Welches ist Dein unvergesslichstes Naturerlebnis?
Da ist im Verlaufe der letzten 35 Jahre oder so viel Erinnerungswürdiges zusammengekommen; ich halte mich oft und sehr gern draussen in der Natur auf - und so kann auch ein simpler Vollmondaufgang zu einer günstigen Jahreszeit ein recht eindrucksvolles Naturerlebnis darstellen.
Im Jahre 1987 hatte ich mich allerdings ganz besonders lange am Busen der Natur gelabt, etwa 30 Wochen insgesamt im Westen der USA und Mexikos, aber alle meine Eindrücke während der etwa 30'000 zurückgelegten Kilometern hier darstellen zu wollen wäre nicht zielführend.
Im Jahre 1989 war ich dann nochmals unterwegs gewesen, 5500 km durch den grösstenteils ebenfalls aus naturnahen Landschaften und Wildnis bestehenden Norden Mexikos. Die "Entdeckung" der Küstenwüste Sonoras für mich und deren Durchquerung stellt ein Schlüsselerlebnis meiner Existenz dar, was aber nicht nur der Naturlandschaft zuzuschreiben ist.
Aber auch die vier Wochen, welche ich 1987 mit Baja California zugebracht hatte sind mir von der Landschaft her eigenartig präsent geblieben, als ob diese spezielle Weltgegend (Die Küstenwüste Sonoras liegt gegenüber von Baja) auf mich speziell anziehend gewirkt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Aber hier möchte ich doch lieber streng bei der Frage bleiben.
Ein unvergessliches Naturerlebnis! Für einmal ohne spirituelle und sentimentale Untertöne! Im Jahre 1987 war davon in mir noch nichts zu erahnen gewesen, der Grund für diese lange Auszeit lag vielmehr darin, einmal für länger genau das zu tun was ich schon immer einmal tun wollte:
Mich gelüstete nach unverfälschten Naturerlebnissen, unverbrauchte Landschaften, unberührten Wildnissen! Ich hatte damals (1987) gleich vielen anderen Gleichgesinnten den damals recht bekannten Reiseschriftsteller A. E. Johann gelesen, mir hatte es das Buch "Vom Yukon zum Rio Grande" (1982) angetan und habe auch ein paar von seinen liebsten Stellen aufgesucht. Die drei Tage am Big Bend in Texas, die Fahrt und die Nacht auf dem Steen's Mountain und die Längsdurchquerung des Death Valley waren landschaftliche Höhepunkte auf dieser etwa 30'000 km langen Tour gewesen.
Aber für die hier beschriebene Reise Anfang August 1987 habe ich sogar eine Extraschlaufe eingelegt! Ich war durch Zufall in Moab (Utah) auf den entsprechenden "Outfitter" gestossen, der mehrtägige Wildwasserfahrten durch den Cataract Canyon anbot. Fünf Tage und vier Nächte auf dem Oberen Colorado mit einem kleinen Schlauchboot, das von unserem Führer gerudert werden würde. Kein stinkender und lärmender Zweitaktmotor! Ich war im Juni wegen Arches und Canyonlands in Moab gewesen - und kam auf das gebuchte Datum im August von einer kleinen Landpartie durch die Sonorawüste, die Mojave, das Death Valley, die Great Basin Wüste, die Lavafelder des südlichen Idaho und Yellowstone wieder zurück. Ausser mir war noch ein Ehepaar mit einer etwa zwölfjährigen Tochter mit von der Partie. Und natürlich Mike. Ein bulliger Typ, dem man zutrauen mochte, das doch nicht ganz kleine Boot durch die Fälle des Cataract Canyons zu dirigieren. Er war kaum gesprächiger als die stillen Wände des Canyons, aber mir sagte seine unaufgeregte und unaufdringliche, dabei sehr kompetente Art überaus zu.
Unser Transportmittel für die kommenden vier Tage! Vollbepackt mit allem was wir für diese Zeit nötig haben würden.
