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  Cover
  
  
  Landesverein Sächsischer
  
  Heimatschutz
  Dresden
  Mitteilungen
  
  Heft
  
  1 bis 3
  Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege
  Band XII
  Inhalt:
  
  Im Zauber des Erzgebirges –
  
  Kurt Arnold Findeisen –
  
  Auf der Schwelle des Erzgebirges –
  
  Der Vielfraß in Sachsen –
  
  Der Wanderfalke in Sachsen –
  
  In der Zeit der schweren Not –
  
  Hiddensee, die Insel der Heimatsehnsucht –
  
  Unsre Elbvögel, einst und jetzt! –
  
  Der Kiebitz als Brutvogel im Moritzburger Gebiet –
  
  Die Sageneiche am Ölteiche zu Kohren –
  
  Die Grabentour –
  
  Sächsische »Schweiz«? –
  
  Bücherbesprechung
  Einzelpreis dieses Heftes M. 2500.—, Bezugspreis für einen Band (aus 12 Nummern
  
  bestehend) M. 9000.—, für Behörden und Büchereien M. 5000.—. Mitglieder erhalten
  
  die Mitteilungen kostenlos, Mindestmonatsbeitrag M. 300.—, freiwillige Einschätzung
  
  erbeten
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  Dresden 1923
  
  
  An unsre geehrten Mitglieder!
  
  In den letzten Tagen haben wir um Einsendung eines Notbeitrages
  
  von 1000 M. für Einzelmitglieder, 5000 M. für körperschaftliche Mitglieder
  
  gebeten, und wir haben so viel ansehnliche Beträge aus freiem
  
  Ermessen erhalten, daß wir die feste Zuversicht haben, daß, wenn alle
  
  noch ausstehenden Beiträge eingehen, wir in der Lage sein werden, den
  
  Verein und seine Werke durchzuhalten. Die vielen Einsendungen, die
  
  noch ausstehen, müssen aber unter allen Umständen eingehen, und deshalb
  
  bitten wir alle diejenigen, die unsrer Bitte noch nicht nachgekommen sind,
  
  dies umgehend zu tun und zur Einsendung die Zahlkarte zu benutzen,
  
  die unsrem Rundschreiben beilag, das wir in den letzten Tagen des
  
  Februar an alle unsre Mitglieder versandten.
  Aus dem vorliegenden Heft bitten wir zu entnehmen, daß es ohne
  
  die geringste Einschränkung in der alten Ausstattung, wie unsre Hefte
  
  seit 1908 erscheinen, hergestellt worden ist. Auch daraus bitten wir
  
  unsre verehrten Mitarbeiter, Mitglieder und Freunde zu ersehen,
  
  daß unsre Hoffnungen auf das Durchhalten unsres Vereins nicht
  
  trügerisch sind, sondern daß bei uns nicht nur der feste Wille dazu
  
  besteht, sondern auch die sicheren, wohldurchdachten und berechneten
  
  Grundlagen vorhanden sind, das gesteckte Ziel zu erreichen.
  Wir bitten, die beiden letzten Umschlagseiten dieses Heftes zu
  
  beachten und uns im weiteren Kampf um das Bestehen des Vereins
  
  zum Besten von Heimat und Volk nicht im Stich zu lassen. Wir
  
  danken aufrichtig und herzlich für alle Mitarbeit, für alle Hilfe; der
  
  schönste Dank ist das Durchhalten der Bewegung, des Vereins in
  
  schwerster Zeit.
  
  
  Mit deutschem Gruß!
  Landesverein Sächsischer Heimatschutz
  
  
  O. Seyffert,
  
  Hofrat, Professor
  
  Michael,
  
  Oberregierungsrat
  
  März 1923
  
  
  [1]
  
  
  Band XII, Heft 1/3
  
  
  1923
  
  
  Landesverein Sächsischer
  
  Heimatschutz
  
  Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben
  Abgeschlossen am 1. Februar 1923
  
  
  Im Zauber des Erzgebirges
  
  Von Hans Hänig (Wurzen)
  Worin besteht eigentlich der Zauber des Erzgebirges?
  Ich habe es seit länger als zwei Jahrzehnten nach allen Richtungen durchstreift,
  
  ich bin auf tausend Pfaden gegangen, an denen die große Menge achtlos
  
  vorbeigeht und habe einsame Bäche in ihrem Laufe verfolgt, die in irgendeinem
  
  Winkel des Hochwaldes ihren Ursprung nehmen. Ich habe beinahe auf allen
  
  Hochwarten gestanden, die das Gebirge aufzuweisen hat, und immer hat es mir
  
  wieder Neues und Seltsames geboten. Es muß wohl die Menschenseele sein, die
  
  hier in den Höhen und Tiefen der Landschaft ihre Geheimnisse wiederfindet.
  Seitdem ich das erstemal auf einer Höhe des Gebirges stand, um die Blicke
  
  nach dem Wogen von Bergen und Tälern hinüberschweifen zu lassen, durchwanderte
  
  ich einen großen Teil von Deutschlands Gauen, und das Schicksal verschlug mich
  
  auch in andere Teile Europas – aber alles, was ich da fand, das finde ich
  
  vereint in meinem Erzgebirge wieder. Der Wald- und Moorreichtum des westlichen
  
  Gebirges versetzt mich immer wieder zu den Höhen des Böhmerwaldes, wenngleich
  
  von dessen Gipfeln die Aussicht vielleicht noch weiter und umfassender ist, aber das
  
  schwermütige Bild zu den Füßen des Beschauers ist noch dasselbe und mir ist, als
  
  müßte dem Erzgebirge noch einmal ein Dichter wie A. Stifter erstehen, der seine[2]
  
  Schönheit im Innersten zu erfassen vermag. Die Burgruinen und bewaldeten
  
  Kuppen am südlichen Steilabfall des Gebirges vermögen dem Wanderer einen Augenblick
  
  rheinische Landschaften vor das Auge zu zaubern. Das Waldgebiet um den
  
  Teufelsstein im oberen Schwarzwassertal zeigt Fichtelgebirgsstimmungen, und die
  
  langen Linien des stilleren östlichen Gebirges werden ihn an die Landschaften der
  
  Eifel und des hohen Venn erinnern, die besonders im Herbst einen so eigentümlich
  
  schwermütigen Eindruck machen. Mit dem Hochgebirge hat das Erzgebirge nur
  
  wenig Gemeinsames, und doch finden sich auch hier Berührungspunkte: der Greifenstein
  
  ist eine gute Schule für angehende Kletterer, und der Gebirgskamm am Fichtelberg
  
  und Keilberg trägt wie der alpine Steig im Schwarzwassertal bei Aue einen
  
  echt alpinen Charakter wie vielleicht wenig andere Gebirgslandschaften in Deutschland.
  Ich habe diese Täler und Höhen zu jeder Zeit des Jahres beobachtet: wenn
  
  der Frühling die Gebirgsbäche schwellt oder wenn Sommertagszauber auf den Bergstädten
  
  und Halden liegt. Vielleicht ist auch hier der Herbst am schönsten, und die
  
  klare, reine Luft läßt dann Einzelheiten hervortreten, die durch die Schwüle des
  
  Sommers nur allzuoft verwischt waren. An solchen Tagen hebt sich jedes Baumblatt
  
  in klaren Umrissen vom Horizonte ab und dahinter ein Stück altersgrauer
  
  Fels, bis auch dieser wieder in das brennende Feuer der Abendröte getaucht ist.
  
  Dann wird die Freude an den tausend kleinen Entdeckungen, die der Wandrer bei
  
  seinen Fahrten macht, zur Andacht – zu der großen, stillen Andacht, die den
  
  Menschen im Innersten seine Verwandtschaft mit der Natur ahnen läßt.
  Oft lag der Mittagszauber über dieser Erzgebirgsnatur, und die Linien des
  
  Gebirges lösten sich in der Schwüle auf, die über Tälern und Wäldern lag. Das
  
  Mittagsgespenst geht um und drückt Menschen und Tiere. Die Halden liegen einsam
  
  und versonnen, und in den Bergstädten schläft man ein Stück in den Nachmittag
  
  hinein. Wer in solchen Zeiten in der Natur ist und ihrem Weben nachgeht, den
  
  umfängt ein geheimnisvoller Schauer, den Schwind in seiner Mittagsfrau unnachahmbar
  
  zum Ausdruck gebracht hat. Aber mich soll sie heute nicht abhalten, immer
  
  mehr in die Fichtelgebirgsnatur hineinzuwandern, die sich hinter Mittweida auftut.
  
  Die Mühle, die hier am Eingange des oberen Mittweidaer Tales eingebettet ist in
  
  lauschiger Einsamkeit, soll mein erstes Ziel sein.
  Schon vor Jahren hatte es mich öfter in diese Gegend gezogen, als ich eines
  
  Nachmittags die Crottendorfer Kirche entdeckte. Inmitten dieser Erzgebirgsnatur,
  
  umrahmt von den Vorhöhen des Fichtelberges ein Stück Kunst hinter den altersgrauen
  
  Mauern, wie es selbst der farbenfrohe Südländer sich nicht besser wünschen
  
  könnte. Ein prachtvoller alter Holzaltar, die Decke getäfelt und selbst an den
  
  Wänden und Emporen Bilderschmuck – so wird das Ganze dieses Kirchleins zu
  
  einer inneren Anregung für den Besucher, wie sie unsre protestantischen Gotteshäuser
  
  leider nur allzuoft vermissen lassen und wie sie doch gerade in unsrer
  
  hastenden Zeit so wohl tut. Ob uns wohl etwas mehr Farbenfreude in unserem
  
  arm gewordenen Deutschland schaden würde?
  
  
  Abb. 1 Kirche zu Crottendorf
  
  Hinter der Bahnstation von Mittweida beginnt das eigentliche Tal, das sich
  
  von hier bis zum Fichtelberg selbst hinzieht. Während der ersten Wegstunde immer
  
  dasselbe Bild: drunten am Bach ein paar Häuser oder eine Papier- und Sägemühle –[3]
  
  dahinter weite Waldbestände, die, je höher man hinaufkommt, desto mehr den Blick
  
  gefangennehmen und die Gedanken an nichts anderes aufkommen lassen. Hinter
  
  der Wolfner Mühle, die noch einmal an einer Talgabelung liegt, tritt der Wald
  
  so nahe heran, daß nur noch die Mittweida und eine Waldstraße durch das Tal
  
  führen. Dann hören auch die letzten Ansiedlungen auf, und die große, feierliche
  
  Stille der Natur beginnt. Die umliegenden Höhen senden ihre Blöcke und Kuppen
  
  vor, die über dem Waldreichtum Wache halten. Der Weg zieht sich immer weiter
  
  zur Höhe hinan und täuscht doch immer wieder, indem er weitere Ausblicke eröffnet –
  
  es ist, als wollte der Wald hier kein Ende nehmen und als sollte niemand wieder
  
  aus seinem Bann herauskommen, der sich einmal hinein begeben hat. Endlich, als
  
  sich schon der Fichtelberg selbst wie ein Wächter dieser Landschaft emporreckt, teilt[5]
  
  sich der Weg, indem ein Pfad gerade an dem Abhang emporführt, während ein
  
  anderer sich oberhalb der Tellerhäuser mit dem sogenannten Prinzenweg vereinigt.
  
  Die Mittweida selbst entspringt nicht weit vom Unterkunftshause, und man hat
  
  somit Gelegenheit, das Werden und Wachsen dieses kristallenen Baches bis zu seiner
  
  Mündung in das Schwarzwasser zu verfolgen.
  
  
  Abb. 2 Inneres der Kirche zu Crottendorf
  
  Wer es kann, wandere diese einsame Straße, wenn im November das Abendrot
  
  hinter den Bäumen hängt und aus dem Waldbereich einsame Feuer emporsteigen.
  
  Er wird hier ein Stück Naturmystik finden wie selten im Erzgebirge, und er wird
  
  aus solchen Fahrten neue Erholung und Kraft schöpfen. Jene Kraft, die uns mit
  
  der Natur selbst verbindet und die unser armes Volk gerade in den jetzigen Tagen
  
  so nötig hat.
  Anmerkung
  Nach der Mitteilung des Herrn Pfarrers Merz in Crottendorf hat wahrscheinlich
  
  schon im dreizehnten Jahrhundert an der Stelle der heutigen Kirche dieses
  
  Dorfes eine frühere gestanden, deren Größe noch heute an dem Nordgiebel des
  
  Kirchbodens zu sehen ist. Am fünften Sonntag nach Trinitatis 1539 wurde hier
  
  wahrscheinlich von dem Pfarrer Abraham Schroot (oder Adam Schrott) die erste
  
  evangelische Predigt gehalten. Die jetzige Kirche wurde 1654 geweiht. Der schöne
  
  Altar, der neben der kunstvollen Holzdecke einen Hauptschmuck der Kirche bildet,
  
  wurde von dem Freiberger Bildhauer Theodor Meyer begonnen und nach seinem
  
  Tode in Crottendorf von seinem Eidam 1698 vollendet und 1699 geweiht. Die Kanzel
  
  ist ein Werk des Annaberger Meisters Andrä Götze und ist zweimal, 1883 und
  
  1896 erneuert worden. Neben der Kanzel steht ein alter Flügelaltar, der in
  
  gleicher Höhe rechts auf dem Bilde sichtbar ist. Ferner sind noch zwei Ölgemälde,
  
  Bildnisse der Kurfürsten Johann Georg I. und Johann Georg II., des letzteren in
  
  jugendlichem Alter, vorhanden, dazu rechts und links von den beiden Emporen
  
  Ölbilder mit Darstellungen aus dem alten und neuen Testament, die sehr alt und
  
  noch gut erhalten sind. Der Taufstein ist aus Crottendorfer Marmor hergestellt.
  
  
  Kurt Arnold Findeisen
  
  Von Otto Eduard Schmidt
  Am nächsten 15. Oktober vollenden sich vierzig Jahre, seit Kurt Arnold Findeisen
  
  im sächsischen Zwickau geboren wurde. So liegt die Jugendzeit hinter ihm, das
  
  männliche Alter beginnt und damit ist der rechte Zeitpunkt gegeben, einen Rückblick
  
  auf das Schaffen des Dichters anzustellen und – soweit es ein Menschenauge vermag
  
  – einen Ausblick auf seine Zukunft zu wagen. Aus einer Familie stammend,
  
  die Juristen, Schulleute, Forstbeamte hervorgebracht hat, trat er als Sohn eines
  
  Kohlenschachtbuchhalters ins Leben, seine Mutter war eine ehemalige Kleinkinderlehrerin.
  
  An ihr hing der Knabe mit zärtlicher Liebe; ihr Bild taucht wie ein
  
  sorgsam gehütetes Kleinod in Findeisens Gedichten immer wieder auf. Seine Schulbildung
  
  erhielt er in Dresden, Zwickau und Schneeberg. Er wurde Lehrer in[6]
  
  Mylau, dann in Plauen im Vogtlande. Durch Teilnahme an Ferienkursen der
  
  Universität Jena erweiterte und vertiefte er sein Wissen und seine Weltauffassung.
  
  Findeisen selbst sagt, daß er erst nach seinen Bildungsjahren zu seiner eigentlichen
  
  Bestimmung erwachte. Das mag wohl sein, aber jedenfalls ist schon lange, bevor
  
  er die ersten Früchte seiner Muse pflückte, tüchtig an ihm gearbeitet worden und
  
  noch mehr wohl hat es in ihm gearbeitet. Oder wer hat wohl das sinnige Wesen,
  
  das ihm von Kind auf eigen war, die tiefgewurzelte Hinneigung zur Natur und
  
  vor allem den stärksten Antrieb seines ganzen Schaffens, die Sehnsucht, in ihn
  
  gepflanzt, wenn nicht die frühverklärte Mutter? Sehnsucht nach etwas anderem,
  
  als dem gemeinen Alltag trug er schon als Knabe im Herzen, wenn er am »roten
  
  Brückenberg« in Zwickau »im Zittergras stundenlang« träumte, mit der Sehnsucht
  
  in der Seele durchwanderte er in Plauen seine Umwelt und verliebte sich in die
  
  wenigen stillen Gründe und Gartenwinkel, die der Industrialismus dort übriggelassen
  
  hatte, die Sehnsucht begleitete ihn hinaus auf die vogtländischen Wiesen
  
  und erlenumsäumten Bachtäler, über denen noch der Nachhall der Heimatlieder
  
  Julius Mosens schwebte, die Sehnsucht führte ihn früh zu der Hinterlassenschaft
  
  seines Landsmannes Robert Schumann und zu Wilhelm Raabe, mit dem er noch
  
  eine persönliche Beziehung knüpfen durfte. Und zu der Sehnsucht kam die Parzivalstimmung
  
  »durch Mitleid wissend«, die Heimat und Welt umspannende Menschenliebe,
  
  der zweite Brennpunkt seines Wesens. Das reiche Innenleben drängte nach
  
  außen: er fand eine doppelte künstlerische Ausdrucksmöglichkeit für alles, was in
  
  ihm lebte, die dichterische und die musikalische. Die dichterische betätigte er zuerst
  
  in weichen Klängen inniger Heimatliebe, in Liedern und Balladen, die er in Zeitschriften
  
  veröffentlichte. Er selbst gab seit 1912 mit Paul Miller und Emil Rösler
  
  die Monatsschrift »Das Vogtland und seine Nachbargebiete« heraus, die von Anbeginn
  
  an durch die auf den Grundsätzen der Romantik beruhende innere Verknüpfung
  
  der Künste hoch über den meisten Unternehmungen dieser Art stand. Dann riß
  
  ihn der Weltkrieg als Krankenpfleger mitten hinein in die äußere und innere Not
  
  unseres schwer ringenden Volkes. Mitten im Brausen des Kriegssturmes entstand
  
  seine erste Gedichtsammlung »Mutterland« in den zwei Unterabteilungen »Vogtland«
  
  und »Erzgebirge«, die Findeisen später (1922) bei Oskar Laube in erweiterter
  
  Gestalt unter dem Titel »Sachsen, zwei Bücher Landschaftsgedichte und Balladen«
  
  (1. Mutterland, 2. Ahnenland) herausgab. Niemand kann Findeisen verstehen, der
  
  nicht in diesen von inniger Heimatliebe getragenen, aber zugleich auch die tiefsten
  
  und letzten Fragen des menschlichen Lebens berührenden und lösenden Dichtungen
  
  gründlich zu Hause ist. Ich gestehe, daß ich in diesen Gedichten seiner ersten Periode
  
  das Schönste finde, was Findeisen in Vers und Reim geleistet hat, und ich möchte
  
  wünschen, daß er sich nie von dieser ihm ureigenen Art zu künstlicheren, vielleicht
  
  auch einmal verkünstelten Gedichten, wie sie sich neben vielem urkräftig Schönen
  
  hie und da unter seinen späteren Gedichten finden (»Aus der Armutei«, E. Focke,
  
  Chemnitz 1919), entfernen möge. Im »Vogtlandslied« und im »Erzgebirgslied«
  
  klingen so herzbewegende Töne, wie sie seit Julius Mosen kein Obersachse mehr
  
  anzuschlagen verstand, aber weit größer und eindrucksvoller als bei dem älteren
  
  Dichter ist bei Findeisen der musikalische Wohllaut der Sprache:
  [7]
  
  
  O ihr Berge meiner Väter,
  Träumerisch und tannengrün,
  Dran die braunen Hütten kleben
  Und die Abendlichter blühn!
  O ihr Hänge meiner Heimat!
  Tief in Holz und Heidekraut
  Hat bei euch sich meine Seele
  Ach, ein kleines Nest gebaut.
  
  
  Für die Krone der älteren Dichtungen Findeisens halte ich die von ihm ganz
  
  frei aus der innerlichsten Anschauung des großen Altars der Schneeberger Wolfgangskirche
  
  und aus dem Erleben der Schneeberger Weihnachtswoche und der Christmetten
  
  ersonnene und gestaltete Ballade »Der kleine Melchior und das Weihnachtskind«.
  
  Aus der gesamten deutschen poetischen Literatur über das Weihnachtsfest weiß ich
  
  dieser geradezu klassischen Verherrlichung des Christnachtszaubers wegen der »Fülle
  
  der Gesichte« und der brunnengleich quellenden Sprache nichts Gleichwertiges an
  
  die Seite zu stellen. Der dem Dichter wesensverwandte Maler Alfred Hofmann-Stollberg,
  
  hat die Anschaulichkeit der Gedichte Findeisens durch wundersam beseelte
  
  Zeichnungen noch erhöht.
  Um dieselbe Zeit erschien auch die erste Geschichtensammlung Findeisens unter
  
  dem Titel »Heimwege« (Konstanz 1918, Verlag von Reuß & Itta), vier Perlen einer
  
  schlichten, aber tief ergreifenden Erzählungskunst. Am erschütterndsten sind wohl
  
  »Der Schulmeister von Dröda«, jene »sonnenlose Geschichte«, die er dem ehemaligen
  
  Lehrer von Papstleithen, seinem Schwiegervater, künstlerisch gestaltend nacherzählte,
  
  und »Der Wunderbaum«, das in samtweicher Sprache dahintönende, schmerzensreiche
  
  »Hohelied« vom vogtländischen Heimweh, durch das er die Heimwehstimmungen
  
  seines stärksten Vorgängers auf diesem Gebiete, Julius Mosens, weit übertraf. Sie
  
  sind, um vier kleinere Erzählungen vermehrt, in einer zweiten Auflage unter dem
  
  Titel »Der Tod und das Tödlein« 1921 in Dresden erschienen.
  Unterdessen hatte der Dichter, seit 1913 mit Wanda Hildegard Gebauer verheiratet
  
  und Vater eines 1915 geborenen Sohnes, Plauen, die rührige Hauptstadt des Vogtlandes,
  
  mit der sächsischen Landeshauptstadt Dresden vertauscht. Hier spricht die Kunst
  
  im weitesten Sinne des Wortes und eine lange, spuren- und werkreiche Geschichte
  
  des geistigen und künstlerischen Lebens der Obersachsen noch weit eindringlicher zu
  
  seiner empfänglichen Seele, hier hat er unter dem Einflusse der unabsehbaren Folgen
  
  des Weltkrieges und der Staatsumwälzung neue Gärungen durchgemacht, die seine
  
  Wesensbildung rasch steigerten und hoffentlich ohne Schädigung seiner natürlichen
  
  Eigenart vollenden werden. Die wichtigste Frucht dieser inneren Kämpfe und
  
  Wandlungen ist die immer stärkere Hinneigung zu der Dichtungsart, durch die
  
  gegenwärtig die kräftigste Einwirkung auf die Stimmung und Gesinnung des Volkes
  
  erzielt wird: zum Roman. Sehr bezeichnend für Findeisen ist die Wahl der Stoffe.
  
