Welche war die schönste Strecke, die Du je mit dem Auto, Wohnmobil oder Bus zurückgelegt hast?
Sie war ein ein bisschen lang gewesen, aber diese Reise hatte mir dann alles geboten, was man sich nur wünschen kann! Landschaftlich gesehen. Ich bekam auch noch ein paar Zugaben, welche ich mir nicht einmal hätte erträumen können.
Knapp 5600 km in 6 Wochen, als Solotrip. Vom 15. April bis am 28. Mai 1989. Es sind bald 30 Jahre her - aber die Erinnerung daran ist bis heute ein wichtiger Teil meines Lebens geblieben. Die Fahrt hatte ich zumindest in Teilen als Expedition geplant gehabt, etwa ein Fünftel verlief über Wüstenpisten. Anfang und Endpunkt lagen in Chihuahua, wo ich dann als Extra in der letzten Woche noch die berühmte Bahnfahrt durch die Barrancas der Sierra Madre Occidental genossen habe.
Mein Expeditionsfahrzeug war ein mohnroter VW-Käfer. Ideal für die Wüste. Recht gute Bodenfreiheit, luftgekühlt - und wegen des geringen Gewichts relativ einfach von einer Person aus dem Treibsand zu kriegen. Nachteilig ist die geringe Reichweite von vielleicht 350 km. Die auffällige Farbe half mit gelegentlich, das zurückgelassene Fahrzeug jeweils nach einer längeren Wanderung wieder in der Einöde zu entdecken.
Wer jetzt noch ein wenig neugierig ist wegen der landschaftlichen Höhepunkte - man hat eindeutig mehr davon, wenn man sich das folgende “All you can eat” Augenschmaus-Buffet auf einem grösseren Bildschirm genehmigt. Immerhin kommt man ja nicht so leicht nach Nordmexiko, aber vielleicht kriegt ja jemand Lust dazu.
Abenteuer Nordmexiko
Ciudad Camargo, im Süden von Chihuahua, liegt am Rio Conchos, am Wüstenrand am Ostabhang der Sierra Madre Occidental. Der Ort hatte damals noch ein ganz eigenes Flair, ein wenig Kolonialzeit und etwas Wilder Westen. Es gibt weiter südlich noch einen ganz ähnlichen Ort, Jimenez, das Tor zur geheimnisvollen “Zone des Schweigens”, meinem nächsten Ziel.
Auf dem Weg zur Zona del Silencio. Eine typische nordmexikanische Wüstenpiste. Ohne meinen sehr detaillierten PEMEX Strassenatlas wäre dieses Unterfangen niemals möglich gewesen. Die “Zone des Schweigens” gilt unter Esoterikern als Mexikos Bermudadreieck. Für die UNESCO ist das Areal ein Welt-Naturerbe und ein sogenanntes Biospärenreservat.
Die Mapimi liegt im Gebiete der beiden mexikanischen Provinzen Chihuahua und Coahuila, und ist eine sehr ausgedehnte Niederung des dortigen Plateaus, welches weit über elfhundert Meter über dem Meere liegt. Sie wird, außer im Norden, von allen Seiten von steilen Kalkfelsenzügen eingefaßt, welche durch zahlreiche Cañons von der eigentlichen Mapimi getrennt sind. Letztere besteht aus welligen, waldlosen Flächen, welche mit einem spärlichen, kurzen Graswuchse bedeckt sind. Dazwischen dehnen sich Sandwüsten aus die nur selten ein Strauchwerk sehen lassen. Zuweilen steigt aus dieser wüsten Ebene ein einzelner Berg empor.
Soweit Karl May!
Ich wollte eigentlich auf dieser Düne die Nacht im Auto verbringen, wurde dann aber erfolgreich dazu überredet, stattdessen in einem typischen “Rancho” zu schlafen.
Typische Wüstenvegetation der zentralen Chihuahua-Wüste. Man kann hier mehrere Dutzend zum Teil endemischer, kleinbleibender Kakteenarten auffinden. Dies ist nur dann einfach, wenn sie so auffällig blühen wie diese hier im Bild.
Echinocereus stramineus. Diese Art ist inzwischen in den tieferen Lagen der Schweiz winterhart - sofern man einen Regenschutz bieten kann
Ebenso sehenswert ist das Becken von Cuatro Cienegas, eine Tagesreise im Nordosten von der Zona del Silencio. Auch dort gibt es ein Naturschutzgebiet, das die vier Feuchtgebiete (Cienega=Sumpf) mit den endemischen Wasserschildkröten der Nachwelt bewahrt. Für mich besonders faszinierend war die grosse Gipswüste, welche das einsame Gegenstück zum White Sands National Monument oben in New Mexico bildet.
