Was muss man mal unbedingt in Israel gesehen haben?
Wer wie ich einen Architektur- und Städtebau-Fimmel hat, sollte sich die Weisse Stadt, eine Ansammlung in der Zwischenkriegszeit entstandener Gebäudekomplexe in der Innenstadt Tel Avivs (zum Zeitpunkt ihrer Entstehung an ihrer Peripherie) auf keinen Fall entgehen lassen.
Der grösste Teil der Gebäude ist inzwischen infolge der Erhebung zum UNESCO-Weltkulturerbe 2008 umgehend saniert worden und erstrahlt wie damals im bezugsfrischen Zustand blendend hell gegen den strahlenden Mittelmeerhimmel und die umgebende Begrünung, u.a. Dattelpalmen und Bougainvilleas. Daher der (nicht unumstrittene) Name Weisse Stadt (hebräisch ha’Ir haLevanah).
Zur Zeit meines Besuches 1994 war der Grossteil der Gebäude in verlottertem, durch bröckelnden Putz und graubraune Patina bei warmer Meeresbrise entfernt an Teile Havanas erinnernden Zustand (die Namensähnlichkeit mit haLevanah ist natürlich reiner Zufall): Nicht ohne Charme, und zu dem Zeitpunkt kurz vor Israels Tech-Startup-Boom noch nicht gentrifiziert, aber etwas bemitleidenswert. Denn mir fiel direkt der Kontrast zwischen bis ins Detail konsequent durchdachter Neuer Sachlichkeit und der zum Zeitpunkt der Umsetzung keinem in den Sinn kommende vorhersehbarer Zustand solcher Gebäude, wenn sie einmal in die Jahre kommen. Es lohnt sich, das in dieser Gegend recht neue Bauhaus-Museum Tel Aviv sowie die permanente Ausstellung des Jerusalemer Israel-Museums zur israelischen Moderne aufzusuchen. Die Weisse Stadt hat eine fesselnde Geschichte.
Eine beträchtliche Zahl der damaligen Bauhaus-Absolventen aus der Weimarer, Dessauer und am Ende Berliner Zeit dieser Schlüsselinstitution der deutschen Moderne wanderten nach ihrer von den Nationalsozialisten forcierten Schliessungen ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina aus, und ihre Tätigkeit hat in meinen Augen Teile der visuellen Handschrift des modernen Israel nachhaltig geprägt. Ich bin als Agnostiker an religiösen Pilgerstätten nicht interessiert und habe Israel damals als junger Erwachsener aus rein kulturellem Interesse sowie aus Verbundenheit mit meiner (ebenfalls nichtreligiösen) jüdischen Verwandtschaft bereist.
Mich hat direkt fasziniert, wie das Land (in Teilen) von einer Art modernist sophistication geprägt ist, die mich als Fortsetzung u.a. des unglaublich kreativen Drangs der kurzen Weimarer Epoche, vor allem ihrer (damals) Neuen Sachlichkeit irgendwie tief berührt hat. Diese Prägung ist stets sichtbar.
Der gesamte Altstadtkomplex von Jerusalem ist ebenfalls sehenswert; auch hier geht die Faszination vom städtebaulichen Ensemble dieser Stadt und ihrer diese sehr belebenden Bewohner aus. Der israelisch-palästinensische Konflikt — nur zur Reisevorbereitung — ist hier bereits deutlich spürbar.
Die in Teilen völlig vegetationslose Gegend ums Tote Meer ist von Jerusalem aus in knapp einer Stunde erreichbar. Der Wasserspiegel des Salzsees ist in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken, und die Uferlinie liegt entsprechend weit von den wenigen vor kurzem noch in Ufernähe liegenden Siedlungen entfernt. Ich würde jedem anraten, das Tote Meer zu besuchen und sich das archimedische Prinzip per se verkörpernd in der badewannenwarmen Salzlake treiben zu lassen; wer weiss, wie lange dies noch erreichbar bleibt! Vorsicht: Es wird in Jerusalem nachts und frühmorgens recht kühl, am Toten Meer wenige Stunden später brütend heiss: Dress in layers!
Die Faszination Israels als Reiseziel geht insgesamt von der immersiven Erfahrung aus, die man dort erleben kann — weniger von bestimmten must-see-Sehenswürdigkeiten. Bezüglich dieser Erlebnisse kann ein (aufmerksamer!) Besuch dort einer Achterbahnfahrt gleichen. Gleichzeitig ist eine meiner Reiseabsichten besonders in Gegenden, die viel Sensationspresse abkriegen, ein Gespür für die vielen feinen, subtilen Abstufungen im Alltag der Einheimischen zu bekommen, in denen sich für sie das äussert, was bei uns in oft reisserischer, polarisierender Berichterstattung gefiltert ankommt.