  Für ihn gab es kein Schweifen in die Ferne, sondern, wie er mit allen Fasern
  
  seines Wesens in Volk und Heimat verankert ist, packten ihn mit zwingender Notwendigkeit
  
  fast gleichzeitig zwei obersächsische Stoffe von sehr verschiedener Art und
  
  noch verschiedenerem Ausmaß: Robert Schumann und – Karl Stülpner. Dem[8]
  
  Schumann-Roman gingen zwei Bücher voraus, die die besondere Befähigung des
  
  Verfassers für die Auslegung musikalischer Werte und musikgeschichtlicher Verhältnisse
  
  an den Tag legten: die bei Dürr in Leipzig verlegten »Klaviergeschichten, Einführungen
  
  in ein volkstümliches Verständnis der Musik« und die schon in zweiter Auflage
  
  gedruckten »Robert Schumanns Kinderszenen auf heimatlichen Grund gelegt«. Von dem
  
  Schumann-Roman, der den Titel trägt »Der Davidsbündler« ist Weihnachten 1921
  
  der erste Teil »Herzen und Masken« erschienen, der die Entwicklung Robert Schumanns
  
  in Leipzig, das Leipziger Musikleben jener Zeit und Schumanns dornenvolles Liebeswerben
  
  um Klara Wieck bis zur endlichen Vereinigung mit der Geliebten schildert.
  
  Vieles ist in dem Roman aus den Kompositionen und dem Briefwechsel der beteiligten
  
  Personen und aus dem eindringendsten Studium der Orts- und Zeitverhältnisse mit
  
  feinem Nachempfinden und sicherem Sicheinfühlen gestaltet, anderes, was der Dichter
  
  zur Ergänzung der trümmerhaften Überlieferung brauchte, ist mit genialem Seherblick
  
  und kraftvoller Phantasie frei erfunden. Man wird aber mit einem Urteil über
  
  das Ganze billigerweise zurückhalten müssen, bis der Dichter auch den zweiten Teil
  
  »Den Weg in den Aschermittwoch«, den Niedergang und das Erlöschen des leuchtenden
  
  Gestirns, das ihm Robert Schumann bedeutet, dargestellt haben wird. Der Stülpner-Roman
  
  erschien zuerst in einzelnen Stücken in der »Sächsischen Heimat«, der von
  
  Findeisen herausgegebenen »Zeitschrift für volkstümliche Kunst und Wissenschaft in
  
  den obersächsischen Landen«, dann aber, durch einige wichtige Kapitel abgerundet,
  
  in Buchform bei Grethlein & Co., Leipzig und Zürich, zu Weihnachten 1922 unter
  
  dem Titel »Der Sohn der Wälder«. Die Geschichte vom Raubschützen Karl Stülpner,
  
  dessen Bild noch heute in mancher Holzhütte des oberen Gebirges hängt, von dem
  
  ein selten gewordenes Buch mit bunten Kupfern erzählt, das ich in meiner Knabenzeit
  
  voll Begeisterung las, der noch immer als das beste Kassenstück des sächsischen
  
  Puppentheaters gilt, ist der kräftigste und ergiebigste Stoff, den die erzgebirgische
  
  Vergangenheit für den kommenden Dichter aufbewahrt hat, und Findeisen, in dem
  
  die erzgebirgische Heimat lebt und atmet, der am liebsten selbst in den Tiefen des
  
  Waldes die Schwere und die Unrast der Zeit vergessen möchte, war der rechte
  
  Mann, diesen köstlichen Schatz zu heben und künstlerisch zu verklären. In Findeisens
  
  Stülpnerbuch waltet ein dem Geist der Romantiker verwandter mystischer
  
  Naturalismus, wie wenn Goethe in der Szene »Wald und Höhle« den Faust zum
  
  Erdgeist sagen läßt:
  
  
  Du führst die Reihe der Lebendigen
  Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder
  Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.
  
  
  Sein Stülpner lebt mit Wald und Fels, mit Tier und Blume in innigster
  
  Gemeinschaft, er erscheint selbst als eine Art Erzeugnis der Waldesnatur und
  
  sinkt zuletzt in geheimnisvoller Weise in das Reich zurück, aus dem er gekommen
  
  ist. Man genießt diesen Roman im ersten Lesesturm wie einen erfrischenden Hauch
  
  aus der Zeit unseres Gebirges, in der es noch in unverfälschter Ursprünglichkeit
  
  zum Menschen redete. Erst beim zweiten und dritten Durchlesen wird man sich
  
  der feinen Kunst bewußt, mit der der Dichter diese Wirkung erzielt. Wie der Tau
  
  eines Frühlingsmorgens liegt Reinheit und Keuschheit über dem Ganzen. Die[9]
  
  Frauenliebe tritt gegen die Mutterliebe zurück, und wo sie einmal im Vordergrund
  
  steht, da spart der Dichter die sinnlichen Ausmalungen. Dagegen ist der gebirgischen
  
  Derbheit reichlich Raum gegeben, namentlich in der wohlgelungenen Zeichnung des
  
  Amtsfrons Wohllebe und der Genossen Stülpners, der Wildschützen Dotzinger und
  
  Hertzog. Ich stehe nicht an, Findeisens Stülpner-Roman als die echteste und volkstümlichste
  
  Schöpfung zu bezeichnen, die die Dichtung des Erzgebirges bis jetzt
  
  hervorgebracht hat. Damit ist nun auch der Platz besetzt, den wir mit Bedauern
  
  so lange leer gesehen haben. Findeisen hat, wie schon früher in seiner Lyrik und
  
  seiner Ballade, so nunmehr auch im Roman die Bedeutung erlangt, daß wir in ihm
  
  einen der führenden Dichter des obersächsischen Stammes erkennen dürfen. Möge es
  
  dem Dichter, dessen wir uns als eines teuern Kleinods erfreuen wollen, vergönnt sein,
  
  von Stufe zu Stufe in seiner naturgemäßen Entwicklung fortzuschreiten und das Ehrenkränzlein
  
  obersächsischer Dichtung mit neuen, immer schöneren Blüten zu schmücken.
  
  
  Auf der Schwelle des Erzgebirges
  
  Von Dr. Kurt Schumann
  Mit Bildern nach Aufnahmen von J. Ostermaier, Dresden-Blasewitz
  So oft ich, gequält durch den Lärm von fünf äußerst betriebsreichen Straßenbahnlinien
  
  und das melodische Gewimmer eines Luftschaukelleierkastens, gegen das
  
  ich seit Jahren einen ebenso zähen wie erfolglosen Kampf führe, mich mit dem
  
  Gedanken trage, meinen Striesener Wigwam zu verlassen und mich auf die mit
  
  meiner Arbeitsstätte durch die billige Reichsbahn verbundene Lausitzer Hochfläche
  
  zurückzuziehen, brauche ich nur einen Blick zum Fenster hinauszutun, um mich in
  
  meinem Entschluß wieder wankend werden zu lassen. Denn bis zu den Gipfeln
  
  des östlichen Erzgebirges, zum Geising und Sattelberg, wandert der Blick selbst
  
  vom Schreibtisch aus, und auch bei neunzehnhundert­zweiundzwanziger Wetter sind
  
  wenigstens seine Vorhöhen gut zu überschauen. Und dieser Blick wiegt schon eine
  
  ordentliche Portion Straßen- und Karussellärm auf. Die letzten Cunnersdorfer
  
  Schächte begrenzen den Horizont im Westen; dann folgt die Goldene Höhe, und
  
  zwischen ihr und dem Plateau der Babisnauer Pappel guckt der Walfischrücken
  
  der Quohrener Kipse durch, was besonders schön in die Erscheinung tritt, wenn
  
  der hintere Höhenzug im Schimmer frischgefallenen Schnees glänzt, während
  
  den vorderen niederen schon der grüne Schein lenzesfroher Saaten schmückt.
  
  Beherrscht aber wird das ganze Bild von dem einzigen wirklichen Gipfel dieser
  
  Höhenzüge, dem nahezu fünfhundert Meter hohen Wilisch. Im Osten schließt die
  
  flache Kuppe des Finkenfangs das besonders im Morgen- und Abendlicht ganz
  
  wundersame Bild ab. Da sich außerdem mit dem überblickten Gebiet Erinnerungen
  
  an meine ersten Wandertaten verknüpfen, ist es kein Wunder, daß ich mit ihm
  
  noch vertrauter bin als mit manchem anderen Dresdner Ausflugsgebiet, und mir
  
  die redlichste Mühe gebe, ihm immer neue Verehrer zu gewinnen. »Warum sucht
  
  ich den Weg so sehnsuchtsvoll, wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?«
  Wie notwendig solche Führungen sind, konnte ich wieder einmal erkennen,
  
  als ich mit einer sonst wirklich nicht auf den Kopf gefallenen Jugendgruppe die[10]
  
  letzte diesjährige Volkshochschulwanderung unternahm. War doch z. B. keiner
  
  von den etwa dreißig Teilnehmern bisher mit der Windbergbahn gefahren,
  
  obgleich eine Fahrt auf dieser Strecke unzweifelhaft zu den schönsten und billigsten
  
  Genüssen gehört, die sich der Dresdner leisten kann. – Am Bahnhof Plauen blickt
  
  man zunächst einmal der Gegend in die Eingeweide. Über dem Syenit des Ratssteinbruchs
  
  lagern, schräg nach dem Elbtal zu einfallend, Plänerschichten,
  
  Erinnerungen an die Zeit, da über diesem Gebiet die Fluten des Kreidemeers
  
  wogten. Bei dem mächtigen Getreidesilo am Fuße der Heideschanze verläßt der
  
  Zug die Enge des Plauenschen Grundes und tritt in das weite Döhlener Becken
  
  ein, das die Weißeritz durch Abtransport der diese ganze Gegend bedeckenden
  
  Geröllmassen, die im Zeitalter des Rotliegenden hier abgelagert worden waren,
  
  geschaffen hat. Der das Becken beherrschende Windberg zeigt an, bis zu welcher
  
  Höhe diese Konglomerate einst lagen. An den weichen Lehnen klettert
  
  unser Zug empor, wobei sich die herrlichsten Blicke über das Freitaler Industriegebiet,
  
  das Elbtal und die Lößnitzhänge eröffnen. Auf der Höhe angelangt, können
  
  wir die Blicke weit nach Norden und Osten schweifen lassen. Wir wissen nicht,
  
  welcher von den drei überschauten Landschaften wir den Preis der Schönheit zuerkennen
  
  sollen, den sanftgewellten Höhen des Lausitzer Berglandes, der weiten von
  
  Siedlungen erfüllten Elbaue mit den Loschwitzer Hängen und dem Eckpfeiler des
  
  Borsbergs im Hintergrund oder der zierlichen Tafelberggesellschaft des Elbsandsteins,
  
  die fremd und eigenartig im Süden auftaucht. Die Nähe aber ist nicht
  
  minder interessant. Mächtige Wälder von Baumfarnen und anderen tropischen
  
  Gewächsen, deren Schönheit uns heutzutage nur noch die Gewächshäuser (Pillnitz)
  
  offenbaren, wurden von den Schottermassen der Rotliegendzeit einst zugedeckt. Im
  
  Laufe verschiedener Jahrmillionen wurden die Baumleichen in Kohle verwandelt, die
  
  der Niederhäslicher und Burgker Bergmann nun unter schwerer Mühe und Lebensgefahr,
  
  von der auch das Denkmal auf dem Segen-Gottes-Schacht erzählt, ans
  
  Licht bringt. Denjenigen, die sich für unsern heimischen Bergbau näher interessieren,
  
  kann ich gar nicht warm genug die Ausstellung im Heimatkundlichen Schulmuseum
  
  des Dresdner Lehrervereins auf der Sedanstraße empfehlen, wo sich nicht nur
  
  Zeichnungen und Modelle von Bergwerken, die Werkzeuge des Bergmanns, geologische
  
  Karten und Profile und geschichtliche Erinnerungsblätter finden, sondern man
  
  auch in bequemer und übersichtlicher Weise einen Einblick in die Bedeutung, Verbreitung
  
  und Arbeitsweise der verschiedenen auf dem Kohlenreichtum des Gebiets
  
  sich aufbauenden Industriezweige erhält. Eine treffliche Ergänzung dazu bildet
  
  die Schilderung, die H. Beier im ersten Band des Dresdner Wanderbuchs vom
  
  »Industriegebiet des Döhlener Beckens« gibt. Unser Züglein führt uns in der
  
  Nähe verschiedener Schächte und ganz dicht am Marienschacht vorüber, so daß wir
  
  bei der beängstigenden Geschwindigkeit unseres Vehikels genügend Gelegenheit haben,
  
  neiderfüllte Blicke nach den mit den schönsten Steinkohlen beladenen Hunden und
  
  Eisenbahnwagen zu werfen.
  
  
  Abb. 1 Im Plauenschen Grund bei Coßmannsdorf
  
  Am Bahnhof Bannewitz wendet sich die Bahn südwärts, und wir gewinnen
  
  einen prächtigen Blick auf das nach dem Döhlener Becken hinabziehende Poisental,
  
  das den in den unfruchtbaren Sandsteinen des Rotliegenden wurzelnden Poisenwald[11]
  
  umschlingt. Auch dieser den Dresdnern noch verhältnismäßig wenig
  
  bekannte Wald hat seine besonderen Reize. Wenn im Frühjahr und Herbst die
  
  Birkenreihen wie Fackelzüge durch den dunklen Kiefern- und Fichtenwald sich
  
  durchschlängeln, kann er wohl mit seinen bevorzugten Brüdern in Wettbewerb
  
  treten. Nachdem uns die Halde neben der Haltestelle Goldene Höhe daran
  
  erinnert hat, daß sich früher der Bergbau bis nach Rippien hinüberzog, fahren
  
  wir an der schönen Pappelallee nach Possendorf hinab. Tief unter uns liegt[12]
  
  Wilmsdorf im oberen Poisental. Nur wenigen dürfte bekannt sein, daß dort der
  
  Freiheitskämpfer Schill 1776 geboren wurde.
  
  
  Abb. 2 Die Possendorfer Windmühle
  
  Uns verheißt die goldne Herbstsonne, die uns beim Aussteigen in Possendorf
  
  begrüßt, ein schöneres Los als ihm, und so wandern wir wohlgemut durch das
  
  behäbige Dorf, das als Mittelpunkt der ganzen Pflege einen sehr stattlichen Gasthof,
  
  eine ebensolche Kirche und ein mit schönen Renaissancegiebeln versehenes Rittergut besitzt.
  
  Einen halben Kilometer jenseits des Dorfes, wo die prächtige Kastanienallee in
  
  einem schön geschwungenen Bogen die Wendischkarsdorfer Höhe nimmt, geht ein
  
  schmaler Fußsteig rechts feldein. Wir folgen ihm und beobachten dabei, daß die
  
  Felder eine auffällig rote Farbe tragen. Wir befinden uns also immer noch im
  
  Gebiet des Rotliegenden. Einige aufgelesene Steine belehren uns, daß wir es mit
  
  einer Ansammlung erzgebirgischer Gneise zu tun haben. Wenn nun diese Gneise
  
  schon in ihrem Ursprungsgebiet einen leidlichen Ackerboden abgeben, so ist dies
  
  naturgemäß hier, wo sie im bereits zerschlagenen Zustande der Verwitterung viel
  
  leichter anheimfallen, noch mehr der Fall. Deshalb macht auch das Quellreihendorf
  
  Börnchen, das nach fünf Minuten vor uns in der Tiefe auftaucht, einen
  
  ziemlich wohlgenährten Eindruck. Den Bewohnern der Umgegend ist es unter
  
  den Namen Käsebörnchen bekannt, weil die Börnchener sich nicht nur des Ackerbaues
  
  sondern auch der Käserei befleißigen. Noch heute kaufen wirtschaftsgeographisch
  
  geschulte Dresdner Hausfrauen ihren Käsebedarf unmittelbar von den
  
  Börnchner Käsewagen und -weibern in der Ausspannung in der Wilsdruffer Vorstadt.
  
  Sobald man die Quellmulde, in der Börnchen liegt, verlassen hat, liegt ein[13]
  
  Turmgasthaus vor uns, das den »Gipfel« des Lerchenbergs krönt. Mit seinen
  
  vierhundertfünfundzwanzig Metern ist der Lerchenberg noch achtzig Meter höher
  
  als die wegen ihrer Aussicht berühmte Goldene Höhe; kein Wunder, daß seine Aussicht
  
  mindestens vom geographischen Standpunkt als die vielseitigste der näheren
  
  Dresdner Umgebung bezeichnet werden muß. Das vulkanische böhmische Mittelgebirge
  
  ist mit seinen schönsten Repräsentanten ebenso vertreten wie die Sächsische
  
  Schweiz mit ihren sämtlichen »Steinen«, die Lausitz mit ihren Granitkuppen (Keulenberg,
  
  Butterberg, Valtenberg, Triebenberg) und das Erzgebirge mit den der einförmigen
  
  Rumpffläche aufgesetzten Basaltbergen (Sattelberg, Geising, Luchberg, Wilisch) und
  
  den wegen ihrer Härte herauspräparierten Porphyrhöhen (Kahleberg, Tellkoppe,
  
  Frauenstein). Das uns umgebende Rotliegendengebiet zeichnet sich durch seine
  
  sanftgewölbten Formen aus (gutes Skigelände!), mit denen nur die Basaltspitze
  
  des Wilisch und die Sandsteintafel an der Babisnauer Pappel kontrastiert. Ein
  
  anderes Sandsteingebiet liegt südlich von unserm Standpunkt. Es tritt deutlich
  
  aus der Landschaft hervor, weil es statt der Felder, die sich auf Gneis und Rotliegendem
  
  ausbreiten, große Waldflächen trägt. Daß sich der Sandstein dort
  
  gehalten hat, beruht auf ähnlichen Ursachen wie die Existenz der Sandsteinscholle,
  
  aus der die Sächsische Schweiz herausmodelliert wurde. Auch hier ist der Sandstein
  
  durch eine sogenannte Verwerfung in ein tieferes Niveau gebracht und dadurch
  
  vor der Abtragung bewahrt worden. Diesem Sandsteingebiet streben wir nunmehr
  
  zu. Groß-Ölsa, das wir zunächst berühren, ist heute ein Hauptsitz der
  
  Möbelindustrie, die überhaupt zu den charakteristischen Erwerbszweigen des östlichen
  
  Erzgebirges gehört. Nur die Strohindustrie, die sich vom Kamm bis nach
  
  Dresden hineinzieht, kann sich mit ihr messen. Auch bei diesen beiden Erwerbszweigen
  
  können wir dieselbe Entwicklung verfolgen wie bei den meisten andern
  
  Industrien, sowohl im Erzgebirge als auch in andern deutschen Mittelgebirgen.
  
  Ursprünglich bauten sie sich auf den Rohstoffen auf, die das Gebirge lieferte (Holz,
  
  Erz, Stroh) und siedelten sich da an, wo das Wasser eine billige Betriebskraft
  
  lieferte. Jetzt reichen weder die heimischen Rohstoffe noch die Kraft der heimischen
  
  Gewässer zum Betrieb der Unternehmungen. Trotzdem bleiben sie mit Rücksicht
  
  auf die dadurch entstandene Bevölkerungsverteilung an den Ursprungsorten, und
  
  so kommt es, daß wir heute an Orten Industrie finden, wo Rohstoffe und Betriebsmittel
  
  von auswärts bezogen werden müssen. Die Entstehung der Überlandzentralen
  
  hat diese Entwicklung noch begünstigt. Im Interesse der Volksgesundheit ist dies
  
  nur zu begrüßen; denn der Arbeiter, der von seiner Werkbank ins Freie blickt
  
  auf grüne Wiesen, wogende Felder und freundliche Gehöfte, und nach beendeter
  
  Arbeit sich in einem Heim findet, das von lauter Natur umgeben ist, möchte
  
  wahrscheinlich nicht mit seinem Kollegen in der Oppellvorstadt tauschen, der seinen
  
  Augen und Lungen während der Woche nichts Besseres vorsetzen kann als finstre,
  
  dunstige Höfe und sterbenslangweilige luft- und liebeleere Straßen. Selbstverständlich
  
  tragen diese Fabrikbauten auf den Dörfern nicht gerade zur Verschönerung der
  
  Landschaft bei; aber auch auf diesem Gebiet sind wir über das Gröbste hinweg.
  
  Wie die Schulen auf dem Lande nicht mehr im Kasernengewande in die Landschaft
  
  hineinragen, sondern sich dem dörflichen Bilde einpassen, so gehören auch[14]
  
  die mit knallroter Schauseite jedes Dorfidyll erschlagenden Fabriken, von denen man
  
  besonders in den Lausitzer Weberdörfern wahre Prachtexemplare findet, hoffentlich
  
  der Vergangenheit an.
  
