisse
  
  bekannt geworden, so durch die Belagerung
  
  durch Tilly, dem es sich am 5. Mai 1628
  
  ergeben mußte, durch den großen Brand vom
  
  26. Mai 1659, sowie durch die Belagerung
  
  der Dänen, vor denen es nach heftiger Beschießung
  
  am 7. September 1712 kapitulierte.
  Um und in Stade treten Gebilde des
  
  permischen Systems, rote Zechsteinletten, auf,
  
  und fiskalische Bohrungen haben daselbst[S. 140]
  
  in etwa 180 Meter Tiefe eine sehr gesättigte
  
  Sole erschrotet. Gleiches war in
  
  der Nähe, bei Campe, der Fall, wo die
  
  Sole schon bei 162 Meter erschlossen
  
  wurde. An der Mündung der Schwinge
  
  ist die Schwinger Schanze und das Dorf
  
  Brunshausen, wo früher der 1861 abgelöste
  
  Stader- oder Elbzoll erhoben worden
  
  ist, und die transatlantischen Dampfer der
  
  Hamburger Linien zu leichtern pflegen.
  Die Ostemarsch beginnt mit einer
  
  schmalen Zunge, die südlich bis in die
  
  Gegend von Kranenburg reicht, füllt anfänglich
  
  den Raum zwischen den Krümmungen
  
  des Flusses aus, um sich dann allmählich
  
  zu verbreitern, indem sie sich auf dem
  
  rechten Ufer schneller entwickelt, als auf
  
  dem linken. Zahlreiche Ortschaften, darunter
  
  welche mit mehr als 1000 Bewohnern
  
  (Hüll, Altendorf, Isensee u. s. f.),
  
  teils am Rande der Geest, teils im
  
  Marschland selbst belegen, gehören zu diesem
  
  Gebiet, das bei Neuhaus an die Elbe tritt
  
  und durch den Hadeler Kanal vom Lande
  
  Hadeln geschieden wird. Ackerbau und
  
  Viehzucht bilden die Haupterwerbszweige
  
  der Bewohner. Die untere Ostemarsch
  
  hat Neuhaus an der Oste (mit etwa 1500
  
  Seelen) mit lebhafter Schiffahrt zum Hauptort,
  
  die obere Ostemarsch bildet einen
  
  eigenen Amtsbezirk mit Oste (etwa 850 Einwohner)
  
  als Mittelpunkt.
  Land Hadeln.
  Vor Ablagerung der Marsch war das
  
  heutige Land Hadeln zum größten Teile
  
  ein tief in die Geest hineinschneidender
  
  Meerbusen zwischen Wingst und Hoher-Lieth.
  
  Allmählich wurde derselbe von Schlick ausgefüllt,
  
  und nur in der Innenseite, welche
  
  bei der Marschbildung immer niedriger
  
  bleibt, erhielt sich das Wasser, und in ihr
  
  bildete sich das ausgedehnte Moor, welches
  
  Hadeln im Süden bedeckt. Das abgelagerte
  
  Marschland hat die Gestalt eines Dreiecks,
  
  dessen Grundlinie nach der Elbe zu, dessen
  
  Spitze aber im Süden liegt. Der nach
  
  dem Flusse zu sich erstreckende Teil der
  
  Marsch ist höher als das innere Gebiet,
  
  und so unterscheidet man das äußere
  
  „Hochland“ von dem inneren „Sietland“
  
  (Niedrigland), die beide heute noch politisch
  
  getrennte Gebiete bilden. Letzteres, an der
  
  Grenze der Moore mit ihren Seen belegen,
  
  war im Winter stets Ueberschwemmungen
  
  ausgesetzt und drohte zu versumpfen, da
  
  die beiden Flüsse, die Aue und die Gösche,
  
  es nicht hinreichend entwässern konnten. Um
  
  dem Abhilfe zu schaffen, wurde von 1854
  
  bis 1856 der Hadeler Kanal gegraben, der
  
  nach Norden mit der Elbe in Verbindung
  
  steht, und 1860 begann man den Geestekanal
  
  zu schaffen, der nach Süden zur
  
  Geeste verläuft. Beide Kanäle haben ihren
  
  Ausgang im Bederkesaer See. Durch eine
  
  große Schleuse ist der Kanal mit der Medem
  
  in Verbindung, welche nördlich von Oster-Ihlienworth
  
  aus der Vereinigung der Gösche
  
  und Aue entsteht und in vielen Krümmungen
  
  den Deich erreicht. Die „torfgefärbte
  
  Mäme“ hat der Dichter J. H. Voß diesen
  
  Fluß genannt. Geeste- und Hadeler Kanal
  
  sind zusammen 43,5 Kilometer lang und
  
  dienen neben den Zwecken der Entwässerung
  
  des Landes auch der Schiffahrt, da sie bei
  
  gewöhnlichem Wasserstande 1,5 Meter Tiefe
  
  besitzen, so daß Schiffe bis zu 16 Tonnen
  
  von der Elbe zur Weser gelangen können.
  
  Durchschnittlich wird diese Wasserstraße
  
  jährlich von 700–800 Fahrzeugen benützt.
  Die ausgedehnten Moorländereien des
  
  Südens (20,8% des Gesamtareals von Hadeln)
  
  sind nur teilweise entwässert und in
  
  Kultur genommen und werden nur zum Torfstich
  
  benützt. Das Wasser aus dem Westermoor
  
  führt die unterhalb Altenbruch in die
  
  Elbe fallende Bracke ab, das Wannaer Moor
  
  entwässert die Emmelcke, ein Nebenfluß der
  
  Aue. An das letztgenannte Moor grenzt
  
  die kleine gleichnamige Geestinsel mit dem
  
  Kirchspiel Wanna, aus leichtem, mit Heidekraut
  
  bewachsenem Sandboden bestehend.
  
  Der Boden der Hadeler Marsch selbst ist
  
  nicht so schwer, als derjenige Kehdingens und
  
  darum zum Ackerbau auch sehr geeignet. Sein
  
  Untergrund besteht aus einem kalkreichen
  
  Schlick, der aus der Tiefe an die Oberfläche
  
  gebracht und mit Dünger und Ackerkrume
  
  vermischt, dem Boden eine besondere
  
  Ertragsfähigkeit gibt. Man nennt diese
  
  Bodenumarbeitung das Kuhlen; trotz seiner
  
  Kostspieligkeit trägt es reichlich Zinsen.
  
  Die Viehzucht tritt in Hadeln zurück, dafür
  
  blüht der Ackerbau um so mehr, und im
  
  Sommer ist das Marschland von einem
  
  Ende zum anderen ein prächtig wogendes
  
  Saatenmeer. Raps, Weizen und Roggen
  
  bilden den Hauptbestand der Felder.
  
  
  Abb. 138. Langeoog, von der westlichen Kaapdüne gesehen.
  
  
  Abb. 139. Langeoog, Abtei und Blick auf die Nordsee.
  
  Hadelns Bewohner sind rein sächsischen
  
  Stammes, und unter allen Marschen hat dieses[S. 141]
  
  Land seine Eigentümlichkeiten und Freiheiten
  
  (Hadelnsche Provinzialstände u. s. f.)
  
  am treusten bewahrt. Politisch zerfällt das
  
  Land in drei Verbände, in die Stadt
  
  Otterndorf, Kreisstadt und Amtsgericht, der
  
  Mittelpunkt des Landes, in dem sich Hadelns
  
  Handel und Verkehr vereinigt, in das
  
  Hochland und in das Sietland. Otterndorf,
  
  ein altmodisches, aber freundliches Landstädtchen,
  
  in das noch vor einigen Jahrzehnten
  
  ein altes Burgthor führte, geschmückt
  
  mit dem lauenburgischen und dem
  
  Stadtwappen, einer Otter (Fischotter) über
  
  dem sächsischen „Rautenkranze“, wie Allmers
  
  schreibt, hat eine höhere Bürgerschule, die
  
  früher als Progymnasium existierte, und
  
  an welcher der Dichter Johann Heinrich
  
  Voß einst Prorektor gewesen ist. Die einzelnen
  
  Ortschaften,
  
  
  — — die Wohnung ländlicher Freiheit,
  Durch die Gefilde verstreut, jede von Eschen begrünt —
  
  
  [S. 142]
  liegen auf einen weiten Raum verteilt, die
  
  größeren Höfe vereinzelt. Noch mehr Bewohner,
  
  als Otterndorf (etwa 1760 Seelen)
  
  zählt die Gemeinde Altenbruch (2200 Seelen)
  
  mit der ältesten und bedeutendsten,
  
  einen berühmten Altarschrein aus dem Anfang
  
  des sechzehnten Jahrhunderts bergenden
  
  zweitürmigen Kirche. Neben Altenbruch
  
  sei hier noch Lüdingworth, der Geburtsort
  
  des bekannten Reisenden Karsten Niebuhr,
  
  erwähnt.
  
  
  Abb. 140. Langeoog-Dünen mit Blick auf das Dorf.
  
  XIV.
  
  Das Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser.
  Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser.
  Die im vorigen beschriebenen Marschlande
  
  am linken Elbufer umschließen zusammen
  
  mit den im folgenden Abschnitte
  
  zu besprechenden Marschen von Osterstade,
  
  Wührden, Vieland und Wursten ein weites
  
  und großes Areal, das zum allergrößten
  
  Teile den ehemaligen Herzogtümern Bremen
  
  und Verden angehört hat und in der
  
  Gegenwart der Hauptsache nach unter der
  
  Verwaltung der Landdrostei resp. des
  
  Regierungsbezirkes Stade steht.
  Das Teufelsmoor und die ausgedehnten
  
  Moore an der Oste trennen das Geestland
  
  unseres Areals in zwei Hälften, in eine
  
  östliche und in eine westliche, die durch
  
  einen schmalen Arm bei Bremervörde, etwa
  
  im Mittelpunkt des Landes miteinander
  
  in Verbindung stehen. Im Nordosten reicht
  
  der östliche Teil bis an die Elbmarschen,
  
  westlich wird derselbe vom Teufelsmoor
  
  und dem mittleren Thal der Oste begrenzt.
  
  Wir unterscheiden in seinem Gebiet verschiedene
  
  scharf ausgeprägte Rücken, so
  
  denjenigen von Zeven im Süden, am Oberlaufe
  
  der Oste, in der Mitte den Rücken
  
  von Harsefeld, und nördlich von diesem
  
  und durch die Schwinge getrennt, denjenigen
  
  von Himmelpforten.
  Bei Bremervörde durchbricht die Oste
  
  das auf 3,5 Kilometer zusammengedrängte
  
  Verbindungsglied der östlichen und westlichen
  
  Hälfte. Letztere tritt im Süden und
  
  im Westen an den Weserstrom, während ihr
  
  nördliches Ende im Amte Ritzebüttel die
  
  Elbe erreicht und hier auf eine kurze
  
  Strecke die Deiche überflüssig macht. Ein
  
  schmaler Rücken, vom Verbindungsraume
  
  bei Bremervörde ausgehend, zieht zwischen
  
  dem langen und großen Moore hin und
  
  teilt sich wieder in die Hügelgruppen des
  
  Westerbergs und der Wingst; letztere bildet
  
  in den sie umgebenden Marschen eine weithin
  
  sichtbare Marke. Ein zweiter Zug
  
  folgt beiden Seiten der Geest; sein südlicher[S. 143]
  
  Teil dacht sich allmählich zum Vielande
  
  hin ab, der nördliche hingegen kehrt
  
  sich zwischen Geest und den Hadeler
  
  Mooren nach Norden und endet mit Sanddünen
  
  an der äußersten Landesspitze. Als
  
  öder Heiderücken der Hohen Lieth scheidet
  
  er Hadeln von Wursten. Südlich von
  
  der Lüne endlich, zwischen dem Teufelsmoor
  
  und der Weser ist ein weiterer Geestrücken
  
  entwickelt, der von Süden an in Höhe
  
  zunimmt und die Garlstedter
  
  und Brundorfer Heide trägt.
  
  Er fällt im Süden steil
  
  in das Thal der Lesum
  
  und Weser ab, letztere dadurch
  
  zur westlichen Richtung
  
  zwingend.
  
  
  Abb. 141. Langeoog, Badestrand und Badewärter.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Das Land bildet eine
  
  10–20 Meter hohe, von
  
  zahlreichen Bächen und Flüssen
  
  durchflossene leichtwellige
  
  Ebene, deren höchste Punkte
  
  80 Meter nicht erreichen
  
  (Camper Höhe bei Stade
  
  24 Meter; Litberg bei Sauensiek
  
  auf dem Harsfelder
  
  Rücken 65 Meter; Lohberg
  
  auf dem Rücken von Himmelpforten
  
  42 Meter; Wingst
  
  74 Meter; Hohe Lieth bei
  
  Altenwalde 31 Meter; höchster
  
  Punkt der Garlstedter
  
  Heide 45 Meter).
  
  
  Abb. 142. Langeoog. Neutraler Strand mit der gestrandeten „Aurora“.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Grünlandsmoore.
  Im Gebiete des Regierungsbezirks
  
  Stade
  
  werden 183576 Hektare
  
  oder 28% der
  
  Gesamtfläche des Landes
  
  von Mooren bedeckt
  
  (der Regierungsbezirk
  
  Osnabrück
  
  enthält deren nur
  
  20,5% und der von
  
  Aurich 24,6% seines
  
  Areals). Kein einziger
  
  Amtsbezirk unseres
  
  Areals ist ohne Moore,
  
  die im Amte Lilienthal
  
  an der Grenze
  
  des Bremerlandes
  
  80% des Flächeninhalts
  
  ausmachen, dagegen
  
  in anderen, so
  
  im Amte Jork, nur
  
  wiederum 0,7%. Die Moore, die sich
  
  zwischen Marsch und Geest oder auch
  
  zwischen zwei Marschgebieten hinziehen,
  
  nennen wir Randmoore. Es sind größtenteils
  
  Grünlands- resp. Wiesenmoore, mit
  
  scharfem Absatz gegen die Geest, aber nur
  
  allmählich durch „anmooriges Land“, welches
  
  meist tiefer liegt als das Moor und die
  
  Marsch, in diese übergehend. Hierher zu
  
  rechnen sind das Altenländer Moor, das[S. 144]
  
  Kehdinger Moor, die unteren Oste-Moore,
  
  die Hadeler Moore, die Osterstader Moore.
  
  Moore, die sich in Niederungen oder auf
  
  beinahe horizontal liegenden Flächen der
  
  Geest gebildet haben, bezeichnet man als
  
  Binnenmoore. Es sind fast nur Hochmoore.
  
  Als Beispiel dieser auf unserem
  
  Gebiete sehr verbreiteten Moore möge der
  
  größte hierher gehörige Moordistrikt dienen,
  
  das Teufelsmoor, das sich nördlich von dem
  
  flachen Bremer Gebiet keilartig in die Geest
  
  hineinschiebt.
  Die Moorkulturen.
  Die von Holland zu uns herübergekommene
  
  Art der Moornutzung, das
  
  Moorbrennen oder die Moorbrandkultur,
  
  deren Wirkungen sich im weiten Umkreise
  
  durch den Moor- oder Höhenrauch in so
  
  unangenehmer Weise bemerkbar machen, hat
  
  sehr wenig segenbringend gewirkt, und da,
  
  wo solche Hochmoorsiedelungen lediglich auf
  
  Grundlage des Moorbrennens angelegt
  
  wurden, ohne vorherige Aufschließung der
  
  Moore durch Kanäle und Wege u. s. f.,
  
  verfielen dieselben meist schon nach kurzer
  
  Zeit dem allergrößten Elend.
  Dagegen hat eine zweite Form der Hochmoorkultur,
  
  gleichfalls holländischer Herkunft,
  
  sehr segensreich gewirkt, die Fehnkultur oder
  
  Sandmischkultur, welche den Zweck hat, die
  
  unter den Torfmooren befindlichen Landflächen
  
  urbar und der Kultur zugänglich
  
  zu machen. Es kommt dabei auch darauf
  
  an, den abgegrabenen Torf zu verwerten
  
  und ihm billige Transportwege zu eröffnen,
  
  und zu diesem Behufe legt man von dem
  
  zunächst befindlichen Wasserlaufe Kanäle
  
  in das Moor hinein an, die mit Schiffen
  
  befahren werden können, die Fehnkanäle,
  
  an die sich wiederum im Laufe der fortschreitenden
  
  Unternehmung Seiten- und
  
  Parallelkanäle anschließen. Durch dieses
  
  Netz von Wasserstraßen wird außerdem noch
  
  für die notwendige Entwässerung des in Fehnkultur
  
  begriffenen Areals gesorgt. Die abgetorften
  
  Ländereien werden mit Seeschlick,
  
  mit Kleierde, mit Sand und mit Dünger
  
  bedeckt und dann bebaut.
  Die Fehnkultur ist um den Anfang des
  
  siebzehnten Jahrhunderts in Holland zuerst
  
  aufgekommen, und im Jahre 1630 brachte
  
  der Graf Landsberg-Velen diese Art der
  
  Moorbebauung bereits in Anwendung auf
  
  deutschem Boden, indem er die Kolonie
  
  Papenborg, das heutige Papenburg, anlegte,
  
  eine aufblühende Stadt im Regierungsbezirk
  
  Osnabrück, mit etwa 7000 Einwohnern,
  
  dem Muster einer Fehnkolonie.
  
  Die deutschen Fehnkanäle haben zur Zeit
  
  eine Gesamtlänge von 195,8 Kilometer.
  Fehnkolonien befinden sich besonders in
  
  Ostfriesland und im Oldenburgischen. In
  
  einem gewissen Gegensatz zu denselben stehen
  
  die Moorkolonien, die nicht die Bebauung
  
  des Mooruntergrundes, sondern der Mooroberfläche
  
  selbst als Endzweck haben. Das
  
  preußische Landwirtschafts-Ministerium hat
  
  es als eine seiner vornehmsten Aufgaben
  
  erachtet, die Moorkultur immer mehr und
  
  mehr thatkräftig zu fördern. Zu diesem
  
  Zweck wurde von dieser Behörde in Bremen
  
  eine Moorversuchsstation gegründet,
  
  welche durch wissenschaftliche Forschungen
  
  die Eigenschaften und Eigenarten des Hochmoorbodens
  
  feststellen und zugleich durch
  
  praktische Versuche in den Mooren selbst
  
  neue Hilfsmittel für die Hochmoorkultur
  
  schaffen soll. An den verschiedensten Stellen
  
  des Areals zwischen Elbe und Weser und
  
  Ostfrieslands sind neue Moorsiedelungen
  
  unter der Leitung der Regierung entstanden,
  
  und im letztgenannten Lande ist
  
  diesen Unternehmungen die Erschließung
  
  der weiten Flächen durch den Ems-Jade-
  
  und den Süd-Nord-Kanal sehr zu statten
  
  gekommen. Im Jahre 1890 bestanden
  
  im deutschen Flachlande westlich der Elbe
  
  (Regierungsbezirk Stade, Osnabrück und
  
  Aurich, sowie Oldenburg) bereits über 250
  
  Moorkolonien von 55000 Hektaren Gesamtareal
  
  und mit 60000 Einwohnern.
  
  Das Gebiet von Waakhausen am südlichen
  
  Ufer der Hamme zeichnet sich durch sein
  
  weit und breit bekanntes „schwimmendes
  
  Land“ aus. Es ist dasselbe ein Grünlandmoor
  
  von noch unsolider Beschaffenheit, an
  
  seiner Oberfläche mit einer festen Borke
  
  versehen, die aus verfilztem Wurzelgeflecht
  
  besteht, aber eine Verbindung mit dem
  
  Untergrunde noch vermissen läßt. Die
  
  zwischenliegende Schicht ist ein schlammiger
  
  Moorboden, der sich mit steigendem Wasser
  
  ausdehnt und die obere Schicht, solange
  
  sie nicht zu schwer ist, hebt. Bei eintretendem
  
  niedrigen Wasserstand senkt sich
  
  das Moor wieder und das Land erhält
  
  seine frühere Lage zurück. Die Häuser auf
  
  dem schwimmenden Lande sind auf Wurten
  
  gebaut, die auf dem festen Untergrunde[S. 145]
  
  aufgeschüttet sind, und infolge des wechselnden
  
  Wasserstandes bald auf Hügel erbaut
  
  zu sein, bald in Vertiefungen zu stehen
  
  scheinen, da sie von den Hebungen und
  
  Senkungen des schwimmenden Landes ja
  
  selbst unberührt bleiben. Da aber auch
  
  der Untergrund, der die Wurten trägt,
  
  nicht sehr fest ist, und diese letzteren erst
  
  mit der Zeit beständiger werden, so senken
  
  sich oftmals die auf neuen Wurten erbauten
  
  Häuser oder sie werden schief und müssen
  
  dann geschroben werden, meistens alle zehn
  
  Jahre. Darum sind alte Wurten gesuchte
  
  Grundstücke. Ähnliche schwimmende Ländereien
  
  haben auch das Altländer Moor (bei
  
  Dammhausen) und das Oldenburger Land
  
  an verschiedenen Stellen aufzuweisen.
  