Die ersten drei Tage gestalteten sich sehr beschaulich. Lautlos glitt das Boot über die spiegelglatte, ziegelrote Fläche des Coloradoflusses, der hier noch nicht von Stauwehren aufgehalten und gefiltert wird, wie weiter flussabwärts. Nur das leise Quietschen der hölzernen Ruder sorgten für eine winzige Geräuschkulisse. Unwirklich die grell in allen Rottönen leuchtenden Sandsteinfelsen, übertrieben der quietschblaue Himmel von Utah, von unwirklich scharf und filigran wirkenden Wolkengebilden verziert, während am schmalen Ufer zwei Streifen üppigst-grüner Vegetation standen. Die Tage folgten einem gewissen Rhytmus, die ständige Stille bildete die Konstante.
Unser Startpunkt liegt im Canyonlands Nationalpark. Der Fluss durchströmt hier aussschliesslich Sandstein aus der mittleren und unteren Jurazeit, hier vor allem der Navajo und Kayenta Sandstein, die beide sehr schnell verwittern.
1987 war eines der letzten wahrhaft feuchten Jahre hier, der Fluss führt dank der Sommergewitter recht viel und mit viel Sediment befrachtetes Wasser. Der Canyon ist tiefer als man von unten glaubt, die winzige Struktur rechts unten ist unser Lager.
Der Sommerhimmel von Utah ist eine Attraktion für sich!
Noch vor dem Frühstück war ich jeweils unterwegs gewesen, um die durch die sich langsam auflösende Restbewölkung sich bietenden Lichteffekte mit der Kamera einzufangen. Bald darauf brannte die stechende Sonne auf uns herab, der glühende Himmel bildete bisweilen ein breites blaues Band über dem ewigen Rot der Felsenschlucht und des Wassers, bevor am Nachmittag die Wolken sich zu Gewittertürmen sammelten und eine beeindruckend- dramatische Schwärze annahmen welche in keinem Verhältnis zu der produzierten Regenmengen stehen sollte.
Zweites Camp and einer Erweiterung des Canyons. Das Bild entstand vor dem wie üblich sehr zeitigen Frühstück.
Mike, der Reiseleiter, "Ruderknecht" und Campkoch in Personalunion. Typisch-amerikanisches Frühstück, das auf dem bekannten englischen und irischen Morgenmahl aufbaut, also Eier, Speck und Würstchen, statt Porridge und Scones nehmen die Amis ihre Pancakes dazu. Manchmal (nicht hier) kommen Hash Browns dazu, also geriebene, gebratene Kartoffeln.
Nach so etwas kann man das Mittagessen ausfallen lassen - was hier auch geschah. Wir waren jeweils den ganzen Tag lang auf dem Fluss.
Auf dieser Tour findet man weder Motels noch Campingplätze, man verbringt die Nacht vielmehr dort, wo es geht, nämlich auf einer breiten Sandbank, welche hoch genug liegt um vor steigendem Wasser sicher zu sein. Ein Nachtessen auf offenem Feuer, das mit dem von uns gesammelten Treibholz unterhalten wurde, dann die Nacht im kleinen Zelt tief drin in den Eingeweiden der Erde. Das Trink- und Kochwasser kam direkt aus dem Colorado, ohne weitere Behandlung als das Absetzenlassen der Sedimente. Ein köstliches, kaum kalkhaltiges und überdies angenehm kühles Wasser.
Unterwegs wurde die Zeit nie lang. Ich lauschte den Ausführungen von Mike über die Powell-Expedition im 19. Jahrhundert, die Anasazi-Kultur, welche in den Canyons ihre Maisspeicher hinterlassen haben und die geographischen Besonderheiten. Wir würden ja am dritten Tag die von Powell als Erstem gesehenen und beschriebenen "Confluence" passieren, dort wo der Green River in den Colorado fliesst und sich die beiden Canyons vereinigen. Aber auch zu einer kleinen Expedition gab es Gelegenheit! Der Colorado beschreibt einen Kurs aus lauter Flussschlaufen, eine davon ist mehrere Kilometer lang, aber der "Hals", also der Bergrücken der die Schleife abtrennt, ist lediglich ein paar hundert Meter breit und hoch.