  
  Abb. 3 Die Barbarakapelle in der Dippoldiswalder Heide
  
  Unter solchen erbaulichen Sonntagsmorgenbetrachtungen sind wir in die
  
  Seifersdorfer Straße eingebogen. Auf dem ersten links abgehenden Feldwege verlassen
  
  wir sie wieder und gelangen bald in den Wald, die Dippoldiswalder
  
  Heide. Sie zeigt hier noch wenig ihren wahren Charakter, denn überall sinkt
  
  der Fuß in moorigen Boden ein, aus dem hier und da sogar bescheidene Bächlein
  
  entspringen. Die Sandsteindecke ist hier noch sehr dünn, so daß sich das durchsickernde
  
  Wasser auf der Gneisunterlage sammelt und abläuft. Nach wenigen
  
  Minuten sehen wir links vom Wege die Ruinen der Barbarakapelle. O. E. Schmidt
  
  bringt sie mit dem Bergbau in Beziehung (die heilige Barbara ist die Schutzheilige[15]
  
  der Bergleute), während Schiffner in seinem ausführlichen Handbuch des
  
  Königreichs Sachsen von 1840 den Namen Barbarakapelle überhaupt nicht kennt.
  
  Er schreibt über die Ruine: »Südlich von Ölsa, tausend Schritt entfernt, steht im
  
  Walde die Claus- oder Clausenkirche, d. h. die Ruine der Nicolaikapelle, welche
  
  dem Kloster Zella gehörte, und deren Altar man noch in Seifersdorf sieht; dicht
  
  dabei quillt eine überaus starke Quelle (sie wird heute für die Wasserversorgung
  
  von Rabenau ausgenützt, wie der Steinborn bei Obermalter der Stadt Dippoldiswalde
  
  täglich bis über zweihundert Kubikmeter zu liefern vermag), und das
  
  Ganze war wohl eine Station für die nach Zella Wallfahrenden.« Schäfer fügt
  
  in seinem Führer durch Dresdens Umgebung noch hinzu, daß sie von Johann VIII.
  
  von Maltitz, dem dreiundvierzigsten Bischof von Meißen, gestorben 1649, zerstört
  
  wurde, weil ihr Geistlicher reformatorisch aufgetreten war. Irgendwelche künstlerische
  
  Bedeutung hat die Ruine nicht und jede Anwandlung feierlicher Stimmung,
  
  die sich in solchen Waldruinen bei empfindsamen Seelen einzustellen pflegt, wird
  
  jäh vernichtet durch die trotz der freundlichen Warnungen des Gebirgsvereins hier
  
  angesammelten Papierhaufen, die von der Beliebtheit dieses Platzes beim naturliebenden
  
  Publikum zeugen. Ich bin nur gespannt, bis zu welchen phantastischen
  
  Preisen das Papier noch steigen muß, ehe diesem Unfug ein Ende gemacht wird.
  
  Ein wunderschöner trockner Frühstücksplatz zwischen Heidekraut und Birken entschädigt
  
  uns für die an der Barbarakapelle nicht zustande gekommene Gefühlswallung.
  
  So landen wir wohl oder übel wieder im seichten Materialismus und lassen uns
  
  den Inhalt unserer Rucksäcke so gut schmecken, als es der üppige Belag zuläßt.
  Zu den bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten der Dippoldiswalder Heide
  
  gehören die Wolfssäule und der Einsiedlerstein. Darum mußten auch wir ihnen
  
  unbedingt einen Besuch abstatten. Beide liegen an der schönen Straße, die Malter
  
  mit Wendischkarsdorf verbindet. Die Wolfssäule erinnert an eine Jagd im Jahre
  
  1802, bei der »ein Wolf, der seit fünf Jahren aus- und eingetrabt ist und hundertunddrei
  
  Pfund wog, geschossen« wurde. Der glückliche Schütze war der kurpfalz-baiersche
  
  Gesandte und Minister Herr von Lerchenfeld. Bei dieser Gelegenheit sei
  
  mit hingewiesen auf den außerordentlichen Wildreichtum, der sich noch vor dreihundert
  
  Jahren in unsern Wäldern fand. Johann Georg I. (1611–1656) schoß
  
  während seiner Regierung fünfzehntausend­zweihundertachtundzwanzig Hirsche,
  
  neunundzwanzigtausend­einhundertsechsundzwanzig Wildschweine, zweihundertvier
  
  Bären, eintausend­fünfhundertdreiundvierzig Wölfe, zweihundert Luchse, elftausendachthundertelf
  
  Hasen, achtzehntausend­neunhundertsiebenundfünfzig Füchse und dreitausend­fünfhundertvierundzwanzig
  
  Wildkatzen. Wenn man auch versteht, daß mit
  
  der stärkeren Besiedlung und Kultivierung des Landes diese Fülle schwinden mußte,
  
  so kann doch der Naturfreund nur aufs tiefste die Verarmung beklagen, die unsrer
  
  heimischen Tierwelt dadurch widerfahren ist.
  
  
  Abb. 4 Der Einsiedlerstein bei Dippoldiswalde
  
  Auf der vorhin genannten Waldstraße, die infolge des durchlässigen Sandsteinuntergrundes
  
  auch nach den stärksten Regengüssen trocken ist, und deshalb den
  
  Stöckelschuh-Schleierstrumpftouristen aufs wärmste empfohlen werden kann, gelangen
  
  wir zum Einsiedlerstein. Es ist tatsächlich ein kleines Stück Sächsische Schweiz,
  
  das sich hier vor uns aufbaut. Alle die typischen Erscheinungen der Sandsteinklüftung,[16]
  
  Verwitterung und Pflanzenwelt sind hier zu beobachten. Nur die jedem Teilnehmer
  
  an wissenschaftlichen Sächsische Schweiz-Exkursionen bekannte Hauptattraktion
  
  fehlt: wenigstens haben wir alle Wände vergebens abgeleckt und kein Alaun gefunden.
  
  
  Abb. 5 Blick auf den Wilisch von Hermsdorfer Seite
  
  Auf dem Weiterwege können wir feststellen, was für ein herrlicher Baum
  
  die sonst ihren benadelten Schwestern nachstehende Kiefer werden kann, wenn sie
  
  auf günstigem Boden steht. Die wundervollen Exemplare links von unserm Wege
  
  künden die Behausung des Pflegers dieses Waldgebiets, die Oberförsterei Wendischkarsdorf
  
  an. Sie liegt im flachen Wiesental des Ölsenbachs und hat als Nachbarin
  
  die schöne Wendischkarsdorfer Heidemühle, die sich in wundervoller Weise der
  
  Landschaft einpaßt. Seit die allgemein mit Freude begrüßte Badeepidemie unser[17]
  
  Volk ergriffen hat, ist es in dieser Gegend etwas lebendiger geworden; denn zehn
  
  Minuten oberhalb der Heidemühle liegt ein schöner Teich. Der Oktoberfrost hat
  
  der Sommerlust ein Ende gemacht, und abgesehen von den Verbotstafeln, erinnert
  
  nichts mehr daran, daß sonst die Fülle des Volks die Ufer säumte. Um so ungestörter
  
  können wir das stimmungsvolle Herbstbild genießen. Dann verfolgen wir
  
  ein Bächlein, das sich in den Teich ergießt, von der Mündung, vor der ein großer
  
  Schuttkegel liegt, bis zur Quelle, die sich wieder da findet, wo Sandstein und Gneis
  
  aneinanderstoßen. Nun schlagen wir uns durch nach der verlängerten »Prager
  
  Straße«, haben das seltene Glück, von keinem Automobil gerädert zu werden und
  
  gewinnen durch das Zscheckwitzer Holz den Zugang zur Quohrener Kipse.
  
  Wir begnügen uns heute mit einem Besuch der in ihren Südhang eingelassenen
  
  Grube, die uns ausgezeichnet erkennen läßt, woraus sich dieser markante Höhenzug
  
  zusammensetzt. Es ist »Gneisgeröll« aus dem unmittelbar anstoßenden Erzgebirge.
  
  Viele dieser Ablagerungen zeigen eine feine Fältelung und andere Stauchungserscheinungen,
  
  wie sie bei den Gneisen des Weißeritztales gewöhnlich sind, ein
  
  Beweis dafür, daß schon zur Zeit des Rotliegenden bedeutende Faltungen im Erzgebirge
  
  vollzogen waren und die Gneise schon denselben petrographischen Charakter
  
  besaßen wie heute[1]. Die Straße nach dem Wilisch führt immer an der Grenze
  
  von Gneis und Rotliegendem hin. Deshalb haben wir hier wieder einen Quellhorizont,
  
  wie die zahlreichen Brunnen bei Hermsdorf beweisen. Name und[18]
  
  Form des Dorfes zeigen uns, daß wir es hier mit einer deutschen Siedlung zu
  
  tun haben, und wir auch in dieser Beziehung an der Schwelle des Erzgebirges,
  
  das in wundervoller Klarheit immer vor uns liegt, stehen. Alle Dörfer nördlich
  
  der Hermsdorfer Höhen und auch das an der Paßstraße liegende Wendischkarsdorf
  
  haben zum mindesten einen slawischen Kern.
  
  
  Abb. 6 Die »Malermühle« bei Goppeln
  
  Die schmucke Wilischbaude verführt uns, trotz des herrlichen Nachmittags
  
  unsre Mittag-Vesperpause im Innern dieses gemütlichen Berggasthauses zu verbringen.
  
  Selbst die sonst prinzipienfeste Jugend, der ich ein paar herrliche Lagerplätze[19]
  
  in der Nähe des Hauses wärmstens empfohlen hatte, beging einen Sündenfall
  
  und frönte dem Kaffeegenuß und anderen Lastern (Ansichtskarten!). Nachdem
  
  zum Nachtisch noch die unvermeidlichen Volkstänze im Steinbruch getanzt worden
  
  waren, konnten wir den wissenschaftlichen Problemen des Berges zu Leibe rücken.
  
  Der Wilisch besteht wie so viele andere bemerkenswerte Gipfel der weiteren
  
  Dresdner Umgebung (Winterberg, Stolpener Schloßberg, Landberg, Ascherhübel,
  
  Luchberg, Geising, Sattelberg) aus Basalt. Dieses Eruptivgestein ist in der Braunkohlenzeit
  
  durch die Ablagerungen des Rotliegenden und der Kreide durchgebrochen.
  
  Wie man aus der Richtung der Säulen feststellen kann, befinden wir uns auf dem
  
  Wilisch im Schlot des einstigen Vulkans. Die Grenzfläche zwischen Basalt und den
  
  Gneiskonglomeraten des Rotliegenden ist am Eingang zum Steinbruch ausgezeichnet
  
  zu sehen. Die Aussicht vom Gipfel, den seit vorigem Jahr statt der alten Landesvermessungssäule
  
  ein Kriegsgedenkstein krönt, wird durch den Baumbestand etwas
  
  beeinträchtigt. Ich bitte, die schönen Buchen aber trotzdem stehenzulassen, zumal
  
  der Charakter des Berges schon durch Kahlschläge in unmittelbarer Nähe des
  
  Gipfels aufs empfindlichste geschädigt worden ist. Ich habe damals, als ich mit
  
  wachsendem Grimm von meinem Fenster aus die Verschandelung des geliebten
  
  Berges bemerkte, sofort den Heimatschutz alarmiert, aber er konnte leider auch
  
  nichts mehr ausrichten.
  In reichlich zwei Stunden gelangt man vom Wilisch über Kreischa, Kautzsch,
  
  Bärenklause, Gaustritz, Goppeln nach Dresden. Wenn man die Babisnauer Pappel
  
  (Gewissensfrage: Wieviele Dresdner sind noch nicht dort gewesen?), vor der ein
  
  neues Aussichtsgerüst steht, noch mitnimmt und über Golberode mit seinen schönen
  
  Gütern nach Goppeln wandert, dauerts eine halbe Stunde länger. Jedenfalls liegt
  
  dieses herrliche Wandergebiet so nahe vor den Toren der Stadt, daß jeder, der
  
  noch nicht von der Schwelle des Erzgebirges ins weite Land geschaut hat, es
  
  recht bald einmal tun sollte. Und wenn uns der Winter wieder eine Schneedecke
  
  beschert, wie wir sie letztes Jahr hatten, dann säume keiner, dem vor den letzten
  
  Markstürzen ein freundliches Geschick noch ein paar Brettel bescherte, statt der nur
  
  mit Lebensgefahr (Umsteigen in Hainsberg!) zu erreichenden Kipsdorfer und Geisinger
  
  Gefilde die Höhen zwischen Malter und Wilisch, Kipse und Schmiedeberg aufzusuchen.
  
  Wie oft ist nicht der Blick ins gelobte Land schöner als das gelobte Land selbst!
  
  
  Fußnoten:
  
  [1] Beck, Geol. Führer: Elbtallandschaft.
  
  
  [20]
  Der Vielfraß in Sachsen
  
  Von Rudolf Zimmermann
  Es dürfte meines Erachtens nicht zu empfehlen sein, als Beweis für den
  
  früher vorhandenen Wildreichtum des Erzgebirges – vergleiche Klengel, Jagdschloß
  
  Rehefeld, Mitteilungen Sächsischer Heimatschutz, Band XI, 1922, Seite 254 bis
  
  257 – die Erlegung auch des Vielfraßes bei Frauenstein anzuführen. Denn hierbei
  
  handelt es sich lediglich nur um die einmalige Erbeutung eines versprengten,
  
  in Deutschland gar nicht heimischen und in historischer Zeit auch
  
  nicht heimisch gewesenen Tieres. Bereits Blasius, der noch ein zweites
  
  deutsches Vorkommen anführt und nur diese beiden Vorkommen kennt, betont dies
  
  in seinen »Säugetieren Deutschlands« (Braunschweig 1857, Seite 211). »Einige
  
  Male hat man ihn (den Vielfraß) in Deutschland angetroffen: bei Frauenstein in
  
  Sachsen nach Bechstein und bei Helmstedt im Braunschweigischen nach Zimmermann.
  
  Das Skelett dieses letzteren, am weitesten nach Westen vorgedrungenen Tieres, habe
  
  ich noch im Museum in Braunschweig gesehen. Dieses vereinzelte Vorkommen
  
  ist sicher als das versprengter Flüchtlinge anzusehen. Es ist kein Grund vorhanden,
  
  daß der Vielfraß bis so weit nach Deutschland hinein je einheimisch gewesen wäre.«
  Über die Erbeutung unsres sächsischen Tieres berichtet zunächst Bahn in
  
  seinem »Amt, Schloß und Städtgen Frauenstein« (Friedrichstadt bei Dresden, 1748,
  
  Seite 10) das folgende: »Den 2. April [1715] erschoß der Förster zu Hennersdorff,
  
  Herr Kanngießer, auf dem Töpffer-Wald, bei dem Königs-Brunnen, ein unbekanntes
  
  Raub-Thier. Als es nach Hofe geschicket wurde, so wurde es erkannt, daß es
  
  ein Vielfraß wäre, dergleichen in Moscau und Persien anzutreffen sind.« Über
  
  die Einlieferung in Dresden findet sich bereits vordem in den »Dresdnischen
  
  Merkwürdigkeiten« (1750, Seite 60) eine kurze Notiz: »Den 4ten hujus [April]
  
  ward ein Vielfraß, so von einem Jäger bey Frauenstein geschossen worden, eingebracht,
  
  und auf die Kunstkammer geliefert«. Das Tier wird dann wieder in
  
  Hasches »Umständlicher Beschreibung Dresdens« (Dresden 1781/83) als im Kurfürstlichen
  
  Naturalien-Cabinett stehend erwähnt: »Zwey Vielfraße, einer weißrötlich,
  
  bey Frauenstein gefangen, der andre schwarzbräunlich aus Sibirien.« Robert
  
  Berge, der dann später das Vorkommen erwähnt – Wissenschaftliche Beilage
  
  Leipziger Zeitung 1899, Nr. 61, Seite 241 bis 244 und Zoologischer Garten,
  
  Band 41, 1900, Seite 129 bis 135 – und sich dabei auf die Bahnsche Angabe stützt,
  
  in der der Erlegung des Tieres zweimal (Seite 10 und 149) gedacht und das
  
  eine Mal dabei seine Erbeutung infolge eines offenbaren Druckfehlers auf das
  
  Jahr 1718 verlegt worden ist (»und sonderlich 1718 ein ungewöhnliches Raub-Thier,
  
  ein Vielfraß gefangen und eingeliefert worden«), spricht dementsprechend, aber
  
  natürlich irrtümlicherweise, von einem zweimaligen Vorkommen des Tieres.
  Ich hielt diese kurzen Darstellungen für notwendig, um zu vermeiden, daß
  
  aus der Klengelschen Notiz etwaige falsche Schlüsse auf den früheren Tierbestand
  
  Sachsens gezogen werden könnten. Einmal eingebürgerte unrichtige Vorstellungen
  
  aber sind ja dann auch immer schwer wieder zu beseitigen. Wie spuken zum
  
  Beispiel heute nicht die auf keinerlei sichere Unterlagen sich stützende Angaben von[21]
  
  Heinrich Meschwitz in seiner sonst so schönen »Geschichte der Dresdner Heide«
  
  umher, der diese in der Vergangenheit unter anderen von Biber, Storch, Reiher,
  
  Kranich, Trappen usw. bevölkert gewesen sein läßt, also von Tieren, von denen
  
  zum mindesten für einen Teil das Vorkommen in der Heide völlig ausgeschlossen
  
  ist (Biber, Trappe! usw.).
  
  
  Der Wanderfalke in Sachsen
  
  Von Rud. Zimmermann
  Mit Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers
  Sachsens stattlichster Nachtraubvogel, der königliche Uhu, wie Altmeister
  
  Naumann ihn nennt, gehört unserm Vaterlande seit nunmehr fast fünfzehn Jahren
  
  als Brutvogel nicht mehr an, – er ist ein Opfer der erlittenen scharfen Nachstellungen
  
  und blindester Jagdleidenschaft geworden; der letzte in der Sächsischen
  
  Schweiz auf Postelwitzer Revier horstende Vogel unsrer Art wurde, wie Richard
  
  Heyder in seiner »Ornis Saxonica« mitteilt, 1910 von einem Bergsteiger mit dem
  
  Revolver totgeknallt!! Die Sächsische Schweiz und das Zittauer Gebirge gewährten
  
  dem Vogel die letzten Wohn- und Horstplätze im Sachsenlande; im Zittauer Gebirge
  
  war er nachweisbarer Brutvogel etwa bis um das Jahr 1906 und in der Sächsischen
  
  Schweiz nur ereilte ihn, wie wir schon gehört haben, das Schicksal etwas später.
  
  Sein Verschwinden ging, nachdem er einmal spärlich geworden war, allerdings
  
  ziemlich rasch vor sich; um 1892 etwa horstete er auf Rosenthaler Revier linksseitig
  
  der Elbe das letzte Mal, um 1904 verschwand er rechtsseitig auf Mittelndorfer
  
  und 1906 auf Hohnsteiner Revier, bis dann wenige Jahre später der letzte brütende
  
  Uhu in der obengeschilderten Weise auf Postelwitzer Revier endete.
  Das Schicksal, das den Uhu betroffen hat, wirft in gefahrdrohender Weise
  
  seine Schatten auch auf den letzten kleinen Restbestand unsres schönsten und kühnsten
  
  Tagraubvogels, des Wanderfalken. Einst – ganz ähnlich wie auch der Uhu –
  
  viel weiter im Lande verbreitet und auch in den nordsächsischen Tieflandsgebieten
  
  daheim, dessen ausgedehnte Waldungen ihm günstige Horstgelegenheiten boten,
  
  umfaßt sein Brutbestand heute nur einige wenige Paare, von denen das eine (das
  
  einzige Ostsachsens überhaupt) im Zittauer Gebirge am Oybin horstet und erfreulicherweise
  
  von der Stadt Zittau, auf deren Gebiet sich der Horstplatz befindet, unter
  
  Schutz gestellt worden ist, während die übrigen dem Lande noch angehörenden Brutpaare
  
  in der Felsenwildnis der Sächsischen Schweiz ihre Jagdgründe und Brutplätze
  
  besitzen. Nach Heyder horsteten bei Abschluß seiner im Jahre 1916 erschienenen
  
  »Ornis Saxonica« nach den Auskünften der dabei in Frage kommenden Staatsforstrevierverwaltungen
  
  auf Postelwitzer Revier fünf, auf Mittelndorfer, Ottendorfer und
  
  Hohnsteiner Revier rechtsseitig der Elbe sowie auf Rosenthaler Revier linksseitig
  
  derselben je ein Paar Wanderfalken. Diese Zahlen, die wohl schon damals nur
  
  noch einen Abglanz von dem Einst boten – von Üchtritz beispielsweise bezeichnet
  
  1821 den Wanderfalken als »gemein« für unser Gebiet – dürften heute nicht ganz
  
  mehr stimmen und sich in den letzten Jahren weiter zuungunsten des Vogels verschoben[22]
  
  haben; der eine oder andere der damals noch vorhandenen Horstplätze mag
  
  jetzt verwaist und seine Bewohner aus dem Gebiete verschwunden sein. Von den
  
  genannten Revierverwaltungen meldeten mir für das letzte Jahr Rosenthal ein, Ottendorf
  
  ein bis zwei und Postelwitz zwei bis drei Paare, während Hohnstein den Wanderfalken
  
  als Brutvogel nicht mehr kennt und von Mittelndorf trotz aller Bemühungen leider
  
  keine Auskunft zu erlangen war. Zu diesen gemeldeten Horstpaaren kommen noch
  
  zwei weitere, von denen das eine Heyder unbekannt geblieben war, so daß wir –
  
  die mir von den Revierverwaltungen gemeldeten Zahlen dürften sich auf Grund
  
  eigener Nachforschungen an Ort und Stelle noch um etwas verschieben – für die
  
  Gegenwart wahrscheinlich mit einem Bestand von sicher sechs, wahrscheinlich aber
  
  sieben oder acht Brutpaaren rechnen dürfen, gegenüber einem solchen von etwa zehn
  
  bei Abschluß der Heyderschen »Ornis Saxonica.«
  
  
  Abb. 1 Alter Horststandort des Wanderfalken auf dem Pfaffenstein
  
  Die größte Gefahr für unsern Vogel in der Sächsischen Schweiz besteht –
  
  auch die Mitteilungen der befragten Revierverwaltungen deuten dies an – im
  
  Klettersport; die Bergsteiger ersteigen im Frühjahr die Horstplätze der »Geier«,
  
  wie sie mir gegenüber den Wanderfalken wiederholt bezeichneten, und nehmen die
  
  Horste aus. Ich weiß von einem solchen, an dem dies in den Jahren vor und[23]
  
  während des Krieges regelmäßig geschah (die »kühnen Geierjäger« haben sich dabei –
  
  selbstverständlich! – auch immer noch photographieren lassen) und ebenso ist mir
  
  von andern Horsten berichtet worden, die noch nach dem Krieg ausgeräubert
  
  worden sind. Es mögen nun freilich in der Mehrzahl dieser Fälle keine bewußt
  
  schlechten Absichten sein, die diese Horstplünderer leiten, sondern nur die Unkenntnis
  
  der Verhältnisse sie zu ihrem Tun veranlassen; sie kennen den hohen ästhetischen
  
  Wert des Vogels nicht und wissen nicht, daß sie uns durch ihre Handlungen eines
  
  unsrer schönsten Naturdenkmäler berauben, sondern sind vielmehr noch überzeugt, ein
  
  gutes, des »Schadens« des Vogels wegen zu billigendes Werk geleistet zu haben
  
  (um so mehr, als in einem der älteren mir gemeldeten Fälle der Horst mit
  
  ausdrücklicher Billigung der Revierverwaltung ausgenommen wurde).
  