  
  Abb. 143. Baltrum, Ostdorf.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Nahe bei Waakhausen liegt das Malerdorf
  
  Worpswede, von dem im nächsten Abschnitt
  
  noch etwas
  
  eingehender die Rede
  
  sein wird.
  Südlich der Hamme
  
  trifft man ein weites
  
  Niederungsgebiet, das
  
  St. Jürgens-Land,
  
  ein großes Wiesenmoor,
  
  das von mehreren
  
  Kanälen und
  
  zahllosen Gräben
  
  durchzogen wird, aber
  
  auch stellenweise größere
  
  Wasserflächen
  
  neben einer Unmenge
  
  von „Braaken und
  
  Kuhlen“ besitzt. Es
  
  ist 4569 Hektare
  
  groß. Vom Oktober
  
  bis April ist das Land
  
  meist überschwemmt,
  
  und selbst im Sommer
  
  treten zuweilen noch
  
  Überflutungen ein.
  
  Das Leben der Bewohner
  
  hat sich den
  
  Verhältnissen angepaßt,
  
  und der Verkehr
  
  zwischen den einzelnen
  
  Wurten geschieht
  
  fast nur zu Boot.
  
  Die das Land durchquerende
  
  Landstraße
  
  ist im Winter meist
  
  nicht zu benutzen.
  
  
  Abb. 144. Baltrum, Westdorf.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Die zahlreichen Wasserläufe, welche das
  
  hier besprochene Gebiet durchziehen, haben
  
  wir zum größten Teil schon da und dort
  
  kennen gelernt. Im Südosten tritt die
  
  Este in unser Gebiet, der weiter nördlich
  
  die Horneburg bespülende Lühe, in ihrem
  
  Oberlauf Aue genannt, folgt, hierauf die
  
  durch den Elmer Schiffgraben mit der Oste
  
  in Verbindung stehende Schwinge, die Oste
  
  und die aus Aue und Gösche entstandene
  
  Medem. Diese alle sind der Elbe tributpflichtig.
  
  Im Westen, als Nebenflüsse der
  
  Weser, treffen wir die Geeste, die Lüne und
  
  die Drepte und noch weiter südlich die
  
  Lesum, wie die Vereinigung der aus dem
  
  Moorlande herauskommenden Hamme mit
  
  der langen, unser Areal im Süden begrenzenden
  
  Wümme heißt. Größere Wasserbecken
  
  weist der Nordwesten und Norden[S. 146]
  
  des Landes zwischen Elbe und Weser auf, so
  
  den Balksee, dem der Remperbach das Wasser
  
  des nördlichen Westerberges und der südlichen
  
  Wingst zuführt. Seine öde, unwirtliche und
  
  schwer zugängliche Umgebung hat ihn beim
  
  Volke zum Schauplatz schauriger Sagen
  
  gestempelt. Durch schöne Waldungen und
  
  liebliche Umgebung ist der See von Bederkesa
  
  ausgezeichnet, die Dahlemer, Halemmer
  
  und Flögelner Seen sind mit der Hadelner
  
  Aue verbunden, in der Nähe des Hymensees
  
  war im Mittelalter ein berühmter
  
  Falkenfang.
  
  
  Abb. 145. Baltrum, Pfahlwerk in Sturmflut.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Neben den Gebilden des Diluviums
  
  und Alluviums, welche der Hauptsache nach
  
  den Boden des Landes zwischen Unterelbe
  
  und Unterweser bilden, treffen wir noch
  
  einige ältere Formationsglieder in unserem
  
  Gebiete an. Der Zechsteinletten von Stade
  
  ist bereits Erwähnung gethan worden. Am
  
  Südostrande der Wingst, bei Hemmoor, treten
  
  die Schichten der oberen weißen Kreide
  
  auf, welche daselbst die Veranlassung einer
  
  bedeutenden Cementfabrikation geworden
  
  sind, neben verschiedenen tertiären Sedimenten
  
  (eocäner Thon u. a. m.). Tertiäre
  
  Ablagerungen sind noch da und dort im
  
  Lande zerstreut.
  Bremervörde. Harburg.
  Die wichtigeren Niederlassungen im Osten
  
  des Landes sind bereits aufgeführt worden.
  
  Von den Ortschaften im Inneren ist das
  
  beinahe central gelegene Bremervörde an der
  
  Oste, 1852 zur Stadt erhoben, die bedeutendste.
  
  Es lebt hauptsächlich von Ackerbau.
  
  Doch treibt es auch etwas Handel.
  
  Die Flut der Oste steigt bis hierher, so
  
  daß Bremervörde für
  
  die Elbschiffe zugänglich
  
  ist, die besonders
  
  Holz aus den benachbarten
  
  größeren Waldungen
  
  und Torf verfrachten
  
  und hauptsächlich
  
  in Hamburg
  
  absetzen, jährlich etwa
  
  4500 Ewerladungen
  
  Torf und an 300 solcher
  
  mit Holz. Die
  
  Einwohnerzahl beträgt
  
  etwa 2920 Seelen.
  
  Zeven im Süden,
  
  ehemals Sitz eines
  
  Nonnenklosters vom
  
  Orden St. Benedikts,
  
  hat etwas über 1250 Bewohner. Es wird
  
  in der Kriegsgeschichte Niedersachsens oftmals
  
  genannt und ist durch den hier
  
  zwischen dem Herzog von Cumberland und
  
  dem Herzog von Richelieu am 8. September
  
  1757 abgeschlossenen Vertrag (Konvention
  
  von Kloster Zeven) noch besonders
  
  bekannt geworden. Bederkesa, durch einen
  
  Schienenstrang mit Lehe verbunden, am
  
  gleichnamigen, schon weiter oben erwähnten
  
  See, mit einem Lehrerseminar, hat gegenwärtig
  
  etwa 1300 Einwohner. Reger
  
  Fabrikbetrieb und große industrielle Thätigkeit
  
  entfaltet das an der Süderelbe belegene,
  
  rasch aufblühende Harburg. Die gegenwärtig
  
  von 49000 Seelen bevölkerte Stadt
  
  hat einen bedeutenden Schiffahrtsverkehr;
  
  mehr als 700 Seeschiffe laufen jährlich im
  
  Harburger Hafen ein. Die Bahnlinie
  
  Hamburg-Hannover-Cassel berührt Harburg
  
  und überquert die zwischen dieser Stadt
  
  und Hamburg dahinziehenden beiden Elbarme
  
  auf zwei großen eisernen Brücken.
  
  Harburg ist ferner Knotenpunkt für die
  
  Linie nach Cuxhaven und nach Bremen.
  
  Letztere ist 114,5 Kilometer lang und führt
  
  über Buchholz und den im dreißigjährigen
  
  Kriege vielgenannten Flecken Rotenburg
  
  (2350 Einw.). Die Cuxhavener Bahn ist
  
  besonders wichtig, seit sie von Stade und
  
  von Cuxhaven Verbindung mit Bremerhaven
  
  hat. Die Lande am rechten Weserufer
  
  mit ihren Städten, Flecken und Dörfern
  
  werden wir im Anschluß an die Beschreibung
  
  von Bremen im folgenden Abschnitt kennen
  
  lernen.
  [S. 147]
  XV.
  
  Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser.
  Das Gebiet der freien Handelsstadt
  
  Bremen umfaßt ein Areal von 255,56
  
  Quadratkilometer, von denen 23,12 Quadratkilometer
  
  auf die Stadt selbst, 226,33
  
  Quadratkilometer auf das Landgebiet des
  
  Freistaates fallen. Letzteres gliedert sich in
  
  das Blockland im Nordosten, in das Hollerland
  
  im Osten, in das Werderland im Nordwesten
  
  und das Niedervieland im Westen.
  
  Im Süden der Stadt liegt dann noch das
  
  Obervieland. Der Boden des Freistaates
  
  besteht aus Geest und aus Marschland, im
  
  äußersten Nordwesten nimmt auch Hochmoor
  
  an dessen Zusammensetzung teil.
  Die Weser.
  Bremens Lebensader ist die Weser
  
  (Oberweser von Münden bis Bremen,
  
  Unterweser von Bremen bis Bremerhaven,
  
  Außenweser von Bremerhaven bis zur
  
  eigentlichen Mündung, den untersten Flußtrichter
  
  begreifend). Früher konnten nur
  
  flachgehende Fahrzeuge nach Bremen hinaufgelangen.
  
  Da der Tiefgang der Schiffe
  
  mit der Zeit zunahm, die Versandung
  
  des Weserstroms aber stärker wurde, so entstand
  
  im siebzehnten Jahrhundert der Hafen
  
  von Vegesack, 17 Kilometer stromabwärts
  
  von Bremen, aber schon bald darauf
  
  mußten größere Fahrzeuge noch weiter
  
  unterhalb, in Elsfleth
  
  und Brake, vor
  
  Anker gehen. Der
  
  aufblühende Handel
  
  der alten Hansestadt
  
  verlangte gebieterisch
  
  die Anlage eines geeigneten
  
  Hafens für
  
  Schiffe mit größerem
  
  Tiefgange, und so
  
  wurde um das Jahr
  
  1830 ein solcher bei
  
  Bremerhaven gebaut,
  
  auf den wir später
  
  noch zurückkommen
  
  werden.  Mit der
  
  Zeit trat aber der
  
  Umstand deutlich zum
  
  Vorschein, daß Bremen
  
  selbst wieder
  
  zum Seehafen werden
  
  mußte, wenn es
  
  seine Stellung auf dem Weltmarkt ebenbürtig
  
  neben Hamburg, Amsterdam, Rotterdam und
  
  Antwerpen behaupten wollte. Nachdem sich
  
  Bremen 1884 zum Zollanschluß bereit erklärt
  
  hatte, ging man zuerst an die Erweiterung
  
  der Hafenanlagen der Stadt.
  
  Unter der bewährten Leitung des Oberbaudirektors
  
  Franzius erstand so in dem
  
  ein Areal von 90 Hektaren umfassenden
  
  Freibezirk der 22 Hektare große, 2000
  
  Meter lange, 120 Meter breite und 7,8
  
  Meter tiefe Freihafen mit seinen Verwaltungsgebäuden,
  
  Warenschuppen, hydraulischen
  
  Kränen u. s. f. Den Hafen umschließt
  
  eine große Kaimauer, deren Oberkante
  
  5 Meter über Null, im ganzen 7,2
  
  Meter hoch liegt, eine 5 Meter breite
  
  Sohle besitzt und auf einem Pfahlrost steht,
  
  der auf 30000 Rundpfählen von großer
  
  Stärke ruht. Die Gesamtkosten des Zollanschlusses
  
  Bremens an das Reich wurden
  
  auf 34,5 Millionen Mark berechnet, wozu
  
  das Reich selbst zwölf Millionen beigesteuert
  
  hat. Und schon wieder ist Bremen im Begriff,
  
  seine Hafenbauten mehr als zu verdoppeln
  
  und über 40 Millionen Mark für
  
  die Verbesserung seiner Verkehrsanlagen
  
  auszuwerfen. Durch die fortgesetzte Korrektion
  
  der Unter- und der Außenweser ist dieser
  
  Strom nämlich im Begriff, sich zu einer
  
  Wasserstraße ersten Ranges zu entwickeln.
  
  
  Abb. 146. Haus in den Dünen von Baltrum.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Die Weserkorrektion.
  Die nutzbare Wassertiefe der Unterweser[S. 148]
  
  bei gewöhnlichem Hochwasser betrug früher
  
  etwa 2,75 Meter. Infolge der nach den
  
  Plänen von Franzius ausgeführten und im
  
  Jahre 1887 in Angriff genommenen Korrektionsarbeiten
  
  war schon im Jahre 1894
  
  eine nutzbare Wassertiefe von 5,4 Meter
  
  erreicht. Die Deckung der über 30 Millionen
  
  betragenden Kosten dieses riesigen Unternehmens
  
  wurde ebenfalls mit Beihilfe des
  
  Reiches erreicht, indem ein Reichsgesetz vom
  
  5. April 1886 Bremen ermächtigt, auf der
  
  Strecke Bremen-Bremerhaven von allen
  
  über 300 Kubikmeter Raum besitzenden
  
  Schiffen eine Abgabe zu erheben, sobald
  
  Fahrzeuge mit fünf Meter Tiefgang dort
  
  fahren könnten. Doch darf dieselbe nur von
  
  solchen Ladungen erhoben werden, welche
  
  aus See nach bremischen Häfen oberhalb
  
  Bremerhavens bestimmt sind oder von
  
  solchen Häfen nach See gehen, also nicht
  
  von den für die oldenburgischen Häfen
  
  Brake, Elsfleth u. s. f. bestimmten Schiffen.
  Mit dem 1. April 1895 konnte diese
  
  Schiffahrtsabgabe zum erstenmal erhoben
  
  werden, und der Erfolg war der, daß an
  
  Stelle der 3 Schiffe mit 4,5–5 Meter
  
  Tiefgang, welche 1891 nach Bremen kamen,
  
  dies 1896 schon 300 waren, daß die Verzinsung
  
  des Anlagekapitals nicht, wie vorsichtig
  
  veranschlagt, nach 28 Jahren, sondern
  
  schon nach drei Jahren eintrat, und
  
  daß der Handel Bremens sich schon jetzt
  
  auf das Fünffache gehoben hat.
  
  
  Abb. 147. Landungsbuhne von Baltrum.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Infolge dieses überraschend günstigen
  
  Ergebnisses schlossen Preußen, Bremen und
  
  Oldenburg ein Abkommen miteinander,
  
  dahinzielend, die Außenweser unterhalb
  
  Bremerhaven auf acht Meter unter Niedrigwasser
  
  zu vertiefen, so daß die großen Kriegs-
  
  und Handelsschiffe bei ihrem Ein- und Auslaufen
  
  nicht mehr an die Zeit des Hochwassers
  
  gebunden sein werden. Die Ausführung
  
  der Arbeiten wurde Bremen übertragen,
  
  und die bisherigen Fortschritte derselben
  
  berechtigen zu den weitestgehenden Hoffnungen.
  
  Gleichzeitig mit dieser Unternehmung
  
  ist auch eine Erweiterung der
  
  Hafenanlagen in Bremerhaven in Angriff
  
  genommen worden.
  Bremen besitzt
  
  gegenwärtig 517
  
  Schiffe mit 556665
  
  Registertonnen, darunter
  
  225 Dampfer
  
  mit 285500 Registertonnen.
  
  Darunter
  
  sind, wie ebenfalls
  
  in der Hamburger
  
  Flotte, die
  
  größten Oceanriesen.
  
  Deutschland besitzt
  
  über 20 Dampfer
  
  von mehr als 10000
  
  Tonnen, mehr, als
  
  irgend eine andere
  
  Nation der Erde.
  Bremens Schiffahrt und Handel.
  Bereits im Jahre
  
  1773 machte man
  
  von Bremen aus den
  
  ersten Versuch einer Fahrt nach Amerika,
  
  welcher mißlang, aber zehn Jahre später
  
  einen weiteren zur Folge hatte, der so günstig
  
  verlief, daß schon um 1796 etwa 70 Bremer
  
  Schiffe in der Amerikafahrt beschäftigt waren.
  
  Den im folgenden Jahrhundert sich rasch
  
  steigernden überseeischen Verkehr nahm auch
  
  Bremen wahr und trotz der damals noch
  
  geringen Erfahrungen und des allgemein
  
  herrschenden Mißtrauens gegen eine transatlantische
  
  Verbindung mittels Dampfschiffe
  
  erkannten Mitte der fünfziger Jahre weitblickende
  
  Bremer Kaufleute, an ihrer Spitze
  
  H. H. Meyer, die weltumgestaltende Bedeutung
  
  des Dampfes und gründeten im
  
  Jahre 1857 den Norddeutschen Lloyd mit
  
  drei Millionen Thaler Gold als Kapital.
  
  Die vier in England gebauten Dampfschiffe[S. 149]
  
  „Bremen“, „New-York“, „Hudson“ und
  
  „Weser“ sind die ersten der neuen Gesellschaft
  
  gewesen, die gegenwärtig 69 Seedampfer,
  
  davon 10 im Bau, 36 Küstendampfer,
  
  davon ebenfalls 10 im Bau, 24 Flußdampfer,
  
  das Schulschiff „Herzogin Sophie
  
  Charlotte“ und 114 Leichterfahrzeuge und
  
  Kohlenprähme zählt, mit einem Gesamtraumgehalt
  
  von 506754 Registertonnen. Die
  
  großen neuesten Lloyddoppelschraubenschnelldampfer
  
  des Lloyd, „Kaiser Wilhelm der
  
  Große“ (Abb. 101–103) und „Kaiserin
  
  Maria Theresia“, werden mit Recht als ein
  
  Triumph des deutschen Schiffs- und Maschinenbaues
  
  geschildert
  
  und bilden den
  
  Gegenstand der Bewunderung
  
  der ganzen
  
  Welt. Der Norddeutsche
  
  Lloyd beherrscht
  
  heutzutage
  
  20 Schiffahrtslinien,
  
  und zwar die Schnelldampferlinien
  
  Bremen-New-York
  
  und
  
  Genua-New-York,
  
  eine Postdampferlinie
  
  nach New-York,
  
  zwei Linien
  
  nach Baltimore, eine
  
  nach Galveston, zwei
  
  nach Brasilien, je
  
  zwei nach Argentinien
  
  und Ostasien,
  
  eine nach Australien,
  
  vier Zweiglinien im
  
  asiatischen Verkehr und vier europäische
  
  Linien. Am 1. Dezember 1899 verfügte
  
  der Norddeutsche Lloyd über ein Aktienkapital
  
  von 80000000 Mark, die Prioritätsanleihen
  
  der Gesellschaft betrugen
  
  31050000 Mark, der Anschaffungspreis
  
  der vorhandenen Schiffe erreicht die Höhe
  
  von 143710000 Mark und deren Buchwert
  
  eine solche von 93530000 Mark.
  
  
  Abb. 148. Alter Friedhof von Baltrum.
  
  (Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
  
  Neben dem Norddeutschen Lloyd bestehen
  
  in Bremen zur Zeit noch sechs weitere
  
  Reedereien (Rickmers’ Reismühlen, Reederei
  
  und Schiffbauaktiengesellschaft, 13000000
  
  Mark Aktien- und 5000000 Prioritätsanleihenkapital;
  
  Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft
  
  „Hansa“, 10000000 Mark
  
  Aktien-, 4950000 Prioritätsanleihenkapital
  
  u. s. f.).
  Im Jahre 1897 betrug Bremens Einfuhr
  
  2233212 Tonnen brutto, seine Ausfuhr
  
  1161371 Tonnen brutto, das Gesamtgewicht
  
  seiner ein- und ausgeführten
  
  Handelswaren 3394583 Tonnen brutto,
  
  der Wert der Einfuhr 613500000 Mark,
  
  derjenige der Ausfuhr 385700000 Mark,
  
  der Wert der gesamten aus- und eingeführten
  
  Waren also 999000000 Mark.
  
  Im Jahre 1896 wanderten über Bremen
  
  aus 67040 Personen, 1897 deren 47000.
  
  Sehr bedeutend ist die Industrie und der
  
  Gewerbebetrieb Bremens, als Eisengießereien,
  
  Reismühlen, Jutespinnereien und Webereien,
  
  Cigarrenfabrikation, Segelmachereien, Seilereien,
  
  Schiffswerften u. s. f.
  Bremen.
  Bremen wurde um 789 durch den heiligen
  
  Willehad gegründet und zum Bischofssitze
  
  erhoben, der vom heiligen Ansgar um 848
  
  mit demjenigen von Hamburg vereinigt
  
  wurde. Unter dem starken Schutz der Kirche
  
  entwickelte sich die Stadt rasch weiter, die
  
  im zwölften Jahrhundert von Heinrich dem
  
  Löwen mehrfach hart bedrängt wurde. An
  
  dem Kampf der Welfen mit den Staufern
  
  nahm Bremen als kaisertreue Stadt teil.
  