Die "Treppe der Riesen". Je weiter man den Fluss hinunter kommt, umso tiefer wird der Canyon. Immer neue Lagen immer älteren Gesteins scheinen aus dem Fluss auzutauchen.
Niesen verboten! Wer gelogen hat dem fällt hier der Himmel auf den Kopf.
Ich musste mit meinen Erzählungen über meine vorherigen Solo-Wandertouren in der Wüste und am Grand Canyon unseren Führer Mike ziemlich überzeugt haben, jedenfalls wurde ich von ihm als seinen Stellvertreter ernannt, damit wir sicher von der einen Seite auf die andere gelangten, während Mike das Boot um die Schlaufe rudern würde. Ich war ob meines neuen Amtes schon ein wenig stolz gewesen und gedachte, hier keine Enttäuschung aufkommen zu lassen.
Einen Weg oder Pfad gab es natürlich hier nicht, ich musste also auch den Scout (Pfadfinder) abgeben, um eine Route zu finden, die meine weniger geübten Reisekameraden auch bewältigen konnten. Wir kamen nur langsam über die aus brüchigem Gestein und Felstrümmern bestehende Rippe und als wir oben waren erwischte uns prompt eines der nachmittäglichen Gewitter. Wir machten, dass wir von der exponierten Höhe wegkamen und warteten in einer Vertiefung im Schutz der Felsen. Bald bildeten sich kleine rotgefärbte Sturzbäche, welche sich dann als fast rosafarbene Wasserfälle in die Tiefe stürzten, während ich meine Entscheidung verfluchte, die Kameraausrüstung auf dem Boot gelassen zu haben. Aber wir brauchten für die Tour gelegentlich die Hände. Am Ende war dann alles gut abgegangen und wir standen wohlbehalten auf einer Sandbank, wo Mike schon auf uns wartete und dann beim Abendessen unserer Erzählung des bestandenen Abenteuers lauschte.
Die Einmündung des Green Rivers in den Colorado erreichten wir nach der dritten Nacht. Der Green River kommt aus dem Canyon mit den Felssäulen am oberen Rand, hinter dem Tamariskengestrüpp. Die Tamariske aus dem Nahen Osten gilt hier als hartnäckiges, invasives Gewächs.
Der "Confluence" - also der Zusammenfluss, aus anderer Perspektive. Im Bild wieder der Green River Canyon
Dann hörten wir jedoch gebannt seinen Ausführungen über das Verhalten in den Stromschnellen zu, welche wir morgen erreichen würden! Wir würden noch viel nasser werden als heute - und wahrscheinlich auch mehr Angst haben! Vor allem der sogenannte "Big Drop" sollte es in sich haben, der "Grosse Sturz"!
Nach der beim "Confluence" erhaltenen Verstärkung in Gestalt des kaum kleineren und trotz des Namens genauso braunroten Green Rivers erwachte nämlich der Colorado, der vom gestrigen Gewitter zusätzlich Wasser bekommen hatte und winzige, wie Sahnehäubchen wirkende Schaumhäufchen trug. Immer wieder passierten wir nun schnelle Passagen, wo sich das Wasser kräuselte, gelegentlich sich zu Wellen aufwühlte und dann ein kräftiges Ruckeln und Schwanken zu vernehmen war. Immer wieder hatten wir den eingedrungenen Colorado mit Eimern über Bord zu werfen!