  
  Abb. 2 Horstplatz des Wanderfalken im Polenztal
  
  Nur, wer den Wanderfalken kennt, wer ihn schon draußen in seinem Reiche
  
  hat beobachten dürfen, wird ermessen können, welches hervorragende Naturdenkmal
  
  wir in ihm besitzen. Unvergessen z. B. steht mir eine Begegnung mit dem Vogel
  
  an einem Spätherbsttage jenes trüben Jahres in der Erinnerung, in dem die deutsche
  
  Ehre dahinsank und wir unsers Reiches Größe begraben mußten. Ich war an
  
  den Frohburg-Eschefelder Teichen gewesen und wanderte dem waldgelegenen, stillen[24]
  
  Vaterhause zu. Aufgeblockt auf einer einsam im weiten, freien Felde stehenden
  
  Kiefer, die als schwarze Silhouette vor einem trübroten Herbsthimmel mit sturmgejagten,
  
  regendunklen Wolken stand, saß einer unsrer wundervollen, kühnen
  
  Räuber der Lüfte – ein Bild, so schön und die Sinne gefangennehmend, daß hinter
  
  ihm, für kurze Zeit wenigstens, das ganze Elend einer toll gewordenen Zeit verschwand.
  
  Und unverwischbar in der Erinnerung haben sich dann auch wieder Beobachtungen
  
  des Wanderfalken eingegraben, die ich im Frühjahr 1921 auf dem Pfaffenstein,
  
  einem seiner Horstplätze in der Sächsischen Schweiz, machen konnte. Mit einem
  
  warmherzigen, naturfrohen lieben Freund aus Sachsens unruhevollster Fabrikstadt
  
  hatte ich mich dort getroffen, und fast drei Tage lang konnten wir uns dann an
  
  dem fesselnden Leben und Treiben der eben flügge gewordenen jungen Wanderfalken[25]
  
  erfreuen. Auf den Felskegeln und Felsleisten des Steines hockten sie, rufend und
  
  von Zeit zu Zeit die Schwingen in kurzen, aber wunderbaren Flugübungen und
  
  Flugschwenkungen erprobend. Tauchte dann in der Ferne beutebeladen einer der
  
  Alten auf, so stürmten die Jungen ihm entgegen, bettelnd und dann im Flug die
  
  von dem Elternvogel fallengelassene Beute erhaschend. Einmal sah ich dabei ein
  
  Bild, wie es sonst wohl nur wenige zu sehen bekommen. Der alte Vogel hatte
  
  die Beute fallengelassen, der an seiner Seite fliegende junge sie aber nicht aufgefangen.
  
  Senkrecht sich fallenlassend, stürzte ihr da der alte Vogel nach, und,
  
  sich überschlagend, daß er dabei auf dem Rücken zu liegen kam, fing er sie auf,
  
  ließ sie – in normale Fluglage zurückgekehrt – von neuem fallen, folgte ihr
  
  wiederum im Sturzfluge, um sie wie in der eben geschilderten Weise auf dem
  
  Rücken liegend wieder zu erhaschen, und wiederholte dieses, wie eine direkte Schauleistung
  
  wirkende flugkünstlerische Spiel fünf- oder sechsmal, so daß der Vogel
  
  geradezu wie ein in der Luft rasend umherwirbelndes Rad anmutete.
  
  
  Abb. 3 Junger, flügge gewordener Wanderfalk
  
  Sollen wir nun tatenlos zusehen, wie dieser schöne Vogel, dem wir unter den
  
  sächsischen Raubvögeln keinen zweiten an die Seite stellen können, rettungslos seinem
  
  Untergang zueilt, auf das wir in wenigen Jahren vielleicht schon auf ihn das »Es
  
  war einmal« des Märchens anwenden können? Nein! Der Schreiber dieses nimmt
  
  gegenwärtig im Auftrage des Vereins sächsischer Ornithologen und mit Unterstützung
  
  des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz eine Bestandsaufnahme des Wanderfalken
  
  in der Sächsischen Schweiz vor, die dann die Unterlagen für den bereits eingeleiteten,
  
  umfassenden und hoffentlich von einem dauernden Erfolg begleiteten Schutz unsres
  
  »Falco peregrinus« bilden sollen.
  
  
  In der Zeit der schweren Not
  
  Von Gerhard Platz, Weißer Hirsch
  »Anna Elisabeth hieß sie, nicht Rosina Rebekka. Mensch, wann wirst du
  
  unsre Familiengeschichte endlich mal beherrschen lernen! Die Großmutter von der
  
  Urgroßmutter, die bei euch überm Kanapee hängt. Das ist doch so einfach! – –
  
  Wie’s eigentlich sich zugetragen hat? Nu, dabei war ich nicht, denn man schrieb
  
  das Jahr 1720. Ein Sonntag war’s, kurz vor Silvester unter der Predigt. Da
  
  waren dazumal nicht zu viel Leut’ auf der Gasse, denn Kirchgang war Pflicht eines
  
  rechten Christenmenschen und der Herr Oberpfarrer von Schellenberg merkte sich’s,
  
  wenn einer gar zu selten erschien. Draußen auf den Gassen standen die Röhrbrunnen
  
  dick im eisigen Strohpanzer und die Sperlinge saßen dickaufgeplustert in dem
  
  bißchen Morgensonnenschein – eine Bärenkälte war’s wieder einmal im Lande.
  
  Das mochte auch der Meister Petz im Schloßzwinger fühlen und er beschloß, sich
  
  mal ein wenig Bewegung zu machen, wo noch dazu heute das Gatter offen stand.
  
  Eins – zwei – drei – hopla, da war er oben, schüttelte sich den Pelz sauber
  
  zurecht und trollte die Schloßgasse hinunter ins Städtel. Kein Mensch ist ihm
  
  begegnet, nur die lahme Großmutter vom Meister Lohgerber, die ganz allein
  
  zuhause war und im Lehnstuhl am Fenster über ihrem Dresdner Gesangbuch saß,[26]
  
  sah auf einmal eine dickvermummte Gestalt vor dem Nachbarhaus sitzen und
  
  immer nach dem grünen Wirtshauskranz schlagen, der dorten heraushing. Aber
  
  wer der dicke Kerl eigentlich war, bekam die Alte doch nicht heraus, dieweilen
  
  ihr Augenlicht ja schon gar schwach war. Petz aber trabte weiter und in der
  
  nächsten Gasse verschwand er im Hausflur. Finster war’s hier, und er brummelte
  
  ein bißchen unwillig über die mangelnde Flur- und Treppenbeleuchtung,
  
  dann aber gab eine Türe vor seiner stoßenden Nase nach, und er war in der
  
  Wohnstube der Bürgersleute. Menschenleer auch hier alles, aber im Winkel dort
  
  stand ein hölzernes Ding auf breiten Kufen. Das fing lustig an zu schwanken,
  
  wie der Bär mit der Tatze danach langte und alsbald erscholl aus dem Innern des
  
  Kastens ein schwaches Geschrei; der kleine Kerl in der Wiege war munter
  
  geworden. Zuerst wunderte sich der Braune ein wenig, dann aber macht’ ihm die
  
  Sache Vergnügen und er fing immer kräftiger an, die Wiege zu treten. Da gab’s
  
  denn nun wohl bald ein lautres Geschrei bei dem Insassen, also, daß sich auf einmal
  
  die Tür auftat und Anna Elisabeth Hungerin auf der Schwelle stand – deine
  
  Ahne, Mensch! Die war heute nicht in der Kirche gewesen; hatte vielmehr ein
  
  kräftig Wochensüpplein zu der Frau Schulmeisterin getragen. Auf dem Heimweg
  
  dann hatte sie das Kindergezeter gehört und war in die Stube getreten. Muß ein
  
  tapferes Weiblein gewesen sein, die Urahne, denn alsbald ist sie mit ihrem
  
  Stecken auf den Braunen losgegangen und hat ihm das Fell zu gerben begonnen.
  
  Vielleicht war’s mehr das Geschrei als die Schläge – aber jedenfalls ward der
  
  Ausreißer zornig, ging vorne hoch und dann sauste seine Pranke auf das Haupt
  
  der Angreiferin nieder. Dann hat er sie in Stücke gerissen und sich auch nicht
  
  durch die heimkehrenden Kirchengänger stören lassen, bis ein Musketenlauf zum
  
  Fenster hereinklirrte und die Kugel ihm das Lebenslicht ausblies. Seinen Schädel
  
  kannst du jetzt noch am Augustusburger Schloßtor dir ansehn. Na, weißt du nu,
  
  wie’s zugegangen?«
  Krach, saust es auf einmal zwischen uns zwei müde Jägersleute hernieder,
  
  die wir eben von weiter Morgenbirsch heimkehren und uns den Weg durch alte
  
  Geschichten kürzen. Ein vertrockneter Astzacken aus den hohen Kiefernwipfeln
  
  über uns!
  »Ha, ha,« lacht der Vetter, »mein märkischer Wald mag es nicht leiden, daß
  
  ich so viel hier von Kursachsen spreche. Glaub’s wohl, der Zipfel hier, so nah’
  
  an der kursächsischen Grenze, ist den preußischen Königen gerad’ zur Zeit unsres
  
  Familienabenteuers oft ein Dorn im Auge gewesen. Die langen Kerle aus Potsdam
  
  rissen nur gar zu gern hier herüber aus in die sächsischen Dörfer. Und der sächsische
  
  Kurfürst wieder mußte sich ärgern über die vermaledeiten Werber, die gerade auch
  
  von hier aus bei ihm einfielen und Jagd machten auf seine Landeskinder. ›Totschlagen
  
  die Kerle, wo sie erwischt werden‹, war die Parole auf kursächsischer Seite,
  
  da alle diplomatischen Vorstellungen in Berlin nichts fruchteten. Aber na, da ist
  
  ja das Forsthaus – wünsche wohl zu ruhen, liebwerter Herr Vetter.«
  Es will gar nicht recht klappen dies Jahr mit der Birsch auf den Keiler,
  
  und an manchem Abend sitzt der Vetter, der mich liebend gern zu Schuß bringen
  
  möchte, auf dem ehrwürdigen Kanapee, pafft wie ein Vulkan und nimmt nicht[27]
  
  die geringste Notiz von Waldine und Hexe, den beiden Dackeln, die rechts und
  
  links von ihm Schönmännchen machen. Da hilft dann gewöhnlich nur ein Mittel,
  
  ihn aufzuheitern: ein Abstecher in das Gebiet der Familiengeschichte. Es ist beinahe
  
  rührend, diesen so weit von der Heimat verschlagenen Menschen zu beobachten,
  
  wie er auflebt, kann er sich ein wenig in die Vergangenheit seiner und meiner
  
  Familie versenken und einmal nach Herzenslust plaudern von unsern Ahnen, den
  
  alten Freiberger Glockengießern Hilliger zumal, auf die er besonders stolz ist. Da
  
  ziehen sie vorüber im Tabaksnebel des märkischen Forsthauses, die stolzen, alten Patrizier
  
  aus der hochberühmten Silberstadt, die Trainer, die Theler, die Monhaupt, die
  
  Schönlebe, und der Vetter klirrt förmlich durch die Stube, wenn er von Wenzel
  
  von Allnpeck erzählt, der 1396 vor Nikopolis gegen den Türken fiel.
  Der Vetter hat übrigens unrecht, wenn er gestern gar so sehr auf sein Revier
  
  schimpfte, das mir kein Weidmannsheil bringen will. Ich fühl’ mich gar wohl
  
  hier auch ohne Bruch am Hut, und er, nun er liebt seinen Wald hier in der
  
  dürren Zauche mit aller Kraft seines treuen Herzens. Unvergeßlich wird mir die
  
  Überraschung bleiben, die ich am zweiten Abend hier erleben durfte, als mich der
  
  Vetter durch die rotbestrahlten Altkiefern hinunterführte und ich dann auf einmal
  
  am Ufer eines gewaltigen Sees stand, am Schwielow, dem Sohne der Havel,
  
  dessen Geburtsstunde in stürmischer Springflutnacht uns der kurmärkische Wandersmann
  
  Theodor Fontane so eindrucksvoll schildert in seinem Buch »Havelland«.
  
  Ruhevoll gleiten ein paar Segel auf der Höhe dahin, aber auf dem modrigen
  
  Grunde liegen, so erzählt es der Vetter, die Trümmer manch eines Lastkahnes, und
  
  kalt rieselt es mir über den Rücken, denke ich an das Abenteuer, das ein
  
  Bekannter in der Heimat in seinen Jugendjahren hier auf dem Schwielow
  
  erlebt hat.
  Von Potsdam aus waren die zwei jungen Leute in der Mondnacht die Havel
  
  hinabgefahren im leichten Ruderboot. Auf dem Schwielow dann hatten sie Lust
  
  bekommen, ein Bad zu nehmen im sommerwarmen Gewässer. Gedacht, getan!
  
  Bald schwammen sie lustig im See herum, über den der Vollmond seinen goldnen
  
  Steg baute. Nach einem Viertelstündchen rüstigen Schwimmens beschloß man, zum
  
  Boot zurückzukehren. Man machte Kehrt und schwamm auf die Stelle zu, da
  
  man ins Wasser gesprungen. Hell war die Luft und leuchtend hüpften die
  
  Wogen – aber das Boot, das Boot war weg. Herr des Himmels, wo war der
  
  Kahn hin? So hoch sich die Schwimmer aus dem Wasser hoben, überall rundum
  
  nur glitzernde Hügel, dahinter schwarzes unübersehbares Wasser. Guter Rat war
  
  teuer. Man wußte nicht einmal mehr, wo man sich befand; was Nord war oder
  
  Süd. Schwamm man jetzt quer zu dem See, so war’s eine Stunde noch nach
  
  Baumgartenbrück; teilte man die Wogen in der Längsrichtung, so waren es zwei
  
  Stunden bis hinunter nach Ferch. Und die Kräfte nahmen schon jetzt merklich
  
  ab! Mein Bekannter schlug vor, zunächst einmal immer im Kreise zu schwimmen,
  
  das Boot konnte ja nicht weit abgetrieben sein. Ach, gering war die Hoffnung,
  
  immer mehr kostbare Kraft ging verloren. Da auf einmal hemmt ein dröhnender
  
  Stoß an den Kopf den müdewerdenden Schwimmer – das Boot ist es, das Boot –
  
  unsehbar treibt das dunkle Gefährt zwischen den glitzernden Springwogen. – – –
  [28]
  Eine Reise tut man ja wohl, um zu erkennen, daß es in der lieben Heimat
  
  am allerbesten ist. So bin ich denn auch von Herzen froh, wie ich bei Großenhain
  
  wieder auf sächsischen Schienen dahinrolle. Aber ach, was hat sich während der
  
  stillen Urlaubswochen alles ereignet. Die fremden Völker sind eingefallen im lieben
  
  Dresden, jetzt, da die Reichsmark so tief gesunken und das Leben in Deutschland
  
  so angenehm geworden ist für einen, der »Valuta« besitzt. – Gottlob, alles können
  
  sie uns doch nicht wegtragen! Wir haben noch Werte im Lande, nach denen
  
  keiner der Fremden greifen mag, weil sie seiner Seele eben nichts bieten. Uns
  
  aber gelten sie hoch und teuer, höher als alles kostbare Pelzwerk, höher als alle
  
  Perlenschnüre und Diamantringe. Unsre Heimatflur ist es, unsre stillen Dörfer
  
  und kleinen Städte draußen zwischen Heide, Wasser und Bergland. Dorthin
  
  kommen sie nicht, die Hochvalutarier, und gerade daran kann ein Herz sich
  
  stärken und genesen, das fast zerbrechen will manchmal in dem Jammer der Zeit
  
  und in dem Drang einer verzweiflungsvollen, hoffnungslosen Arbeitslast. Sieh’,
  
  so ein Abend auf der Kuppe eines grünumbuschten Heimatberges etwa, mit dem
  
  Blick hinaus auf den unendlichen Frieden der stillen Flur, er ist dir doch hier
  
  und da einmal beschieden, und wenn du es früher nicht so gewußt hast in den
  
  »guten« Jahren, da du verreisen konntest nach Nord und Süd, so weit du nur
  
  wolltest, jetzt fühlst du es mit einem Glücksgefühl ohne Gleichen: deine Heimat
  
  ist dir geblieben und sie tröstet dich heut, wie einen seine Mutter tröstet. Du
  
  erhebst dich voll Dank gegen Gott, aber du möchtest auch selbst etwas tun, um
  
  dich der gebliebenen Gabe wert zu zeigen, du sinnst vielleicht, wie du es anfangen
  
  sollst. Da kommt dir ein guter Geist zu Hilfe und flüstert ein Wort in dein Ohr,
  
  das klingt so traulich und hold wie ein Kinderliedchen zur Weihnacht und wie
  
  ein Abendlied in blühender Laube – »Heimatschutz« heißt es, das Wort! In
  
  die Stadt kehrst du heim; in eine Altdresdner Gasse lenkst du den Schritt, vor
  
  ein Haus mit hallendem Flur und dunkelnden Stiegen. Du klopfst an der Tür,
  
  man tut dir auf und auf einmal ist dir’s so wohl, so heimlich unter den Menschen,
  
  die da in später Stunde noch schaffen. Im Heimatschutz bist du hier, Freund,
  
  beim Treuhänder all der ungeheuren Goldschätze, die du auf deiner Streife soeben
  
  erst geahnt hast. Unverdrossen arbeiten sie hier, die Werkleute, mit Liebe zu ihrer
  
  Sache im Herzen, und immer einmal huscht dann und wann nach getanem eignen
  
  Tagewerk noch einer der Mitkämpfer über die Schwelle, einer aus den Ausschüssen,
  
  aus dem Gesamtvorstand. »Unser aller Leben ist reicher geworden, meine Freunde,
  
  seit wir dem Heimatschutz dienen,« so sprach einer der unsern, ein Junggebliebner
  
  im schneeweißen Bart, erst vor ein paar Monaten es aus. Damals saß er auch
  
  noch unter uns, Freude im Blick und heitre Rede auf den Lippen, unser Führer,
  
  den wir im Spätjahr auf immer verloren, aber dessen Geist weiter unter uns
  
  wirkt und wirbt, und dessen Andenken in Segen bleiben wird unter uns –
  
  Karl Schmidt, der getreue Eckart der Heimat. Schöner als aus Menschenmund
  
  tönt ihm sein Lob im Rauschen der alten Bäume draußen im Land, die er vor
  
  der Axt bewahrt hat und im Sprudeln des Baches, den er vor Schändung durch
  
  giftige Abwässer behütet. Er ruhe in Frieden – sein Werk ist sein schönstes und
  
  bleibendstes Mal!
  [29]
  Ja, nicht undankbar wollen wir sein. Manch stille gute Stunde hat uns
  
  Heimatfreunden das Jahr 1922 doch auch noch gebracht. Wie denke ich da heute
  
  so gern an den Tag in der Adventszeit, da ich den Markt zu Stolpen hinanklettern
  
  sah nach der Burg mit seinen rührenden Häuschen, auf denen der rote Morgensonnenschein
  
  lag, und an dem ich durch die stillen Gassen schritt, bis hin zum
  
  grünüberwucherten Tor. Hier war es auch, wo ich eine nicht unbedeutende Neuerwerbung
  
  machte, die für den Heimatfahrer beinahe so wichtig ist, wie ein Gaul
  
  für den Reiter – einen neuen Wanderstab! Seit vorigem Spätjahr fehlte mir
  
  einer – gar zu rasch war die Flucht aus dem Jagdwagen vor sich gegangen,
  
  drüben im Meißner Tiefland, als uns auf der offnen Bahnstrecke vor der großen
  
  Kurve auf einmal die glühenden Augen des Dresdner Zuges entgegensprühten,
  
  und als dann in übelangebrachter Pflichtnachholung der Blockwärter die Schranke
  
  gerade herunterließ, als wir im Galopp über die Schienen jagen wollten. Gott
  
  Lob konnten wir das Pferd noch aufs Nebengleis herumwerfen und das brave
  
  Rößlein hielt auch ruhig den vorbeischmetternden Zug aus – aber mein alter
  
  Hakenstock war bei der Geschichte verlorengegangen! Schwächlich nur war der
  
  Ersatz gewesen aus fremdem Rebenholz; einen richtigen Eichenstock mit Buckeln,
  
  Krümmung und Knoten kriegt man, glaub ich, in der Großstadt gar nicht. Hier
  
  nun in Stolpen fand ich ihn, fest und stark, wie für Geschlechter berechnet in seiner
  
  tiefdunklen Edelfärbung. Und ich hoffe allen Ernstes, er soll sich in meinem bescheidnen
  
  bürgerlichen Familienkreis vererben, wie die hirschlederne Reithose des ritterlichen
  
  Dichtersmannes aus dem Stamm der Münchhausen. Wenigstens einer meiner
  
  Nachfahren wird doch mal ein Jäger sein und ein Wandrer, wie sein Ahn, und
  
  dann werden sie sich auch erzählen von der Zeit der schweren Not, da dieser
  
  Stecken erworben ward für vierhundertundfünfzig Reichsmark, eine Summe, um
  
  die sie dann hoffentlich wieder im deutschen Land eine Kuh kaufen können mit
  
  Kalb, denn Bauer soll doch auch wieder mal einer werden von ihnen!
  Mit dem Stock in der Hand hoff’ ich aber vorher noch selbst manche Straße
  
  zu ziehen im lieben Heimatland, noch manch stillen Birschgang zu machen im
  
  Heimatwald, dessen grüne Hallen sich erst kürzlich mir wieder geöffnet haben in
  
  einem neuen, schönen Revier voll reicher heimatgeschichtlicher Erinnerung – – – ich
  
  glaube wahrhaftig, ich bin doch noch recht reich, selbst in der Zeit der schweren Not!
  