  Schon im dreizehnten Jahrhundert war
  
  die Abhängigkeit vom Bischof fast völlig
  
  beseitigt, und die Stadt fing an, sich die
  
  Verkehrsfreiheit auf der Weser vertragsmäßig
  
  zu sichern und auch mit den Waffen
  
  zu erkämpfen. Schwere innere Zwistigkeiten[S. 150]
  
  hatte Bremen im dreizehnten und
  
  vierzehnten Jahrhundert durchzumachen.
  
  Als Mitglied des Hansabundes hatte es
  
  zuweilen eine eigene Stellung gegenüber den
  
  übrigen Verbündeten inne, und seine Weigerung,
  
  sich dem Kampfe gegen Norwegen anzuschließen,
  
  trug ihm eine zeitweilige Ausschließung,
  
  die Verhansung, ein. Heinrich
  
  von Zütphen brachte ums Jahr 1522 die
  
  Reformation nach Bremen, das später ein
  
  Glied des schmalkaldischen Bundes wurde.
  
  1623 errichteten die Oldenburger Grafen
  
  den Elsflether Zoll, gegen den Bremen jahrhundertelang
  
  vergebens Einspruch erhoben
  
  hat, und dessen Abschaffung erst im Jahre
  
  1820 gelungen ist. 1646 wurde die Reichsunmittelbarkeit
  
  Bremens durch den Kaiser
  
  ausgesprochen, aber von den Schweden bestritten,
  
  denen das Erzstift durch den Westfälischen
  
  Frieden zugefallen war. Der kleine
  
  Staat führte deshalb zwei Kriege mit
  
  Schweden, die aber keinen Erfolg hatten.
  
  Als im Jahre 1741 das Erzstift in den
  
  Besitz des Kurfürsten von Hannover übergegangen
  
  war, wurde die Reichsunmittelbarkeit
  
  anerkannt, die aber durch schwere
  
  Opfer (Gebietsabtretungen) erkauft werden
  
  mußte. 1810 wurde Bremen dem französischen
  
  Kaiserreiche einverleibt und blieb
  
  bis 1813 die Hauptstadt des Departements
  
  der Wesermündungen. 1812 zählte Bremens
  
  Bevölkerung 35000 Seelen. Seit dieser
  
  Zeit hat es, wie wir auch schon weiter oben
  
  gesehen haben, einen gewaltigen Aufschwung
  
  genommen, wozu die Gründung Bremerhavens
  
  1827–1830 den ersten bedeutenden
  
  Anstoß gegeben hat. Die jetzt in Bremen
  
  gültige Verfassung stammt von 21. Februar
  
  1854. Die Stadt zählt jetzt 152000 Einwohner.
  Die Stadt Bremen liegt 74 Kilometer
  
  von der Nordsee entfernt, am rechten Ufer
  
  die ehemals von Wällen umgebene Altstadt,
  
  am linken die Neustadt. Auf den drei
  
  Hauptplätzen der Altstadt, dem Markt, dem
  
  Domshof und der Domsheide, konzentriert
  
  sich das Leben Bremens. Vom Markt gehen
  
  auch drei der bedeutendsten Verkehrsadern
  
  der Stadt, die Langen-, Ober- und Sögestraße
  
  ab. Derselbe gewährt ein malerisches
  
  Bild; hier liegt zunächst das gotische,
  
  1405–1410 erbaute Rathaus mit einer
  
  um 1610 hinzugekommenen Renaissancefassade
  
  an der Südwestseite. An der Westseite
  
  des Hauses ist der Eingang zu dem
  
  durch Hauffs „Phantasien“ weit und breit
  
  bekannt gewordenen Ratskeller, der mit
  
  Fresken von Arthur Fitger und mit Kernsprüchen
  
  von Hermann Allmers und anderen
  
  verziert ist (Abb. 104–116).
  Vor der Südwestseite des Rathauses
  
  erblickt man die aus grauem Sandstein gefertigte
  
  Bildsäule des Roland, 5,5 Meter
  
  hoch, 1404 an Stelle einer hölzernen
  
  Statue des Paladins Karls des Großen
  
  hierhergestellt. Dem Rathause gegenüber
  
  steht das ehemalige Gildehaus der Kaufleute,
  
  1537–1594 erbaut, jetzt der Sitz
  
  der Handelskammer, mit renovierter Fassade,
  
  und nahebei die im gotischen Stil gehaltene
  
  1861–1864 errichtete Börse. Auf
  
  dem kleinen Platz zwischen Börse, Dom
  
  und Rathaus befindet sich der aus dem
  
  Jahre 1883 stammende Willhadibrunnen,
  
  auf dem die Statue des heiligen Willehad,
  
  von vier wasserspeienden Delphinen umgeben,
  
  zu sehen ist. An der Nordwestseite
  
  des Rathauses erhebt sich seit 1893 das
  
  von Bärwald modellierte Reiterstandbild
  
  Kaiser Wilhelms I.
  Der dem Alter nach bis zu den ersten
  
  Anfängen Bremens hinabreichende Dom ist
  
  mehrfach umgestaltet worden. Das dem
  
  heiligen Petrus geweihte, 103 Meter lange,
  
  40 Meter breite und 31 Meter hohe Gotteshaus
  
  ist reich an verschiedenartigen Kunstschätzen,
  
  darunter eine von der Königin
  
  Christina von Schweden geschenkte Kanzel,
  
  ein bronzenes Taufbecken aus dem elften
  
  Jahrhundert u. s. f. Es besitzt ferner eine
  
  vorzügliche Orgel. Eigenartig ist der unter
  
  dem Chor befindliche Bleikeller, in welchem
  
  die darin aufbewahrten Leichname — der
  
  älteste soll 400 Jahre alt sein — nicht
  
  verwesen.
  Nördlich vom Dom breitet sich der Domhof
  
  aus, an welchem verschiedene, in architektonischer
  
  Beziehung hervorragende Baulichkeiten
  
  liegen, so der Rutenhof und das
  
  Museum. Südlich vom Dom kommt man
  
  zur Domsheide, die das ursprünglich für
  
  Gotenburg bestimmte Denkmal des Königs
  
  Gustav Adolph von Schweden ziert. Stattliche
  
  Gebäude umgeben den Platz, so das
  
  gotische Künstlervereinsgebäude mit geräumigen
  
  Sälen, das im Renaissancestil gehaltene
  
  Reichspostgebäude von Schwalbe,
  
  1876 bis 1878 erbaut, und das Gerichtshaus,[S. 151]
  
  ein Ziegelhausteinbau in deutscher
  
  Renaissance.
  Von weiteren interessanten Bauten der
  
  Altstadt erwähnen wir hier noch die aus
  
  dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert
  
  stammende Liebfrauenkirche und die St.
  
  Johannis-Kirche, ein reingotischer Backsteinbau
  
  aus dem vierzehnten Jahrhundert, die
  
  alte Klosterkirche der Franziskaner. Am
  
  nördlichen Ende der verkehrsreichen Obernstraße
  
  treffen wir auf die 1856 restaurierte
  
  gotische Ansgariikirche (1229–1243 erbaut)
  
  mit einem schönen Altarblatt von
  
  Tischbein und einem 97 Meter hohen Turme.
  
  Davor steht eine von Steinhäusers Meisterhand
  
  geschaffene Marmorgruppe, der heilige
  
  Ansgar, der Apostel des Nordens, im Begriff,
  
  einem Heidenknaben das Joch abzunehmen.
  
  Gegenüber erblicken wir das alte
  
  Gildehaus der Tuchhändler, mit schöner
  
  Renaissancefassade. Dasselbe zeigt eine
  
  besonders schöne Eingangshalle mit den
  
  lebensgroßen Porträts bremischer Bürgermeister
  
  und Ratsherren und geräumige Säle
  
  (großer Saal und Kaisersaal). Zur Zeit ist
  
  das Haus der Sitz der Gewerbekammer von
  
  Bremen. Die Stephanikirche, eine in Kreuzform
  
  gehaltene romanische Pfeilerbasilika aus
  
  dem zwölften Jahrhundert, am nordwestlichen
  
  Ende der Altstadt, ist neuerdings renoviert
  
  worden und birgt ein schönes Marmorrelief
  
  von Steinhäuser, die Grablegung Christi.
  
  In der Langenstraße kann man noch eine
  
  Reihe interessanter Giebelhäuser beobachten,
  
  so das alte Kornhaus, das Stissersche Haus,
  
  das Essighaus u. s. f.
  
  
  Abb. 149. Strand von Norderney.
  
  (Nach einer Photographie von E. Risse in Norderney-Bochum.)
  
  Die Brücken vermitteln den Verkehr
  
  aus der Altstadt in die Neustadt, im Nordwesten
  
  die auch für Fußgänger eingerichtete
  
  Eisenbahnbrücke, dann die 204 Meter lange
  
  eiserne Kaiserbrücke in der Mitte und die
  
  ebenfalls eiserne 137 Meter lange und
  
  19 Meter breite Große Brücke im Süden.
  
  Am Rande der Altstadt ziehen sich die vom
  
  zickzackförmigen Stadtgraben umspülten und
  
  von Altmann geschaffenen Wallanlagen an
  
  Stelle der ehemaligen Festungsumwallungen
  
  hin, die, umrahmt von schönen Villen, mit
  
  den vor der Kontreskarpe belegenen Vorstädten
  
  durch sechs nach den alten Stadtthoren
  
  benannten Übergängen verbunden
  
  sind. Auf den Wallanlagen stehen das
  
  Stadttheater, die Kunsthalle mit der Gemäldesammlung,
  
  meist von der Hand moderner
  
  Meister, und schönen plastischen Kunstwerken,
  
  das Denkmal für die im Feldzuge 1870[S. 152]
  
  bis 1871 gebliebenen Söhne Bremens, das
  
  Marmorstandbild des Astronomen Olbers,
  
  die Büste Altmanns und Steinhäusers
  
  Marmorvase mit der Reliefdarstellung des sogenannten
  
  „Klosterochsenzuges“. Am südlichen
  
  Ende befindet sich ein kleiner Hügel
  
  mit schönem Blick auf die Weser und die
  
  Neustadt, die Altmannshöhe.
  Jenseits des Stadtgrabens gelangt man
  
  in die von geschmackvollen Häusern und
  
  Villen — meist Einfamilienhäusern — gebildeten
  
  neuen Stadtteile mit schönen Kirchenbauten
  
  (St. Remberti, Methodistenkirche,
  
  Friedenskirche), und Brunnen (Centaurbrunnen),
  
  sowie dem großen Krankenhause
  
  (am Ende der mit Ulmen bepflanzten Humboldtstraße).
  
  Am Körnerwall, nahe bei dem an
  
  der Weser sich hinziehenden Osterdeiche steht
  
  ein Miniaturbronzestandbild Theodor Körners.
  
  In der Nähe des geräumigen Hauptbahnhofes
  
  trifft man das städtische Museum
  
  für Natur-, Völker- und Handelskunde,
  
  1891–1893 erbaut, mit den vereinigten
  
  städtischen Sammlungen, die äußerst sehenswert
  
  und sehr wertvoll sind; daneben erhebt
  
  sich die Stadtbibliothek, ein holländischer
  
  Renaissancebau, mit 120000 Bänden. Ueber
  
  dem Bahnhof hinaus führt der Weg zum
  
  Herdenthorfriedhof und zu dem 136 Hektare
  
  großen, wundervoll angelegten Bürgerpark
  
  mit herrlichen Waldpartien, Wildgehege,
  
  Meierei und dem äußerst behaglichen Parkhause,
  
  das Wirtschaftszwecken dient.
  Der Freibezirk mit dem 7,8 Meter
  
  tiefen Freihafen liegt vor dem Stephanithor,
  
  im Nordwesten der Altstadt, nahebei
  
  das Haus Seefahrt, ein Asyl für alte
  
  Seeleute und deren Witwen, mit Fresken
  
  von Fitger im Hauptsaale. Über dem Thorwege
  
  liest man die Inschrift: „Navigare
  
  necesse est, vivere non necesse est.“ Am
  
  Freibezirk sind ferner eine Reihe bedeutender
  
  gewerblicher Anlagen, so die Reparaturwerkstätten
  
  des Norddeutschen Lloyd, die
  
  Werkstätten und Werft der Aktiengesellschaft
  
  Weser, Reismühlen u. s. f.
  Die von 1622–1626 angelegte Neustadt
  
  weist keine große Besonderheiten auf.
  
  Im Barockstil erbaut, erhebt sich dort am
  
  Weserstrom die aus dem Ende des siebzehnten
  
  Jahrhunderts stammende St. Pauli-Kirche
  
  und die 1822 gegründete Seefahrtsschule.
  
  In der Neustadt befinden sich auch
  
  die Kasernen.
  Bremen. Vegesack. Worpswede.
  Bremens Umgebung ist reich an großen
  
  und wohlhabenden Dörfern, welche teilweise
  
  beliebte Ausflugsorte seiner Bevölkerung sind.
  
  Mittels Dampfboot sowohl, als auch durch
  
  die Bahn ist das rechts von der Weser befindliche,
  
  über 4000 Einwohner besitzende,
  
  von den Landhäusern reicher Bremer Bürger
  
  umgebene Vegesack zu erreichen, mit bedeutender
  
  Industrie (Schiffswerften, Bootsbauereien,
  
  Tauwerkfabriken, Baumwollenspinnereien
  
  u. s. f.). Eine Fischereigesellschaft
  
  für Heringsfischerei besteht hier ebenfalls.
  
  In der Nähe sind die schöne Villen
  
  und Gärten besitzenden Orte Blumenthal
  
  und Rönnebeck. Auf der Bahnfahrt nach
  
  Vegesack erblicken wir bei Oslebshausen
  
  die große bremische Strafanstalt; bei Burglesum
  
  zweigt die Bahn nach Geestemünde
  
  und Bremerhaven ab. Osterholz-Scharmbeck
  
  mit regem gewerblichen Betriebe (Cigarren
  
  und Eisenwaren) an dieser Linie ist die
  
  Eisenbahnstation für die Malerkolonie
  
  Worpswede.
  Letzteres ist ein freundlicher Ort am
  
  Weyersberge, von dessen mit einem Denkmal
  
  des Moorkommissars Findorf geschmückten
  
  Höhe man einen weiten Rundblick genießen
  
  kann. Wie eine Insel steigt die Erhebung
  
  aus der weiten Ebene auf, die im Hintergrunde
  
  von den blauen Linien der Geesthöhen
  
  begrenzt wird. Aus der Ferne winken
  
  die Türme der alten Hansestadt an der
  
  Weser herüber.
  Den Künstlern, die dort schaffen, den
  
  „Worpswedern“, ist die Natur, mit welcher
  
  sie dauernd zusammenleben, aufs innigste
  
  vertraut. „Und doch ist nicht photographisch
  
  korrekte Wiedergabe, sondern die stark persönliche
  
  Auffassung, das Temperament für diese
  
  Worpsweder Bilder charakteristisch. Daher
  
  das Befremden des Beschauers, der ein
  
  solches Bild der wohlbekannten heimischen
  
  Natur verlangt, wie er es sieht. Daher
  
  die packende Wirkung auf den, welchem die
  
  Persönlichkeiten in der Kunst (und vielleicht
  
  auch in Wissenschaft und Leben) alles
  
  sind. Denn was uns sterblichen Menschen
  
  erreichbar und nötig, ist subjektive Wahrhaftigkeit,
  
  nicht objektive Wahrheit“ (Gildemeister).
  Durch die so stimmungsvollen Bilder
  
  Fritz Overbecks, Fritz Mackensens, Otto
  
  Modersohns und Heinrich Vogelers ist die
  
  landschaftliche Scenerie um Worpswede weit[S. 153]
  
  in der Welt bekannt geworden. Freilich,
  
  wer etwas von der Worpsweder Malerkunst
  
  sehen will, wird in München oder in Dresden
  
  mehr davon finden, als in Worpswede
  
  selbst. „Was dort sichtbar ist,“ sagt
  
  Gildemeister, „sind die Ateliers der Maler
  
  — von außen.“
  
  
  Abb. 150. Strand von Norderney.
  
  (Nach einer Photographie von E. Risse in Norderney-Bochum.)
  
  Geestemünde. Bremerhaven.
  An Oldenbüttel und Stubben, sowie
  
  an Loxstedt mit seiner großen Torfstreufabrik
  
  vorbei wird die hannoversche Stadt
  
  Geestemünde am linken Ufer der Geeste,
  
  die hier in die Weser mündet, erreicht.
  
  Der 17500 Einwohner besitzende Ort ist
  
  1857 von der hannoverschen Regierung
  
  angelegt worden, um Bremerhaven Konkurrenz
  
  zu machen, von dem es nur das Geesteflüßchen
  
  trennt. Geestemünde verfügt über
  
  einen geräumigen Hafen, 506 Meter lang,
  
  117 Meter breit, mit hydraulischen Hebevorrichtungen
  
  u. s. f., der mit der Weser
  
  durch einen Vorhafen und eine mächtige
  
  Kammerschleuse mit Ebbe- und Flutthoren,
  
  die 67 Meter lange Schiffe aufnehmen
  
  kann, betreibt ferner eine aufblühende Hochseefischerei
  
  und besitzt Schiffswerften und
  
  Trockendocks (Abb. 117).
  Bremerhaven ist an der Stelle der
  
  alten schwedischen Feste Karlsburg entstanden,
  
  die Karl XII. 1673 durch seinen Artillerieobersten
  
  Melle anlegen ließ.  Dahinter
  
  sollte sich eine neue Handelsstadt mit Namen
  
  Karlsstadt erheben, von der bereits einige
  
  wenige Häuser standen, als ein vereinigtes
  
  Korps von Dänen, münsterischen, cellischen
  
  und wolfenbüttelischen Truppen vor Karlsburg
  
  erschien, dasselbe belagerte und größtenteils
  
  zerstörte. Ein späterer Wiederherstellungsversuch
  
  scheiterte, und die furchtbare
  
  Weihnachtsflut im Jahre 1717 that den
  
  Rest. Durch Vertrag vom 11. Januar 1827
  
  trat Hannover das Gebiet des heutigen
  
  Bremerhavens an Bremen ab (für 73658
  
  Thaler 17 Groschen 1 Pfennig), wofür Bremen
  
  sich verpflichtete, hier einen Seehafen anzulegen.
  
  Bald darauf fing man an, und am
  
  12. September 1830 lief als erstes Schiff
  
  das amerikanische Fahrzeug Draper im neuen
  
  Hafen ein. Dem damaligen Bürgermeister
  
  Smidt von Bremen hat man im Jahre 1888
  
  auf dem Markte des von ihm gegründeten
  
  1853 zur Stadt erhobenen Ortes ein Denkmal
  
  aufgerichtet.
  Bremerhaven. Wesermündung.
  Das rasche Emporblühen Bremerhavens
  
  ist aufs innigste verknüpft gewesen mit
  
  dem großen Aufschwung, den Bremens
  
  Handel seit 50 Jahren genommen hat,
  
  wie wir weiter oben schon betont haben.
  
  Zur Zeit hat die Bevölkerung der Stadt
  
  die Zahl von 20000 Menschen erreicht.
  
  Drei mächtige, durch Deiche gegen Sturmfluten[S. 154]
  
  wohlgeschützten Dockhäfen, der Alte Hafen
  
  (jetzt 730 Meter lang und 100 Meter breit)
  
  südlich belegen und 1830 in Betrieb genommen,
  
  der 1851 eröffnete Neue Hafen
  
  in der Mitte (840 Meter lang und 100
  
  Meter breit) und als nördlichster der 1876
  
  dem Verkehr übergebene Kaiserhafen, der
  
  1897 bedeutend vergrößert worden ist und
  
  den größten Schiffen Einfahrtsgelegenheit
  
  bietet — die neue Kaiserschleuse hat eine
  
  Länge von 215 Meter, 26 Meter Breite
  
  und 10,56 Meter Tiefe — bilden die 34
  
  Hektare große Wasserfläche des Hafens. Zum
  
  Freihafengebiete, das nach dem Anschluße
  
  Bremens an den Zollverein geblieben ist,
  
  gehören der Kaiserhafen und der nördliche
  
  Teil des Neuen Hafens.
  
  
  Abb. 151. Seesteg in Norderney.
  
  (Nach einer Photographie von E. Risse in Norderney-Bochum.)
  
  Bremerhaven ist mit breiten und regelmäßigen
  
  Straßen angelegt. Die etwa
  
  70 Meter hohe Turmspitze seiner schönen,
  
  gotischen Kirche dient weithin auf der Weser
  
  dem Schiffer als Wahrzeichen (Abb. 118).
  