Das erste rasch fliessende Wasser als der nun vereinigte Fluss ins Trias und dann ins Perm abtaucht. Hier kommen harte Kalkfelsen zum Vorschein, der rote Navajo Sandstein steht nun hoch oben in der Canyonwand. Der Kalkfels wird vom darüber liegenden Sandstein ebenfalls rötlich eingefärbt.
Mal sehen, was die motorisierte Konkurrenz so treibt! An dieser Stelle wurde unser Schlauchboot und die Crew auf die Durchfahrt der "Big Drop" Stromschnelle vorbereitet
"Aber wenn es nur denweg kommen sollte ist's so schlimm auch wieder nicht" (Frei nach Ulrich Bräker, am Vorabend der Schlacht bei Lobositz)
Dann steuerte Mike das Boot jedoch ans Ufer und hiess uns alle, Schwimmwesten anzuziehen. Alles nicht niet- und nagelfeste wurde fest in wasserdichte Planen eingepackt und im Boot festgezurrt, wir würden uns an den angebrachten Seilen festhalten müssen. In Reichweite blieben nur zwei angeleinte Eimer. Mike ging an den Fluss, um die bestmögliche Route über den eher einem kleinen Wasserfall als einer Stromschnelle gleichenden Big Drop auszuhecken. Der Fluss glich hier einem wütenden Tohuwabohu aus Schaum, Rot und rauschendem Lärm, als er sich den Weg durch Felsbrocken suchte und sich in heissestem Zorn über eine quer zum Flussbett stehende Rippe stürzte, die aus gewaltigen, wohl als Felssturz heruntergestürzten Felsblöcken bestand.
So kann man sich die Passage in etwa vorstellen.
Heutzutage werden von den Bootsunternehmen Fotografen am Ufer abgestellt, damit man von der Durchfahrt ein Bild bekommen kann, denn unterhalb dieser grossen Stromschnelle beruhigt sich der Fluss, weil man bald in den Einflussbereich des darunter liegenden grossen Stausees "Lake Powell" kommt. Wir verbrachten damals nach der ganzen Aufregung und klitschnass die letzte Nacht im Canyon. In der trockenen Wüstenluft und der immensen Hitze unter wolkenlosem Himmel wird man schnell trocken und ich bekam Lust auf einen letzten Ausflug.
Und ewig schweigen die Felsen, ständig nagt der Zahn der Zeit!
Letzte Nacht! Zeit für eine letzte Tour hinauf in die Canyonwand unter nun makellos blauem Himmel. Je weiter man nach Westen kommt, umso trockener wird das Klima. Die Gegend um den Lake Powell, das Monument Valley und die "Escalante Desert" sind genauso trocken wie das Innere Australiens und fast so heiss.
Ich versuchte gegen Abend, so weit hinauf wie nur möglich zu kommen und erhielt eine phantastische Aussicht über den hier immer tiefer sich einschneidenden oberen Glen Canyon, der auf den Cataract Canyon folgt. Unterhalb der Staumauer bei Page beginnt dann der Grand Canyon.
Hier ist man so weit entfernt vom Weltgeschehen wie nur möglich in Nordamerika. So ein Wildniserlebnis ist in Europa kaum noch zu erfahren, ausser vielleicht im Norden Skandinaviens. Über ungeheure Weiten ist hier die Erde wüst und leer. In den ganzen 5 Tagen auf dem Fluss habe ich keinen Zivilisationsmüll gesehen, nicht eine Plastikflasche hing im Gestrüpp, keine Aludose bleicht auf der Sandbank. Kein künstliches Licht überstrahlte nachts die Sterne, kein Flugzeuggesumme störte die Andacht.
Stille herrscht. Schweigen überall. Hier war die Zeit schlafen gegangen, hatte keinerlei Bedeutung mehr.