  
  Hiddensee, die Insel der Heimatsehnsucht
  
  Von A. Klengel
  Mit Aufnahmen des Bundes für Vogelschutz, Stuttgart
  Draußen in der Ostsee, der Insel Rügen westlich vorgelagert, liegt das siebzehn
  
  Kilometer lange und sehr schmale Eiland Hiddensee, erst seit wenigen Jahren
  
  ein Reiseziel erholungsbedürftiger Naturfreunde.
  Wer hat wohl früher von diesem weltfernen Ländchen etwas gehört, das sich
  
  in seiner insularen Abgeschiedenheit nicht nur die erhabene ernste Einsamkeit unberührter
  
  Natur, sondern auch das ursprüngliche Volkstum trefflich bewahrt hat!
  
  Hin und wieder las man wohl, daß die dort geborenen Schiffer, die in die Fremde[30]
  
  verschlagen wurden, all ihr Leben lang mit unwiderstehlicher Sehnsucht an »dat
  
  söte Länneken« denken und nichts sehnlicher wünschen, als dorthin zurückzukehren,
  
  um ihren Lebensabend, wenn auch noch so bescheiden, in der teuren Heimat zu
  
  beschließen. So gilt Hiddensee immer als ein Wahrzeichen der
  
  Heimatsehnsucht und hoher hehrer Heimatliebe. Und wer Goethe
  
  gründlicher liest, der findet in den »Maximen und Reflexionen« den Satz: »Liebes
  
  gewaschenes Seelchen ist der verliebteste Ausdruck auf Hiddensee«. Wenn auch
  
  hier eine sehr freie Übersetzung des plattdeutschen Satzes »min lewet wittet Seelken«
  
  vorliegt – man wird das Wort »wittet« besser in »weißes oder unschuldiges«
  
  übertragen – so spiegelt sich doch in dem Ausdruck ein sittenstrenges und edles
  
  Volk wieder.
  
  
  Abb. 1 Rauchhaus des Fährmanns Johann Gau auf der Fährinsel bei Hiddensee
  
  Verschiedene Wege führen nach Hiddensee! Von Stralsund aus stellt der
  
  Dampfer »Caprivi« die Verbindung her; ein anderer Weg zu Schiff führt von
  
  dem, durch das sächsische Kinderheim bekannten Rügendörfchen Wieck dorthin.
  
  Der rüstige Fußgänger wandert wohl auch von der rügenschen Kleinbahnstation
  
  Trent aus durch ährenschweres Land und an mit Storchnestern gezierten uralten
  
  Bauerhöfen vorüber nach dem Seehof und läßt sich von dort aus zwischen Vitter
  
  und Schaproder Bodden über den »Trog« durch die Fährleute der kleinen, zu
  
  Hiddensee gehörenden Fährinsel in das Märchenland hineinsegeln.
  
  
  Abb. 2 Die Verlandung durch die Pflanzenwelt (Ein Teil des Gellens; die langgestreckte Insel ist der Gänsewerder)
  
  Die Natur der nur etwa sechzehn Quadratkilometer großen Insel ist außerordentlich
  
  abwechslungsreich; man findet hier in kleinerem Kreise alle die Schönheiten
  
  und Eigenheiten wieder, welche der Ostseeküste ihren Reiz und ihren Zauber
  
  verleihen. Im Norden erhebt sich das bis zweiundsiebzig Meter aufsteigende und weithin
  
  vom Meer und von den rügenschen Bergen aus sichtbare, von einem Leuchtturme
  
  gekrönte Dornbuschhochland, eine aus Mergel, Ton und Geschiebesteinen aufgebaute
  
  Höhengruppe, die nach der Küste zu steil abfällt. Stattlicher Kiefernhochwald, mit
  
  dünner Grasnarbe bedeckte und von Ginsterbüschen umrahmte Weidetriften, sanfte
  
  Täler und vom ewigen Wind umbrauste kahle Höhen wechseln ab mit steil zum Meer
  
  abfallenden, von Sanddorn umwucherten Schluchten, hohen nackten Uferabstürzen
  
  und ewig bewegten Dünenbildungen. Und wo immer der Blick hinausschweift in
  
  die Weite, dehnt sich das endlose gewaltige Meer aus; an der Westküste im ewig
  
  gleichen Spiel seiner Wellen den Steinstrand umschmeichelnd und am Lande nagend,
  
  an der Ostseite, im Schutze des Hochlandes und der Insel Rügen, still und blank
  
  in der Sonne glitzernd. Wo findet man wohl sonst auf gleich engem Raume
  
  so vielen bunten Wechsel in der Landschaft, wo wandelt sich die Natur so auf
  
  Schritt und Tritt und bietet Bilder, die von sanfter Anmut aufsteigen bis zur
  
  gewaltigen heroischen Wucht, vor der uns die Kleinheit unsres Menschendaseins so
  
  recht bewußt wird! Und welch’ abwechslungsreiche Bilder bietet das Land im
  
  Wandel des Jahres! Bald liegt glühender Sonnenglast auf den Bergen, der uns
  
  im Schatten der Kiefern vergessen läßt, daß wir auf einem kleinen Eiland stehen.
  
  Zur Herbst- und Frühlingszeit toben die gewaltigen Äquinoktialstürme über die
  
  Insel, Naturgebilde und Menschenwerk auf ihre Festigkeit erprobend. Und wenn
  
  der klare Sommertag zur Rüste geht, bietet sich dem entzückten Auge vom Dornbusch
  
  aus ein Sonnenuntergang von überwältigender und unvergeßlicher Schönheit.
  [34]
  
  
  Abb. 3 Die Dünenbildung des Windes (bei Neuendorf)
  
  Wahrlich, schon der Dornbusch allein ist ein Stück Erde nach dem man
  
  Sehnsucht, nach dem man Heimweh haben kann und der fühlende Mensch verspürt
  
  einen Hauch von der Heimatliebe der Hiddenseer Einwohner, er lernt das Wort
  
  begreifen, das einst der rügensche Dichter Lappe in seiner »Agnete« dem zurückkehrenden
  
  Insulaner in den Mund legte:
  
  
  Wo wollt’ ich ruhen,
  Wo sollt’ ich lieben,
  Wo könnt’ ich sterben
  Denn nur auf dir!
  
  
  Zu Füßen des Dornbuschhochlandes liegen das Fischerdörfchen Grieben und
  
  die älteste Siedlung der Insel, Kloster mit seinem schlichten turmlosen Kirchlein,
  
  einem großen, dem Provisoriat des Klosters zum Heiligen Geist in Stralsund
  
  gehörigen Rittergute, zahlreichen neuen, schmucken Landhäusern und einigen neuzeitlichen
  
  Gasthöfen. Dem Dörfchen Kloster und dem weiter südlich gelegenen, aus
  
  verstreuten Häusern bestehenden Ort Vitte hat der beginnende Fremdenverkehr
  
  bereits seinen Stempel aufgedrückt, noch findet man aber hier wie in Grieben und
  
  in dem noch südlicher gelegenen Dörfchen Plogshagen zahlreiche alte niedrige, schilfgedeckte
  
  und dornenumhegte Fischerhütten von malerischer Schönheit. Von dem
  
  für Rügen und Hiddensee charakteristischen uralten schornsteinlosen Rauchhaus ist
  
  freilich im vorigen Jahre der letzte Vertreter verschwunden. Auch die alte Vitter
  
  Windmühle steht still und hat ihre Flügel verloren, obwohl es dem Müller auf
  
  dieser »Insel im Winde« wahrscheinlich selten einmal an Betriebskraft gefehlt hat.
  Ein neues Bild entrollt sich vor unsern Augen! Südwärts von Vitte dehnt
  
  sich eine weite Heidelandschaft aus. Die violette Heide wechselt mit der rosaroten
  
  Glockenheide, mit Wacholder, Birken und der für Hiddensee eigentümlichen niedrigen
  
  apfelroten Heckenrose. Um einen kleinen Süßwassersee inmitten der Heide wuchert
  
  der Porst, die duftige Totenmyrte, und der zarte Sonnentau. Die Einsamkeit der
  
  Heidelandschaft schlägt den Besucher in ihren Bann! Inmitten dieses wundersamen
  
  Landstrichs steht das Gasthaus zur Heiderose, der Sitz einer kleinen Künstlerkolonie,
  
  des Hiddenseer Künstlerinnenbundes, dem der Kunstfreund schon viel Schönes aus
  
  der Natur und dem Volkstum Hiddensees verdankt.
  Südlich der anschließenden Dörfer Plogshagen und Neuendorf verschmälert
  
  sich das Land; dort liegt der etwa sieben Kilometer lange Gellen, eine unbewohnte,
  
  mit Gras bewachsene Halbinsel. Ein langer Steindamm schützt den mit der schönen
  
  Stranddistel reich bewachsenen Weststrand vor der Wucht der Wellen und eine
  
  schmale Kiefernpflanzung hält die zerstörenden Stürme ab.
  Diese Schutzmaßnahme war zur Erhaltung der Insel dringend erforderlich,
  
  wurde doch im Jahre 1878 die Insel südlich von Neuendorf beim sogenannten
  
  »Schwarzen Peter« von einer Sturmflut durchbrochen. Das Meer bezahlt seine
  
  Zerstörungsarbeit mit reichen Geschenken, anderwärts wirft es Bernstein an den
  
  Strand, in Hiddensee schenkte es im Jahre 1872 eine goldene Kette, die bei einer
  
  Sturmflut zutage kam und heute eine Hauptsehenswürdigkeit des Provinzialmuseums
  
  zu Stralsund bildet. Ihr Alter ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln; man nimmt
  
  jedoch an, daß sie schon aus dem zehnten Jahrhundert stammen kann.
  [35]
  
  
  Abb. 4 Die Hakenbildung des Meeres durch Anschwemmung
  
  Der Hiddenseer Goldschmuck gibt Anlaß, einen kurzen Blick in die reiche
  
  Geschichte der Insel zu werfen, die wohl schon seit den Tagen der Urzeit immer
  
  mit der Rügens verbunden war. Funde von Steinwerkzeugen und Tonscherben
  
  deuten darauf hin, daß Hiddensee schon in der Urzeit besiedelt war, doch ist nicht
  
  erwiesen, ob germanische oder keltische Stämme das Eiland Heimat nannten. Mit
  
  der Völkerwanderung faßten die slawischen Wenden auf Hiddensee und Rügen festen
  
  Fuß bis nach der Eroberung der nahen Tempelburg Arkona und der Zerstörung[36]
  
  des Nationalheiligtums des Gottes Swantewit durch den Bischof Absalon von
  
  Roeskilde am 14. Juni 1168 Rügen und damit Hiddensee unter dänische Herrschaft
  
  kam. Im Jahre 1296 schenkte der Rügensche Fürst Wizlaw die Insel Hiddensee
  
  dem Zisterzienserorden zur Anlegung der Abtei Kloster auf Hiddensee. Nur wenige
  
  Überreste des einst mächtigen und reichbegüterten Klosters, dem die päpstliche goldene
  
  Rose zuteil wurde und dessen Abt den Bischofsstab führte, sind auf unsre Tage
  
  gekommen, ein alter verwitterter Torbogen und der Grabstein des letzten Abtes.
  
  Das Kloster unterstand ursprünglich dem Bischof von Roeskilde und kam später
  
  unter das Bistum Kammin. Nach Aufhebung des Klosters im Jahre 1536 kam
  
  Hiddensee an die pommerschen Herzöge, geriet 1648 unter schwedische Herrschaft,
  
  worunter es bis 1815 verblieb. In den nordischen Kriegen errichteten die Schweden
  
  auf der Fährinsel und gegenüber am Seehof auf Rügen zum Schutze der Durchfahrt
  
  große Schanzen, die heute noch erhalten sind. Also auch von kriegerischen Drangsalen
  
  ist Hiddensee nicht verschont geblieben. Noch am 17. August 1870 kam es in seiner
  
  Nähe zu einem kleinen Seegefecht zwischen französischen Kriegsschiffen einerseits
  
  und dem deutschen Aviso »Grille« und Strandbatterien anderseits.
  
  
  Abb. 5 Lachmöwe am Nest
  
  Die Sage berichtet, daß die unermeßlichen Schätze des Klosters bei seiner
  
  Aufhebung auf der Insel vergraben wurden; der Aschkoben, ein Hügel am Dornbusch
  
  soll sie beherbergen und die aufgefundene Kette soll ein Teil davon sein. Fast der[37]
  
  ganze Landbesitz von Hiddensee gehört heute dem Provisoriat des Klosters zum
  
  Heiligen Geist und damit zum Besitze der Stadt Stralsund.
  
  
  Abb. 6 Austernfischer am Nest
  
  Wer die echte und ursprüngliche Bevölkerung Hiddensees in ihrer Natürlichkeit
  
  und Biederkeit kennen gelernt hat, muß sie liebgewinnen, die sturmerprobten,
  
  wetterzerzausten Fischergestalten und die blonden stattlichen Frauen. An der häufigen
  
  Wiederkehr derselben Familiennamen – fast unzählige Male kommt der Name
  
  Gau und Schluck vor – merkt man, daß eine Vermischung mit fremden Elementen
  
  zu den Seltenheiten gehört. In ihren Fischer- und Schiffsgenossenschaften liegt[38]
  
  noch ein Stück alten Patriarchentums, ein goldenes Stück großen Familiensinns.
  
  Möge es immer so bleiben, mag auch die neue Zeit, unter der Hiddensee als Badeinsel
  
  Mode geworden ist, nichts daran ändern.
  
  
  Abb. 7 Fluß-Seeschwalbe
  
  Eine Idylle für sich bildet die Fährinsel bei Hiddensee, und ein Stück
  
  unverfälschten Inselvolkstums ist verkörpert in dem alten Fährmanne »John Jau«
  
  (Johann Gau), der dort in seiner wohnlicher gestalteten Rauchkate haust und in
  
  der übrigen, kaum ein halbes Dutzend Köpfe zählenden Fährinselbevölkerung.
  
  
  Abb. 8 Halsbandregenpfeifer am Nest
  
  Daß bei der insularen Abgeschlossenheit Hiddensees auch die Gemütswerte der
  
  Bevölkerung unverfälscht erhalten geblieben sind, ist wohl selbstverständlich. Wie
  
  auf den vom Verkehr abgelegenen Teilen Rügens, so hat auch hier die Sage noch
  
  eine treffliche Heimstatt. Schier unerschöpflich ist der Born, aus dem die Sagen
  
  von der Riesin Hitthim, von Spukgestalten und andern weltentrückten Geistern
  
  der Vorzeit sprudeln. Wundern wird dies den tiefer schürfenden Beobachter nicht,
  
  ist doch Hiddensee mit den alten Kulturen eng verbunden. Nicht allzu weit auf
  
  Arkona liegen die Trümmer der schon hochentwickelten wendischen Kultur und
  
  drüben von Rügen, von Hiddensee aus sichtbar, grüßen die Hünengräber, Zeugen
  
  eines noch viel älteren germanischen Daseins herüber. »Altgermanische Vorfahren
  
  haben die Hünensteine zusammengewälzt, sei es als Gedächtnismale gefallener Helden,
  
  sei es als Altäre der bildlosen großen Gottheit, die sie im dumpfen Ahnen besser
  
  und klarer erkannten, als römische und hellenische Weisheit in all ihrer Pracht
  
  und Herrlichkeit sie faßten.« Darf es uns wundernehmen, daß Reste dieser Kulturen[39]
  
  ihren Niederschlag fanden im seelischen Leben und im Gemütsempfinden der
  
  unberührten einsamen Inselbevölkerung!
  Hiddensee hat in der Literatur schon mehrfach eine Rolle gespielt, von den
  
  rügenschen Dichtern Kosegarten und Lappe an, die noch im achtzehnten Jahrhundert
  
  lebten, bis in unsre Tage. Am meisten bekannt geworden ist es jedoch durch
  
  Gerhart Hauptmanns Drama »Gabriel Schillings Flucht«, das auf Hiddensee spielt.
  
  Der zu den ständigen Besuchern Hiddensees zählende Dichter hat mehrere seiner
  
  Werke hier vollendet und den Namen seines »Schluck und Jau« der Inselbevölkerung
  
  entlehnt.
  
  
  Abb. 9 Junge Lachmöwen
  
  In der weiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Hiddensee aber durch die
  
  Bestrebungen zum Schutze der Seevogelwelt, welche seit 1911 von den deutschen
  
  Vogelschutzverbänden, wie dem Bund für Vogelschutz, dem Naturschutzbund Hiddensee,
  
  dem Ornithologischen Verein Stralsund usw. auf Hiddenseer Boden unternommen
  
  werden. In Frage kommen dafür in der Hauptsache die Fährinsel, die Südspitze
  
  der Halbinsel Gellen mit dem Gänsewerder und die Halbinsel Altbessin. Der einst
  
  dort vorhandene gewaltige Reichtum an brütenden Seevögeln, namentlich an
  
  Sturm- und Lachmöwen, Seeschwalben, Strandläufern, Austernfischern, Rotschenkeln,
  
  Regenpfeifern, Enten, Sägern usw. war durch Eierraub und verbotswidrigen Abschuß
  
  soweit zurückgegangen, daß dringende Hilfe not tat, wenn man dem völligen Untergange
  
  der die Gestade der Insel und das Meer selbst in wundervoller Weise belebenden
  
  Vogelwelt nicht tatenlos zusehen wollte. Unter Aufwendung erheblicher Kosten
  
  wurden Ländereien gepachtet und vom Jagdrecht ausgeschieden, Drahtzäune angelegt,
  
  Wärter und Aufsichtsbeamte angestellt usw. Diesen Bemühungen ist es zu danken,
  
  daß der Bestand an Brutvögeln wieder erfreulich gestiegen ist. Die Erfolge könnten
  
  noch größer sein, wenn die nötigen Geldmittel vorhanden wären, die es ermöglichten,
  
  den durch die heute zu beobachtende Verwilderung der Rechtsbegriffe und Sitten
  
  entstandenen Mißhelligkeiten einen wirksamen Damm entgegenzusetzen. Hoffentlich[40]
  
  kommen auch hier einst bessere Zeiten zum Segen unsrer schwer bedrängten Seevogelwelt,
  
  zum Besten des deutschen Naturschutzes!
  Jeder Naturfreund, jeder für landschaftliche Schönheiten und Eigenarten
  
  empfängliche Mensch, der Hiddensee kennen gelernt, muß die kleine Insel lieben.
  
  Die Hiddenseer Tage werden ihm unvergeßlich bleiben und auch in ihm wird
  
  nachklingen, was Siegfried Mauermann in seinem tiefempfundenen Gedichte von
  
  Hiddensee sagt:
  
  
  Ein Wundereiland hat mein Fuß betreten,
  Mein ganzes Wesen ist der Welt entrückt.
  Und mich durchglüht ein ungewolltes Beten.
  Fragt nicht, warum: ich fühl’s und bin beglückt.
  
  
  Ihr schaut von Hügeln auf den Glanz der Wogen,
  Ihr rühmt der Schluchten Absturz in das Meer,
  Bespülter Buchten weite, sanfte Bogen;
  Der Blick ist reich. O sei das Herz nicht leer.
  
  
  Ihr hört das Tosen und das Wellenrauschen,
  Der Zweige Flüstern leis’ im Abendwind;
  Ihr wißt dem Vogelzwitschern fein zu lauschen,
  Ihr hört mit Ohren, die voll Weisheit sind.
  
  
  Ihr pflückt euch Ginster, Ähren, Immortellen,
  Der Heckenrose luftiges Gebild.
  Ihr laßt euch schaukeln von bewegten Wellen,
  Euch blinkt die Abendsonne glitzernd, mild.
  
  
  Und all’ dies, alles schildert ihr begeistert.
  Ich bleibe selig überwältigt, stumm.
  Und wenn mein Mund nicht schöne Worte meistert –
  Ich bin beglückt, ich fühl’s; fragt nicht warum!
  
  
  Dekoration
  
  
  [41]
  Unsre Elbvögel einst und jetzt!
  
  Von Prof. Dr. Bernhard Hoffmann
  Unter dem »einst« ist nicht etwa der Beginn unsrer Zeitrechnung, sondern
  
  die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zu verstehen, zu welcher Zeit der
  
  ehemalige Rektor der Meißner Fürstenschule, namens Fabricius, Annalen der
  
  Stadt Meißen verfaßte, worin auch die damals an und auf der Elbe bei Meißen
  
  vorkommenden Vögel aufgeführt werden. Die Schrift ist lateinisch geschrieben.
  
  Nachstehend gebe ich eine kleine Probe des wohl ältesten Verzeichnisses sächsischer
  
  Vögel, das alphabetisch geordnet ist:
  
  Brandgense / a colore nigricante / vt Brandhirsch / Brandfuchs.
  Bachsteltze / Wassersteltze / Saxonibus / ein ackermencken / Motacilla Juneo. Viridis.
  
  
  Flava / a colore ventris.
  