  Von großem Interesse ist auch ein Besuch im
  
  1849 erbauten Auswandererhause, das zur
  
  Aufnahme der Auswanderer vor ihrer Einschiffung
  
  dient und von mustergültiger Einrichtung
  
  ist. Es kann 2000 Auswanderer
  
  zugleich beherbergen.
  „Meine Besuche dieses Hauses,“ so
  
  erzählt Hermann Allmers, „gehören zu den
  
  interessantesten Erinnerungen meines Lebens,
  
  und manche Stunde schon trieb ich mich
  
  umher unter dem bunten Gewimmel, das
  
  von unten bis oben seine Räume füllte,
  
  mischte mich unter die Gruppen der Männer
  
  und Frauen, frischen Burschen und rosigen
  
  Mädchen, redete freundlich mit ihnen und
  
  fragte sie wohl mit Freiligrath:
  
  
  O sprecht! warum zogt ihr von dannen?
  Das Neckarthal hat Wein und Korn;
  Der Schwarzwald steht voll finstrer Tannen,
  Im Spessart klingt des Älplers Horn.
  
  
  Da hab’ ich denn manch tiefen Blick
  
  ins Menschenherz gethan, war’s nun in ein
  
  hoffnungsfreudiges oder in ein armes, halb
  
  verzweifelndes, und oft Niegeahntes hab’ ich
  
  vernommen.“
  
  Unmittelbar grenzt im Norden Bremerhavens
  
  der hannoversche Flecken Lehe mit
  
  22000 Einwohnern an die Stadt. Sowohl
  
  die Eisenbahn als auch eine teilweise elektrisch
  
  betriebene Straßenbahn verbinden
  
  beide Orte miteinander. Die Einfahrt in
  
  die Unterweser wird durch starke Befestigungen
  
  beherrscht, die auf beiden Seiten des Stromes
  
  aufgeworfen sind. Sieben Leuchttürme, zwei
  
  Leuchtschiffe und mehrere Leuchtbaken bezeichnen
  
  zur Nachtzeit das Fahrwasser des
  
  Weserstromes. Der Hohewegsleuchtturm und
  
  derjenige auf Rotesand sind besonders erwähnenswert.
  
  Der erstere von beiden erhebt
  
  sich im Dwarsgatt, und seine Laterne leuchtet
  
  aus einer Höhe von 35 Metern über das
  
  Wasser. Der Rotesandleuchtturm im offenen
  
  Meere wurde 1885 fertiggestellt und steht
  
  14 Meter tief im Sande auf Caissons.
  
  Sein Laternendach
  
  erhebt sich 28,4 Meter
  
  über Hochwasser.
  
  Beide Leuchttürme
  
  sind mit Telegraphenstationen
  
  versehen.
  Osterstade.
  Nördlich von Bremen,
  
  zwischen Lesum
  
  und Neuenkehn, tritt
  
  die Geest an das
  
  rechte Weserufer heran,
  
  alsdann begrenzt
  
  wiederum Marschland
  
  in der Breite
  
  von 5–7 Kilometer
  
  und mehr den Strom.
  
  Dieser schmale
  
  Marschstrich zerfällt
  
  in das Land Osterstade
  
  im Süden, etwa[S. 155]
  
  von Rade im Amte Blumenthal an bis zum
  
  Lande Wührden. Osterstade gehört zu Hannover,
  
  das nicht einmal eine Quadratmeile
  
  große Land Wührden dagegen ist oldenburgisches
  
  Gebiet. Dann folgt nördlich von
  
  Wührden das hannoversche Vieland, ein
  
  schmaler, aber sehr fruchtbarer Marschrand,
  
  der sich bis zum Geestefluß hinzieht. Die vier
  
  sehr wohlhabenden Dörfer, die dazu gehören,
  
  liegen alle auf der Geest selbst. Daran
  
  schließt sich wiederum weiter nach Norden
  
  zu das uns bereits bekannt gewordene Gebiet
  
  von Geestemünde und Bremerhaven,
  
  und dann kommt schließlich als nördlichstes
  
  der Marschlande am rechten Weserufer das
  
  Land Wursten.
  
  
  Abb. 152. Ausblick von den Dünen in Norderney.
  
  Osterstade — der Name will so viel
  
  besagen als das östliche Stedingerland
  
  — unterscheidet sich eigentümlich auf den
  
  ersten Blick von den meisten Marschlanden.
  
  „Es trägt den Charakter einer einzigen
  
  weiten, üppiggrünen, von zahllosen Wassergräben
  
  nach allen Richtungen durchschnittenen
  
  Ebene, die, als fast durchweg kräftiges
  
  Weideland, von tausend buntscheckigen Rindern
  
  belebt wird. Hier und dort inmitten
  
  der weiten grünen Flächen ein paar Kornfelder;
  
  alle halbe Stunde ein buschreiches
  
  Dorf, meistens in der Nähe des Deiches,
  
  und endlich die großen Bauernhöfe, nicht
  
  wie in anderen Marschen einzeln umhergestreut,
  
  sondern fast alle im Weichbilde
  
  der Dörfer selbst liegend, die dadurch ein
  
  stattliches Ansehen erhalten. — Außer den
  
  Bäumen, welche die Häuser beschatten, und
  
  außer einer langen Reihe hoher Weiden
  
  der äußeren Deichbärme trifft das Auge
  
  selten auf Baumwuchs, da die Wege hier
  
  nicht, wie in anderen Marschen mit solchen
  
  bepflanzt sind.“ So beschreibt Hermann
  
  Allmers seine engere Heimat! Bei Alisni,
  
  dem jetzigen Dorfe Alse im oldenburgischen
  
  Kirchspiele Rodenkirchen, überschritt
  
  Karl der Große 797 die Weser und
  
  betrat Osterstade beim Dorfe Rechtenfleth,
  
  das, nebenbei bemerkt, Hermann Allmers’
  
  Wohnsitz ist. Von hier aus zog er über
  
  Stotel nach Bederkesa und von dort ins
  
  Hadelner Land, dessen sächsische Bewohner
  
  er nach hartnäckigem Widerstand bezwang.
  
  Nahe bei Bederkesa wurde im Jahre 1855
  
  eine lange Holzbrücke im Moor entdeckt,
  
  wie man meint, ein Denkmal dieses Heereszuges.
  
  Von den männlichen Bewohnern
  
  wird hier, wie übrigens auch noch in
  
  anderen Marschgebieten, der Springstock,
  
  in Osterstade „Klubenstock“ benannt, benützt,
  
  den wir schon bei den Bauern Eiderstedts
  
  kennen gelernt haben. Im Süden
  
  Osterstades herrscht das rein niedersächsische[S. 156]
  
  Element vor, im Norden das gemischt friesische,
  
  in Wührden dagegen tritt das Friesische
  
  im Gesichtstypus, im Charakter und
  
  in dem Namen der Bewohner schon ungleich
  
  merklicher hervor und läßt den Wührdener
  
  schon bedeutend derber, selbständiger und
  
  entschlossener auftreten, als seinen südlichen
  
  Nachbar, den Allmers, dem wir hier weiter
  
  folgen, als den in politischer Hinsicht allerzahmsten,
  
  gleichgültigsten und allerloyalsten
  
  sämtlicher Marschbewohner schildert. In
  
  Wührden und in den Marschen der nördlich
  
  davon in die Weser mündenden Lune
  
  ist reger Ziegeleibetrieb, da der schwarze
  
  Marschthon sich sehr gut dazu eignet und
  
  sehr harte und dauerhafte Mauersteine liefert,
  
  die fast durchweg von Arbeitern aus dem
  
  Lippeschen hergestellt werden.
  Vieland. Wursten.
  Das Vieland — vom altfriesischen, mit
  
  „Sumpf“ gleichbedeutendem Worte „Vie“ —
  
  ist die Übergangsregion von der Fluß- zur
  
  Meeresstrandflora. Das Rohr nimmt ab,
  
  und dafür zeigen sich das Löffelkraut und
  
  andere Pflanzen des Meeresstrandes. In
  
  landwirtschaftlicher Beziehung steht dieser
  
  kleine Marschdistrikt oben an. Die Nähe
  
  von Bremerhaven, Geestemünde und Lehe,
  
  der vortrefflichen Absatzgebiete für die Produkte
  
  des Vielandes, trägt ungemein viel
  
  zu dessen stetig wachsendem Wohlstande bei.
  
  
  Abb. 153. Im Bade von Norderney.
  
  (Nach einer Photographie von E. Risse in Norderney-Bochum.)
  
  Land Wursten.
  Das Land Wursten ist fast gänzlich von
  
  Seemarsch gebildet, doch tritt in seinem
  
  nördlichen Teil, der vom Hamburger Amte
  
  Ritzebüttel eingenommen wird, die Geest
  
  bis an den Elbstrom heran. Die Marsch
  
  Wurstens grenzt unmittelbar an das Geestland,
  
  deutliche Randmoore fehlen hier.
  
  Dem südlichen Teil des Landes liegt auf
  
  dem linken Weserufer der Langlütjensand
  
  gegenüber, vor dem mittleren und nördlichen
  
  Teile desselben breiten sich weitausgedehnte
  
  Watten aus. Besonders fest
  
  ist der Seedeich gebaut; in seiner jetzigen
  
  Stärke wurde derselbe erst in den vierziger
  
  Jahren des neunzehnten Jahrhunderts errichtet
  
  und durch einen großen Umzug
  
  sämtlicher Bauern Wurstens zu Pferd und
  
  zu Wagen, durch einen feierlichen Gottesdienst
  
  in der Hauptkirche des Landes zu
  
  Dorum und durch ein Festessen eingeweiht.
  
  „In seiner Grundfläche 160 Fuß breit und
  
  nahe an 30 Fuß in seiner Höhe haltend,
  
  steht der Wurster Deich wohl als der stärkste
  
  Seewall der Provinz Hannover da. An
  
  schönen Sommertagen auf ihm zu lustwandeln
  
  ist einer der interessantesten Genüsse,
  
  gehoben durch die überraschenden
  
  Kontraste des segeltragenden Flusses, des
  
  mövenumschwärmten Watts und des fruchtbaren
  
  Landes mit seinen auffallend zahlreichen
  
  Kirchtürmen, Höfen und Dörfern im
  
  wogenden Saatenmeere“ (Allmers). Wursten
  
  ist 3,97 Quadratmeilen groß (= 21797
  
  Hektaren) und hat eine Bevölkerung von
  
  9000 Seelen, so daß auf die Quadratmeile
  
  2264 Menschen kommen. Dorum mit
  
  etwa 1850 Bewohnern ist sein Hauptort
  
  und liegt etwa in der Mitte zwischen den
  
  vier südlichen Kirchspielen (Imsum, Wremen,
  
  Mulxum, Misselwarden) und den vier nördlichen
  
  (Paddingbüttel,
  
  Midlum, Cappel und
  
  Spieka). Die Kirchen
  
  sind klein und
  
  niedrig, an der Westseite
  
  mit einem dicken
  
  stumpfen Turm versehen
  
  und aus einem
  
  cyklopischen Mauerwerk
  
  von unbehauenen
  
  Findlingen aufgeführt.
  
  Der Boden Wurstens
  
  ist heller und sandiger
  
  als in den oberen
  
  Weser- und Elbmarschen,
  
  daher geeigneter
  
  zum Ackerbau, der die
  
  Haupterwerbsquelle
  
  der Bewohner bildet;[S. 157]
  
  nur im Süden des Landes wird auch Viehzucht
  
  getrieben. Der Name bedeutet so viel
  
  als das Land der auf den Wurten (Werften)
  
  sitzenden Bauern, der „Wurtsassen“, „worsati“ der lateinischen Schriftsteller, und des
  
  Plinius bekannte Beschreibung von unserer
  
  Nordseeküste paßt ganz für die ersten Ansiedelungen
  
  der Wurster, die sich schon in
  
  frühen Zeiten zu einem kühnen Seeräubervolk
  
  ausgebildet hatten. Die Bevölkerung
  
  ist rein friesischer Abkunft, und noch bis in
  
  die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
  
  hinein hatte sich in Wursten die friesische
  
  Sprache erhalten, die jetzt nur noch in den
  
  Namen der Einwohner und der Ortschaften
  
  klingt. Von den alten Rechten der Wurster
  
  ist noch vielerlei erhalten geblieben, so die
  
  Landesversammlung zu Dorum, welche die
  
  Verwaltung der inneren Angelegenheiten des
  
  Landes, wie das Deich- und Sielwesen zu
  
  regeln hat.
  
  
  Abb. 154. In den Dünen von Norderney.
  
  (Nach einer Photographie von E. Risse in Norderney-Bochum.)
  
  Zwei große Übelstände im Lande Wursten,
  
  die sich übrigens auch in den übrigen Marschlanden
  
  mehr oder weniger fühlbar machen,
  
  sind das Marschfieber und der Mangel an
  
  gutem Wasser, so daß besonders in letzterer
  
  Hinsicht Winterkälte und dürre Sommer
  
  große Not hervorrufen.
  Ihre besondere Freiheitsliebe und ihren
  
  großen Unabhängigkeitssinn haben die
  
  Wurster von alters her in vielen Kriegen
  
  bewährt, die meist von seiten der Bremer
  
  Erzbischöfe zu ihrer Unterwerfung gegen
  
  sie geführt worden sind, und selbst schreckliche
  
  Niederlagen, die sie erleiden mußten,
  
  und die argen Verwüstungen ihres Landes
  
  durch den Feind (1516 und 1526)
  
  hielten sie nicht ab, den Kampf für ihre
  
  Selbständigkeit immer wieder von neuem
  
  zu beginnen. In der Mitte des sechzehnten
  
  Jahrhunderts trat in der Geschichte des
  
  Landes Wursten ein Wendepunkt ein. Des
  
  langen Haders und Kämpfens müde, entschlossen
  
  sie sich, dem Bremer Erzbischof
  
  billige Steuern zu zahlen, der dafür ihre
  
  Rechte anerkannte und gewährleistete. Später
  
  kam Wursten dann unter das schwedische,
  
  hierauf unter das dänische Scepter, im
  
  Jahre 1715 aber unter den Schutz des
  
  Kurhuts von Hannover. Seither hat es
  
  die Geschicke dieses letzteren Landes geteilt.
  Cuxhaven. Das Land zwischen Weser und Ems.
  Eine 44 Kilometer lange Eisenbahnlinie
  
  verbindet nunmehr, das Land Wursten
  
  durchziehend, Geestemünde über Lehe, Imsum,
  
  Dorum u. s. f. mit Cuxhaven. Letzteres
  
  ist ein emporstrebender Flecken im
  
  hamburgischen Amte Ritzebüttel und seit
  
  1872 mit dem gleichnamigen letzteren Orte[S. 158]
  
  vereinigt. Gegenwärtig zählt es 6200 Einwohner,
  
  verfügt über große im letzten Jahrzehnt
  
  erbaute Hafenanlagen (Anlegestelle für
  
  die Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie),
  
  eine Lotsenstation und hat zugleich auch
  
  ein früher vielbesuchtes, später durch die
  
  Konkurrenz der Seebäder auf den ostfriesischen
  
  Inseln etwas herabgekommenes,
  
  neuerdings aber wieder im Aufschwung begriffenes
  
  Seebad (Abb. 88 u. 89). Am Ende
  
  der Alten Liebe, der Strandpromenade Cuxhavens,
  
  steht ein 25 Meter hoher Leuchtturm;
  
  draußen an den äußersten Mündungen
  
  der Elbe erheben sich zwei weitere Leuchtfeuer
  
  auf der kleinen Marschinsel Neuwerk,
  
  nordwestlich von dieser bezeichnet die „Rote
  
  Tonne“ die Einfahrt in den Strom.
  
  Starke Küstenbefestigungen etwas nördlich
  
  von Cuxhaven verteidigen diese letztere.
  
  Ganz an der Nordspitze des Landes liegen
  
  endlich noch die kleinen unbedeutenden Orte
  
  Döse auf Marschland und Duhnen auf
  
  Geest, in welchen in neuerer Zeit Kinderhospize
  
  entstanden sind.
  XVI.
  
  Das Küstengebiet Oldenburgs und Ostfrieslands.
  
  Die ostfriesischen Inseln.
  Ein schmales Band Landes trennt die
  
  Weser vom Jadebusen. Es hat einmal
  
  eine Zeit gegeben, in der die Weser in
  
  mehrere Arme geteilt sich in die Nordsee
  
  ergoß und im Westen des gegenwärtigen
  
  Stromes die Entwickelung einer großen
  
  Deltabildung verursacht hatte. Das war
  
  in den Tagen, da der Jadebusen noch
  
  festes Land war, und bevor noch die Meeresfluten
  
  das Land Rustringen durchbrochen
  
  und diese 190 Quadratkilometer große
  
  Meereseinbuchtung geschaffen hatten, deren
  
  heutige Gestaltung erst in historischer Zeit
  
  vollendet worden ist. Soll doch die sogenannte
  
  Eisflut vom 17. Januar 1511
  
  noch fünf Kirchspiele mit Mann und Maus
  
  alldort verschlungen haben.
  Durch spätere Anschlickung, Verschlemmung
  
  und wohl auch durch die Arbeit
  
  fleißiger Menschenhände ist dieses Weserdelta
  
  in der Gegenwart verschwunden, wenn
  
  auch die einzelnen Arme desselben in der
  
  orographischen Beschaffenheit des Landes
  
  sich noch nachweisen lassen. Die Weser
  
  fließt heutzutage als ein breiter Strom
  
  nach der Nordsee, dessen Fahrwasser sich
  
  dicht an der Küste Oldenburgs hinzieht,
  
  hier und dort mit Sanden und Platen in
  
  ihrem Bette, wie beispielsweise die Strohauser
  
  Plate, die Luneplate u. s. f. Bei
  
  Geestemünde hat der Strom bereits eine
  
  Breite von 1325 Meter. Nordwestlich von
  
  Bremen legen sich die Marschen des Stedinger
  
  Landes an das linke Weserufer,
  
  denen weiter nördlich diejenigen des Stadlandes,
  
  und nach diesen das Butjadingerland
  
  folgen. Dem Nordosten und dem
  
  Norden der Halbinsel zwischen Weser und
  
  Jade lagern sich Watt- und Sandbildungen
  
  vor, der uns schon bekannte Langlütjensand
  
  im Osten, das Solthörner Watt, der Hohe
  
  Weg und die Alte Mellum im Norden.
  
  Westlich wird dieses Areal vom Jadebusen
  
  selbst und dann weiter nach Süden von
  
  großen Mooren umrandet. Derjenige Teil
  
  des Großherzogtums Oldenburg, der in
  
  das Bereich unserer Betrachtungen fällt und
  
  südlich etwa von der Bahnlinie begrenzt
  
  wird, welche von der Landeshauptstadt nach
  
  Leer führt, besteht aus Geestland (Ammerland)
  
  mit der Wasserfläche des Zwischenahner
  
  Meeres und daran liegenden großen
  
  Moorgebieten (Jührdener Feld), während
  
  die östliche Grenze des Oldenburger Küstenlandes
  
  in seinem südlichen Teil vom Lengener
  
  Moor bezeichnet wird, das mit dem
  
  großen Hochmoor Ostfrieslands im Zusammenhang
  
  ist. Der an der Jade belegene
  
  nördliche Teil besteht wiederum aus
  
  Alluvionen. Es ist das Jeverland.
  Moore in überwiegendem Maße und dann
  
  Geest setzen Ostfrieslands Boden zusammen,
  
  der im Norden und Westen, an der See,
  
  am Dollart und am äußeren Mündungstrichter
  
  der Ems von Marschen und diesen
  
  vorgelagerten Watten umsäumt wird, über
  
  welchen hinaus die Wellen der Nordsee das
  
  Band der ostfriesischen Inseln bespülen.
  Bäche und Flüsse in großer Zahl entwässern
  
  das ganze Areal zwischen Weser
  
  und Ems, von denen die an der Stadt
  
  Oldenburg vorbeiziehende und bei Elsfleth
  
  in die Weser fallende Hunte und die unweit
  
  von Leer in die Ems sich ergießende
  
  Leda die beiden bedeutendsten sind. Auch
  
  der 22 Kilometer lange Küstenfluß der
  
  Jade, welcher aus dem Vareler Hochmoor
  
  kommt und sich in den gleichnamigen Meerbusen
  
  wirft, mag hier noch erwähnt werden.
  [S. 159]
  Stedingen. Stadland. Butjadingen.
  Das Stedinger Land besteht aus sehr
  
  tiefliegenden und vielfach den Überschwemmungen
  
  ausgesetzten Marschen, in denen
  
  viel Hafer, Hanf und Weiden gebaut und
  
  kultiviert werden, letztere um als Korbweiden,
  
  Faßbänder, zu Schlengen u. s. f.
  