Der Ostabhang der Sierra Madre Occidental steigt allmählich aus dem Bolson de Mapimi auf 1130 Meterü M auf über 1800 Meter in Durango an und weist vielfach einen halbwüstenhaften Charakter auf.
Die Stadt Durango ist gleichzeitig die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Obwohl eine frühe Gründung aus der spanischen Kolonialzeit wegen der damals einzigen Eisenmine von Nueva España, finden sich ausser der herrlichen Kathedrale kaum noch Spuren aus jenen Zeiten. Durango ist Start oder Endpunkt eines der längsten Passstrassen. Man überquert die Sierra Madre auf beinahe 3000 m Seehöhe, die umliegenden Berge sind kaum höher und von einförmigen, trockenen Kiefernwäldern bedeckt.
Die Westflanke der Sierra Madre Occidental ist bei Touristen berühmt für ihre Unwegsamkeit und Apruptheit. Für eilige Reisende trägt dieser Abschnitt den Namen “Espinazo del Diablo” - Rückgrat des Teufels - zurecht. Die Strasse windet sich stundenlang über 186 km in atemberaubende Abgründe hinunter von fast 3000 Metern über Meer bis auf Meeresniveau. Dieser Abschnitt im Mittelteil zeigt bunte Herbstfarben - mitten im Frühling! Aber der Frühling ist gesamtmexikanisch betrachtet die trockenste und vielerorts die heisseste Jahreszeit.
Unten in Mazatlan würde ich dann geschlagene 4 Tage in Mazatlan damit verbringen, mich vergeblich um ein Fährticket hinüber nach Baja California zu bemühen. Die Nächte verbrachte ich mit meinem neuen Bekannten und zahllosen Flaschen Pacifico Bier.
Meine stattdessen widerwillig angetretene Fahrt durch Sinaloa wurde mir dann allerdings durch solche Ansichten wieder versüsst. Das von Dornstrauchsavanne, Halbwüsten und Trockenwädern bedeckte Hinterland ist botanisch gesehen ausserordentlich vielgestaltig. Hier wird ein etwas ungelenk wirkender Säulenkaktus, wohl ein Stenocereus thurberi von einer unbekannten Schönheit- möglicherweise eine Jacaranda Art - im violetten Blütenkleid beeindruckt. Typisches Aprilwetter. 5% Luftfeuchtigkeit und etwa 38 Grad!
Bei Los Mochis im nördlichen Sinaloa erreichte ich schliesslich den südlichsten Teil der Sonora Wüste, welche man sonst eher mit Arizona in den USA in Verbindung bringt. Aber Sonora heisst auch der zweitgrösste mexikanische Bundesstaat. Ich wollte mich hier auf die Suche nach einem Streifen mit authentischer Baja California Pflanzengemeinschaft machen, die es hier irgendwo in Küstennähe geben sollte. Ich hatte mich über den Küstenort Guaymas über unbefestigte Seitenstrassen in fast völlig unbesiedeltes Land vorgetastet. Es gab aber einen winzigen Ort. Mein Atlas verriet mir seinen Namen. Bahia de Kino. ich war mir ganz sicher. So etwas hatte ich im Grunde schon immer zu finden gehofft: Eine Wüste wo ausser grossen Kakteen praktisch nichts gedeiht!
Bahia de Kino macht als Ort nicht viel her. Eine Ansammlung von einfachen Häuschen aus unverputzten Zementblocksteinen mit einem Gewirr von sandigen Strassen diente den eigentlichen Bewohnern als Heimstatt, komplett mit Tankstelle, Getränkehandel und einer Schule. Der neue Teil bestand vor allem aus einer langen Zeile von Ferienhäusern, die alle in gehörigem Abstand vom Strand der weitgeschwungenen Bucht standen. Aber was für ein Zauber ging von jenem Ort aus, ein wahres Wüsten-Shangri La! Ganz am Ende jener Bucht fand sich der kleine Hafen und eine Anlage, wo man Bungalows mit Kochnische mieten konnte, denn ein Restaurant oder gar Hotel gab es dort damals im Jahr 1989 nicht. Die Aussicht vom Bild hat man fast immer im Blick, die Insel kann als Wahrzeichen von Bahia de Kino gelten. Sie liegt viel weiter draussen in der unwahrscheinlich blauen Bucht als man denkt, weil die Luft eine eigenartige Transparenz aufweist.