  
  Eisvogel / Halcedo, Ispis.
  Ente / Anas.
  
  
  Großente / Anas magna Penelops: insigni collo propter colorem puniceum et viridem.
  Mittelente / Boscas / Anas mediocris.
  Krucentlein oder Krichentlein / Querquedula Varroni / anas parva usw.
  
  
  Nach dieser Probe sind die von Fabricius genannten Arten nicht schwer zu
  
  erkennen, wennschon z. B. unter »Brandgense« nicht unsre heutigen »Brandgänse«,
  
  sondern Ringelgänse zu verstehen sind. Daneben aber führt Fabricius noch manche
  
  Namen an, deren Deutung sehr große Schwierigkeiten bereitet; es seien z. B. erwähnt:
  
  Facke, Münchle, Pilwenckgen, Racke, die verschiedenen Arten der »Reiger«, Schnetz,
  
  Tittiluen usw. In einigen Fällen dürften Schreib- oder Druckfehler vorliegen; es
  
  muß beispielsweise wahrscheinlich heißen: Focke, Schnertz, Tittilgen usw. Doch
  
  soll auf all die Schwierigkeiten der Übersetzung und Deutung hier nicht eingegangen
  
  werden[2]. Dagegen dürfte das Endergebnis der Untersuchung auch weitere Kreise
  
  fesseln. Die seinerzeit an und auf der Elbe bei Meißen beobachteten Vögel sind
  
  die nachstehend verzeichneten:
  
  Schwalben
  Krähen (?)
  Weiße Bachstelze
  Gebirgsbachstelze
  Kuhstelze
  Rohrammer
  Wasseramsel
  Mauersegler
  Eisvogel
  Gem. Kranich
  Wiesenralle
  Bläßhuhn
  Grünfüß. Teichhuhn
  Brauner Sichler
  Löffler
  Schwarzer Storch
  Weißer Storch
  Nachtreiher
  Große Rohrdommel
  Fischreiher
  Purpurreiher
  Flußuferläufer
  Rotschenkel
  Bekassine
  Flußregenpfeifer
  Kiebitz
  Höckerschwan
  Singschwan
  Bläßgans
  Graugans
  Ringelgans[42]
  Saatgans
  Krickente
  Löffelente
  Moorente
  Schnatterente
  Stockente
  Tafelente
  Großer Säger
  Mittler Säger
  Zwergsäger
  Flußscharbe
  Dreizehenmöwe (?)
  Heringsmöwe
  Lachmöwe
  Silbermöwe
  Sturmmöwe
  Flußseeschwalbe
  Zwergseeschwalbe
  Rothalstaucher (?)
  Schwarzhalstaucher
  Zwergtaucher
  
  Fast könnte diese stattliche Liste den Neid der Gegenwart erwecken! Nicht
  
  weniger als über fünfzig verschiedene Vogelarten haben im sechzehnten Jahrhundert
  
  die Elbe und ihre Ufer belebt, darunter recht ansehnliche Vögel, wie z. B. die verschiedenen
  
  Gänsearten, Reiher, Störche, Schwäne usw.! Damals freilich war der
  
  Elbstrom und seine Ufer noch in dem Zustand, wie ihn Mutter Natur geschaffen
  
  hatte. Sie boten Nahrung, Unterschlupf, Verstecke und Nistgelegenheiten in Hülle
  
  und Fülle. Aber die Zeit, die uns die gemauerten Steindämme der Flüsse, das
  
  Ausfüllen von Teichen und stillstehenden Gewässern mit Schutt usw. bzw. ihre
  
  Urbarmachung, ferner die Zunahme der Besiedelung und damit der Anwohner am
  
  Strom entlang, das Beseitigen der Heger und Kiesbänke im Strombett und noch
  
  manche andre hier in Betracht kommende Änderung gebracht hat – sie hat auch
  
  im Vogelbestande Wandel geschaffen, leider in einer sehr betrüblichen Weise! Sieht
  
  man von ganz vereinzelt auftretenden Stücken ab, so ist der weitaus größte Teil
  
  der oben genannten Arten von der mittleren Elbe gänzlich verschwunden, wie z. B.
  
  die Kraniche, Löffler, Nacht- und Purpurreiher, die Schwäne, Gänse, Flußscharben
  
  und vor allem auch die Seeschwalben. Andre sind auf der Elbe in der Hauptsache
  
  nur Wintergäste, wie z. B. die Säger, Bläßhühner, Zwergtaucher und die Scharen von
  
  Stockenten. Nur ganz wenige Arten trifft man noch jetzt in geringerer oder größerer
  
  Zahl während des Sommers an der Elbe an; ich nenne u. a. die Schwalben, Bachstelzen,
  
  Krähen, Flußregenpfeifer und Lachmöwen. Einen Teil der andern von
  
  Fabricius aufgeführten Arten finden wir glücklicherweise noch heute in und an
  
  den Teichen und Seen, insbesondre der Lausitz, von Moritzburg bis hinter nach
  
  Königswartha, Baselitz usw., darunter vor allem die verschiedenen Entenarten, die
  
  Taucher, die Bekassine, die Rohrdommel, den Rotschenkel, den Kiebitz, das Bläßhuhn
  
  usw. Möchten ihnen wenigstens diese Wohn- bzw. Zufluchtsstätten für alle
  
  Zeit erhalten bleiben und sie selbst sich eines dauernden Schutzes erfreuen, damit
  
  unser Sachsenland an diesem Teile der Vogelwelt nicht auch noch vollständig verarmt!
  Fußnoten:
  
  [2] Man vergleiche hierüber den im Journal für Ornith. 1923, S. 1–10 veröffentlichten
  
  Auszug aus meiner umfangreichen Arbeit »Das älteste sächsische Verzeichnis von Vögeln, die ums
  
  Jahr 1564 auf und an der Elbe bei Meißen vorgekommen sind«.
  
  
  Der Kiebitz als Brutvogel im Moritzburger Gebiet
  
  Von Paul Bernhardt
  Mit Aufnahmen des Verfassers
  Der Monat Februar geht zu Ende. Ein sonniger Tag lockt mich hinaus ins
  
  Beobachtungsgebiet. Gefiederte Freunde, die Kiebitze, sind nach den Aufzeichnungen
  
  meines ornithologischen Tagebuches heute zu erwarten. Vor mir liegt der Großteich[43]
  
  im Sonnenschein, befreit von der starren Eisdecke, die monatelang jegliches Leben
  
  bannte. Doch so ohne Kampf räumt der Winter das Feld nicht. Weiße Flecken
  
  in der Landschaft zeigen seine Spuren.
  Ein nordischer Wintergast, der Zwergsäger, ist immer noch zwischen den
  
  Schellenten auf der Wasserfläche zu beobachten. Die dürren Rohrstengel bewegt
  
  ein eisiger Wind hin und her; er verdeckt die wärmende Sonne mit dunklen Wolken
  
  und treibt leichte Schneeschauer übers Land. Schon zweifle ich an der Ankunft
  
  des Kiebitzes, da entdecke ich ihn durchs Glas am jenseitigen Ufer. Dort steht
  
  der prächtige Vogel mit seiner schönen Schwarzweißfärbung, der stahlblauen Oberseite
  
  und dem zierlichen Federschopfe – der Harlekin unter den Vögeln. Er hat Wort
  
  gehalten. Wenn es das Wetter nur einigermaßen gestattet, kehrt er jedes Jahr
  
  am 28. Februar zurück. Den Körper fast wagrecht auf den Ständern, die Brust
  
  etwas nach vorn gebeugt, steht er mit eingezogenem Kopfe ruhig im dürren
  
  Riedgrase. Heute spürt er keine Lust zum gaukelnden Fluge; die lange Reise und
  
  das unfreundliche Wetter sitzen ihm noch in den Gliedern. Nur um den Hunger
  
  zu stillen, trippelt er nach dem Teichrand und sucht im angeschwemmten Geäste
  
  nach Nahrung. Bald nimmt er wieder die Ruhestellung ein. In den nächsten
  
  Tagen sind auffällig viel Kiebitze im Gebiet; es sind meistens Durchzügler. Die
  
  heimischen Brutpaare kehren zuerst zurück.
  Nach drei Wochen ist unser Kiebitz kaum wiederzuerkennen. Der Frühling
  
  hat es ihm angetan. Die Sonne scheint wärmer, und an der Tiergartenmauer
  
  blühen schon die ersten Veilchen. Der Kiebitz hat eine Gefährtin gefunden und
  
  behauptet als Platzhahn sein Gebiet gegen jeden Eindringling. Die Nordostecke
  
  am Großteich, von wo er alles überblicken kann, hat er sich ausgewählt. Für
  
  ihn ist jetzt Wonnemonat; sein Gefieder steht in voller Pracht und liebestrunken
  
  verlebt er die kommenden Tage. In ganz eigenartiger Weise wirbt er um die
  
  Gunst seiner Gefährtin. Die Liebe nimmt ihn völlig gefangen und treibt ihn zu
  
  den tollsten Liebesspielen. Eine närrische Balz beobachtete ich am 25. März 1921:
  
  Auf der noch grauen, sumpfigen Wiese steht ruhig das kleinere, weniger lebhaft
  
  gefärbte Weibchen, nicht weit davon das Männchen im Prachtkleide. Mit vorgebeugter
  
  Brust erhebt es sich, fliegt wuchtelnd kurz über dem Boden hin; plötzlich
  
  geht es mit schneidendem »knū’it« im 45°-Winkel in die Höhe, und nun folgt ein
  
  Gaukeln und Stürzen in der Luft, so daß der Beobachter verwundert den Kopf
  
  schüttelt. Im tollen Übermut ruft der Kiebitz seinen Balzruf: knū’it, knū’it in den
  
  sonnigen Frühlingstag, vollführt den schönsten Sturzflug und steht plötzlich wieder
  
  neben dem Weibchen, um hier sein närrisches Liebesspiel fortzusetzen. Mit gesenkter
  
  Brust, das frische Weiß der Schenkel zeigend, führt er einige kippende Verbeugungen
  
  vor seiner Schönen aus, stößt mehrmals mit dem Schnabel nach unten und macht
  
  eine Bewegung, als würfe er dürre Grashalme hinter sich. Plötzlich drückt er den
  
  ganzen Körper tief an den Boden, so daß der Kopf die Erde berührt, schlägt die
  
  Flügel nach oben und führt mit diesen und dem rostrot gefärbten Schwanze zuckende
  
  Bewegungen aus, als wolle er seine Liebesglut der kühlen Erde anvertrauen.
  
  Wozu dieses närrische Spiel? Will er das Weibchen ermuntern, indem er durch
  
  diese Bewegungen auf den Nestbau hinweist? Noch mehrmals kann ich diesem[44]
  
  eigenartigen Treiben zuschauen und über die Allgewalt der Liebe staunen. Das
  
  Weibchen zeigt sich sehr spröde, es hat scheinbar nicht viel übrig für den Liebhaber.
  
  
  Abb. 1 Gelege des Kiebitzes
  
  Erst wenn die vier kreiselförmigen, olivengrünen Eier im unscheinbaren Neste
  
  liegen, geht die schöne Liebeszeit zu Ende, und sorgenvolle Tage kommen. Jetzt
  
  gilt es, durch allerlei Manöver sich nähernde Menschen, Hunde und sonstige Nestplünderer
  
  irrezuführen und vom Neste fernzuhalten. Doch kenne ich diese Schliche
  
  zu genau; bald habe ich durchs Glas schon von der Straße aus das Weibchen
  
  entdeckt, wie es dem stillen Brutgeschäft nachgeht. Dort im Seggengrase, kaum
  
  dreißig Meter vom Ufer entfernt, sitzt es und beobachtet mit dem großen Auge
  
  das Gelände. Es hat mich erblickt. Trotzdem ich noch weit vom Neste entfernt
  
  bin, verläßt es die Eier, läuft geduckt in entgegengesetzter Richtung am Boden
  
  hin, erhebt sich erst weit vom Neste und fliegt wehklagend auf mich zu. Ich lasse
  
  mich nicht irreführen; und doch macht es mir Mühe, das Gelege zu finden. Schön
  
  in Kreuzform angeordnet, die Spitzen nach innen, liegen vier dunkelgefärbte Eier
  
  unmittelbar vor meinen Füßen in einer kleinen Vertiefung. Wie oft wird dieses
  
  Familienglück von roher Hand zerstört, um Schlemmern in der nahen Großstadt
  
  den entarteten Gaumen zu kitzeln auf Kosten unsrer schon so hart bedrängten
  
  Natur! Helle Entrüstung stieg aber in mir auf, als ich eines Tages ein kleines
  
  Schlageisen im Neste fand. Ein »Auch-Naturfreund« wollte auf diese Weise einen
  
  Kiebitz zum Ausstopfen erlangen. Glücklicherweise hatte er nicht mit der Klugheit
  
  des Vogels gerechnet. Doch weg mit diesen Gedanken! Heute bin ich mit der
  
  Kamera im Rucksack ausgezogen, um im Bilde zeigen zu können, welche Schönheiten[45]
  
  unsre Heimat aufweist. Von all den Mühen dieser Kamerajagd zu erzählen, wäre
  
  verlockend, würde aber zu weit führen. Erst im dritten Jahre gelang es mir nach
  
  vielen Enttäuschungen und Mißerfolgen unter Anwendung größter List und Geduld,
  
  das brütende Weibchen auf die Platte zu bannen. Auch ich hatte nicht mit der
  
  Klugheit des Kiebitzes gerechnet! Gemeinsam suchten das Männchen und Weibchen
  
  meinen Plan zu vereiteln, und noch klingt mir der schreckliche Warnruf des Kiebitzhahnes
  
  in den Ohren, der mir bestimmt sagte, daß er mich erspäht habe und
  
  das Jagen deshalb heute erfolglos sei. Dem großen Kiebitzauge (Bild 2) entgeht
  
  nichts! Im Jahre 1921 fand ich allein am wenig gefüllten Großteich acht Kiebitzgelege.
  
  Im ganzen Gebiete brüteten in diesem Jahre ungefähr fünfundzwanzig
  
  Paare. H. Mayhoff nimmt für 1915/16 nur fünfzehn Brutpaare an. Demnach
  
  wäre eine erfreuliche Zunahme festzustellen.
  
  
  Abb. 2 Brütender Kiebitz
  
  Große Aufregung und Sorge bringt dem Kiebitzpaare der Tag, an dem die
  
  Kleinen der Eischale entschlüpfen. Die Jungen verlassen sofort das Nest, nachdem
  
  sie trocken sind, und folgen der besorgten Mutter, die sie nach Art einer Glucke
  
  führt. Wie oft habe ich dieses schöne Familienbild aus dem Versteck belauscht!
  
  Die kleinen Wollklümpchen huschen flink durch das Seggengras und finden bald
  
  selbständig den Wurm und die Schnecke. Geradezu rührend ist die große elterliche
  
  Sorge. Bei der geringsten Gefahr erheben die Alten ein Klagegeschrei und versuchen
  
  den Feind zu vertreiben. Der harmlose Spaziergänger staunt nicht schlecht, wenn
  
  sich ihm ein schwarzweißer Vogel mit jammernden »kuit« fast um die Ohren schlägt.
  
  Er verspürt ganz deutlich den Luftzug und vernimmt ein dumpfes »wupp, wupp,[46]
  
  wupp«. Auch der Köter des auf der Landstraße fahrenden Fleischers, der sich
  
  eine »Extratour« ins Gelände erlaubt, verläßt schnell den Brutplatz. Ihm ist die
  
  Zudringlichkeit des Vogels zuwider. Selbst Reinecke Fuchs, der in der Dämmerung
  
  durch die Riedgräser des Georgenteiches schnürt, wird mit lautem Geschrei und
  
  fortwährendem Anfliegen vom dortigen Brutpaare empfangen. Ihm liegt an dieser
  
  Aufmerksamkeit rein gar nichts, er schnürt eilig weiter und beantwortet die gröbsten
  
  Angriffe mit erfolglosem In-die-Luft-schnappen. Die Dunenjungen verstehen den
  
  Warnruf der Mutter: »kiebit« (d. h. drückt euch!) sehr gut und drücken sich fest
  
  an den Boden, daß sie fast den menschlichen Blicken entzogen sind. Selbst dem
  
  Kenner bereitet es Mühe, diese unscheinbaren Wollklümpchen aufzufinden (siehe
  
  Bild 3). Erst wenn sich der kleine Kerl erhebt, macht er sich durch seine weiße
  
  Halsfärbung gut sichtbar (Bild 4). Noch eine Überraschung! Als ich eines Tages
  
  guten Freunden vierzehn Tage alte Dunenjunge zeigen wollte, die ich schon öfter
  
  in der Hand gehabt hatte, vertrauten diese sich plötzlich dem Wasser an und
  
  schwammen zu unserm größten Erstaunen gewandt wie junge Enten nach dem
  
  zweihundert Meter entfernten jenseitigen Ufer, wo sie die besorgte Mutter empfing.
  
  Hier gingen sie sofort der Nahrungssuche nach, als wäre nichts geschehen.
  
  
  Abb. 3 Junger Kiebitz in Schutzstellung
  
  Im Monat August verlassen die Brutpaare mit den flüggen Jungvögeln das
  
  Moritzburger Gebiet, das um diese Zeit fast kiebitzleer ist. Wenige Beobachtungen
  
  aus den Augusttagen liegen vor mir. Erst im September stellen sich große Schwärme
  
  ein. Es sind Durchzügler aus Skandinavien und den baltischen Ländern. Ein
  
  besonderer Genuß ist es, dem eigenartigen Flug eines solchen Kiebitzschwarmes,
  
  der oft bis zweihundert Vögel zählt, in der Herbstsonne zuzusehen (Bild 5). Bei[48]
  
  eintretender Kälte machen sich auch diese Gäste auf nach dem südlichen Europa.
  
  Als spätesten Abzugstag notierte ich den 10. November.
  
  
  Abb. 4 Junger Kiebitz
  
  Jeder Naturfreund würde es mit mir tief beklagen, wenn sich der Kiebitzbestand
  
  im Moritzburger Gebiet durch menschliche Eingriffe verminderte, und wenn
  
  wir uns nicht mehr an dem Treiben des prächtigen Vogels so nahe an den Toren
  
  der Großstadt erfreuen könnten. Deshalb sorge ein jeder, dem seine Heimat lieb
  
  und wert ist, durch Aufklärung und Vorbild dafür, daß Eierraub und sinnlose
  
  Schießerei im Gebiet aufhört. Vom Landesverein wird zum Schutz unsrer
  
  bedrängten heimischen Vogelwelt alles getan. Dafür ist ihm der Dank aller Naturfreunde
  
  sicher.
  
  
  Abb. 5 Kiebitzflug über dem Großteich
  
  
  Fällen der Sageneiche am Ölteiche zu Kohren
  
  
  Fällen der Sageneiche am Ölteiche zu Kohren
  
  Wenn sich, wie im vorliegenden Falle, der Herr Förster so imposant als Oberbaumhauer
  
  im Bilde verewigen läßt, so liegt die Frage nahe, wie der Mann wohl zu solch »idealer« Auffassung
  
  seines Berufes gekommen sein möchte. Wahrscheinlich wird ihn selbst dabei die Hauptschuld
  
  nicht treffen. Möge das Bild recht ausgiebig als abschreckendes Beispiel wirken.
  
  
  T.
  
  
  [49]
  Die Grabentour
  
  Von A. Klengel
  Mit Aufnahmen von Alfred Hermann Nitsche, Dresden und Karl Reymann, Freiberg
  »Wir machen die Grabentour!« oder »Wir wandern die Grabentour entlang!«
  
  – Das sind in wanderfrohen Kreisen Mittelsachsens oft gehörte Worte. Man
  
  wählt dies Reiseziel zur Pfingstzeit, wenn Birke und Buche mit erstem frischen
  
  Grün sich schmücken, oder im Herbst, wenn verschwenderische Farbenpracht über
  
  die Wälder ausgegossen ist und die Kastanienbäume stolze goldene Kronen tragen;
  
  wohl auch im Winter, wenn weicher Schnee auf dem Walde lastet und jede Fichte
  
  in einen glitzernden Weihnachtsbaum verzaubert, wenn die Wasser unter dem Eispanzer
  
  murmeln und die Meisen leise klingelnd den Wald durchstreifen.
  Die Worte des Reiseplanes lassen erkennen, daß man unter der Grabentour
  
  sowohl die eigentliche Wanderung, als auch das Stück Heimatland selbst versteht,
  
  das es dabei zu durchwandern gilt. Die Landkarten verzeichnen als »Grabentour«
  
  nur den Oberreinsberg mit Krummenhennersdorf verbindenden Weg, der den Graben
  
  entlang am Hange des Bobritzschtales hinführt. Der wanderfrohe Naturfreund hat
  
  den Begriff im Laufe der Jahrzehnte erweitert, ohne ihn jedoch in eine feste Grenze
  
  zu zwängen. Im Norden rechnet man wohl das ganze Bobritzschtal bis zur Mündung
  
  des Flusses in die Mulde beim Zollhaus Bieberstein dazu und im Süden das
  
  Gebiet bis in den Bereich der Halsbrücker Esse. Und in der Tat! Eine schönere
  
  Einleitung zur eigentlichen Grabentour läßt sich kaum denken als die Wanderung
  
  durch das landschaftlich bevorzugte untere Bobritzschtal und einen würdigen Ausklang
  
  findet die Fahrt in dem reiche geschichtliche Erinnerungen bergenden Landstrich,
  
  dem der Silberbergbau das Gepräge verleiht, von dessen Höhen unser Blick hinüberschweift
  
  zu den Türmen des silberschweren Freiberg. Verdankt doch auch der Graben
  
  dem Freiberger Bergbau sein Dasein.
  Warum ich die Grabentour im Norden, also geographisch betrachtet, an ihrem
  
  Ende beginnen will? – Einmal, weil ich sie stets in dieser Weise unternahm, so
  
  oft mich auch der Weg seit über zwei Jahrzehnten dorthin führte und Tausende
  
  es in gleicher Weise tun. Zum andern, weil ich meinen Wanderungen stets einen
  
  Besuch der Ruinen des Klosters Altenzella vorausgehen ließ. An dieser denkwürdigen
  
  Kulturstätte mit ihrer fast tausendjährigen Geschichte habe ich mich immer
  
  mit der rechten Stimmung zur Wanderfahrt ausgerüstet. Das Land, das es zu
  
  durchwandern gilt, ist entweder uralter ehemaliger Klosterbesitz oder trägt doch
  
  wenigstens reiche Erinnerungen an die Zeit, da das mächtige Kloster Altenzella
  
  noch in Blüte stand. Und wer sich weiter hinein vertieft in die ältere Geschichte
  
  des zu durchwandernden Gebiets – nur flüchtige Andeutungen können hier gemacht
  
  werden – wird immer wieder auf den Namen Altenzella stoßen.
  