  Verwendung zu finden. Die Entwässerung
  
  des Landes wird von großen, aus Steinen
  
  gebauten und einer Anzahl kleinerer wasserhebender
  
  Windmühlen besorgt. Großer
  
  Reichtum herrscht im Stedinger Lande nicht,
  
  dagegen ist aber auch kaum wirkliche Armut
  
  unter der dortigen, äußerst intelligenten,
  
  soliden und wohlgesitteten Bevölkerung zu
  
  finden, die ein beträchtliches Kontingent der
  
  Seeleute für die Weserhäfen abgibt. Wer
  
  nicht Landmann oder Handwerker ist, fährt
  
  zur See. Am Einfluß der Hunte in die
  
  Weser liegt an der Eisenbahn von Hude,
  
  einem Knotenpunkt an der Linie Bremen-Oldenburg-Leer,
  
  nach Nordenham, die kleine
  
  Stadt Elsfleth, wo früher ein wichtiger
  
  Weserzoll erhoben wurde, ein Schiffbau,
  
  Schiffahrt und Handel treibender Ort mit
  
  Navigationsschule. Hier schiffte sich am
  
  7. August 1809 der Held von Olfers und
  
  von Quatrebras, Herzog Wilhelm von
  
  Braunschweig, mit dem Häuflein seiner Getreuen
  
  am Schlusse seines Zuges durch das
  
  vom Feinde besetzte deutsche Land ein.
  
  Eine gotische Steinpyramide erinnert an
  
  diese Begebenheit.
  Zwischen der Hunte und dem Südrande
  
  des Stadlandes heißt das Land Moorriem,
  
  zu dem Elsfleth eigentlich schon gehört.
  
  Etwa elf Kilometer nördlich von dieser
  
  Stadt erscheint Brake
  
  (mit über 4000 Einwohnern),
  
  Station der
  
  Bahn nach Nordenham
  
  und durch eine
  
  Zweigbahn mit Oldenburg
  
  verbunden, eine
  
  gewerbreiche und viel
  
  Schiffahrt treibende
  
  Hafenstadt, in den
  
  Jahren 1848 und
  
  1849 die Hauptstation
  
  der deutschen Kriegsflotte,
  
  in früherer Zeit
  
  ein wichtiger Ausfuhrort
  
  für das nach
  
  England verschiffte
  
  Butjadinger Vieh,
  
  worin ihm nun Nordenham den Rang abgelaufen
  
  hat.
  Stadland trägt den Charakter der Flußmarsch,
  
  während Klima und Strandflora
  
  die Marschen Budjadingens als völlige
  
  Seemarsch kennzeichnen, die rings vom
  
  Salzwasser bespült werden. Auch hier steckt
  
  im Untergrunde des Bodens jener kalkreiche
  
  Schlick, wie in der Hadelner Marsch, den
  
  man ebenfalls zur Aufbesserung der Bodenoberfläche
  
  benützt, indem man denselben
  
  heraufbringt, eine Arbeit, die hier „wühlen“
  
  genannt und etwas anders ausgeführt wird,
  
  als in den Elbmarschen. Stadland treibt
  
  mehr Viehzucht als Ackerbau, in Butjadingen
  
  herrscht letzterer vor. Die Marschhöfe
  
  sind gut gepflegt, und die Wohnstätten
  
  sind nicht nur zu zahlreichen kleinen Dörfern
  
  vereinigt, sondern auch als Einzelhöfe, dann
  
  aber fast immer an den Hauptstraßen des
  
  Landes reihenweise angeordnet, vorhanden.
  
  Die Bauart der Häuser ist meist die uns
  
  schon als Hauberg, hier „Berg“ genannt
  
  bekannt gewordene. Butjadingen und Stadland
  
  gehörten zu dem durch die Meeresfluten
  
  teilweise verschlungenen Land Rustringen,
  
  einem der sieben zu einem Bunde vereinigten
  
  friesischen Seelande, die ihre Versammlungen
  
  bei Aurich unter dem Upstallsboom
  
  abhielten.
  
  
  Abb. 155. Leuchtturm von Norderney.
  
  (Nach einer Photographie von E. Risse in Norderney-Bochum.)
  
  Nordenham. Delmenhorst. Neuenburger Urwald.
  Golzwarden, in der Geschichte des Landes
  
  viel genannt, Rodenkirchen mit seiner alten
  
  Kreuzkirche und Atens, wo die erste der
  
  von den Bremern erbauten Zwingburgen
  
  sich erhob, sind wichtige Orte unseres Gebietes.
  
  Bei Atens liegt das durch eine[S. 160]
  
  Dampffähre mit Geestemünde in Verbindung
  
  stehende Nordenham, ein Hochseefischereihafen.
  
  Die dortige Dampffischereigesellschaft
  
  „Nordsee“ hat in den drei ersten Monaten
  
  des Jahres 1900 2100500 Kilogramm
  
  Seefische auf den Markt gebracht (im
  
  gleichen Zeitraume 1899 1648000 Kilogramm),
  
  was etwa dem Schlachtgewicht von
  
  21000 fetten Schweinen entsprechen würde.
  
  Blexen, Burhave, an dessen Kirchenmauer
  
  das alte Rustringer Landesmaß, eine Rute
  
  von 22 Fuß Länge, eingehauen ist, und
  
  Langwarden befinden sich noch weiter nördlich.
  
  Beim letztgenannten Orte wendet das Land
  
  um, und über die Kirchdörfer Tossens, Eckwarden,
  
  Stollhamm und Seefeld kommen
  
  wir längs der durch starkes Mauerwerk von
  
  hartgebrannten Ziegeln und sonstige Befestigungsmittel
  
  geschützten mächtigen Deiche
  
  am Ufer der Jade nach dem freundlichen,
  
  5000 Seelen zählenden Städtlein Varel,
  
  das bedeutende Fabriken, so Spinnereien,
  
  Webereien, Färbereien, auch Eisengießereien
  
  und Maschinenfabriken, außerdem Viehhandel
  
  hat und ebenso regen Schiffsverkehr in seinen
  
  vom Vareler Siel gebildeten Hafen betreibt.
  Die direkte Bahnverbindung von Bremen
  
  nach Varel führt über Delmenhorst nach
  
  Oldenburg. Hier zweigt der Schienenstrang
  
  nach Wilhelmshaven ab, welcher Varel
  
  berührt.
  
  
  Abb. 156. Juist.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Das industriereiche Delmenhorst mit
  
  über 12500 Einwohnern, an der Delme,
  
  liegt zwölf Kilometer westlich von Bremen
  
  und hat große Cigarren- und Korkfabriken.
  
  Im Amte Delmenhorst selbst gibt es viele
  
  Korkschneidereien. Auch die Linoleum-Industrie
  
  Delmenhorsts ist von großer Wichtigkeit.
  
  Bei Grüppenbühren befindet sich der berühmte
  
  Eichenwald Hasbruch, der zusammen
  
  mit dem Urwald von Neuenburg im Jadegebiete
  
  im nördlichen Deutschland seinesgleichen
  
  sucht. „Echt urwaldschauerlich weht
  
  es uns an,“ wenn wir diesen prächtigen
  
  Wald mit seinen urgewaltigen Stämmen
  
  betreten, deren es so gewaltige gibt, daß
  
  sechs Männer sie kaum umklaftern können.
  
  Nach den Jahresringen zu urteilen, waren
  
  mehrere dieser Eichenbäume, welche gefällt
  
  werden mußten, 1000–1100 Jahre alt,
  
  reichten also auf die Zeit Karls des Großen
  
  heran. Und diese gefällten Eichen waren nicht
  
  einmal die größten. Das in der Nähe
  
  liegende Hude ist seiner großartigen Ruine[S. 161]
  
  der ehemaligen, im Jahre 1538 durch den
  
  bischöflich münsterischen Drosten Wilke Steding
  
  zerstörten Cisterzienserabtei wegen berühmt,
  
  ein frühgotischer Ziegelbau aus dem
  
  Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
  Oldenburg.
  Oldenburg, die Haupt- und Residenzstadt
  
  des Landes, an der hier schiffbaren
  
  Hunte und am Hunte-Ems-Kanal, sowie an
  
  einer Anzahl nach den verschiedensten Richtungen
  
  hinführender Bahnlinien belegen, zugleich
  
  bedeutender Garnisonsort, zählt gegenwärtig
  
  26000 Einwohner. Im Südosten
  
  der Stadt erhebt sich das Schloß des Großherzogs,
  
  das schöne Gemälde und Fresken
  
  und mancherlei sehenswerte Kunstschätze enthält,
  
  auch eine reichhaltige Bibliothek sowie
  
  verschiedene Sammlungen. Besonders gerühmt
  
  werden die schönen Anlagen des
  
  Schloßgartens. Im Augusteum ist eine treffliche
  
  Gemäldesammlung älterer, besonders
  
  zahlreicher niederländischer Meister aufgehängt,
  
  die Sammlungen des Museums
  
  gewähren einen vortrefflichen Einblick in die
  
  Natur- und die älteste Kulturgeschichte Oldenburgs.
  
  Die ehrwürdige, aus dem dreizehnten
  
  Jahrhundert stammende, nunmehr renovierte
  
  fünftürmige Lambertikirche steht am Markt
  
  und ist das älteste Gotteshaus der Stadt,
  
  deren neuere Viertel von schönen Villen
  
  bebaut sind. Das 1891 abgebrannte und
  
  im verflossenen Jahrzehnt neu aufgeführte
  
  stilvolle Theatergebäude mag hier ebenfalls
  
  Erwähnung finden. Oldenburg betreibt lebhaften
  
  Handel und Schiffahrt, seine Pferdemärkte
  
  sind von großer Bedeutung und
  
  werden von weither besucht (Abb. 119–122).
  Auf der Bahnfahrt zwischen Oldenburg
  
  und Varel kommen wir an der kleinen
  
  Ortschaft Rastede mit einem reizend gelegenen
  
  großherzoglichen Schlosse aus dem achtzehnten
  
  Jahrhundert in schattigen Parkanlagen
  
  vorbei. Hier stand früher ein
  
  Benediktinerkloster. In Rastede pflegt der
  
  Landesfürst einen Teil des Sommers zuzubringen.
  
  
  Abb. 157. Juist. Strand und Giftbude.
  
  (Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
  
  Nördlich von dem uns schon bekannten
  
  Varel finden wir am Jadebusen auf einem
  
  Dünenvorsprung das Seebad Dangast, eine
  
  der wenigen Stellen an der ganzen Nordseeküste,
  
  an denen die künstliche Eindeichung
  
  unterbrochen ist. Draußen im Jadebusen
  
  liegt die Insel Arngast, die viel und stark
  
  von den Fluten heimgesucht worden ist und
  
  früher ein ansehnliches Dorf und grüne
  
  Weiden getragen hat. Nördlich davon, nahe
  
  dem Westrande des Busens, sind kleine uneingedeichte[S. 162]
  
  Schollen alten Marschlandes,
  
  echte Halligen, im Winter unbewohnt und
  
  nur im Sommer von Hirten mit ihren
  
  Schafherden aufgesucht, die Oberahnschen
  
  Felder.
  Westlich von Varel, bei dem durch eine
  
  19 Kilometer lange Zweigbahn mit diesem
  
  verbundenen Neuenburg, steht ein ähnlicher
  
  Urwald, wie derjenige von Hasbruch, der
  
  wundervolle Baumgruppen enthält und einen
  
  Flächenraum von etwa 30 Hektaren bedeckt,
  
  eine der ältesten Waldungen Deutschlands.
  Die von Varel nach Wilhelmshaven
  
  ziehende Bahnlinie berührt Sande, den
  
  Knotenpunkt für die nach Wittmund oder
  
  nach Karolinensiel in Ostfriesland führenden
  
  Strecken, die sich wiederum in Jever verzweigen.
  Wilhelmshaven.
  Wilhelmshaven, gegenwärtig 28000 Einwohner
  
  zählend, ist eine neue Stadt und
  
  die deutsche Marinestation der Nordsee, am
  
  in seinen inneren Teilen flachen, hier aber
  
  unseren größten Kriegsschiffen Einfahrt gestattenden
  
  Jadebusen. Als Preußen 1853
  
  das Gebiet zur Anlage von Wilhelmshaven
  
  von Oldenburg erwarb, zählte dasselbe
  
  109 Einwohner auf 340 Hektaren. Mit
  
  der zunehmenden Bedeutung, die unsere
  
  Marine durch die Gründung des Reiches
  
  erlangt hat, hat sich auch Wilhelmshavens
  
  Weichbild mehr und mehr gehoben. Die
  
  großartigen Hafenanlagen zerfallen in den im
  
  Südwesten der Stadt belegenen Neuen Hafen,
  
  der eine Fläche von 70000 Quadratmeter
  
  umfaßt und 8 Meter Tiefe hat. Derselbe
  
  dient für die in Dienst gestellten Kriegsschiffe
  
  und hat eine besondere für die
  
  Torpedoboote bestimmte Abteilung. Eine
  
  174 Meter lange Schleuse verbindet den
  
  Neuen Hafen mit der 1886 eröffneten Neuen
  
  Einfahrt. Im Westen mündet der Ems-Jade-Kanal,
  
  von dem noch später die Rede
  
  sein wird, vermittelst einer 50 Meter langen
  
  und 7,5 Meter breiten Schleuse in diesen
  
  Hafen.
  Nördlich vom Neuen Hafen treffen wir
  
  auf den Ausrüstungshafen, der sich in einer
  
  Länge von 1168 Meter bei 136 Meter
  
  Breite ausdehnt und mit dem vorgenannten
  
  in Verbindung steht. Eine 48 Meter lange
  
  Schleuse führt von hier in den Vorhafen
  
  und dann durch die Alte Einfahrt in die
  
  Jade hinaus. Der Bauhafen (377 Meter
  
  lang, 206 Meter breit) mit Trockendocks,
  
  je zwei zu 138 Meter und eines zu
  
  120 Meter Länge, schließt sich im Westen
  
  an den Ausrüstungshafen an. Die Hafenanlagen
  
  sind von den zahlreichen Gebäuden
  
  der kaiserlichen Werft umgeben, auf welcher
  
  eine Anzahl unserer achtungsgebietenden
  
  Kriegsschiffe vom Stapel gelaufen sind, und
  
  die in Zukunft wohl noch weitere solcher
  
  Art erbauen wird (Abb. 123–125). Der
  
  deutsche Michel ist ja in diesen Tagen erwacht
  
  und hat begriffen, was der Große
  
  Kurfürst einmal in den Worten: „Schiffahrt
  
  und Handelung sind die fürnehmsten Säulen
  
  des Estats“ ausgedrückt hat.
  
  
  Michel, horch, der Seewind pfeift,
  Auf und spitz’ die Ohren!
  Wer nicht jetzt ins Ruder greift,
  Hat das Spiel verloren.
  Wer nicht jetzt sein Teil gewinnt,
  Wird es ewig missen,
  Michel, horch, es pfeift der Wind,
  Segel gilt’s zu hissen!
  
  
  Denk des Ruhms vergangner Zeit
  Und der alten Lehre:
  Volkes Wohl und Herrlichkeit
  Blüht auf freiem Meere.
  Schläfst du wieder, altes Kind?
  Hurtig aus den Kissen!
  Hurtig auf, ins Boot geschwind,
  Segel gilt’s zu hissen!
  
  (Gottfried Schwab.)
  
  Zweier Denkmäler, die in Wilhelmshaven
  
  errichtet worden sind, sei hier noch
  
  kurz gedacht, desjenigen des Prinzen-Admiral
  
  Adalbert von Preußen, von Schuler entworfen
  
  und 1882 enthüllt, vor der Elisabethkirche,
  
  und des vom gleichen Künstler
  
  modellierten Monuments Kaiser Wilhelms I.,
  
  im Jahre 1896 eingeweiht. Heppens im
  
  Norden und Bant im Westen der Stadt
  
  Wilhelmshaven befinden sich bereits auf
  
  oldenburgischem Grund und Boden. Wilhelmshaven
  
  wird nach der Land- und der Seeseite
  
  zu von starken Befestigungen verteidigt.
  Das Jeverland (Wangerland), das bis
  
  1575 eine selbständige Herrschaft bildete
  
  und seit 1818 unter der Oberhoheit Oldenburgs
  
  steht, breitet sich nördlich von Wilhelmshaven
  
  bis an das Gestade der Nordsee aus.
  
  Jever, an einem nach Hooksiel führenden
  
  schiffbaren Kanale, mit 5300 Einwohnern,
  
  ist die Hauptstadt dieses Gebietes. Das
  
  Schloß ist der herrlichen im Renaissancestil
  
  gehaltenen Decke seines Audienzsaales
  
  wegen berühmt. Die Heimat der „Getreuen“[S. 163]
  
  ist zugleich auch der
  
  Geburtsort des großen Historikers
  
  Schlosser (1776 bis
  
  1861) und des bekannten
  
  Chemikers Mitscherlich (1791
  
  bis 1863). Beiden hat ihre
  
  Vaterstadt Denkmäler gesetzt.
  
  Hooksiel am Jadebusen besitzt
  
  Schiffswerften und betreibt
  
  Schiffahrt.
  Von Oldenburg nach Leer.
  Über die reichbewaldete
  
  Geest, nur hier und da die
  
  vom Süden herantretenden
  
  Moorflächen berührend, zieht
  
  die Bahnlinie von Oldenburg
  
  nach Leer am schönen
  
  Zwischenahner Meer vorbei,
  
  das von einem Dampfer befahren
  
  wird und ein beliebtes
  
  Ausflugsziel der Bewohner
  
  der Landeshauptstadt
  
  bildet. Dann folgt
  
  Ocholt mit einer nach dem
  
  Geestorte Westerstede führenden
  
  Zweigbahn. Noch bevor
  
  wir die Landesgrenze überschreiten,
  
  erscheint Augustfehn
  
  im Lengener Moor mit
  
  seinem 4 Kilometer langen,
  
  etwa 6 Meter Sohlbreite
  
  und 1,5 Meter Tiefe besitzenden
  
  Kanal. Diese Fehnkolonie
  
  gedeiht besonders
  
  durch die dort im Jahre
  
  1856 gegründete und mit
  
  Torf heizende Eisenhüttengesellschaft.
  
  Südlich dehnt sich
  
  das Saterland aus. Während
  
  Moor und Geestland
  
  die Bahnlinie im Norden
  
  begrenzen, zeigen sich allmählich
  
  im Süden die Alluvionen
  
  der Jümme, durch
  
  welche dieser Fluß sich hindurchwindet,
  
  der sich eine
  
  Meile oberhalb Leer mit der
  
  Leda vereinigt.
  
  
  Abb. 158. Borkum, von der hohen Düne gesehen.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Ostfriesland.
  Ostfriesland bildet in
  
  politischer Beziehung den
  
  Regierungsbezirk Aurich. Die
  
  einzelnen Teile Ostfrieslands
  
  tragen jedoch im Volksmunde
  
  besondere Bezeichnungen. Im
  
  Norden und Osten von der[S. 164]
  
  Ems, im Westen vom Dollart und der
  
  holländischen Grenze, südlich von dem Bourtanger
  
  Moor umzogen breitet sich das
  
  Reiderland aus. Weener mit etwas über
  
  3800 Einwohnern ist sein Hauptort, der
  
  Sammelplatz seiner Produkte, mit Handel
  
  und Industrie, großen Baumschulen und
  
  weithin bekanntem Pferdemarkt.
  Auf dem rechten Emsufer bis Oldersum
  
  und landeinwärts bis gegen Oldendorf an
  
  der Westseite des Hochmoors heißt das
  
  Gebiet Moormer Land. Zwischen Ems
  
  und der 2 Kilometer unterhalb in diese
  
  mündenden Leda treffen wir als beträchtlichste
  
  Niederlassung dieses Gebiets die
  
  11500 Einwohner zählende Handels- und
  
  auch Industriestadt Leer an. Erst spät hat
  
  sich der so günstig belegene Ort zum Handelsplatz
  
  entwickelt und bis zur Mitte des
  
  achtzehnten Jahrhunderts wird er als
  
  solcher kaum genannt. Schiffe bis zu
  
  5 Meter Tiefgang können auf der Ems
  
  und Leda bis zur Stadt gelangen und
  
  hier löschen (Abb. 126). Im Osten reicht
  
  das kleine nur das eine Kirchspiel Remels
  
  (in alten Zeiten Uplengen genannt) umfassende
  
  Lengener Land an das Moormer
  
  Gebiet. Besondere, hier übliche Rechtsgebräuche
  
  lassen darauf schließen, daß es
  
  eine sächsische Kolonie innerhalb des alten
  
  Friesenlandes ist. Nördlich von Oldersum,
  
  zwischen Ems, Dollart und dem Emsbusen
  
  der Ley, folgt das fast nur aus reinem
  
  Marschboden bestehende Emsiger Land.
  