Bahia de Kino liegt trotz der Nähe eines sehr warmen Meeres an einem der trockensten Stellen des nordamerikanischen Kontinents. Aber Punta Chueca, das Dorf der Seri Indianer -seit alters her sind sie Fischer- setzt noch einen drauf, die dortige Vegetationsarmut rivalisiert mit dem Death Valley in Kalifornien. Hier regnet es nur in nennenswerten Mengen, wenn einer der sehr seltenen Tropenstürme im Spätsommer vorbeischaut. Ansonsten ist hier die Welt auf weisse Kalkfelsen, das rötliche Rhyolithgestein, das hier smaragdgrüne Meer und den tiefblauen Himmel reduziert. Kein Laut unterbricht die überwältigende Stille, man getraut sich kaum, einen Fuss auf die steinernen Flächen zu setzen aus Angst, jenen Zauber der Stille mit dem daraus resultierenden knirschenden Lärm zu zerstören.
Man sieht ihn von Weitem, mein mohnroter Käfer! Er parkt auf der Piste, da zumindest damals nicht jeden Tag hier jemand rausfuhr. Im Bild ein etwas freundlicher Abschnitt der Region der zentalen Golfküste, wie dieser Abschnitt der Sonora-Wüste offiziell genannt wird. Er zieht sich als etwa 50 km breiter Streifen etwa 300 km die Küste hoch.
Nachtleben in Bahia de Kino. Nirgendwo habe ich am Meer mehr Sterne gesehen als hier, wo es kaum Strassenbeleuchtung gibt und die nächste Stadt 120 km entfernt liegt. Es liegt eine bezaubernde Stille über dem Ort, welche damals, 1989, noch dadurch akzentuiert wurde, dass es kein Fernsehen gab. En Gefühl, als ob man aus der Welt herausgefallen wäre. Aber langweilig ist es in den 7 Tagen hier nicht geworden. Gerade an solchen Orten findet man schnell Anschluss, oftmals gar Gleichgesinnte wie mein irischer Freund mit seinem Boot. Oder die geheimnisvolle Schönheit im knappen violetten Kleid, die mich so beeindruckt hatte. Und dann war da auch noch eine weitere junge Frau, welche so interessiert am Verlauf meiner Reise durch Nordmexiko war - und an meinen Ausführungen zum Sternenhimmel!
Skurrile Buschwesen, hier drei sogenannte Elefantenbäume welche sehr weitläufig mit dem arabischen Weihrauch verwandt sind und ein ebenfalls hoch aromatisches Öl absondern, sowie seltsam geformte Bergzüge dominieren die weiten Wüstenstriche nördlich von Bahia de Kino. 350 km reine Piste erwarteten mich, keine Tankstelle dazwischen. Mehr als 30 km pro Stunde sind hier kaum möglich, eine Übernachtung in der offenen Wüste im VW war diesmal unvermeidlich.
Ich hatte meinen Weg aus jenem Labyrinth der Einsamkeit (Octavio Paz) glücklich gefunden, es gibt in der Wüste oft zahllose unmarkierte Abzweigungen welche auf keiner Karte erscheinen. Ich wusste, dass am Nordende des Golfes von Kalifornien die Senita-Säulenkakteen wuchsen. Sie sind hier zu sehen. Eine geradezu surreale Szenerie, wo die mineralisch geprägte Lanschaft trotzdem eine üppige Farbenpracht zeigte wie ein Bild von Salvador Dali.
Ein etwas mulmiges Gefühl beschlich mich schon, als bei der Abfahrt aus Caborca nach Puerto Peñasco das Land sich öffnete und die sonst immer den Horizont markierenden Bergketten schliesslich einer messerscharfen Linie Platz machten. Der Senita Kaktus (Lophophora schottii) wird mit infernaler Hitze und vollaridem Klima am besten fertig, die Gegend ist berüchtigt dafür, dass hier jedes Jahr weit über 50 Grad herrschen und vielerorts kaum 50 mm Regen pro Jahr fallen.