  
  Abb. 1 Eingang zur Grabentour bei Krummenhennersdorf
  
  Beim Zollhaus Bieberstein an der Bobritzschmündung soll die Wanderung
  
  beginnen! Kulturgeschichtlich denkwürdiger Boden ist es, den wir betreten. Die
  
  alte Heerstraße Freiberg–Meißen führt vorüber und die Herrschaft des Rittergutes
  
  Bieberstein erhob einst hier einen Brückenzoll. Reger Fuhrverkehr bevölkerte in
  
  alten Tagen die wichtige Straße und aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges[50]
  
  wird von wilden Kriegsvölkern berichtet, die hier vorüberzogen. Es ist anders
  
  geworden im Lande, längst hat die Eisenbahn den Verkehr an sich gezogen, die
  
  Straße, die über die Alt-Väterbrücke bei Freiberg führt, ist vereinsamt, unbekannt
  
  geworden und zum Teil verfallen. Hochauf steigt die Landzunge, die Mulde und
  
  Bobritzsch umschließen. Von bewaldeter Höhe herab grüßt das Schloß Bieberstein,
  
  ein wuchtiger Bau mit hohem Ziegeldach, arm an baukünstlerischem Schmuck.
  
  Um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts ist das Schloß entstanden auf und[51]
  
  neben der in den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges unwohnlich gewordenen
  
  alten Doppelburg Bieberstein. Die schwere Not der Zeit, die damals auf dem
  
  Lande lastete, mag auf schlichte, ja nüchterne Bauweise gedrungen haben. Unbewußt
  
  erfüllte der alte Baumeister dadurch eine Forderung des Heimatschutzes: Hier wo
  
  die schlichten Naturschönheiten eines anmutigen, stillen Tales sprechen, ist kein
  
  Raum für einen Prunkbau, für ein Bauwerk, dessen wechselnde Linien ein schönes
  
  Heimatbild zerstören, Naturschönheiten erdrücken würden. So ist jeder Mißklang
  
  ferngeblieben und mit Wohlgefallen ruht das Auge des Heimatfreundes auf dem
  
  Schloß Bieberstein, das verwachsen scheint mit den ehrwürdigen Baumriesen des
  
  Schloßparks, der Berghöhe und Talhang in seinen grünen Mantel hüllt.
  
  
  Abb. 2 Mundloch einer Grabenrösche
  
  Fast so alt wie die Geschichte des Landes ist die Geschichte der alten Burg
  
  Bieberstein, von der freilich nur Reste der Feinde Wut und dem Zahn der Zeit
  
  standgehalten haben. Von Moos und Efeu umgrünte Turmgebäude mit tiefen,
  
  gewölbten, schaurigen Gängen, durch die die Sage raunt, erzählen von dem mächtigen
  
  Geschlecht der Herren von biuverstein, dem die Burg im zwölften Jahrhundert den
  
  Namen gab. Sie berichten auch von späteren Besitzern, den fehdelustigen Herren
  
  von Marschalk, die ihren Geschlechtsnamen nach der Burg in Marschall von Bieberstein
  
  ergänzten und mit dem Kloster Altenzella blutige Fehden um die Gerichtsbarkeit
  
  führten. Nach Teilung der Herrschaft und mehrfachem Besitzwechsel kam Bieberstein
  
  im Jahre 1630 an die Herren von Schönberg auf Reinsberg und bildete nunmehr
  
  einen Teil des sogenannten Schönberger Ländchens. Gotthelf Friedrich von Schönberg
  
  erbaute das jetzige Schloß an die Stelle der alten oberen Burg. Im Jahre 1807[52]
  
  ging der Besitz durch Heirat an die Familie von Schröter über. Das Schloß birgt reiche
  
  Kunstschätze und mannigfache Erinnerungen aus alter Zeit. Als wertvollste
  
  Kleinodien erscheinen mir jedoch die herrlichen Ausblicke vom Altan und aus den
  
  Schloßgemächern hinab ins Bobritzschtal und hinaus in die Gefilde der Heimat.
  
  
  Abb. 3 Grabentour (Waldwiese an der Bobritzsch)
  
  Eine prächtige Lindenallee führt vom Schloß Bieberstein hinab ins Tal der
  
  Bobritzsch. Gleichen Ursprung haben die Namen Bieberstein und Bobritzsch; sie
  
  erinnern an den Biber, den heute leider fast ausgestorbenen Nager, der einst am Flusse
  
  seine Burgen baute. In großer Zahl mag er hier vorgekommen sein, man würde
  
  sonst kaum den Fluß und die Burg nach ihm benannt haben. Spärlich nur fließen
  
  freilich die Quellen, die von seinem Dasein in alter Zeit berichten, wahrscheinlich
  
  hatte starke Nachstellung ihn schon frühzeitig zu einem seltenen Naturdenkmal gemacht.
  Nur eine kurze Strecke, an der Mühle mit dem Schönbergschen Wappen
  
  vorüber, führt der Weg talaufwärts und schon lädt eine Allee aus Linden und
  
  Ahorn zum Besuch des Schlosses und des einstigen »Städtleins« Reinsberg ein.
  
  Trotzig schaut das teilweise in den Felsen gesprengte alte Schloß, dessen Burgcharakter
  
  trefflich gewahrt ist, hinaus in das Land. Im Dunkel des Mittelalters liegt seine
  
  Gründungszeit, werden doch schon im Jahre 1197 Herren von Reyensberg in[53]
  
  Altenzellaer Urkunden als Schiedsrichter und in andern hochangesehenen Ämtern
  
  genannt. Im Jahre 1377 ging der Besitz an die Herren von Schönberg über, die
  
  ihn heute noch ihr eigen nennen. Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts
  
  erfolgte eine Teilung der Herrschaft innerhalb der Familie in Ober- und Niederreinsberg.
  
  Die beiden Besitzer bewohnten bis 1816 die Burg gemeinsam, doch
  
  räumlich getrennt und durch besondere Brücken über den Burggraben mit der
  
  Außenwelt verbunden.
  
  
  Abb. 4 Grabentour (an der Bobritzsch)
  
  Reinsberg hat eine reiche Geschichte. Im Jahre 1632 wurde die Burg von
  
  den Österreichern mit stürmender Hand genommen, wobei fünf Söhne des Besitzers
  
  den Heldentod fanden und der Besitzer, Lorenz von Schönberg, selbst in der Nähe
  
  der Bobritzsch, wie heute noch ein Denkstein kündet, einer feindlichen Kugel zum
  
  Opfer fiel. Den bunten Wechsel der Zeiten trotzten die bis fünf Stock hohen
  
  Gebäude, die altertümlichen Türme und Erker, der Rittersaal mit der Ahnengalerie.
  
  Trefflich erhalten sind auch das efeuumsponnene, wappengeschmückte Burgtor und
  
  der tiefe Burggraben. Nesselgestrüpp und bunte Blumen bedecken heute den Grabengrund;
  
  Bienengesumme klingt herauf. Nur der Kuckucksruf aus dem nahen Wald[54]
  
  unterbricht das große ernste Schweigen, das über dem wohlerhaltenen Zeugen einer
  
  andern Zeit ausgebreitet ist; Reinsbergs Bedeutung liegt Jahrhunderte zurück im
  
  Schoße der Vergangenheit.
  Der Vergessenheit gehört auch die einstige Bedeutung der Reinsberger Kirche
  
  als Wallfahrtsziel an. Die Kalandbrüderschaft unterhielt hier in alter Zeit einen
  
  Altar als Gnadenort, an dem frommen Wallfahrern reicher Ablaß gewährt wurde.
  
  Gewaltig war der Zuzug, bis die Reformation mit den Wallfahrten aufräumte.
  
  Unbewußt hält jedoch die Volksseele noch heute an der alten Wallfahrtsfeier fest;
  
  das weitbekannte und stets stark besuchte »Reinsberger Vogelschießen« ist daraus
  
  entstanden.
  Der Reinsberger Friedhof mit der Gruft der Herren von Schönberg, mit
  
  zahlreichen wohlerhaltenen, in vergangene Jahrhunderte zurückreichenden Grabmälern
  
  und Eisenkreuzen bietet reiche Anregung zu sinnigen Betrachtungen und ernster
  
  Forscherarbeit.
  In der Mitte des Dorfes, dicht am Bahnhofe, steht ein Schachtgebäude!
  
  Des Haldenglöckleins heller Klang schallt vom Türmchen. Ein Stollen läßt Wasser
  
  auf ein Radwerk fließen. Wir stehen am vierten Lichtloche des Rothschönberger
  
  Stollens und zugleich am Ausflusse, also am Ende des Grabens, der der Grabentour
  
  den Namen gab. Wie ich aus Erfahrung weiß, kennen die meisten Grabentourwanderer
  
  den Zusammenhang zwischen Rothschönberger Stollen und Graben nicht,
  
  meist wird beides miteinander verwechselt. Auch Wanderbücher und Reisebeschreibungen
  
  lassen uns meist im Unklaren, obwohl die Erbauung des Stollens
  
  und die Anlegung des Grabens erst vor wenigen Jahrzehnten erfolgten. Der
  
  Heimatfreund wird es deshalb gewiß begrüßen, wenn er an dieser Stelle Ausführlicheres
  
  darüber erfährt.
  Mit dem in den Jahren 1844 bis 1877 erbauten Rothschönberger Erbstollen
  
  wurde ein gewaltiges Kulturwerk geschaffen, dessen Nutzen freilich hinter den
  
  Erwartungen zurückblieb, die man beim Baubeginn gehabt hatte. Obwohl mit der
  
  Einstellung des Freiberger Bergwerks der Stollen so gut wie bedeutungslos geworden
  
  ist, bleibt er doch für alle Zeiten ein gewaltiges Kulturdenkmal, dem so leicht
  
  nichts Ähnliches zur Seite gestellt werden kann. Daß sich die Anlage des Stollens
  
  nicht lohnte, ist ja auch durchaus nicht die Folge falscher Berechnung oder eines
  
  andern technischen Fehlers; lediglich die unter dem Drucke damaliger Edelmetallentwertung
  
  notwendig gewordene Einstellung des Freiberger Silberbergbaues nahm
  
  dem Rothschönberger Stollen seine Bedeutung, ehe sie recht zur Geltung gekommen
  
  war. Als man ans Werk ging, stand das Wertverhältnis von Gold zu Silber
  
  wie 1 : 15. Schon vor der Vollendung begann unter dem Einflusse der gewaltigen
  
  Silbergewinnung Nordamerikas der Preissturz des Silbers, der das Wertverhältnis
  
  um die Wende des Jahrhunderts auf 1 : 40 herabdrückte. Unter so veränderten
  
  Umständen vermochte auch die kunstvollste Technik und die umsichtigste Sparsamkeit
  
  aller Bergbau- und Verhüttungsverfahren die Freiberger Silbergewinnung nicht
  
  mehr lohnend zu gestalten. Sie starb dahin. Die unterirdische Leitung der durch
  
  den Stollen bemeisterten Gruben- und Aufschlagwässer ist eins der Denkmäler, das
  
  den Freiberger Bergbau überlebt.
  [55]
  Was führte nun zur Anlegung des Rothschönberger Stollens? – Nach jahrhundertelanger
  
  Ausbeute der Freiberger Silbergruben war das erzhaltige Gebirge
  
  in seinen oberen Schichten in der Hauptsache abgebaut; es galt tiefer zu gehen.
  
  Diesem Vorhaben bereitete aber das Grundwasser, der Hauptfeind des Bergbaues,
  
  immer größere Hindernisse, je weiter man in das Berginnere eindrang. Die Bewältigung
  
  der Grubengewässer war in der Hauptsache auf von Wasserkräften betriebene
  
  maschinelle Anlagen angewiesen, die aber zur Wasserhebung aus immer bedeutender
  
  werdenden Tiefen nicht mehr ausreichten. Die Anwendung der Dampfkraft erschien
  
  zu kostspielig. Infolge dieser Hindernisse waren bereits verschiedene wichtige
  
  Grubenbetriebe zum Erliegen gekommen und anderen drohte ein langsames Dahinsiechen.
  
  
  Abb. 5 Schloß und Kirche Reinsberg
  
  Den einzigen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten sah man in der Anlegung
  
  eines tiefen Revierstollens, durch den das Wasser ohne Hebung aus den tiefsten
  
  Stellen des Bergreviers nach einem Fluß in der Umgebung abgeführt werden
  
  konnte. Durch eine solche Anlage konnte zugleich das Aufschlagwasser für die in[56]
  
  tieferen Stellen der Gruben erbauten Kraftanlagen mit beseitigt werden. Die
  
  Erbauung derartiger Wasserabführungsstollen war nicht neu. Wie andre Grubenreviere,
  
  so besaß auch Freiberg bereits eine größere Anzahl, doch reichten sie wegen
  
  ihrer geringen Tiefe zur Wasserbewältigung nicht aus.
  Im Jahre 1838 trat nun Oberberghauptmann von Herder mit einem ebenso
  
  gewaltigen wie genialen Plan an die Öffentlichkeit. Er schlug den sogenannten
  
  »Meißner Stollen« vor, der das Wasser durch einen dreiundzwanzig Kilometer
  
  langen und ungefähr hundertdreiundachtzig Meter unter dem tiefsten Freiberger
  
  Bergwerk zu liegen kommenden Abfluß nach der Elbe bei Meißen leiten sollte.
  
  Der Plan ist zwar unausgeführt geblieben, doch fußte auf ihm das Projekt des
  
  später vom Bergmeister von Weißenbach entworfenen Rothschönberger Stollens, der
  
  1844 begonnen und 1877 vollendet wurde. Der Hauptstollen mündet bei Rothschönberg
  
  in das Triebischtal und wurde in dreizehntausendneunhundert Meter Länge bis
  
  an den Halsbrücker Spatgang, vierundneunzig Meter unter den tiefsten dortigen
  
  Stollen, den Anna-Stollen, geführt. Nach Anschluß aller Flügelstollen erhielt das
  
  gewaltige unterirdische Wasserwerk später eine Gesamtlänge von einundachtzigtausend
  
  Metern. Der Hauptstollen wurde von acht Lichtlöchern aus erbaut, die je nach der
  
  Höhenlage des durchbrochenen Gebirges eine Tiefe von dreiundfünfzig bis hundertfünfundfünfzig
  
  Metern besitzen. Zwischen dem Mundloch bei Rothschönberg und
  
  dem siebenten Lichtloch bei Halsbrücke hat der Stollen bei drei Meter Höhe eine
  
  Breite von zwei Meter fünfzig Zentimeter und weiter aufwärts bei gleicher Höhe
  
  eine Breite von einem Meter fünfzig Zentimeter. Letzteres Maß haben auch die
  
  Stollenhauptflügel im Innern des Freiberger Reviers. Der gewaltige Stollen kann
  
  demnach bequem mit einem Kahne durchfahren werden. Wir stehen hier in
  
  Reinsberg am vierten Lichtloch, unter dem in vierundachtzig Meter Tiefe der Rothschönberger
  
  Stollen die Freiberger Grubenwässer zur Triebisch führt, die sie wieder
  
  bei Meißen in die Elbe leitet.
  Die Kosten des Stollens in Höhe von siebenmillionen­hundertsechsundachtzigtausend­sechshundertsiebenundneunzig
  
  Mark dreiundvierzig Pfennige überschritten den
  
  Anschlag um neunundsiebzig Prozent, was bei der Länge der Bauzeit und bei den
  
  mannigfachen und großen Schwierigkeiten, die sich der Vollendung entgegenstellten,
  
  durchaus nicht verwunderlich ist. Die Geschichte des Stollenbaues bietet ein Bild
  
  deutscher Gründlichkeit, zähester Ausdauer und hoher technischer Leistungsfähigkeit.
  
  Wer je an Deutschlands Schaffenskraft zweifeln wollte, dem sei ein Studium der
  
  Baugeschichte des Rothschönberger Stollens empfohlen; er wird sicher eines besseren
  
  belehrt werden.
  Aus der Bauzeit des Rothschönberger Stollens stammt auch der Graben, die
  
  Wasserkunst, welche der Grabentour den Namen gegeben hat. An den einzelnen
  
  Lichtlöchern wurden die Förderarbeiten durch Dampfkunstgezeuge und Dampfgöpel
  
  ausgeführt. Nur am vierten Lichtloch in Reinsberg nahm man ein Radkunstgezeug
  
  und einen Kehrradgöpel und am fünften Lichtloch im Bobritzschtale zwei
  
  vertikale (Schwamkrug’sche) Turbinen zum Betriebe der Wasserhebungs-, Wetter-
  
  und Fördermaschinen zu Hilfe. Das nötige Aufschlagwasser wurde unterhalb
  
  Krummenhennersdorf aus der Bobritzsch entnommen und den Betriebsstellen durch[57]
  
  eine dreitausend­fünfhundertsiebenundfünfzig Meter lange Leitung, den Graben an
  
  der Grabentour, zugeführt. Die Wasserführung ist auf eintausend­sechshundertzweiundfünfzig
  
  Meter als offener Graben und auf eintausendneunhundertundfünf Meter
  
  als unterirdische Rösche angelegt. Mit dem eigentlichen Rothschönberger Stollen
  
  hat also der Graben heute nichts mehr zu tun, wiewohl dies vielfach angenommen
  
  wird. Er war lediglich ein Hilfsmittel bei seiner Erbauung und ist heute ein
  
  Denkmal großzügigen Bergbauunternehmens.
  
  
  Abb. 6 Schloß Reinsberg
  
  Das Dorf Reinsberg verlassend, führt uns der Weg an der alten kursächsischen
  
  Postmeilensäule vorüber dem Walde und der Grabentour im engeren Sinne zu.
  
  Aus Inschriften ist zu ersehen, daß wir uns auf Oberreinsberger Forstrevier
  
  befinden und daß der Graben der Betriebsdirektion der staatlichen Grube Himmelfahrt
  
  zu Freiberg untersteht.
  Wir kennen mancherlei ausgedehnte Wasserkunstanlagen, Floßgräben usw. im
  
  lieben Sachsenlande. Jede Anlage hat ihre Eigentümlichkeiten, ihre besonderen
  
  Reize für den Wandrer, der an ihrem Ufer streift. Unser Graben ist dadurch[58]
  
  merkwürdig und besonders anziehend, daß er nur zum Teil im offenen Bett dahinfließt.
  
  Fünfmal wird das Wasser vom Felsen verschlungen und durch Tunnel
  
  geleitet. Dazu kommt seine herrliche Waldumgebung und die malerische Lage hoch
  
  am Hange des Bobritzschtals. Der Weg am Graben hin bietet dem Wandrer
  
  Bilder einzigartiger Naturschönheit; anmutige friedliche Waldblicke wechseln ab mit
  
  Bildern voll wildromantischer Wucht. Unberührte Natur und Menschenwerk einen
  
  sich harmonisch.
  Bald nach dem Eintritt in den Wald kommen wir an die erste offene Grabenstelle.
  
  Etwa dreihundert Meter weit plätschert das klare Wasser, um im ersten Tunnel
  
  zu verschwinden und durch den Berg dem Reinsberger Lichtloch zuzufließen. Ein
  
  schroffer Felsvorsprung schiebt sich nun ins Tal, vom zweiten Grabentunnel durchzogen.
  
  Wohl dreißig Meter tief im Grunde braust die Bobritzsch hin, von gewaltigen
  
  Fichten beschattet. Ein neues schöneres Bild tut sich hinter dem Felsen auf; wir
  
  kommen wieder an den offenen Graben. Ein Felsriegel ist durchschnitten für das
  
  Grabenbett. So geht es weiter im bunten Wechsel. Über eine alte Berghalde
  
  führt der Weg, Sedum begrünt den Schutt und im Schatten von Linden und Eschen
  
  laden Bänke zu kurzer Rast ein. Auch hier ein herrlicher Blick hinab ins Bobritzschtal,
  
  hinüber in den schönen Wald. Die Halde und ein Wehr am Graben erinnern
  
  an den Bau des fünften Lichtloches des Rothschönberger Stollens, das einst hier
  
  in die Tiefe führte. Es ist heute zugewölbt und verschüttet. Der Fußweg senkt
  
  sich hinab zur Bobritzsch, auf schmalem Pfade geht die Wanderung weiter, oben
  
  am Berge fließt der Graben. Dort, wo er zum viertenmal in den Felsen verschwindet,
  
  ist sein Geburtszeugnis eingemeißelt:
  
  
  Ausgeführt 18 L 44/C 46
  
  durch
  
  Ob. Ef. E. v. W.
  
  Ostg. A.  J.
  
  Mstg. G. B.
  
