Was ist Dein unvergesslichstes Erlebnis im Zug?
Hach……
Nur zu gern steige ich ein, in diesen "Zug zurück zu meinen liebsten Erinnerungen". Endstation Sehnsucht, sozusagen!
In den späten 1980er Jahren, da gab es einen Werbespot für Kaffee, ich glaube für Nescafe. Da spielte eine Cumbia-Kapelle im Hintergrund, man sah einen alten, klapprigen Dampfzug irgendwo in eine von tropischem Dornstrauchgestrüpp überwucherte Felsenschlucht hinunter fahren.
Si Señor! mein Gedächtnis trügt nicht! Gefunden!!
Rodolfo y su Tipica RA7 - Wikipedia
so heisst die Gruppe, das Stück heisst "La Colegiala". Meine Frau mag es überhaupt nicht. "Wer ist denn diese "Colegiala", (Schulmädchen, Studentin) die du so gar nicht vergessen kannst?!?"
Von meiner zukünftigen mexikanischen Frau ahnte ich damals freilich noch nichts, ich war ja erst am Vorbereiten meiner grossen Mexikoreise von 1989. Beim Einlesen war ich auf die Beschreibung einer abenteuerlichen Bahnreise durch die wildesten Gegenden von Nordmexiko gestossen.
Da wollte ich unbedingt hin! Nein, ich MUSSTE einfach dort hin. Und immer, wenn der Nescafe-Spot am Fernsehen auftauchte, da träumte ich immer davon, wie ich in Chihuahua in den Zug steigen würde, um in eine Felsenschlucht hinunterzufahren, grösser als der Grand Canyon und voller Dornstrauchgestrüpp. Aber buchbar war die Fahrt damals in keinem Reisebüro! Zumindest in der Schweiz nicht. Aber das würde mich nicht davon abhalten. Ich hatte ja Spanisch gelernt, auf der Volkshochschule!
Die Tour verlief dann ja bekanntlich ganz anders als geplant (Auf meinem Profil findet man genug darüber!) Aber das letzte Stück, die Bahnfahrt, sie sollte ganz nach Plan ablaufen, ein würdiger Abschluss einer denkwürdigen Fahrt zu meinem wahren Selbst!
Ich hatte in der vorletzten Woche der sechswöchigen Tour eine nette Bekanntschaft gemacht, auf dem Büro für Touristik in Hermosillo, Sonora. Beide hätten wir die rasch angesponnene Freundschaft nur zu gern auf die nächste Stufe gebracht, aber irgendwie fehlte halt doch das kleine gewisse Etwas. Aber bei Parship wären wir das absolute Traumpaar gewesen…:D!
Jedenfalls hatte ich in den vier Tagen unter tausend anderen Dingen auch diese Bahnfahrt aufs Tapet gebracht, die mir noch fehlte.
"Aber sicher, ich kann Dir gerne ein Arrangement buchen lassen, ich kenne da eine Studienkollegin, die hat ein Reisebüro!
"La colegiala, la colegiala, no seas tan coqueta….."
Und so hatte man mir ein wunderschönes Paket zusammengestellt, das ich gleich vor Ort bezahlt habe. Sogar mit 3 Nächten im Hotel Parador de las Barrancas, gleich am Steilabbruch der Barranca Septentrional!
An jenem kühlen Dienstagmorgen eine gute Woche später, als in aller Herrgottsfrühe in Chihuahua mein Bahnabenteuer starten sollte, da war ich in Gedanken freilich nicht mehr bei meiner Freundin von Hermosillo, es gab damals in Nordmexiko noch mehr junge Frauen, die mir zugetan waren, auch hier in Chihuahua. Aufgeregt und voller mir bis vor Kurzem unbekannt gebliebenen Gefühlen schaute ich zu, wie eine ellenlange Kolonne von himmelblauen Wagen von den bulligen Fiat-Dieselloks in den Bahnhof geschoben wurden. Die Maschinen stiessen dicke, schwarze Qualmwolken aus wie eine Dampflok und die Sirene hätte der von der Titanic Konkurrenz machen können.
Der ChePe, wie "Chihuahua al Pacifico" normalerweise abgekürzt wird ist die letzte Überland-Passagierlinie im mexikanischen Eisenbahnnetz. Sie verbindet Chihuahua, die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates mit Topolobampo, dem Hafen am Pazifik für die nahe Stadt Los Mochis in Sinaloa. Die Strecke führt durch 86 Tunnel und 38 Brücken vom auf etwa 1300 m ü M gelegenen Chihuahua über den Kamm der Sierra Madre Occidental auf fast 2600 m ü M, um dann in die unzugängliche Felswildnis der Westflanke des Gebirges bis auf Meeresniveau abzusteigen. Die Fahrt dauert für die 660 km je nach Verspätung etwa 15 Stunden plus.