Und die Erde war wüst und leer! Das weissliche Gebilde links am Horizont sind gewaltige Sanddünen in 120 km Entfernung, die kleine Felsrippe ein sogenanntes Bruchfaltengebirge wie der Schwarzwald, mehrere hundert Meter hoch und ebenfalls 120 km entfernt in der Pinacate Region. Dieser Anblick würde sich für die nächsten 6 Stunden kaum ändern, ausser der Sonnenstand. Hier draussen hatte ich dann eine merkwürdige Begegnung. Ich hatte einen Fussgänger aufgelesen, einen Migranten auf dem Weg zur U.S. Grenze. Er hätte Puerto Peñasco niemals erreicht. Ich aber auch nicht. Der Weg war in einem grauenvollen Zustand, die Treibsandansammlungen hätte ich ohne seine Hilfe niemals geschafft.
Das Tal der Verzweiflung, Teil des gewaltigen Schutzgebietes “Reserva de la Biosfera El Gran Desierto de Altar” Die Gegend ist derart trocken, dass sich Dauervegetation lediglich in ein paar Flecken halten kann. Wer genau hinsieht, kann die dünnen Linien der Piste in der sandigen Einöde erkennen.
Im Schutzgebiet enthalten ist auch das unwegsame von Lavagebilden aller Art geprägte Areal des Pinacate Schildvulkans. Es sind ungefähr 200 kreisrunde vulkanische Sprengtrichter, Aschekegel und Vulkankrater bekannt, welche die Gegend vor Zeiten über hunderte von Quadratkilometern mit leichtflüssiger Lava geflutet hatten. Die Lava soll von ähnlicher Konsistenz gewesen sein wie die des Kilauea Vulkans auf Hawaii. Der Pinacate gilt als ruhend, in geschichtlicher Zeit (etwa vom Jahr 1500 an) sind keine Ausbrüche bekannt geworden. Der Pinacate Vulkan wird oft als der Endpunkt der San Andreas Verwerfung angesehen.
2 % relative Luftfeuchtigkeit hatte der Wetterdienst aus dem nahen Arizona gemeldet, welches sich in etwa 50 km Luftlinie hinter dem rostroten Bergkegel befindet. Dem Anschein nach ebenfalls ein vulkanisches Gebilde. El Camino del Diablo nannten die Spanier die Strecke zwischen Sonoita und Yuma im heutigen Arizona. 200 km ohne eine einzige Spur von Wasser. Im Death Valley ist man nie weiter als 25 km von der nächsten Quelle entfernt, etwa eine Tagesreise. Bei Sonoita (Sonora) findet man jedoch eine gute, ständig fliessende Quelle, Quitobaquito. Sie befindet sich allerdings heute ein paar Dutzend Meter jenseits der Grenze in den USA, im Organ Pipe Cactus National Monument.
Der letzte Saguaro. In Arizona trifft man oft auf ganze “Wälder” davon. “Meiner” steht vor jenem Bruchfaltengebirge, das auf dem Panoramabild aus 120 km Entfernung so winzig erschienen war. Die Pinacate Wüste ist ein Ort des Todes für jeden, der sich länger hier aufhalten will. Weglos, ohne menschliche Wohnstätte und nur ganz selten aufgesucht, liegt die ausgeglühte Felslandschaft unter der grellweissen Sonne Sonoras. Es ist Mitte Mai, für meinem Besuch mit kaum mehr als 30 Grad eher frisch. Innert Wochenfrist würde es knapp 48 Grad haben, bis heute der Mai Rekord für jene Gefilde.
El Gran Desierto de Altar ist die grösste reine Sandwüste Nordamerikas, ein eigentlicher “Erg” wie in der arabischen Wüste. Die sonst so anmutig und verspielt wirkende Sonora-Wüste hat ein grausames Herz! Die Dünen, welche hier ihren Weg nach den USA vom gräulichen Schildvulkan des Pinacate und dem weisslichen Bruchfaltengebirge versperrt finden, werden bis zu 200 Meter hoch und bedecken mehr als 10000 Quadratkilometer. Es ist eine wahre Plackerei, auf so einen Sandberg zu steigen, ich brauchte mehrere Stunden von der Stelle wo der Sand für den VW zu tief wurde hinauf auf die erste richtig hohe Düne und wieder zurück. Die beste Zeit für Dünenfotos ist jeweils am späteren Nachmittag, wenn das gleissende Licht für die Kamera ein wenig verträglicher wird.