  Seine Marschen sind reich an Werften,
  
  auf denen sich die Bevölkerung angesammelt
  
  hat. Einige derselben sind so klein, daß
  
  nur die dichtgedrängten Häuser des Dorfes
  
  darauf Platz haben und die Gärten auf
  
  dem tiefer liegenden Boden angelegt werden
  
  mußten. Den Marschgürtel Ostfrieslands
  
  begleitet ein Streifen anmoorigen Bodens,
  
  das sogenannte Dargland, auf seiner Innenseite,
  
  der wesentlich tiefer liegt als Marsch
  
  und Hochmoor, aus welchem Grunde er
  
  auch mit zahlreichen Seenflächen besetzt
  
  ist, beispielsweise das große Meer bei
  
  Wiegoldsbur nordöstlich von Emden. Es
  
  sind im Darglande dieselben Verhältnisse,
  
  die wir im Sietlande Hadelns bereits
  
  kennen gelernt haben. Im Winter ist das
  
  Ganze meist überschwemmt.
  
  
  Abb. 159. Borkum. Das Dorf.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Noch bis in die zweite Hälfte des dreizehnten
  
  Jahrhunderts hinein war das heute
  
  vom Dollart eingenommene Areal ein etwa
  
  400 Quadratkilometer großes Land, darauf
  
  eine Stadt, drei Flecken und fünfzig Ortschaften
  
  und Dörfer standen. Die Mehrzahl
  
  dieser Orte lag im nordöstlichen Teil des
  
  Gebietes. Am 12. Januar 1277 fingen die[S. 165]
  
  Zerstörungen durch die Meereswellen an,
  
  und die Flut von 1287 vollendete, was
  
  die ersteren begonnen hatten. Von 1539 ab
  
  datieren die Versuche, dem Ocean das entrissene
  
  Land wieder abzugewinnen, zunächst
  
  auf der Seite Hollands, seit dem Ende
  
  des siebzehnten Jahrhunderts auch auf der
  
  rechten Seite des Busens. 1682 wurde
  
  der Charlottenpolder, 1752 der Landschaftspolder,
  
  gesegnete Marschländer, eingedeicht.
  
  Die Ems floß vor dem Einbruch des Dollart
  
  mit einem Bogen von kurzem Radius unmittelbar
  
  an der Stadt Emden vorüber,
  
  und die Seeschiffe konnten vor ihren Thoren
  
  ankern. Als aber 1277 der hoch aufgestaute
  
  Fluß die Halbinsel Nesserland zerriß und
  
  zur Insel machte, bevorzugten die Gezeitenströme
  
  das nunmehr gerade gelegte Flußbett
  
  und spülten die seitwärts gelegene
  
  Stromschlinge, das Emdener Fahrwasser
  
  nur mangelhaft, so daß dort ein fataler
  
  Schlickfall die Wassertiefen rasch und stetig
  
  verminderte. „Emden,“ sagt Krümmel,
  
  dessen Abhandlung über die Haupttypen
  
  der natürlichen Seehäfen wir diese Mitteilungen
  
  entlehnt haben, „stand damals,
  
  im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert,
  
  unter den berühmten und blühenden Hansastädten
  
  vorn in erster Reihe, was es dem
  
  Vorzug verdankte, daß die Schiffahrt auf
  
  der unteren Ems niemals durch Eis behindert
  
  wird; der Tuchhandel nach England
  
  und die nordische Fischerei auf Wale und
  
  Heringe beschäftigten über 600 große Seeschiffe,
  
  und an Unternehmungsgeist und
  
  Reichtum übertraf es unzweifelhaft das
  
  damalige Hamburg und Bremen. Der
  
  noch heute viel bewunderte Rathausbau
  
  entstammt dieser goldenen Zeit.“
  
  
  Abb. 160. Strandstraße in Borkum, vom Leuchtturm gesehen.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Emden.
  Bei zunehmender Versandung des Flußarmes
  
  am Ende des sechzehnten Jahrhunderts
  
  stellten die Emdener unter großen
  
  Kosten und mit vieler Mühe den Zustand
  
  von 1277 vermittelst des langen Dammes
  
  „Neßmer Höft“ wieder her. Die Ems
  
  wurde in ihr altes Bett zurückgeleitet, und
  
  Nesserland wurde wieder zur Halbinsel.
  
  Im Verlaufe der Zeit waren aber Emdens
  
  Bewohner durch verschiedene Umstände verhindert,
  
  das Neßmer Höft zu erhalten.
  
  Dasselbe verfiel und wurde im Jahre 1632
  
  aufgegeben. Infolgedessen suchte der Fluß
  
  abermals sein geradeaus führendes Bett auf,
  
  das alte, an Emden vorbeiziehende verschlickte,
  
  und so liegt die Stadt denn heutzutage
  
  etwa 4 Kilometer von der Ems[S. 166]
  
  entfernt. Der kurze Aufschwung von Handel
  
  und Schiffahrt, den Emden nach dem Frieden
  
  zu Basel 1795 erleben durfte, nahm durch
  
  die Kriege mit Napoleon, die Kontinentalsperre,
  
  die holländische und die französische
  
  Fremdherrschaft ein rasches Ende. Während
  
  dieser Zeiten wurden 278 Emdener Schiffe
  
  mit wertvoller Ladung in fremden Häfen
  
  fortgenommen. Emden wurde zum Rang
  
  einer kleinen Landstadt herabgedrückt. Auch
  
  das im Jahre 1846 mit großen Opfern
  
  von der Stadt geschaffene neue Fahrwasser
  
  nach der Ems konnte ihr nicht aufhelfen.
  
  In der Gegenwart ändert sich aber die
  
  Sachlage. Dadurch, daß die preußische
  
  Regierung die Unterhaltung des Hafens
  
  in Verbindung mit der Anlage des Ems-Jade-Kanals
  
  übernahm und eine neue Seeschleuse
  
  (120 Meter
  
  lang, 6,5 Meter tief
  
  und von 15 Meter
  
  nutzbarer Breite)
  
  schuf, die den Wasserspiegel
  
  beständig
  
  auf Hochwasser erhält,
  
  ferner umfangreiche
  
  Binnenhafenanlagen
  
  erstehen ließ,
  
  hat der Schiffsverkehr
  
  zugenommen und
  
  wird durch den weiteren
  
  Umstand, daß
  
  der Dortmund-Emshäfen-Kanal
  
  Emdens Handel ein großes
  
  Hinterland durch eine schiffbare, ihresgleichen
  
  suchende Wasserstraße erschlossen hat, noch
  
  weiter und glänzend gehoben werden (Abb.
  
  127–129).
  Nach einer Zusammenstellung des königl.
  
  Hafenamtes zu Emden aus dem laufenden
  
  Jahre über die Entwickelung des dortigen
  
  Schiffsverkehrs seit der Verstaatlichung des
  
  Hafens im Jahre 1888 betrug die Zahl
  
  der ein- und der ausgegangenen Schiffe:
  
  
  1888:806Seeschiffe( 33818 Registert.),
  1209Flußschiffe( 18599 Registert.),
  1893:1022Seeschiffe( 51774 Registert.),
  2938Flußschiffe( 42811 Registert.),
  1899:1319Seeschiffe(141844 Registert.),
  4290Flußschiffe( 70553 Registert.).
  
  
  In der Berichtszeit hat
  
  sich also der Verkehr,
  
  was die Schiffszahl
  
  anlangt, beinahe, was
  
  den Raumgehalt der
  
  Fahrzeuge angeht,
  
  mehr als verdreifacht.
  
  
  Abb. 161. Borkum. Flut.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  
  Abb. 162. Borkum. Nach der Flut.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Der Dortmund-Emshäfen-Kanal
  
  liegt
  
  außerhalb des Bereiches
  
  unserer Betrachtungen,
  
  der Ems-Jade-Kanal
  
  jedoch,
  
  der Ostfriesland durchquert,
  
  gehört in unser
  
  Gebiet. Derselbe
  
  war ursprünglich geplant
  
  und angelegt,
  
  um die großen Moorflächen
  
  dieses Landes
  
  aufzuschließen und um[S. 167]
  
  in Kriegszeiten Wilhelmshaven von Ostfriesland
  
  her verproviantieren zu können, ferner
  
  um die Entwässerung eines großen Teiles
  
  dieser Provinz zu verbessern und um seine
  
  Spülkraft für den Kriegshafen an der Nordsee
  
  zu verwerten. In Emden beginnt diese
  
  Wasserstraße und endet im Neuen Hafen
  
  zu Wilhelmshaven. Dieselbe ist 73 Kilometer
  
  lang. Mit Benutzung der älteren
  
  Treckfahrt zwischen Emden und Aurich
  
  wurde der Kanal von der preußischen im
  
  Verein mit der Reichsregierung in den
  
  Jahren 1880–1887 mit einem Kostenaufwand
  
  von 13967500 Mark gebaut.
  
  Er ist im Wasserspiegel 18 Meter breit,
  
  8,5 Meter auf seiner Sohle und in der
  
  Mitte 2,1 Meter tief.
  
  Vor der Mündung
  
  bei Wilhelmshaven ist
  
  diese Tiefe auf einen
  
  Kilometer Strecke auf
  
  3 Meter erhöht worden.
  
  Fünf Schleusen,
  
  mit je 33 Meter
  
  Kammerlänge, 6,5
  
  Meter lichter Weite
  
  und 2,1 Meter Tiefe
  
  befinden sich auf seiner
  
  Gesamtlänge. Der
  
  Schleuse in Wilhelmshaven
  
  ist schon
  
  früher gedacht worden;
  
  ihre größeren Dimensionen
  
  wurden im Hinblick
  
  auf eine spätere
  
  Erweiterung der Wasserstraße,
  
  die wohl einmal
  
  in denjenigen des Dortmund-Emshäfen-Kanals
  
  ausgebaut werden dürfte, gewählt.
  
  Mit dem letzteren steht der Ems-Jade-Kanal
  
  durch den Seitenkanal Oldersum-Emden
  
  in Verbindung. Kleine Schraubendampfer
  
  vermitteln den Güterverkehr und
  
  die Passagierfahrten zwischen Emden-Aurich
  
  und Aurich-Wilhelmshaven. Auf die Melioration
  
  des von ihm durchzogenen Landes
  
  wirkt der Kanal ungemein fördernd ein
  
  (Marccardsmoor bei Wiesede). Die Baggerarbeiten
  
  in der Jade fördern jährlich etwa
  
  200000 Kubikmeter Schlick, wovon große
  
  Mengen auf dem Kanal für die daran
  
  belegenen Moorkolonien verschifft werden.
  Das älteste Emden wurde auf einer
  
  großen Werft, vielleicht der größten an der
  
  ganzen Nordseeküste, 400 Morgen Fläche
  
  umfassend und 10–12 Fuß über die
  
  umliegende Marsch erhaben, erbaut. Daraus
  
  entstand die später so bedeutende Handelsstadt.
  
  Gegenwärtig zählt Emden 14800
  
  Einwohner. Es bietet mancherlei Interessantes.
  
  Das im edelsten Renaissancestil
  
  errichtete Rathaus aus den Jahren 1574
  
  bis 1576 enthält wertvolle alte Waffen,
  
  das Museum der Gesellschaft für Kunst
  
  und vaterländische Altertümer, schöne Gemälde
  
  niederländischer Künstler, Münzen-
  
  und Altertumssammlungen. Auch die Große
  
  Kirche mit dem Denkmal des Grafen
  
  Enno II. von Ostfriesland ist sehenswert.
  
  Eine Kleinbahn führt von Emden in die
  
  Halbinsel Krumme Hörn.  Die Leybucht,
  
  welche dieselbe nördlich umgrenzt, ist wohl
  
  erst durch die Flut im Jahre 1373 entstanden.
  
  
  Abb. 163. Borkum. Ebbe.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Aurich. Norden.
  Die Marschen des Norderlandes im
  
  Norden, der Rücken des Hochmoores im
  
  Osten begrenzen das sich östlich an das
  
  Emsiger Land anschließende Broekmer
  
  Land, dessen Name von den vielen Wiesenmooren
  
  oder Brüchen, die seinen Boden
  
  bedecken, kommt. Es war in den Zeiten
  
  des Mittelalters seiner vier ansehnlichen
  
  Kirchspiele Marienhave, Utengerhave, Victorhave
  
  und Lambertushave wegen berühmt.
  
  Marienhave stand, bevor die Eindeichungen
  
  an der Ostseite der Ley zustande gekommen
  
  waren, durch ein vertieftes Fahrwasser, das[S. 168]
  
  Störtebeckers Tief, in Verbindung mit der
  
  See und bot den Vitalienbrüdern einen
  
  Zufluchtsort. Auf dem quer durch das sonst
  
  unwegsame Hochmoor verlaufenden, sich bis
  
  Esens und Wittmund hinziehenden und zuweilen
  
  sogar von Dünen besetzten Geestrücken,
  
  über welchen der Verbindungsweg von der
  
  Ems zur Nordküste Frieslands dahingeht,
  
  lag die von zehn Dörfern umgebene Kirche
  
  von Lambertushave. Eines dieser letzteren,
  
  Aurichhave oder Aurike, überflügelte die
  
  übrigen und wurde von den Cirksena, den
  
  Fürsten des Landes, zu ihrer Residenz erhoben.
  
  Die heutzutage 5900 Einwohner
  
  zählende Stadt Aurich, Hauptort des Regierungsbezirks,
  
  Gewerbe und Handel betreibend,
  
  bekannt durch ihren starken Gartenbau
  
  und ihren bedeutenden Pferdemarkt, ist
  
  daraus entstanden. Südlich von Aurich, bei
  
  Rahe, erhebt sich ein kleiner, rasenbewachsener
  
  Hügel, der von niedrigem Gestrüpp umgeben
  
  ist. Vor Zeiten trug sein Scheitel
  
  drei hohe Eichen, und hier, am Upstallsboom
  
  (Obergerichtsbaum) kamen die Abgeordneten
  
  von ganz Friesland zusammen, um
  
  über Landfriedensbündnisse oder kriegerische
  
  Dinge zu beraten. Im Osten von Aurich
  
  dehnt sich das Hochmoor und weites Heidegebiet
  
  aus bis an die Marschen Wangerlandes.
  
  Dieser Teil, die ödeste Strecke
  
  Ostfrieslands, bildete ehemals zusammen
  
  mit dem früheren Amte Friedburg und dem
  
  schon im Marschlande liegenden Gebiete
  
  von Neustadt-Gödens das Land Ostringen.
  
  Die Marschen an der Nordsee zerfallen in
  
  das Nordernerland im Westen, etwa mit
  
  Dornum als Ostgrenze; die nachher zu besprechenden
  
  Eilande Norderney und Baltrum
  
  gehören dazu. Von der Gegend von Dornum
  
  bis an die oldenburgischen Marken,
  
  Langeoog und Spiekeroog in sich einbegreifend,
  
  reicht das etwa 400 Quadratkilometer
  
  umfassende Harlinger Land. Ein
  
  tiefer Busen, die Harlbucht, die trichterförmig
  
  in das Land eingriff und südlich
  
  bis Wittmund vordrang, trennte dasselbe
  
  noch bis in das sechzehnte Jahrhundert
  
  hinein vom Wangerlande. 1547 wurde
  
  mit den Eindeichungen der Anfang gemacht.
  
  Wittmund, Esens und Stedesdorf waren
  
  die drei Häuptlingschaften vom Harlinger
  
  Land, dessen Herrscher zwar die Cirksena
  
  als Nachfolger der alten Häuptlingsfamilie
  
  des Sibo waren, das aber nur durch
  
  Personalunion mit Ostfriesland verbunden
  
  gewesen ist. Erst durch Preußen wurde es
  
  1745 mit letzterem vereinigt. Norden mit
  
  7000 Einwohnern, an einem zum Leybusen
  
  führenden Kanal, mit viel Gewerbsamkeit
  
  (Geneverbrennereien, Zuckerwarenfabrikation,
  
  Tabakindustrie) und Handel, hat einen
  
  architektonisch schönen Marktplatz (s. Abb.
  
  130 u. 131). Vier Kilometer davon liegt
  
  Norddeich, die Dampferstation für Norderney.[S. 169]
  
  Eine Eisenbahnlinie verbindet Norden
  
  über Georgsheil, von wo sich ein Schienenstrang
  
  nach Aurich abzweigt, mit Emden,
  
  und längs der Marsch über Esens, einer
  
  Stadt mit etwa 2100 Seelen, die durch
  
  das Benser Siel mit dem Meere verbunden
  
  ist, sowie Wittmund und Jever. Das erstere
  
  ist durch das Harletief für kleinere Fahrzeuge
  
  vom Meere her erreichbar. Es hat
  
  nicht unbedeutenden Viehhandel. Nördlich
  
  davon, an der See, liegt Karolinensiel mit
  
  gutem Hafen und aufblühendem Handel.
  
  
  Abb. 164. Borkum. Im alten Dorf.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Die ostfriesischen Inseln.
  Eine Gesamtlänge von 90 Kilometer
  
  hat die Kette der ostfriesischen Inseln, die
  
  sich von der Jade im Osten bis zur Westerems
  
  hinzieht und erst eine ost-westliche
  
  Richtung bis einschließlich Norderney einnimmt,
  
  um dann mit den beiden westlichsten
  
  dieser Eilande, mit Juist und Borkum, nach
  
  Süden abzuweichen. Im Osten beginnt die
  
  Kette mit dem unter Oldenburgs Oberhoheit
  
  stehenden Wangeroog, nach Westen zu
  
  folgen Spiekeroog, Langeoog, Baltrum,
  
  Norderney, Juist und Borkum, zum Regierungsbezirk
  
  Aurich gehörig. Schmale
  
  Seegate trennen die einzelnen Eilande voneinander,
  
  bis auf das mitten im äußersten
  
  Mündungstrichter der Ems belegene Borkum,
  
  und mit Ausnahme dieses letzteren sind die
  
  Inseln auch alle wattfest. Ihre Größe ist
  
  verschieden angegeben worden, je nachdem
  
  man nur die Dünen und das bewachsene
  
  Grasland, oder auch den oft weit ausgedehnten
  
  Strand mit einbezieht. Wenn
  
  man als diesen letzteren das bei gewöhnlichem
  
  Hochwasser noch unbenetzte Areal begreift,
  
  so würde der Flächenraum der Inseln etwa
  
  80 Quadratkilometer ausmachen. Der Körper
  
  der Eilande besteht aus einem sehr gleichmäßigen
  
  und feinen gelblich weißen Sande
  
  mit Beimengung von zahlreichen Titaneisenkörnern
  
  und von Kalk, dem Überreste der
  
  zerriebenen Muschelschalen, und diese gesamten
  
  Sandmassen ruhen wiederum entweder
  
  auf alten Sandbänken oder auf dem
  
  Schlick der Wattwiesen. Auch auf den ostfriesischen
  
  Inseln tritt uns die Dünenbildung
  
  in großartiger Weise entgegen. Buchenau,
  
  dem wir eine interessante und sehr wertvolle
  
  Darstellung dieser Eilande und ihrer Flora
  
  verdanken, schildert dieselbe wie folgt:
  „Dem mannigfachen Aufbau der Dünen
  
  entsprechend ist denn auch der Anblick unserer
  
  Inseln ein überraschender. Er bietet sich
  
  am besten auf dem Watt von einem Fährschiff
  
  aus dar. Die Insel mit ihren
  
  mannigfach eingeschnittenen Erhebungen
  
  gleicht dann einem fernen Hochgebirge, und
  
  die Schwierigkeit der Schätzung von Entfernungen
  
  und Höhen auf der Wasserfläche
  
  verstärkt diesen Eindruck für den Landbewohner
  
  noch sehr. Das Gewirre der
  
  Sandhügel ahmt steile Gipfel und ausgedehnte
  
  Schneefelder, schroffe Einstürze
  
  und plötzliche Gletscherabstürze nach, und
  
  vor ihnen dehnen sich scheinbar bewaldete
  
  Berge und die flache Kulturebene aus.“
  
  
  Abb. 165. Landungsbrücke von Borkum.
  