  Die Namen des Bauleiters Oberbergrat von Warnsdorff, des Obersteigers Jobst
  
  und des Maschinensteigers sind hier verewigt. In nur drei Jahre fällt also die
  
  Bauzeit des Grabens; wahrlich eine beachtliche Leistung!
  Noch manches herrliche Bild landschaftlicher Schönheit zieht vor unserm Auge
  
  vorüber. Dort gähnt eine dunkle Felshöhle, hier liegt am Ufer der Bobritzsch eine
  
  kleine blumenübersäte Wiese, umrahmt von hohen Fichten. Jungwald zieht sich
  
  zum Gipfel des Berghanges empor und dort, wo die Sonne ungehindert durch
  
  Bäume in den Graben scheint, spielen Scharen kleiner Fische im blanken Wasser.
  Viel zu früh für den wanderfrohen Heimatfreund tritt der Wald zurück und
  
  bald tauchen die ersten Häuser von Krummenhennersdorf auf. Wir sind am Ende
  
  der Grabenwanderung angelangt! Oberhalb des »Gasthauses zur Grabentour« liegt
  
  das Wehr, welches das Bobritzschwasser in den Graben leitet. Wir verlassen die
  
  Bobritzsch auf hoher Brücke und biegen in das Seitental ein, in dem der eigentliche
  
  alte Ort Krummenhennersdorf liegt.
  [59]
  Krummenhennersdorf – heute kaum genannt, oder höchstens bekannt als
  
  Ausgangs- oder Endpunkt der Grabentour, und doch hat Klio den Namen mehrfach
  
  eingezeichnet in die Annalen der sächsischen Geschichte. Zu der Zeit, als man
  
  Freiberg erbaute, mag auch Krummenhennersdorf mit andern Bergbaudörfern der
  
  Umgebung entstanden sein. Ursprünglich nach seinem Gründer Hinrichsdorf, also
  
  Heinrichsdorf genannt, erhielt der Ort später wegen seiner Lage am gebogenen,
  
  krummen Laufe des ihn durchfließenden Baches und zum Unterschiede vom nahen
  
  Langhennersdorf seinen heutigen, etwas merkwürdig anmutenden Namen. Vor über
  
  siebenhundert Jahren wird Krummenhennersdorf erstmals in der sächsischen Landesgeschichte
  
  erwähnt, in den Tagen, da deutsche Fürsten harte Fehden unter einander
  
  und gegen den Kaiser ausfochten. Im Juni 1195 endete hier das kampfesfrohe
  
  Leben des ritterlichen Meißner Markgrafen Albrecht des Stolzen. Er wurde, wie
  
  wenige Tage später auch seine Gemahlin, die schöne Sophie von Böhmen, nach
  
  der Inschrift in der Grufthalle zu Altenzella »veneno sublati«, durch Gift hinweggenommen.
  
  Völlig geklärt ist das trübe Geschehnis nicht; die Chronisten berichten,
  
  Kaiser Heinrich VI. sei der Anstifter zu diesem Morde gewesen, da ihm daran
  
  gelegen war, den kampfeslustigen und ihn selbst wiederholt befehdenden Fürsten
  
  zu beseitigen. Vielleicht fand der Kaiser willige Helfer in Altenzella, lud doch
  
  Markgraf Albrecht den Haß des Klosters auf sich, als er einen Teil der Schätze
  
  einzog, mit denen sein Vater Otto der Reiche das junge, von ihm begründete Kloster
  
  in verschwenderischer Weise ausgestattet hatte. Es wird überliefert, eine gedungene
  
  Kreatur des Kaisers habe dem Fürsten in Freiberg den Todestrunk gereicht; auf
  
  der Reise nach Meißen erkrankte Albrecht und in der Mühle zu Krummenhennersdorf
  
  hauchte er sein Leben aus. Irgendwelche sichtbare Zeichen, die das Gedächtnis
  
  an dieses Drama in der Mark Meißen alten Tagen wachhalten, sind nicht zu finden
  
  und wohl auch kaum vorhanden gewesen. Im Jahre 1910 ist die wahrscheinlich
  
  im Laufe der Jahrhunderte schon mehrmals erneuerte Mühle niedergebrannt; ein
  
  stattlicher Neubau in schmucker heimatlicher Bauweise ist dafür erstanden. Der
  
  eben aus der Bobritzsch abgeleitete Graben liefert der Mühle die Wasserkraft.
  Noch eine andre geschichtliche Erinnerung birgt Krummenhennersdorf. In
  
  der Ortsmitte, hoch auf dem Berge liegt neben der neuen Kirche das uralte
  
  Rittergut, einst ein Besitztum Altenzellas. Hierher übersiedelte im Jahre 1545 der
  
  letzte, der einundvierzigste Abt des Klosters, Andreas Schmiedewalt, als die Macht
  
  des reichen und in seinem Besitz einem kleinen Fürstentum gleichenden Klosters
  
  Altenzella in den Stürmen der Reformation zusammenbrach. Aus dem Klostergewaltigen
  
  war ein schlichter Pächter geworden, der mit seinem Schicksal ausgesöhnt
  
  hier hochbetagt im Jahre 1586 starb. Er war friedliebend und glich nicht im
  
  entferntesten seinem Vorgänger, dem kampfeslustigen und wortgewandten Abte
  
  Martin, der unter dem Schutze des Landesherrn Georg des Bärtigen den Siegeslauf
  
  der Lehre Luthers aufzuhalten suchte. Manch kräftig Wörtlein wurde gewechselt
  
  von hüben und drüben. Am bekanntesten geworden ist davon wohl des Abtes
  
  Flugschrift aus dem stillen Altenzella: »Wider das wildgeyfernde Eberschwein,
  
  Marten Luthern, so mit seinem Riesel umzustossen sucht die Canonisation S. Bennonis,
  
  Bischofs zu Meißen.«
  [60]
  
  
  Abb. 7 Schloß Bieberstein
  
  Das Andenken an Andreas wurde etwas getrübt, als sich später herausstellte,
  
  daß er einen Teil der Klosterschätze und goldenen Kleinodien beiseite geschafft und
  
  der Sequestierung entzogen hatte. Freilich ist nie aufgeklärt worden, ob der sonst
  
  so gewissenhafte Abt sich damit einen Notpfennig für sein Alter sichern wollte,
  
  oder ob er in der Hoffnung lebte, das Land werde wieder katholisch werden und
  
  sein Kloster in neuem Glanze erstehen. Sagen von vergrabenen Schätzen, die sich
  
  gern um verfallenes Klostergemäuer ranken, wurde damit auf recht realistische
  
  Weise der Nährboden geraubt.
  [61]
  
  
  Abb. 8 Kirche zu Bieberstein
  
  Frühlingssonnenglanz lag auf der Landschaft, als ich die Höhe erstiegen hatte,
  
  und nun, an blühenden Kastanien vorüber, durch die gewölbte Toreinfahrt eintrat
  
  in den weiten, von Linden beschatteten Hof des alten Klosterguts Krummenhennersdorf.
  
  Ein Bild des Friedens bot sich meinem Auge, Schwalben umzwitscherten
  
  die von wildem Wein umrankten Gebäude, die von Efeu dicht übersponnenen altersgrauen
  
  Mauern und aus dem malerischen Taubenhaus in der Mitte des Hofes
  
  klang vielstimmiges Gurren. Kein andrer Laut störte die klösterliche Stille. So[62]
  
  mag’s auch einst gewesen sein, als Abt Andreas hier seine Tage verlebte. An den
  
  Gutshof grenzt der sehr große und heute noch wohlgepflegte Park. Eine hohe
  
  Mauer umgibt ihn, ein Anklang an die gewaltige Mauer, welche das Kloster
  
  Altenzella von der Außenwelt abschloß.
  Nach kurzer Wanderung erreichen wir die hohe Esse und blicken hinab auf
  
  die rußgeschwärzte Halsbrücker Hütte. Noch einmal taucht die Erinnerung auf an
  
  den Rothschönberger Stollen; dicht bei der Esse steht ein kleines Schachtgebäude,
  
  unter dem das siebente Lichtloch hundertdreiundzwanzig Meter tief auf die Stollensohle
  
  führt. Und nun geht unsre Fahrt weiter auf Freiberg zu; wir schlagen den
  
  Fußweg über »Herders Ruhe« ein und besuchen die denkwürdige Stätte, wo unter
  
  einer Berghalde »der Knappen treuester Freund«, der Oberberghauptmann von
  
  Herder seine letzte Schicht verfährt. Auch uns war er heute ein Freund und eine
  
  herrliche Wanderfahrt hat er uns beschieden. Herders genialer Geist hat den Plan
  
  zu der gewaltigen Grubenwasserabführung erdacht, aus dem der Rothschönberger
  
  Stollen und der Graben an der Grabentour hervorgegangen sind.
  
  
  Sächsische »Schweiz«?
  
  Von Dr. Kurt Schumann
  Gelegentlich der Ausstellung der Gilde vom Berge: Das sächsische Felsengebirge
  
  in Literatur, Bild und Kartographie im Japanischen Palais in Dresden
  
  ist wieder einmal der Streit um den Namen des bekanntesten sächsischen Gebirges
  
  entbrannt. Dr. Kuhfahl, der bekannte Bergsteiger, Photograph und Steinkreuzforscher
  
  schreibt im Dresdner Anzeiger im Anschluß an eine Besprechung der
  
  genannten Ausstellung: »Mit der richtigen Würdigung dieses Gebirgscharakters
  
  taucht aber in denkenden Köpfen gleichzeitig eine Art Beschämung darüber auf,
  
  daß der Name für diese heimatliche Felsenwildnis in denkbar läppischster Weise
  
  aus hochalpinen Verhältnissen herbeigezogen worden ist, mit denen er auch nicht
  
  die allergeringsten Vergleichspunkte besitzt. Das Wort »Sächsische Schweiz«, das
  
  jedem Alpenkenner als eine Herabwürdigung der Heimat erscheinen muß, hat sich
  
  seit 1780 gedankenlos fortgepflanzt und selbst in wissenschaftlichen Werken hier
  
  und da Eingang gefunden. Der Ausdruck Elbsandsteingebirge besitzt keine Volkstümlichkeit,
  
  und wenn die Gilde vom Berge heute ihre Ausstellung Sächsisches
  
  Felsengebirge betitelt, so ist sie sich gleichfalls bewußt, daß dies noch nicht die
  
  erwünschte Lösung der Namenfrage bedeutet.« Deshalb regt Dr. Kuhfahl an, man
  
  möge sich, wie schon vor Jahren gelegentlich eines von einer Zeitschrift ausgeschriebenen
  
  Wettbewerbs, mit dieser Frage befassen und nach einem treffenden,
  
  knappen und klangvollen Namen suchen.
  Zunächst eine kleine Richtigstellung, die für unsre weiteren Darlegungen nicht
  
  ohne Bedeutung ist: Der Name »Sächsische Schweiz« hat nicht selbst in wissenschaftlichen
  
  Werken hier und da Eingang gefunden, sondern wird seit Jahrzehnten
  
  beinahe ausnahmslos von allen Wissenschaftlern und vor allem von den Geographen
  
  gebraucht. Als Beleg nur die Verfassernamen der mir gerade zugänglichen Werke,[63]
  
  in denen er an hervorragender Stelle gebraucht wird: Beck, Freiberg; Beyer,
  
  Dresden; Hettner, Heidelberg; Ruge, Dresden; Stübler, Bautzen; Berg, Göttingen;
  
  Machatschek, Prag; Weicker, Dresden; Meiche, Dresden; Schmaler, Dresden;
  
  Philippson, Bonn; Partsch, Leipzig; Koßmat, Leipzig; Pietzsch, Leipzig usw. Besonders
  
  stutzig muß uns die Tatsache machen, daß es ein geborener Dresdner, der jetzige
  
  Ordinarius für Geographie in Heidelberg, A. Hettner, war, der mit seinem
  
  klassischen Werk über den Gebirgsbau und die Oberflächengestaltung der
  
  Sächsischen Schweiz das Wort in die wissenschaftliche Literatur einführte.
  
  Man kann wohl kaum annehmen, daß bei ihm wie bei all den genannten Geographen,
  
  Geologen, Historikern und Heimatforschern, denen man das Attribut
  
  denkende Köpfe kaum verweigern dürfte, reine Gedankenlosigkeit die Ursache zu
  
  diesem Brauche war. Schmaler schreibt in seiner trefflichen Landeskunde von
  
  Sachsen: »Der Geologe wird die Bezeichnung Elbsandsteingebirge lieber anwenden
  
  als den Begriff Sächsische Schweiz. Jedoch hat sich dieser so allgemein eingebürgert,
  
  daß ihn heute auch die wissenschaftliche Geographie braucht. Es ist
  
  darum zwecklos, über seine Berechtigung zu streiten. Interessant ist es, daß er
  
  in der Zeit der Aufschließung des Gebirges für den Reiseverkehr auch von den
  
  bekannten Schweizer Malern Adrian Zingg und Anton Graff angewendet worden ist.«
  Ich glaube, wir kommen nicht um die Notwendigkeit herum, dem was
  
  Schmaler sagt, zuzustimmen. Es ist auch bei den Verfechtern dieses Namens kein
  
  Zweifel darüber, daß es wenige Gebirge gibt, die in Gesteinsaufbau und Oberflächenform
  
  weniger Ähnlichkeit mit den Schweizer Alpen haben, als die Sächsische Schweiz.
  
  Die Kardinalfrage bei der ganzen Erörterung ist deshalb: Wollten diejenigen, die
  
  zuerst diesen Namen brauchten, und wollen alle die, die ihn heute in Schrift und
  
  Wort anwenden, überhaupt einen Vergleich zwischen den Alpen und unserm »Salongebirge«,
  
  wie es Ruge scherzhaft, wenn auch nicht für alle Teile zutreffend genannt
  
  hat, ziehen? Diese Frage aber muß unbedingt verneint werden. Wer heute
  
  Sonntags »in die Schweiz fährt«, um zu wandern oder zu klettern, um zu botanisieren
  
  oder Leitfossilien zu sammeln, um die Spuren alter Raubnester zu suchen
  
  oder sich im Schatten der Kiefern im Angesicht einer erhabenen Landschaft philosophischen
  
  Spekulationen oder dichterischen Träumen hinzugeben, denkt nicht im
  
  entferntesten an das für die meisten nicht erst seit dem Kriege unerreichbare Gebiet
  
  der Berner oder Walliser Alpen, und wäre er gleich am Vorabend erst im Tell
  
  oder einer Filmvorführung gewesen, die ihm die ganze Herrlichkeit dieser Landschaften
  
  vor Auge und Seele stellte. Ebensowenig wie sich der Schüler, der morgens
  
  ins Gymnasium geht, des Gegensatzes bewußt ist, der zwischen der Anstalt, die also
  
  bezeichnet wird und ihrem Vorbild besteht, denkt der Schweizfahrer an das Land,
  
  das – man ist versucht zu sagen »zufällig« – denselben Namen trägt wie sein geliebtes
  
  Felsengebirge. Es verbinden sich einfach mit dem Wortklang nicht nur für den
  
  Dresdner, sondern für jeden, der die besondere Schönheit dieses Gebirges genossen
  
  hat, so starke Gefühlswerte, daß er den Namen ebensowenig missen möchte, wie
  
  den der Frauenkirche, des Zwingers oder der im Volksmund auch in der Zeit des
  
  albernsten Byzantinismus nie ausgestorbenen Augustusbrücke. Als mir neulich
  
  eine Kollegin erzählte, sie sei am Sonntag im Elbsandsteingebirge gewesen, lief mir[64]
  
  ein kalter Schauer den Rücken hinunter, und mit dem Sächsischen Felsengebirge
  
  geht es mir nicht viel besser. Am wärmsten klingt noch Meißner Hochland, aber
  
  auch nur dem, der unter der Schwelle des Bewußtseins die ganze sächsische Geschichte
  
  liegen hat. Die weiteren Folgen einer Namensänderung will ich hier nicht ausmalen.
  
  Nur die bescheidene Frage: Wem wäre es nicht komisch zu Mute, wenn
  
  er von Ostern ab statt mit dem Schweizzuge mit dem Felsengebirgs- oder Elbgebirgszuge
  
  nach Schöna fahren und anschließend eine Meißner Hochlandstour unternehmen
  
  sollte?
  Und wer doch beim Klange des Wortes Schweiz es nicht lassen kann, nach
  
  den Gletschern des Engadin und den Firnspitzen von Zermatt einen ängstlichen Blick
  
  zu werfen, den werden vielleicht die folgenden Worte beruhigen, die ich in einem
  
  Wegweiser durch die Gegend um Dresden im Jahre 1804, als man sich auch schon
  
  einmal nach neuen Namen den Kopf zerbrach, fand, und mit denen ich meine
  
  Verteidigung der »Sächsischen Schweiz«, deren ragende Steine schon mein Söhnlein
  
  vom Landgraben aus mit dem Jubelruf grüßt: »Water, die Weiz! die Weiz!!«,
  
  schließen: »Doch das Gebirge heiße, wie es wolle, es ist unendlich malerisch. Alle
  
  Kontraste des Großen und Gefälligen, des Wunderbaren und Schönen, des Kühnen
  
  und Leichten, des Grausenden und Sanften sind mit romantischer Mannigfaltigkeit
  
  an den triumphierenden Lauf des Elbstroms gefesselt, und Schweizer, die hier weder
  
  ein Haslital noch die Spitzen der Jungfrau und des Finsteraarhorns fanden, die hier
  
  keinen Kuhreigen hörten und keinem Gemsenjäger begegneten, wurden dem allen
  
  ungeachtet von dem wunderbaren Charakter der Landschaft ergriffen und mit
  
  magischer Gewalt in die ferne Welt ihrer geliebten Heimat versetzt.«
  
  
  Bücherbesprechung
  
  »Das Deutsche Haus« von Paul Ehmig, 3. Band – 5. und 6. Buch – ist soeben bei Ernst
  
  Wasmuth, Berlin, erschienen. Somit ist in glücklichster Weise dieses großzügig angelegte Werk
  
  zum Abschluß gebracht worden. Die künstlerischen Bedingungen des deutschen Hauses, Anlage,
  
  Aufbau, Hauskörper, Innenraum und Garten werden in tiefgründiger Weise vom Standpunkte
  
  des schaffenden Künstlers behandelt. Der dritte Band ist ebenso wie seine Vorgänger hervorragend
  
  ausgestattet und mit 131 wertvollen Abbildungen illustriert. Wir empfehlen allen Baulustigen
  
  wie Freunden der nationalen künstlerischen Kultur das Buch aufs wärmste, aber auch den Jüngern
  
  der Baukunst. Ist es doch frei von der in technischen Gebieten allzu üblichen schematischen
  
  Behandlung der Aufgaben, betont es doch immer wieder die Notwendigkeit, die Erfahrungen der
  
  Alten zu benützen und die Bedürfnisse aus ihnen zu entwickeln. Alles in allem eine bedeutsame
  
  Weiterentwicklung der in den letzten Jahren erschienenen Veröffentlichungen ähnlichen Charakters –,
  
  auf die vom Deutschen Bund Heimatschutz herausgegebenen Grundlagen für das Bauen in Stadt
  
  und Land von Steinmetz, Berlin, und die sechs Bücher vom Bauen Ostendorfs sei hierbei
  
  hingewiesen. –
  Daß dem Siedelungsproblem, Reihenhaus und Bebauungsplan umfangreiche Teile des
  
  Buches gewidmet sind, mag hervorgehoben werden, aber auch, daß die künstlerische Gestaltung des
  
  Hausinneren in Verbindung mit den Gartenräumen unter Beibringung schönen Abbildungsmaterials
  
  mit besonderer Liebe behandelt ist.
  
  
  Paul Goldhardt
  
  
  Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei
  
  Klischees von Römmler & Jonas, sämtlich in Dresden
  
  
  An unsre
  
  geschätzten Mitglieder!
  
  Die immer weitere Zunahme unsrer Mitglieder, der Aufschwung
  
  unsrer Bewegung macht eine vollständige Umorganisation
  
  unsrer Mitglieder-Kartothek notwendig. Dabei werden nach
  
  Möglichkeit alle die Wünsche berücksichtigt, die uns seitens unsrer
  
  Mitglieder zur Geschäftsvereinfachung und zur Erzielung von
  
  Ersparnissen mitgeteilt wurden.
  Der jetzige Versand unsrer Mitteilungen erfolgt noch auf Grund
  
  unsrer alten Kartothek, und da die Briefumschläge seit Wochen
  
  geschrieben sind, ist in vielen Fällen die neue Anschrift, die uns in den
  
  letzten Monaten mitgeteilt wurde, noch nicht berücksichtigt worden.
  Um bei der Neuordnung unsrer Geschäftsführung auch nach
  
  Möglichkeit alle veränderten Anschriften berücksichtigen zu können,
  
  bitten wir unsre geschätzten Mitglieder, uns die jetzige und frühere
  
  Anschrift dann mitzuteilen, wenn die Anschrift auf dem Briefumschlag,
  
  in dem dieses Heft versandt wurde, nicht mehr stimmt.
  Jede Neuorganisation und Umänderung von Geschäftseinrichtungen
  
  bringt Versehen und Unstimmigkeiten naturgemäß
  
  mit sich. Wir bitten daher in den kommenden Wochen und
  
  Monaten – denn die vollständige Neueinrichtung unsrer Kartothek
  
  wird bei dem umfangreichen Mitgliederbestand diese Zeit erfordern –
  
  um freundliche Nachsicht.
  Wir danken allen, die uns durch Ratschläge bisher unterstützt
  
  haben; wir ersehen daraus die Liebe zu unsrem Verein, das Interesse
  
  an dem weiteren Heranwachsen unsrer Bewegung zum Wohle des
  
  letzten Schatzes, der uns blieb: zum Wohle unsrer geliebten Heimat.
  Landesverein Sächsischer Heimatschutz
  März 1923
  
  
  Einbanddecken in Leinen
  
  
  EinzelbändeM. 3000.—
  DoppelbändeM. 3500.—
  
  Heimatbücherei des Landesvereins
  
  Sächsischer Heimatschutz
  
  Band I (2. Auflage): Gerhard Platz »Vom Wandern
  
  und Weilen im Heimatland«
  
  
  M. 7500.—
  
  
  Band II. Max Zeibig »Bunte Gassen, helle Straßen«
  
  
  M. 4000.—
  
  
  Band III. Edgar Hahnewald »Sächsische Landschaften«
  
  
  M. 6000.—
  
  
  Bestellkarte in diesem Heft
  
  Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-A.