Als Tourist ist Erste Klasse empfohlen, wenn auch nur wegen der Klimaanlage. In den anderen Klassen ist es üblich, dass gelegentlich Kleinvieh mitreist, und man muss selber zusehen, welcher Fliegende Händler bei den zahllosen Stops geniessbare Tacos verkauft. Die Bahnlinie bildet nämlich das einzige Verkehrsmittel in der Sierra, zwischen Estación Creel und El Fuerte kommt man sonst nur mit dem Maultier durch, es gibt keine Strasse.
Der Zug fuhr einigermassen pünktlich los. Die Strecke ist natürlich eingleisig. Bald schwankte die blaue Waggonschlange der Stadt Cuauhtémoc entgegen, draussen zogen die endlosen, löwengelben Grassteppen der flach nach Osten abfallenden Sierra Madre Occidental vorbei. Das rhytmische Geräusch das die Räder beim Überqueren der Gleiszwischenräumen machen - man kennt es nur noch vom Film. Dies und das gelegentliche langanhaltende Gebrüll der Zugsirene bei jeder Piste, die die Strecke quert, sie wurde bald Teil meiner Existenz, während die Stunden auseinanderliefen. Man bemerkt die zunehmende Höhe nur an dem Umstand, dass das dürre, schüttere Gras allmählich Gesellschaft von kleinen Eichen und erbarmungswürdigen Kiefern sowie Wachholderbüschen bekommt. Es war schon lange nach Mittag gewesen, als die ersten noch relativ weiten Felsenschluchten auftauchten, die Einzelbäume hatten sich zu einem schütteren Trockenwald zusammengefunden.
Der Zug war unterwegs aufgehalten worden. Mitten im Nichts mussten wir alle aussteigen, mit Sack und Pack dem entgleisten Güterzug vor uns entlang nach vorne marschieren und den bereitgestellten Ersatzzug besteigen. Wir hatten jetzt mehrere Stunden Verspätung, es wurde bereits dunkel. Geisterhaft konnte man es immer wieder an den Hängen flackern sehen. Wildfeuer! Ob sie jetzt von den Tarahumara-Indianern absichtlich gelegt wurden um den Regen herbeizulocken, oder ob man hier das im Winter gewachsene Unkraut abfackelte um den Mais zu pflanzen - oder ob die Bremsfunken des Zuges daran Schuld waren, unsere Reisegruppe war sich da durchaus nicht einig. Damals war diese Bahnfahrt unter U.S. Amerikanern ein Art Geheimtipp für Abenteuerlustige, ein Geheimnis, über das man gerne zu sprechen schien, weil nicht gerade wenige Amis hier im Wagen sassen. Es war bereits spät, als der Zug endlich an der Estación Divisadero anhielt und ich ausstieg. Nichts liess erahnen, dass es rechterhand 1200 Meter fast senkrecht runterging, immerhin war eine vertrauenswürdige Mauer da.
Die drei folgenden Tage sind mir insofern unvergessen geblieben, weil ich hier oben meine doch sehr aufgewühlte Seele ungestört über der Leere der Schluchtenwelt baumeln lassen konnte. Wunderschöne Szenen, die brühwarme Luft, die aus den Schluchten Sinaloas zu mir heraufkam, der vergebliche Versuch, einem Pfad der Einheimischen hinunter in die dunstige Tiefe zu folgen. Endlose Weiten, die jähen Abbrüche der fernen Felswände, und immer noch mehr dieser tiefen Wunden, die hier wohl eine biblische Flut in das harte Ergussgestein geschlagen haben mochte. Jeder Standortwechsel bot weitere, verblüffende Einblicke, dazwischen die beinahe schüchtern in diese Titanenwelt hineingestreuten Behausungen der Tarahumara.
Der kleine Markt, wo jeden Tag am Nachmittag Tarahumara-Frauen in bunten, glockenförmigen Röcken ihr Kunsthandwerk verkauften und ein paar ihrer Männer 5 Dollar pro Foto verlangten - beim Fotografieren aber nicht besonders glücklich wirkten. Normalerweise kam also der Zug hier um 14:00 an! Hoffentlich war dies auch am Tage meiner Abreise so, denn der spektakulärste Teil der Reise ist zwischen Divisadero und El Fuerte. Deshalb buchen viele die Strecke in umgekehrter Richtung. Aber Ende Mai währt der Tag auch auf 28 Grad Nord etwa 14 Stunden.