Von wegen Plackerei! Ich hatte am Pinacate zweimal eingesandet. Hier aber bis hinunter auf das Bodenblech, hinein in den mehlfeinen, staubtrockenen Flugsand! Das Bild entstand, als ich mir ziemlich sicher war, noch einmal davonzukommen. Ich hatte diesmal niemanden zum Schieben dabei und die nächste Teerstrasse war mutmasslich zwei Tagesmärsche entfernt. Auf Hilfe warten war trotz der auffälligen Farbe sinnlos, hier würde keiner rausfahren, alle Spuren waren von mir gewesen.
Was der Wagenheber soll? Nun, ich hatte über diesen Trick mal gelesen, von zwei Typen, die in der kalifornischen Wüste am Teufelsspielplatz im Sand steckengeblieben waren. Man baut sich aus Steinen eine Spur für die Räder, so ähnlich wie Schienen und hebt den Wagen mit dem Wagenheber drauf. Vorsichtig zurückstossen. Dann das ganze nochmals. Und nochmals. Wenn der Sand an Tiefe verliert, mit Schwung zurücksetzen und hoffen, der Wagen wühlt sich vollends frei.
Danach war mir die Gegend verleidet. Ich hatte die Nase buchstäblich voll von dem ganzen Sand. Dabei hatte ich das doch ganz und gar nicht nötig. Hatte ich doch unlängst herausgefunden, dass ich bei der hiesigen Damenwelt sehr gut gelitten war. “Schnapp’ Dir ein hübsches Mädchen hier am Ort und bring sie rüber nach Amerika! Hast ja nichts zu verlieren in der Schweiz!” so hatte mir mein irischer Freund in Bahia de Kino geraten!
Das habe ich dann auch getan. Hermosillo, die Hauptstadt von Sonora war nur etwa 6 Stunden entfernt. Es sollten 4 vergnügliche Tage daraus werden, welche ich selbstredend nicht alleine verbracht habe. Dort, im der geschäftigen aber gleichzeitig unaufgeregten Hermosillo ist er dann gereift, der Gedanke ans Auswandern. Ich begann, mich im nördlichen Mexiko wie zuhause zu fühlen. Aber es fehlte irgendwie doch an etwas. Es war wieder einsam gewesen, beim Herausfahren aus Hermosillo, ich fühlte mich ganz unten und verzweifelt, als ich in Magdalena de Kino übernachtet hatte. Aber dem guten Pater wollte ich doch noch meine Aufwartung machen, sie hatten ihm extra eine eindrucksvolle Basilika errichtet mit angefügtem Mausoleum. Ich habe ihn dann dort drin gesehen, den Südtiroler Jesuitenpriester und Wüstenforscher in Personalunion.
Ja, ich würde nach Chihuahua gehen! Der Gedanke an ein neues Wüstenabenteuer am Ojo del Diablo brachte auch die Erinnerung zurück an jenes andere Mädchen aus Bahia de Kino mit der ich auf einmal so gut auf Spanisch reden konnte. Sie war schon vor mir dort gewesen und war sehr erstaunt darüber, dass ich ihren Lieblingsplatz kennen sollte.
Die Mexico 2 ist nur zweispurig, aber trotzdem ist diese Strasse die Hauptverkehrsader zwischen Tijuana an der Pazifikküste und Ciudad Juarez an der Grenze zu Texas. Sie verläuft immer relativ nahe an der Grenze und durchquert die trockensten und am dünnsteüberschaubar. Zwischen Agua Prieta und Ciudad Juarez sind es etwa 400 km. Östlich der Sierra Madre Occidental gelangt man sehr schnell in eine vollaride Wüste, welche von Sand, Salztonebenen und Dünen beherrscht wird. Hier senkt sich die Strasse in eine abflusslose Senke, welche je nach Landkarte Bolson de los Muertos (Senke der Toten) Laguna El Barreal (Schlammebene-Lagune) oder eben Ojo del Diablo genannt wird.
Ojo del Diablo kann man mit “Auge des Teufels” übersetzen, muss man aber nicht. Als “Ojo” wird in Nordmexiko auch ein Quellteich bezeichnet, also “Quelle des Teufels”.
Diese Quelle gibt es tatsächlich. Es ist eine aufsteigende heisse Quelle, deren Wasser etwa 70 Grad heiss wird und stark genug ist, um einen kräftigen, heissen Bach zu erzeugen. Der Schwefelgehalt und die Temperatur des Wassers hat zur Namensfindung beigetragen. Die Quelle liegt inmitten eines dichten Mezquitewaldes, auf dem Gipfel eines runden, schildförmigen Hügels, der etwa 50 Meter über die umliegende gewaltige Salzton - Ebene aufsteigt. Dieser ehemalige See ist etwa 100 km lang und an die 20 km breit.