  (Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
  
  Bäume gedeihen nur im unmittelbaren
  
  Schutze der Dünen und Häuser. Auf den
  
  Dünen wachsen der Dünenweizen, die Dünengerste[S. 170]
  
  und besonders der Dünenhafer oder
  
  Helm, der bekanntlich durch seine Stöcke
  
  dazu beiträgt, die Düne zu erhöhen, und
  
  durch seine zähen, bis 5 Meter Länge
  
  erreichenden Wurzelausläufer mit ihren zahlreichen,
  
  nicht minder langen, geschlängelten
  
  Wurzeln die Düne durchzieht und sie auf
  
  solche Weise festigen hilft. Auf den Wattweiden
  
  grünen die Meerstrandbinse und der
  
  Krückfuß, in den Dünenthälern die Zwergweide,
  
  der stachelige Sanddorn u. s. f. Die
  
  Gesamtzahl der auf den ostfriesischen Inseln
  
  einheimischen höheren Gewächse beträgt etwa
  
  400 Arten.
  Unter der Tierwelt zeichnet sich der hier
  
  ungewöhnlich häufige Kuckuck aus, Strand-
  
  und Wasservögel beleben die Inselwelt,
  
  Fledermäuse, die Wühlmäuse und am
  
  Strande die Seehunde vertreten die Säuger,
  
  die früher hier zahlreichen Kaninchen sind
  
  ausgerottet worden. In neuerer Zeit wurden
  
  Hasen eingeführt, die sich auf einigen Inseln,
  
  so auf Langeoog, sehr vermehrt haben.
  Die Bevölkerung ist echt friesisch; sie
  
  treibt Schiffahrt, Fischfang und da, wo es
  
  geht, etwas Ackerbau, so die Kartoffelkultur,
  
  immerhin aber nur in sehr beschränktem
  
  Maße. Die meisten ostfriesischen Inseln
  
  besitzen Rettungsstationen, und auf allen
  
  sind Nordseebäder, die, wie Borkum und
  
  Norderney, Weltberühmtheit erlangt haben.
  
  Das letztgenannte Eiland hat das besuchteste
  
  deutsche Nordseebad überhaupt und zählt
  
  jährlich etwa 24000 Badegäste. Starke
  
  Uferschutzwälle halten an den dem Andrang
  
  der Fluten ausgesetzten Stellen die brandenden
  
  Wogen der Nordsee ab und tragen
  
  zur Sicherung der auf den Inseln befindlichen
  
  Dörfer und Wohnstätten bei.
  Wangeroog (Abb. 132–134) steht über
  
  Karolinensiel-Harle mit dem Festlande in
  
  Verbindung. Als Seebad ist die Insel
  
  schon seit dem Jahre 1819 bekannt. Kirche
  
  und Dorf befinden sich auf dem Eiland.
  
  Spiekeroog (Abb. 135–137) ist auf demselben
  
  Wege oder über Esens und Neu-Harlingersiel
  
  zu erreichen, und vom Dorfe
  
  bis zum Strand führt eine Pferdebahn.
  
  Auf Langeoog, das 1717 durch die Wogen
  
  mitten durchgerissen worden ist, so daß
  
  Kirche und Dorf zerstört wurden, ist ein
  
  vom Kloster Loccum verwaltetes Hospiz;
  
  das dortige aufblühende Seebad ist, wie
  
  dasjenige von Spiekeroog einfacheren Verhältnissen
  
  angepaßt (Abb. 138–142). Über
  
  Esens und Bensersiel gelangt man dorthin,
  
  und über Dornum und Neßmersiel nach
  
  Baltrum, der kleinsten der sieben ostfriesischen
  
  Inseln, die ein Ost- und ein Westdorf besitzt
  
  (Abb. 143–148). Nach der Flut vom
  
  Jahre 1825 mußten Dorf und Kirche, die
  
  an der Westseite der Insel gelegen hatten,
  
  nach deren Mitte übertragen werden.
  Norderney ist 13 Kilometer lang und
  
  4 Kilometer breit; an der Südwestecke
  
  der Insel erhebt sich das gegenwärtig 3000
  
  Seelen zählende gleichnamige Dorf. In
  
  der schönen Sommerszeit ist das unter staatlicher
  
  Verwaltung stehende Seebad Norderney
  
  ein Modebad im vollen Sinne des
  
  Wortes, mit allen Annehmlichkeiten und
  
  jedem nur denkbaren Komfort, das Ostende
  
  und Blankenberghe in den Schatten stellt.
  
  Ein schön und zweckmäßig eingerichtetes
  
  Konversationshaus, großartige Gasthöfe,
  
  praktische Badehäuser, auch für warme Seebäder,
  
  wie sich solche übrigens auch auf der
  
  Mehrzahl der anderen ostfriesischen Inseln
  
  finden, gut ausgerüstete Verkaufsläden und
  
  dergleichen Dinge mehr befinden sich hier.
  
  Am nördlichen Strande steht der bekannte
  
  Restaurationspavillon, die Giftbude. In
  
  Norderney hat der Verein für Kinderheilstätten
  
  an den Seeküsten ein zur Aufnahme
  
  von 240 Kindern eingerichtetes Seehospiz
  
  erbaut, das unter dem Protektorate der
  
  Kaiserin Friedrich steht, ebenso ist auf der
  
  Insel eine evangelische Diakonissenanstalt
  
  zur Heilung skrophulöser Kinder, zwei Unternehmungen,
  
  die seit der Zeit ihres Bestehens
  
  schon vielen Segen gestiftet und manchem
  
  kranken Kinde wieder zur Gesundheit verholfen
  
  haben (Abb. 149–155).
  Im Osten ist Norderney von 11–15
  
  Meter hohen Dünen bedeckt, im Süden
  
  steigt der 54 Meter hohe, einen prächtigen
  
  Rundblick gewährende Leuchtturm auf, nördlich
  
  davon erhebt sich der höchste Punkt
  
  der Insel, die nunmehr mit Helm bepflanzte,
  
  früher aber kahle Weiße Düne.
  Während der tiefen Ebbe ist Norderney
  
  vom Festlande aus durch das seichte Watt
  
  trockenen Fußes zu erreichen. Auch der
  
  Postwagen fährt dann über die Watten.
  Das langgestreckte Juist hing in alten
  
  Zeiten mit Borkum zusammen. Im dreizehnten
  
  Jahrhundert soll eine grausige
  
  Wasserflut beide Eilande voneinander getrennt[S. 171]
  
  haben. Der Pastor Janus zu Juist
  
  war zu Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts
  
  der erste, der, wenn auch damals
  
  ohne Erfolg, auf die heilsamen
  
  Wirkungen der Seebäder hingewiesen hat.
  
  Juists Bedeutung als Seebad nimmt jährlich
  
  zu. Gegenwärtig ist der Landungsplatz
  
  mit dem Dorfe bereits durch eine Eisenbahn
  
  verbunden (Abb. 156 u. 157).
  Man fährt nach Norderney und Juist
  
  über Norden und Norddeich, Norderney ist
  
  außerdem noch in direktem Seeverkehr mit
  
  Bremen und Hamburg durch Schiffe der
  
  Hamburger Nordseelinie, die auch nach
  
  Borkum fahren. Letzteres erreicht man auch
  
  mittels Dampfboot von Emden oder von
  
  Leer aus.
  Das 8 Kilometer lange und 4 Kilometer
  
  breite Borkum, das Burchana oder
  
  Fabaria der Römer, hat durch die Sturmfluten
  
  in früheren Jahrhunderten viel
  
  zu leiden gehabt. Nunmehr ist die in
  
  West- und Ostland zerfallende Insel ein
  
  sehr emporstrebender und vielbesuchter Badeort,
  
  der Norderney nicht allzusehr nachstehen
  
  dürfte (jährlich 14000 Badegäste) und einen
  
  vorzüglichen Badestrand besitzt. Der Hauptort
  
  liegt auf dem Westlande; in demselben
  
  ragen die beiden Leuchttürme empor, der alte,
  
  47 Meter hohe, und der neue, 60 Meter
  
  Höhe aufweisende und ein Blinkfeuer erster
  
  Ordnung besitzende (Abb. 158–165). Der
  
  Ort selbst steht mit der Landungsbrücke
  
  durch eine Eisenbahn in Verbindung. Borkums
  
  Weiden ernähren einen ansehnlichen
  
  Viehstand. Eine Eigentümlichkeit der Insel
  
  bilden die aus Walfischknochen hergestellten
  
  Straßenzäune. Ansehnliche Brutstätten von
  
  vielerlei Seevögeln liegen auf Borkums
  
  Ostlande, in noch größerem Maße ist dies
  
  auf Rottum der Fall, einem westwärts von
  
  Borkum belegenen und schon Holland zugehörigen
  
  Eiland.
  Hier sind wir am Ziele unserer Reise
  
  angelangt. Hoch oben, im Norden Schleswigs,
  
  bei Endrup haben wir den Wanderstab
  
  in die Hand genommen, an der Nordwestgrenze
  
  des Reiches, angesichts der
  
  holländischen Küste, stellen wir denselben
  
  wieder beiseite. Unseren Lesern aber, die
  
  uns auf dieser langen Fahrt begleitet haben,
  
  die mit durch die großen Hansestädte, durch
  
  die alten Flecken und die reichen Dörfer gezogen
  
  sind, über die schwermütig stimmende
  
  Heide, das düstere und öde Moorland oder
  
  in die fetten Marschen, und dann hinaus
  
  an den vom frischen und lebendigen Hauch
  
  der brandenden Nordsee durchwehten Inselstrand
  
  mit seinem weißblinkenden Dünensaum,
  
  sagen wir ein herzliches Lebewohl!
  
  
  [S. 172]
  Einige der wichtigsten Quellenwerke und Abhandlungen
  
  zu dem vorliegenden Buche.
  
  Allmers, Hermann. Marschenbuch. Land- und
  
  Volksbilder aus den Marschen der Weser und
  
  Elbe. Dritte Auflage. Oldenburg und Leipzig.
  
  Ohne Jahreszahl.
  Boysen, L. Dr. Statistische Übersichten über die
  
  Provinz Schleswig-Holstein. Kiel und Leipzig,
  
  1892.
  Buchenau, Dr. F. Über die ostfriesischen Inseln
  
  und ihre Flora. (Verhandlungen des elften
  
  deutschen Geographentages zu Bremen, 1895.)
  
  Berlin, 1896.
  Bücking, H., Baurat in Bremen. Die Unterweser
  
  und ihre Korrektion. (Verhandlungen
  
  des elften deutschen Geographentages zu
  
  Bremen, 1895.) Berlin, 1896.
  Eckermann, Baurat in Kiel. Verschiedene Abhandlungen
  
  über die Geschichte der Eindeichungen
  
  an der Westküste Schleswig-Holsteins.
  
  (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische
  
  Geschichte.) Kiel.
  Eilker, Georg. Die Sturmfluten der Nordsee.
  
  Emden, 1877.
  Festschrift zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Provinzial-Vereins
  
  zu Bremervörde (Regierungsbezirk
  
  Stade). Stade, 1885.
  Guthe, H. Die Lande Braunschweig und Hannover,
  
  mit Rücksicht auf ihre Nachbargebiete
  
  geographisch dargestellt. Hannover, 1867.
  Haage, Reinhold. Die deutsche Nordseeküste
  
  in physikalischer und morphologischer Hinsicht.
  
  (Inauguraldissertation) Leipzig, 1899.
  Haas, H., Krumm, H. und Stoltenberg, Fritz.
  
  Schleswig-Holstein meerumschlungen in Wort
  
  und Bild. Kiel, 1897.
  Hahn, F. G. Die Städte der norddeutschen Tiefebene
  
  in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung.
  
  Stuttgart, 1885.
  Hansen, C. P. Chronik der friesischen Uthlande.
  
  Altona, 1856.
  Hansen, Reimer. Beiträge zur Geschichte und
  
  Geographie Nordfrieslands im Mittelalter.
  
  (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische
  
  Geschichte, Bd. 24.) Kiel,
  
  1894.
  Jensen, Chr. Die nordfriesischen Inseln Sylt,
  
  Föhr, Amrum und die Halligen vormals und
  
  jetzt. Hamburg, 1891.
  Krümmel, Otto. Die geographische Entwickelung
  
  der Nordsee. Ausland.
  Lepsius, R.  Geologische Karte des Deutschen
  
  Reiches. Gotha, 1894–1897.
  Meiborg, R. Das Bauernhaus im Herzogtum
  
  Schleswig und das Leben des schleswigschen
  
  Bauernstandes im 16., 17. und 18. Jahrhundert.
  
  Deutsche Ausgabe besorgt von R. Haupt.
  
  Schleswig, 1896.
  Meyn, Ludwig. Geographische Beschreibung der
  
  Insel Sylt und ihrer Umgebung. Berlin.
  Meyn, L. Geologische Übersichtskarte der Provinz
  
  Schleswig-Holstein 1 : 300000. Berlin,
  
  1881.
  Nauticus. Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen.
  
  Berlin, 1899.
  Reventlow, Graf Arthur von. Über Marschbildung
  
  an der Küste des Herzogtums Schleswig
  
  und die Mittel zur Beförderung derselben.
  
  Kiel, 1863.
  Salfeld, Dr. Die Hochmoore auf dem früheren
  
  Weser-Delta. (Zeitschrift der Gesellschaft für
  
  Erdkunde zu Berlin, 16. Bd.) Berlin, 1881.
  Schröder, J. von und Herm. Biernatzki. Topographie
  
  der Herzogtümer Holstein und Lauenburg,
  
  des Fürstentums Lübeck und des Gebiets
  
  der Freien und Hanse-Städte Hamburg
  
  und Lübeck. Oldenburg i. Holstein, 1855
  
  bis 1856.
  Schröder, J. von. Topographie des Herzogtums
  
  Schleswig. Schleswig, 1837.
  Seelhorst, C. von. Acker- und Wiesenbau auf
  
  Moorboden. Berlin, 1892.
  Segel-Handbuch für die Nordsee, herausgegeben
  
  von dem hydrographischen Amte der Admiralität.
  
  Erstes Heft. Berlin, 1884.
  Tacke, Dr. Br. Die nordwestdeutschen Moore,
  
  ihre Nutzbarmachung und ihre volkswirtschaftliche
  
  Bedeutung. (Verhandlungen des elften
  
  deutschen Geographentages zu Bremen, 1896.)
  
  Berlin, 1896.
  Tittel, Ernst. Die natürlichen Verhältnisse Helgolands
  
  und die Quellen über dieselben. (Inauguraldissertation.)
  
  Leipzig, 1894.
  Traeger, Eugen. Die Halligen der Nordsee.
  
  Stuttgart, 1892.
  Traeger, Eugen. Die Rettung der Halligen
  
  und die Zukunft der schleswig-holsteinischen
  
  Nordseewatten. Stuttgart, 1900.
  Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen
  
  Reichs, herausgegeben vom kaiserlichen statistischen
  
  Amt. Siebenter Jahrgang, 1898. Berlin,
  
  1898.
  Wichmann, E. H. Die Elbmarschen. (Zeitschrift
  
  der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 20. Bd.)
  
  Berlin, 1885.
  
  [S. 173]
  Register.
  
  Alkersum 92.
  Alse 155.
  Alster 114.
  Alte Land, das 128. 137. 138.
  Alte Mellum 158.
  Altenbruch 140. 142.
  Altendorf 140.
  Altengamme 126.
  Altenländer Moor 143.
  Altenwalde 143.
  Altländer Moor 145.
  Altmannshöhe 152.
  Altona 126. 127. 128; Palmaille mit Blücherdenkmal 82 (Abb. 83); Rathaus 82 (Abb. 82).
  Ammerland 158.
  Amönenhöhe 111.
  Amrum 36. 87–90; Leuchtturm 25 (Abb. 24).
  Amrumer-Tief 87.
  Appelland 90.
  Archsum 75. 84.
  Archsumburg 84.
  Arngast 161.
  Assel 139.
  Atens 159.
  Aue 140. 145.
  Augustfehn 163.
  Aumühle 126.
  Aurich 163. 168.
  Außenalster 114. 53 (Abb. 49).
  Austernbänke 82.
  Baljen 39.
  Balksee 146.
  Ballum 72. 74.
  Baltrum 170. 145 (Abb. 144);
  
  alter Friedhof 149 (Abb. 148);
  
  Haus in den Dünen 147 (Abb. 146);
  
  Landungsbuhne 148 (Abb. 147);
  
  Ostdorf 145 (Abb. 143);
  
  Pfahlwerk in Sturmflut 146 (Abb. 145).
  Bant 162.
  Bargum 66.
  Bauernhäuser in Kurslak 77 (Abb. 75). 79 (Abb. 77);
  
  in Neuengamme 76 (Abb. 73); 78 (Abb. 76).
  Bederkesa 146. 155.
  Bederkesaer See 140. 146.
  Benser Siel 169.
  Bergedorf 126.
  Bernstein 24. 25.
  Bevölkerung 51. 52. 56.
  Billberg 131.
  Bille 114. 126.
  Billwerder 126.
  Binnenalster 114. 53 (Abb. 49).
  Binnenmoore 144.
  Blankenese 128. 85 (Abb. 86), (Abb. 87).
  Blexen 160.
  Blockhäuser des Seebades Lakolk auf Röm 14 (Abb. 14).
  Blockland 147.
  Blumenthal 152. 155.
  Boldixum 92. 30 (Abb. 28).
  Bolilmark 74.
  Boot zu Wasser 6 (Abb. 5).
  Bordelum 66.
  Borkum 170. 171. 6 (Abb. 4). 163 (Abb. 158).
  
  164 (Abb. 159). 165 (Abb. 160). 166 (Abb. 161); (Abb. 162).
  
  167 (Abb. 163).
  