Der Anfang des "Glen Canyons". Glen bedeutet ein schmales, felsiges Seitental, der Name stammt, wie viele andere hier, von Major John W. Powell, der erste U.S. Amerikaner, der den Green River und den Colorado bis in die Gegend des heutigen Las Vegas befahren hatte. Im Glen Canyon gab es eine Reihe von fantastisch tiefen und engen Seitencanyons, mit zum Teil überhängenden Felsen. Einer dieser Canyons nannte der Major "Music Temple" wegen de, Klangeindruck der verschiedenen fallenden Wassertropfen.
Alle diese Naturwunder sind seit 1960 im entstehenden Stausee ertrunken.
Anderntags ging's dann im Schnellboot über den anfangs fjordartig tief in die roten Felsen geschnittenen oberen Lake Powell bis zur Anlegestelle, von wo es dann nicht mehr weit ist zur berühmten "Rainbow Bridge", ein gewaltiger Sandsteinbogen über einen zeitweise wasserführenden Fluss, also eine Naturbrücke, mit 70 m Höhe über Grund und 70 Meter Spannweite die grösste weltweit. Das Naturwunder steht bereits auf dem Gebiet der Navajo Indianer, das "Reservat" ist etwa gleich gross wie Österreich und heisst Navajo Nation. Von der Naturbrücke aus kann man mit einem Navajo Führer auch eine Wanderung hinauf in die Gegend des ebenfalls auf dem Navajo Gebiet liegenden Monument Valley unternehmen. Aber nicht diesmal. Es hiess vielmehr, bei der Anlegestelle eine einmotorige Cessna zu besteigen und nach Moab zurückzufliegen. Ich würde der Brücke dann Ende September einen Besuch abstatten, allerdings ohne die Wanderung. Insgesamt sollte ich 1987 volle 8 Wochen in diesem Wunderland der Roten Felsen zugebracht haben.
Am oberen Lake Powell. Dies ist ein historisches Bild. Infolge der seit etwa dem Jahr 2000 einsetzenden langjährigen Dürre in der Region verbunden mit einer höheren Verdunstungsrate hat die Wasserführung des Colorado verringert, während gleichzeitig der Bedarf unten in Arizona gestiegen ist. Der Wasserspiegel des Lake Powell ist um Dutzende von Metern gesunken, die eingeschwemmten Sedimente am Ostende des Sees tauchen aus dem Wasser auf und der Fluss fliesst wieder frei.
Hier ist das Wasser bereits klar. Der Stausee ist bei Vollstau bis zu 200 Meter tief.
Die wie von innen heraus in der Nachmittagssonne leuchtende Rainbow Bridge beeindruckt durch ihre ungeheure Massivität bei gleichzeitiger Eleganz. Auch hier hat der sich zurückziehende See es schwieriger gemacht, an diese sehr abgelegene Stelle zu gelangen.
Auf dem Rückweg wurde mir dann aber auch bewusst, wie immens gross und vielgestaltig diese abgelegene Gegend doch ist. Und wie schwierig zu bereisen, egal wieviel Zeit man mitbringt. Eine unendliche Abfolge von Gesteinsschichten aller Färbungen, tiefen Schründen, endlosen Abfolgen von trockengefallenen, tief in die Sandstein-Hochfläche eingegrabenen Flusschleifen und breiten, namenlosen Felsentälern zogen unter dem gemütlich dahinbrummelnden Flugzeug hinweg, eine ganze Stunde lang. Nie würde ich auch annähernd erahnen können, was es da unten alles zu sehen gibt! Ich war mir aber auch schon damals meines grossen Privilegs bewusst, dass ich dies alles in so jungen Jahren erleben durfte.
Nochmal "Confluence"! Der Green River von rechts, der Colorado von links.
Die grosse Schleife, wo wir ganz vorn (nicht im Bild) über die dünne Begrenzung gewandert waren. Diese Schleifen nennt man hier ganz allgemein "goosenecks", also Gänsehälse. Die bekanntesten, oft fotografierten Beispiele dieser Geländeform findet man in der Nähe des Monument Valleys, aber der Fluss dort ist der San Juan River, nicht der Colorado.