Freitag, der 26. Mai. Gespannt und auch erleichtert hörte ich die Zugsirene des aus Creel herabkommenden Zuges durch die bewaldete Felsenschlucht hallen, die hier nur eine geringe Tiefe aufwies. Viele Leute schienen mitfahren zu wollen und noch mehr stiegen aus. Der Zug hält hier länger, um den Gegenzug abzuwarten, weil man hier kreuzen musste. Die Verkäuferinnen wurden jetzt ihre Waren los, ebenso die fliegenden Händler mit ihren Leckereien. Auch Karren mit Blockeis und voller Cola-Glasflaschen waren herbeigeschafft worden, denn es war bereits jetzt auf 2200 Höhenmetern bullig heiss - und alle 100 Höhenmeter wird es um ein Grad wärmer! Bald verliess der Zug langsam die Station und begann vorsichtig, sich in den Abgrund vorzutasten. Ich hatte mich derweil auf der Plattform installiert und die kleine Videokamera in Stellung gebracht. Ich würde die ganze Fahrt hinunter bis fast nach Los Mochis filmen!
Für jeden Bahnenthusiasten, auch für Ingenieure! - ist diese Fahrt ein absoluter Leckerbissen! Fertiggestellt unter gewaltigen Kosten und Mühen durch mexikanische Ingenieure und Arbeiter anfang der 1960er Jahre, nachdem der Bau des letzten Stückes Jahrzehnte vorher von den Amerikanern aufgegeben worden ist - schraubt sich die Normalspur-Trassee ohne Zahnstange wie ein Korkenzieher in die gegen unten atemberaubend eng werdende Schlucht. An einer Stelle klammert sich das Gleis an eine senkrechte Felswand, nachdem es gerade aus einem Tunnel aufgetaucht war, um dann wieder im Berg zu verschwinden, wo ein kreisrunder Kehrtunnel wie am Gotthard hineingesprengt worden ist. Dann noch ein paar Schlaufen hin und zurück und der Zug überquert bei Temoris das erste Mal den Rio Fuerte, ein turbulenter, aber jetzt zum Höhepunkt der Trockenzeit nicht wasserreicher Fluss.
Nach dem kurzen Halt - es ging schon wieder dem Abend entgegen - setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Sachte, als ob man sich scheute, hier in der erdrückenden Enge der düsteren Schlucht ein Geräusch zu machen, setzte der Zug die Reise im Schritttempo fort. Dies war die gefährlichste Stelle! Ich war angehalten worden, in den Waggon zu gehen, es standen nun bewaffnete Soldaten auf den Plattformen. Man wollte verhindern, dass der Zug geentert und ausgeraubt würde. Schon damals war diese Gegend für die Präsenz von Drogenkartellen und sonstigen Banditen berüchtigt gewesen. Tief unten konnte man die blauen Wracks eines lange zuvor verunglückten Zuges erkennen - denn auch die Natur macht hier durchaus ihre Schwierigkeiten, sobald die Regenzeit anbricht. Dann aber öffnet sich die Szenerie, die erdrückenden Felsen weichen zurück und man kommt über eine weitgespannte Brücke über den Stausee vor El Fuerte. Hier kann man aussteigen und den Bus nehmen, um etwa die kleine Kolonialstadt Alamos in Sonora aufzusuchen. Aber die Stadt ist auch der Ausgangspunkt hinauf ins sogenannte Goldene Dreieck, die Stelle wo Chihuahua, Durango und Sinaloa in einem Schluchtengewirr und inmitten von Felsbastionen aufeinandertreffen. Dort wird bis heute Schlafmohn und Marihuana angebaut und es soll mehrere Methamphetaminlabors geben.
Nach El Fuerte hatte der Zug Fahrt aufgenommen. Langsam verschwand das von der Abendsonne ausgeleuchtete "Grosse Tor" am Horizont, wo wir vorhin aus den Eingeweiden der Erde hervorgekommen waren. Fast freudig schien der Lokführer auf Vollgas zu gehen und der Zug begann, ganz sanft über die Schienen zu tanzen, im Takt zu den klickenden Geräuschen der Räder. Immer wieder röhrte die Sirene als wir Feldwege kreuzten, vielleicht erinnerte ich mich deshalb an ein Stück mit Banda Sinaloense- Begleitung, das ich immer wieder am Radio gehört hatte. Diese Gruppierungen spielen im langsamen 3/4 oder auch dem eiligern 3/8 Takt, fast wie beim Walzer. Auch die prägnanten Läufe des Sousaphons mag einen an Süddeutschland oder Österreich erinnern. Daran erinnerte ich mich damals:
"Por una mujer casada me debo morir….." La Colegiala war einstweilen zurückgeblieben.
