Al è stât un timp, tor dai agns Otante, cuant che la Italie ai fornei si jere fate cjapâ di une sorte di tarantule, une manie coletive pe cusine internazionâl plui “in grant stîl”. Cuasi come se a puartâ in taule “penutis cu la vodka”, gjambaruts e rucule pardut, e volès jessi une maniere di rimarcâ la diference tra la Italie “di prime”, chê biaduce e contadine dal dopovuere, che e mangjave polente, pastesute, bistecutis e verduris dal ort, e chê “moderne”, avonde facoltose e smaliziade di podêsi confrontâ cui savôrs internazionâi, ancje a cost di pierdi la proprie identitât.
In chei agns – cuant che la zoventût e pensave che al fos plui di bulos mangjâ in paninoteche o fâ la cene di classe “al cinês”, invezit che une spaghetade o une gridele di purcine (e intant si vergognave di fasi brincâ a fevelâ par furlan, par no semeâ “di paîs”) – in plene cuintritindince, si è fat cognossi Gianni Cosetti, un ristoradôr cjargnel. Cul cjâf dûr che dome la int di mont e sa vê, al à decidût che “no”, a lui chês robis “ibridis” e che no jentravin nuie cul teritori propit no i plasevin, che chei platuts striminzîts sul stamp de “novelle cousine” no lu convincevin, che lui al cognosseve la cusine cjargnele, e che al varès proponude e valorizade chê.
MIÔR LA CUSINE SEMPLICE_ No però cun chel ecès di modestie e di timidece che masse dispès e caraterize la anime furlane ma cul orgoi di cui che al sa (ancje par une esperience professionâl testade intune place prestigjose e dificile tant che Rome) di parecjâ plats che no àn nuie di invidiâ – par savôr, storie e complessitât – a lis plui rafinadis creazions dai grancj gourmets.
Une vere rivoluzion, chê inviade di Cosetti tal so Ristorant Roma a Tumieç, cussì indenant su lis modis dal moment che Luigi Veronelli – un che di taule al capive… – lu veve definît “il cogo plui moderni di Italie”.
E – a distance di plui di 20 agns – nol sarà migo un câs che vuê la popolaritât e premie int (pensìn ai Vissani o ai Beppe Bigazzi) che si fâs paladine de stesse filosofie di Cosetti, chê di finîle di cirî di fâ i fenomens corint daûr a di chei altris, ma di valorizâ la ricjece dismenteade che si cjate propit tai nestris orts e tes nestris cjanivis, cuntun voli di rivuart pe stagjonalitât e pe gjenuinitât dai ingredients.
Cosetti, che si jere ritirât tal 2000, purtrop al è mancjât tal Fevrâr dal 2001, no prime però di vê vude la idee benedete (tal ’95) di meti dongje intun bielissim libri – “Vecchia e Nuova Cucina di Carnia” (ed. Andrea Moro) – dutis lis ricetis (origjinâls, rinovadis o rielaboradis te cusine dal Roma) che lu vevin consacrât tra i plui grancj cogos dal mont. Un libri tornât a stampâ tal 2008, che però si fâs ancjemò un pocje di fadie a cjatâ. E forsit, al sarès biel podê sperâ pal Fevrâr dal 2011, pai dîs agns de muart di Gjani, intune gnove ristampe o in cualchi manifestazion di tribût, cussì di dâ la maniere ancje ai plui zovins di no dismenteâ la sapience di chest braurôs e talentuôs fî de Cjargne.
Margherita Timeus
CULTURE – CUSINE. Gianni Cosetti............
Al è stât un timp, tor dai agns Otante, cuant che la Italie ai fornei si jere fate cjapâ di une sorte di tarantule, une manie coletive pe cusine internazionâl plui “in grant stîl”. Cuasi come se a puartâ in taule “penutis cu la vodka”, gjambaruts e rucule pardut, e volès jessi une maniere di rimarcâ la diference tra la Italie “di prime”, chê biaduce e contadine dal dopovuere, che e mangjave polente, pastesute, bistecutis e verduris dal ort, e chê “moderne”, avonde facoltose e smaliziade di podêsi confrontâ cui savôrs internazionâi, ancje a cost di pierdi la proprie identitât.
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