Aber in diesem Jahr sollte ich beides nicht zu sehen bekommen! Ich war nahe dran gewesen, als der VW wieder einmal im Sand absoff. Da hatte ich es aufgegeben.Östlich davon, unweit der Mex 45, trägt der ständige Südwestwind die trockenen Partikel des ehemaligen Sees zu einer riesigen Sandwüste zusammen.
Sotol ist eine für Chihuahua typische Pflanze. Sie gehört zu Dasylirion, nicht etwa zu den Agaven und schon gar nicht zu den Kakteen. Diese hier haben mit dem immer trockener und heisser werdenden Klima zu kämpfen, vom wandernden Sand gar nicht zu reden. Die Art scheint sich zunehmend in höhere Gefilde zurückzuziehen und ist auch sonst bedroht. Man kann nämlich den gerade austreibenden Blütenstand ausstechen und das austretende Zuckerwasser vergären und zum begehrten Sotol-Schnaps destillieren. Ganz ähnlich wie beim Tequila. Sotol ist sozusagen der “offizielle” Schnaps aus Chihuahua und der einzige dieser mexikanischen Schnäpse, der aus einer Wildpflanze gewonnen wird. Wegen der grossen Nachfrage versucht man allerdings, die Sotolpflanze landwirtschaftlich anzubauen.
Auch in Mexiko ist die Chihuahuawüste nicht überall so karg. Dieser Abschnitt hier bezieht Wasser aus den Felswüsten der inselartig aufsteigenden Bergketten, das dann grossflächig über die Schuttebenen abfliesst. Hier erkennt man die typische Vegetationsstruktur aus vielen Dutzend Grasarten, welche aber jeweils nur mit einer geringen Anzahl Individuen vertreten sind, kahle Flächen und dem für viele amerikanische Wüsten typische Kreosotbusch. Immer wieder etwas Besonderes ist der bezaubernde Himmel von Chihuahua. Die Höhenlage, die intensive Sonne und die extreme Lufttrockenheit von gelegentlich weniger als 2% Luftfeuchtigkeit lassen die Wolkenstrukturen messerscharf hervortreten.
Das Wummern der mächtigen FEROMEX Dieselloks hört man hier schon lange bevor man den Zug zu sehen bekommt. Praktisch das ganze Streckennetz Mexikos dient heutzutage ausschliesslich dem Güterverkehr. Die Linien sind nur einspurig. Hier durchquert ein Zug die Samalayuca - Sandwüste, wo sich im Hintergrund der Sand zu einem wahrhaften Sand-Gebirge aufgetürmt hat, das bis zu 150 Meter hoch ist. Hier ist es nur noch etwa 45 Minuten bis zur grossen Grenzstadt Ciudad Juarez, welche ich damals im Jahr 1989 nicht besucht hatte. Ich würde noch genug davon zu sehen bekommen, im folgenden Jahr 1990 würde ich dorthin übersiedeln! Die “Teufelsquelle” würde ich jedoch erst 1991 zu sehen bekommen, ich hatte eine kundige Führerin dabei!
Aber eine Strecke ist doch noch offen für den Passagierverkehr. Wer ein wahrer Eisenbahn-Freak ist, hat von der Chihuahua al Pacifico Strecke schon einmal gehört! Es sind knapp 700 km, zunächst durch Halbwüste, Steppen und Wälder am Ostabhang der Sierra Madre Occidental. Die Bahn erklimmt unbemerkt eine Scheitelhöhe von 2500 m, weil der Anstieg ganz allmählich erfolgt. Das ungemein breite Gebirge (ca 450 km, dreimal soviel wie die Alpen) erzeugt sein eigenes Wetter, und es gibt hier genügend Sommerregen und Winterschnee um ansehnlichen Wäldern das Wachsen zu ermöglichen. Das Bild ist von 1989, genau am Punkt der Strecke, wo das Trassee sich dann in die urplötzlich vor einem wegbrechenden Abgründe der sogenannten Barrancas beinahe korkenzieherartig absenkt.
Eine der 70 hier oben vorkommenden Kiefernarten. Anhand der sehr langen Nadeln würde ich sie als Chihuahua-Kiefer einordnen, lasse mich aber gerne belehren!