  168 (Abb. 164). 169 (Abb. 165).
  Bösch 110.
  Bracke 140.
  Braderup 83. 84.
  Brake 147. 159.
  Bredau 39.
  Bredberg 131.
  Brede-Au 72.
  Bredebro 72. 73.
  Bredstedt 66.
  Breitenburg, Schloß 111.
  Breklum 66.
  Bremen 147–152. 101 (Abb. 104);
  
  Börse 108 (Abb. 111);
  
  Dom 108 (Abb. 112);
  
  Essighaus 109 (Abb. 113);
  
  Freihafen 103 (Abb. 105);
  
  Markt 110 (Abb. 114);
  
  Museum 111 (Abb. 116);
  
  Rathaus 105 (Abb. 107); 106 (Abb. 108). 107 (Abb. 109); (Abb. 110);
  
  Weserbrücke 104 (Abb. 106).
  Bremer Typen 111 (Abb. 115).
  Bremerhaven 147. 153. 154. 115 (Abb. 118).
  Bremervörde 142. 146.
  Broekmer Land 167.
  Bröns 72.
  Brönsau 39.
  Brundorfer Heide 143.
  Brunsbüttel 109. 44 (Abb. 41). 46 (Abb. 43).
  Brunsbüttelkoog, Binnenhafen 47 (Abb. 44).
  Brunshausen 140.
  Buchholz 146.
  Burg 110.
  Burglesum 152.
  Burhave 160.
  Büsum 106.
  Butjadingen 159.
  Butjadingerland 158.
  Büttel 110.
  Buxtehude 138.
  Campe 140.
  Camper Höhe 143.
  Cappel 156.
  Charlottenpolder 165.
  Christian-Albrechts-Koog bei Tondern 66.
  Cuxhaven 128. 157. 158. 86 (Abb. 88). (Abb. 89).
  Dagebüll 70.
  Dahlemer See 146.
  Dammhausen 145.
  Dangast 161.
  Dargland 164.
  Deetzbüll 68.
  Deichen 48. 49.
  Delme 160.
  Delmenhorst 160.
  Denghoog 78.
  Dieksand 104.
  Doggerbank 20.
  Dollart 28. 158. 164.
  Dornum 168.
  Dorum 156. 157.
  Döse 158.
  Döstrup 72.
  Drepte 145.
  Duhnen 158.
  Düne (Helgoland) 130. 2 (Abb. 1).
  Dwarsgatt 154.
  Eckwarden 160.
  Eddelak 110.
  Eider 105.
  Eiderstedt 98. 99. 100. 102.
  Eindeichungen 48.
  Elbe 114. 126.[S. 174]
  Elbschleuse 45 (Abb. 42).
  Ellenbogen, Halbinsel 79.
  Elmer Schiffgraben 145.
  Elmshorn 112. 51 (Abb. 47).
  Elsfleth 147. 158. 159.
  Emden 165. 166. 167. 127 (Abb. 127);
  
  am Delft in 128 (Abb. 128);
  
  Rathaus 129 (Abb. 129).
  Emmelcke 140.
  Emmelsbüll 66.
  Emmerlef 72.
  Ems 158. 165.
  Ems-Jade-Kanal 166. 167.
  Emsiger Land 164. 167.
  Endrup 39.
  Eppendorf 126.
  Esens 169.
  Este 138. 145.
  Fahretoft 97.
  Fahrstedt 109.
  Fartrapp-Tief 87.
  Fehnkolonien 144.
  Fischerwohnung, Helgoländer 93 (Abb. 97).
  Flaggenberg 131.
  Flögelner See 146.
  Föhr 36. 90. 92;
  
  Strand von Wyk auf Föhr 3 (Abb. 2).
  Frauentracht auf Föhr 28 (Abb. 26).
  Freiburg 139.
  Freiburger Tief 139.
  Friedburg 168.
  Friedhof für Heimatlose (Sylt) 19 (Abb. 19).
  Friedrichskoog 104. 108.
  Friedrichsruh 126. 80 (Abb. 78). 81 (Abb. 80);
  
  Mausoleum 81 (Abb. 81);
  
  Schlaf- und Sterbezimmer des Fürsten Bismarck 80 (Abb. 79).
  Friedrichsstadt 104. 105.
  Garding 102.
  Garlstedter Heide 143.
  Geest 41.
  Geeste 142. 145.
  Geestemünde 153. 158. 113 (Abb. 117).
  Geesthacht 126.
  Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser 142.
  Geestufer von Schobüll 65.
  Geologisches 17.
  Georgsheil 169.
  Gerichtshügel 78.
  Geschichtliches 58.
  Gezeiten 7.
  Glückstadt 112.
  Golzwarden 159.
  Gösche 140. 145.
  Goting 92.
  Gotteskoogsee 66.
  Gramm 73.
  Gröde 36. 90. 97; 37 (Abb. 33). 38 (Abb. 34). 39 (Abb. 35).
  Grünenthal 109;
  
  Hochbrücke 49 (Abb. 45).
  Grünlandmoor 144.
  Grüppenbühren 160.
  Habel 90.
  Hadeln 128. 137. 140. 141.
  Hadeler Kanal 140.
  Hadeler Marsch 140.
  Hadeler Moore 144.
  Halemmer See 146.
  Halligen 36. 94. 95. 96. 97. 10 (Abb. 9).
  Halligwerft nahe vor dem Einsturz (Langeneß) 11 (Abb. 10).
  Hamburg 114–126. 61 (Abb. 57). 62 (Abb. 58). 64 (Abb. 60);
  
  Fleet zwischen Deichstraße und Cremon 58 (Abb. 54);
  
  Fleet bei der Reimersbrücke 59 (Abb. 55);
  
  Freihafenlagerhäuser 57 (Abb. 53);
  
  Großer Burstah 66 (Abb. 62);
  
  Hafen 54 (Abb. 50). 56 (Abb. 52);
  
  Hopfenmarkt 67 (Abb. 63);
  
  Jungfernstieg 73 (Abb. 69);
  
  Katharinenkirche 59 (Abb. 55);
  
  Kriegerdenkmal 72 (Abb. 68);
  
  Lombardsbrücke 68 (Abb. 64);
  
  Michaeliskirche 65 (Abb. 61);
  
  Nikolaikirche 67 (Abb. 63);
  
  Rathaus 69 (Abb. 65);
  
  Rathausbrunnen 71 (Abb. 67);
  
  Ratskeller 70 (Abb. 66);
  
  Sandthorkai 57 (Abb. 53);
  
  Seewarte 64 (Abb. 60);
  
  Segelschiffhafen 55 (Abb. 51);
  
  Steckelhörn 61 (Abb. 57);
  
  Winserbaum 60 (Abb. 56);
  
  neue Brücke nach Harburg 96 (Abb. 100).
  Hamburger Hallig 90.
  Hamburger Volkstrachten 74 (Abb. 70).
  Hamme 42. 144. 145.
  Hammelwörden 139.
  Harburg 137. 146; neue Brücke nach Hamburg 96 (Abb. 100).
  Harlbucht 168.
  Harletief 169.
  Harlinger Land 168.
  Harsefeld 142.
  Harsfelder Rücken 143.
  Hasbruch 160.
  Haseldorfer Marschen 104. 112.
  Haseldorfer Schloß 114.
  Hattstedt 64.
  Heide 43. 105.
  Helgoland 129–137. 89 (Abb. 92), (Abb. 93);
  
  Hengst und Nordspitze 94 (Abb. 98);
  
  Oberland und Unterland 95 (Abb. 99);
  
  Oberland und Nordspitze 91 (Abb. 95);
  
  Unterland und die Düne 2 (Abb. 1).
  Helgoländer Fischerwohnung 93 (Abb. 97).
  Helgoländerinnen 92 (Abb. 96).
  Helmsand 94.
  Hemmingstedt 106.
  Hemmoor 146.
  Heppens 162.
  Hever 64. 90.
  Himmelpforten 142. 143.
  Hitzbank 102.
  Hochland 140. 141.
  Hochmoore 41. 42. 144.
  Hochseefischerei, deutsche 13–15.
  Hohe Lieth 143.
  Hoher-Lieth 140.
  Hoher Weg 158.
  Hohewegsleuchtturm 154.
  Hollerland 147.
  Hooge 36. 90. 95. 96. 97.
  Hooksiel 162. 163.
  Horneburg 138. 145.
  Hörnum 86.
  Horsbüll 66.
  Horsbüllharde 67. 68.
  Horst 106.
  Hoyer 50. 70. 71. 72.
  Hoyerschleuse 70. 72.
  Hude 159. 160.
  Hüll 140.
  Humptrup 71.
  Hunte 158. 159. 161.
  Hunte-Ems-Kanal 161.
  Husum 62. 63. 64;
  
  Storms Grab in 12 (Abb. 11).
  Husumer Au 39.
  Hvidding 72.
  Hymensee 146.
  Imsum 156.
  Isensee 140.
  Itzehoe 110. 111. 50 (Abb. 46).
  Jade 158.
  Jadebusen 158. 161.
  Jerpstedt 72.
  Jever 162. 169.
  Jeverland 158. 162.
  Jordsand 94.
  Jork 138. 143.
  Jührdener Feld 158.
  Juist 170. 171. 160 (Abb. 156). 161 (Abb. 157).
  Jümmer 163.
  Juvre 74.
  Juvrer Tief 40.
  Kaiser Wilhelm-Kanal 109. 45 (Abb. 42). 46 (Abb. 43). 47 (Abb. 44). 49 (Abb. 45).
  Kaiser Wilhelm-Koog 104.
  Kaltehofe 126.
  Kampen 78. 84;
  
  Kurhaus 77;
  
  Leuchtturm 20 (Abb. 20).
  Karolinensiel 162. 169.
  Kehdingen 128. 137. 138. 139.
  Kehdinger Moor 139. 144.
  Keitum 75. 83. 23 (Abb. 22).
  Kellinghusen 112.[S. 175]
  Kirchwerder 126.
  Kirkeby 74. 14 (Abb. 13).
  Klauxbüll 67.
  Klopstocks Grab 83 (Abb. 84).
  Kniepsand 88.
  Kongsmark 74.
  Königshafen 79.
  Königspesel 95.
  Kornkoog 68.
  Kranenburg 140.
  Krempe 112.
  Krempermarsch 104.
  Kronprinzenkoog 104.
  Krückau 112.
  Krumme Hörn 167.
  Kudensee 110.
  Kurslack 126;
  
  Bauernhaus 77 (Abb. 75). 79 (Abb. 77).
  Lägerdorf 112.
  Lakolk 74;
  
  Blockhäuser 14 (Abb. 14).
  Land und Leute 39.
  Landschaftspolder 165.
  Langeneß 25. 36. 97;
  
  Halligwerft 11 (Abb. 10);
  
  Peterswerft 34 (Abb. 31).
  Langeneß-Nordmarsch 90. 96.
  Langeoog 170; 141 (Abb. 138). 141 (Abb. 139); 143 (Abb. 141);
  
  Neutraler Strand 143 (Abb. 142).
  Langeoog-Dünen 142 (Abb. 140).
  Langlütjensand 156. 158.
  Langwarden 160.
  Leck 66.
  Leda 158. 163. 164.
  Leer 158. 164;
  
  Rathaus 125 (Abb. 126).
  Lehe 154.
  Lengener Land 164.
  Lengener Moor 158. 163.
  Lesum 42. 143. 145. 154.
  Ley 164.
  Lieth 112.
  Lilienthal 143.
  Lindholm 66. 68.
  Lintrup 73.
  List 79.
  Lister Tief 74. 79.
  Litberg 143.
  Lockstedt 112.
  Lockstedter Lager 112.
  Lohberg 143.
  Lombardsbrücke in Hamburg 68 (Abb. 64).
  Lornsenhain 86.
  Lüdingworth 142.
  Lügumkloster 73.
  Lühe 138. 145.
  Lunden 105.
  Lune 145. 156.
  Manö 39.
  Marccardsmoor 167.
  Marne 109.
  Marschen 22. 41. 44. 46.
  Marschlande am linken Elbufer 137.
  Marschlande am rechten Weserufer 147.
  Medem 140. 145.
  Meldorf 107. 108. 43 (Abb. 40).
  Meldorfer Bucht 94.
  Midlum 156.
  Miele 39.
  Misselwarden 156.
  Moderberg 131.
  Mögeltondern 72.
  Mönch 90 (Abb. 94).
  Mönchshügel 75.
  Moorburg 137.
  Moore 43.
  Moorbildungen 42.
  Moorkolonien 144.
  Moorkultur 144.
  Moormer Land 164.
  Moornutzung 144.
  Moorriem 159.
  Morsum 75. 84.
  Morsumkliff 75.
  Mövennest 42 (Abb. 39).
  Mulxum 156.
  Munkehoi 75.
  Munkmarsch 70. 83. 84.
  Näs Odde 84.
  Nebel, Kirchdorf 88.
  Nesserland 165.
  Neßmer Höft 165.
  Neudorfer Hafen 109.
  Neuenburg 162;
  
  Urwald von 160.
  Neuengamme 126;
  
  Bauernhäuser in 76 (Abb. 73). 78 (Abb. 76).
  Neuenkehn 154.
  Neuhaus 140.
  Neuland 139.
  Neumühlen 128. 84 (Abb. 85).
  Neustadt-Gödens 168.
  Neuwerk 128. 158. 87 (Abb. 90).
  Nieblum 92. 29 (Abb. 27).
  Niebüll-Deezbüll 66.
  Niedervieland 147.
  Nienstedten 128.
  Norddeich 168.
  Norddeutscher Lloyd 148.
  Norddorf 88.
  Norden 168. 130 (Abb. 130);
  
  Liudgerikirche 131 (Abb. 131).
  Nordenham 159. 160.
  Nordernerland 168.
  Norderney, Ausblick von den Dünen 155 (Abb. 152);
  
  Dünen 157 (Abb. 154);
  
  Leuchtturm 159 (Abb. 155);
  
  Seesteg 154 (Abb. 151);
  
  Strand 151 (Abb. 149).
  Norderoog 36. 90. 96.
  Norderpiep 40.
  Nordmarsch 25. 36.
  Nordsee, Grenzen 5;
  
  Salzgehalt 9.
  Nordseeschiffahrt, deutsche 10.
  Nordstrand 35. 64. 90. 93. 42 (Abb. 38).
  Nordstrandisch-Moor 34. 90. 93. 97.
  Nösse 84.
  Oberahnsche Felder 162.
  Obervieland 147.
  Ocholt 163.
  Odenbüll 93.
  Ohlsdorf 126.
  Oland 90. 96. 97. 35 (Abb. 32).
  Oldenburg 158. 161;
  
  Lambertikirche 119 (Abb. 122);
  
  Rathaus 117 (Abb. 120);
  
  Schloß 116 (Abb. 119);
  
  der Stau in 118 (Abb. 121).
  Oldenbüttel 153.
  Oldendorf 164.
  Oldersum 164.
  Oslebshausen 152.
  Oste 137. 140. 142. 145.
  Ostemarsch 137. 140.
  Oste-Moore 144.
  Osterholz-Scharmbeck 152.
  Oster-Ihlienworth 140.
  Osterstade 154. 155.
  Osterstader Moore 144.
  Ostfriesische Inseln 158. 169.
  Ostfriesland 163. 164. 165.
  Ostringen 168.
  Ottensen 128.
  Otterndorf 141. 142.
  Övenum 92.
  Paddingbüttel 156.
  Panderkliff 83.
  Papenburg 144.
  Pellworm 35. 36. 90. 93. 96.
  Pinnau 112.
  Pinneberg 112.
  Pohnshallig 90.
  Poppenbüttel 114.
  Postfahrt durch das Wattenmeer 8 (Abb. 7). 9 (Abb. 8).
  Predigtstuhl 90 (Abb. 94).
  Rade 155.
  Rahe 168.
  Rantum 85. 21 (Abb. 21).
  Rastede 161.
  Rechtenfleth 155.
  Reiderland 164.
  Reinbeck 126.
  Reisby 72.
  Remperbach 146.
  Rettungsstationen 6 (Abb. 4). 16 (Abb. 16).
  Riesum 66.
  Risummoor 68.
  Ritzebüttel 156.
  Rödding 73.
  Rodenäs 67.
  Rodenkirchen 155. 159.
  Röm 72. 74. 14 (Abb. 13).
  Römer Tief 40. 74.
  Römer Tracht, Mädchen in 15 (Abb. 15).[S. 176]
  Rönnebeck 152.
  Rotenburg 146.
  Rotesand 154.
  Rotes Kliff 75. 77. 78. 5 (Abb. 3).
  Rottum 171.
  Rungholter Sand 29.
  Rustringen 158.
  Sande 162.
  Sandspierenfang 40 (Abb. 36).
  Sankt Jürgens-Land 145.
  Sankt Margareten 110.
  Sankt Michaelisdonn 108.
  Sankt Peter 102.
  Saterland 163.
  Satteldüne 89.
  Sauensiek 143.
  Schackenburg, Schloß 72.
  Scharhörn 128.
  Scharhörnwatt 88 (Abb. 91).
  Scherrebek 72. 74.
  Schiffsunfälle 12.
  Schleswig-Holsteinische Westküste 102.
  Schnelldampfer „Auguste Victoria“ 63 (Abb. 59);
  
  „Kaiser Wilhelm der Große“ 97 (Abb. 101). 98 (Abb. 102). 99 (Abb. 103).
  Schobüll, Geestufer 65.
  Schobüller Berg 64.
  Schwinge 137. 139. 145.
  Seefeld 160.
  Seehundsjäger 41 (Abb. 37).
  Seestermühe 112.
  Seestermüher Marsch 112.
  Seewarte in Hamburg 64 (Abb. 60).
  Sietland 140. 141.
  Skalnasthal 88.
  Solthörner Watt 158.
  Sophienkoog 104.
  Spieka 156.
  Spiekeroog 170. 137 (Abb. 135). 138 (Abb. 136). 139 (Abb. 137).
  Stade 139.
  Stadland 158. 159.
  Stedesand 66.
  Stedinger Land 158. 159.
  Steinhorst 114.
  Stollhamm 160.
  Störfluß 111.
  Störtebecker Tief 168.
  Stotel 155.
  Strömungen 7.
  Stubben 153.
  Sturmfluten 7. 8. 26. 28. 29. 30. 32. 33.
  Süddorf 88.
  Süderhever 40.
  Süderoog 90. 96.
  Südfall 90.
  Süllberg, vom Bismarckstein gesehen 85 (Abb. 86).
  Sülwert 92.
  Sylt 36. 74–87. 16 (Abb. 16). 17 (Abb. 17).
  Sylter Heide 77.
  Tating 102.
  Temperatur 8.
  Teufelsbrücke 128.
  Teufelsmoor 142. 144.
  Tinnum 84.
  Toftum 74.
  Tondern 50. 70. 71.
  Tönning 102;
  
  Hafen 13 (Abb. 12).
  Tornesch 112.
  Tossens 160.
  Trachten: Hamburger Volkstrachten 74 (Abb. 70);
  
  Römer Tracht 15 (Abb. 15);
  
  Vierländer 75 (Abb. 72). 77 (Abb. 74).
  Uhlenhorst 52 (Abb. 48).
  Unterland (Helgoland) 129. 2 (Abb. 1).
  Ütersen 112.
  Ütersum 92.
  Uwenberg 77.
  Varel 160.
  Vareler Hochmoor 158.
  Vegesack 147. 152.
  Versandetes Wrack 7 (Abb. 6).
  Vieland 143. 155. 156.
  Vierlande 126.
  Vierländer 75 (Abb. 72). 77 (Abb. 74).
  Viktoriahain 86.
  Vogelkoje 80.
  Volksdichte 80.
  Waakhausen 144. 145.
  Wandsbek 126;
  
  Denkmal für Matthias Claudius 75 (Abb. 71).
  Wangerland 162. 168.
  Wangeroog 170. 133 (Abb. 132). 134 (Abb. 133). 135 (Abb. 134).
  Wanna 140.
  Wannaer Moor 140.
  Wanse 126.
  Watten 22. 24. 25. 39. 44. 33 (Abb. 30).
  Wattenmeer 64.
  Weddingstedt 105.
  Wedel 114.
  Wedelau 114.
  Weener 164.
  Wendingstadt 29.
  Wenningstedt 75. 77. 84;
  
  Rotes Kliff 5 (Abb. 3).
  Werderland 147.
  Werften 49.
  Weser 143. 147. 158.
  Weserbrücke in Bremen 104 (Abb. 106).
  Wesselburen 105. 106.
  Westerberg 142. 146.
  Westerhever 102.
  Westerland auf Sylt 75. 17 (Abb. 17). 18 (Abb. 18).
  Westerstede 163.
  Widau 70.
  Wiedau 39.
  Wiedingharde 67.
  Wiegoldsbur 164.
  Wiesede 167.
  Wilhelmshaven 162;
  
  Kaiser Wilhelmsdenkmal 123 (Abb. 125);
  
  Kriegshafen und Hauptschleuse 121 (Abb. 123);
  
  Rathaus 122 (Abb. 124).
  Wilster 110.
  Wilstermarsch 104. 110.
  Wingst 140. 142. 143. 146.
  Wite Klif 136.
  Witsum 92.
  Wittdün 88. 24 (Abb. 23).
  Wittmund 162. 168. 169.
  Worpswede 145. 152.
  Wremen 156.
  Wührden 155. 156.
  Wümme 42. 145.
  Wursten 137. 155. 156. 157.
  Wyk 70. 90. 92. 3 (Abb. 2). 27 (Abb. 25). 31 (Abb. 29).
  Zeven 142. 146.
  Zwischenahner Meer 163.
  
  [S. 177]
  
  DIE DEUTSCHE NORDSEEKÜSTE.
  
  
  Geographische Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.Ausschnitt aus Andree, Handatlas IV. Auflage.Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld u. Leipzig.
  
  
  Anmerkungen zur Transkription.
  Der vorliegende Text wurde so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert.
  Im Text wurden folgende Änderungen vorgenommen:
  
  S. 46: „Lepigonim“ in „Lepigonum“ geändert.
  S. 49: „Wohnstättten“ in „Wohnstätten“ geändert.
  S. 49: „wohl gepflegten“ in „wohlgepflegten“ geändert.
  S. 92 & 176: „Uetersum“ und „Ütersum“ in „Utersum“ geändert.
  S. 114: „Phragmitis“ in „Phragmites“ geändert.
  S. 124: „Heilgengeistfeld“ in „Heiligengeistfeld“ geändert.
  S. 133: „Steichen“ in „Steigen“ geändert.
  S. 143: „Garlsstedter“ in „Garlstedter“ geändert.
  S. 144: „Ems-Jahde“ in „Ems-Jade“ geändert.
  S. 146: „Hadelner“ in „Hadeler“ geändert.
  S. 170: „Kirche und Insel befinden sich auf dem Eiland“ in „Kirche und Dorf befinden sich auf dem Eiland“ geändert.
  S. 176: „Rotes“ in „Rotes Kliff“ geändert.