Ja, es geht sehr tief runter hier! Die Barranca Septentrional (und eben nicht die Barranca del Cobre wie oft angegeben) dient der Bahn als Ausweg hinunter an die Küste. Stellenweise wird dieser Cañon bis zu 1200 m tief, die Felsen stehen fast senkrecht, sodass man das Trassee regelrecht heraussprengen musste. Es gibt sechs Hauptschluchten dieser Art, die Sinforosa und die Batopilas werden beide über 1800 m tief, insgesamt sind diese sechs Cañons viermal so lang wie der Grand Canyon. Aber nicht annähernd so farbenfroh, weil hier das Gestein vulkanischen Ursprung hat.
Die gesamte Westflanke der Sierra Madre -von der US Grenze bis hinunter nach Nayarit sind das 1200 km- besteht aus solchen unzugänglichen, wild gebliebenen Felsenfestungen. Nur an 2 Stellen gibt es eine befestigte Strasse, plus die Bahnlinie. Das Gebirge kann nicht untertunnelt werden, weil es keinen Kamm gibt. Es bildet vielmehr eine Rampe, welche aus etwa 1300 m ü M ansteigt. Die Schluchten sind jedoch sehr weit ins Gebirge hinein sehr tief ausgewaschen worden, mitten im Gebirge drin ist man auf lediglich 500 Metern Seehöhe. Diese Felsengründe weisen im Frühjahr weltweit die höchsten Temperaturen auf, bei Urique, auf 650 Metern über Meer, gerade noch in Chihuahua, sind Werte über 50 Grad Lufttemperatur im Mai nicht gerade selten. An den heissesten Stellen misst niemand.
Diese sich im Dunst und Rauch der üblichen Waldbrände des Frühjahrs verlierenden Abgründe bilden die Heimat des Raramuri-Volkes, auch als Tarahumara bekannt. Sie leben im heissen Sommer meist oben in den Wäldern, gelegentlich noch heute in weiten, sonnigen Höhlen. Den Rest des Jahres verbringen sie unten in den Schluchten in Blockhäusern und kümmern sich um ihre kargen Mais- und Bohnenfelder. Das ist jeweils Männerarbeit, wie auch die Jagd auf den Hirsch, welche sie zu Fuss ausführen und die Beute über Tage im Dauerlauf müde hetzen. Die Frauen sind dagegen für den Verkauf von Handarbeiten und sonstigen Handel aller Art zuständig, man sieht sie oben an der Bahnstrecke und zunehmend in den Städten. Während die Männer ihre traditionelle Kleidung “in der Zivilisation” ablegen, tragen die Frauen und Mädchen immer noch die bunte, traditionelle Tracht. Diese Leute schätzen es übrigens nicht, ungefragt abgelichtet zu werden.Meine Frau hatte oft von ihnen Heil-und Küchenkräuter gekauft.
Im Hochsommer oder noch besser im Herbst lohnt sich ein Besuch des Wasserfalls von Basaseachic. Mit einer Sprunghöhe von annähernd 300 Metern ist er der höchste ganzjährig wasserführende Wasserfall Mexikos. Hierzu fährt man entweder von der Bahnstation “Divisadero Barrancas” oder “Estación Creel” ein paar Stunden durch die Wälder oder man nimmt die Strasse Chihuahua-Hermosillo, welche durch den Ort Basaseachic führt. Von Chihuahua aus sollte man etwa 3 Stunden für den Weg und eine Übernachtung vor Ort einplanen. Hinunter nach Hermosillo ist es dann ein ganz langer Tag oder besser zwei Tage.
Der flammende Himmel Chihuahuas kann man am ehesten im Winter und Frühjahr bewundern. Er entsteht, wenn hohe Bewölkung aus den Subtropen in ein langes Wolkenband auseinandergezogen wird und sich über dem trockenen Hochland zunehmend ausdünnt. Die sich bildende Warmfront zieht dann nach Osten ab, der Himmel im Westen klart auf. Dort kann dann die untergehende Sonne diese hohe Bewölkung wirkungsvoll ausleuchten. Ein solcher Himmel ist immer Vorbote von sehr warmem Wetter, selbst im Winter wird es dann oft über 20 Grad. Das seltsame Gebilde im Vordergrund ist eine Jahrmarktbahn. Es ist “Feria de Santa Rita” in Chihuahua!
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