Ich filmte die ganze Szene; wie die Sonne langsam blutrot über den kakteenbestandenen Dornbuschflächen hing, oder über kleinen Dörfern und noch immer leeren Feldern, während der nun stark gewordene schwülwarme Fahrtwind an den Haaren zupfte. Ich sah, wie ein uralter Laster und ein ihn verfolgender winzig wirkender VW Käfer kurz vor der Lok über den Schienenstrang witschten und der Lokführer sie mit der Gewalt der Sirene von der Strecke zu blasen versuchte, aber nicht mal vom Gas ging.
Derweil hatte ich auf meiner Plattform Gesellschaft bekommen. Sie hatte mich angesehen, wohl glaubend, ich wäre mit der Videokamera abgelenkt. Aber ich hatte gelernt, darauf zu achten. Ausnehmend hübsch und auch "mein Typ". Als sich unsere Augen kurz trafen, wandte sie sich verlegen ab, aber sie blieb stehen. Nahe genug, damit mir ihre langen, pechschwarzen, ganz glatten Haare immer wieder spielerisch ins Bild flatterten. Der Zug tanzte durch die schwülwarme Ebene der sinkenden Sonne entgegen, gelegentlich heulend und immer schlugen die Räder denselben Takt dazu und wir standen da, schauten in die sinkende Sonne und waren glücklich, ohne ein Wort zu wechseln.
Es war genug. Ich wusste damals irgendwie, dort draussen auf der Plattform eines Wagens des Chihuahua al Pacifico Zuges, dass die Zeiten der Suche vorbei waren. Ich hatte in 3 Wochen vier junge Frauen kennengelernt, mit jeder hätte ich mein Leben teilen mögen. Eine fünfte würde es nur noch schwieriger machen, aber es schien auch, als ob mein Herz schon längst gesprochen hatte und seine Meinung nicht mehr ändern würde. Wir verloren uns im Gewusel des Bahnhofs von Los Mochis aus den Augen.
Anderntags dann der Rücksturz, zurück in eine fremde Welt, eine graue, traurige Welt, die nie mehr wirklich meine Heimat werden würde.
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Natürlich gibt es auch noch ein paar Bilder! Leider ist das angesprochene Video verschollen geblieben und ich habe von der Fahrt durch die Sierra Madre hinunter zur Küste keine eigenen Bilder - ausser die vom Aufenthalt am Steilabbruch.
Der "ChePe" in der neuen, verbesserten Version von 2019. Reichlich Platz und das Essen wird an den Platz serviert. Die Wagen sind grosszügig klimatisiert - oder geheizt im Winter, der es hier in der nördlichen Sierra Madre Occidental ernster meint als in den meisten Gegenden von Westeuropa.
Einfahrt des Zuges von Estacion Creel her nach Divisadero. (Ende Mai 1989) Der Zug wird sehr stark von der Lokalbevölkerung genutzt, damals waren die Tickets noch spottbillig, gerade auf den billigeren Plätzen. Hier fährt man nur noch "einspännig", es geht auf den nächsten 250 km nur noch bergab oder eben. Auch Frachtzüge verkehren hier, um etwa Güter aus Fernost von der Pazifikküste ins Hochland zu transportieren.
Die charakteristischen Dieselloks der privatisierten mexikanischen Eisenbahngesellschaft, hier allerdings in der Samalayuca-Sandwüste südlich von Juarez. Vierfach bestpannt, zwei Maschinen vorn, eine am Schluss, eine in der Mitte. Leider liess der Lokführer das Horn stumm. Die sehen es nicht gerne, wenn sich Leute entlang der Gleise zeigen - Zugüberfälle sind in Mexiko nicht gerade selten.
Hier an der "Estación Divisadero-Barrancas" sieht man zum ersten Mal eine wirklich tiefe Schlucht. Nicht wie oft behauptet die Barranca del Cobre, sondern die Barranca Septentrional, die "nördliche Schlucht". Der Baum ist eine nur hier wachsende Chihuahua-Kiefer, eine der 70 Kiefernarten der Sierra Madre Occidental.
Rustikal aus Stein und rohen Holzstämmen war damals die Unterkunft erbaut, die direkt am Abgrund steht. Einrichtung und Verköstigung waren landestypisch-einfach aber einwandfrei gewesen - aber nicht billig.
Gewaltiger Steilabbruch am Rande der Barranca. Die "Septentrional" ist etwa 1500 Meter tief, gemessen von der flachen Hochebene bis zum von hier nicht sichtbaren Fluss. Die ersten 1000m oder so erfolgen gleich hier, was den Abstieg ungemein schwierig macht. Man findet hier trockenholde Pflanzen wie diese blühreife Agave direkt neben einem Kiefernwald, auch Kakteen kann man hier in recht grosser Artenzahl im Wald antreffen.
Der Blick von der Unterkunft aus ins Leere, zum Höhepunkt der Trockenzeit. Die dunstigen, rauchigen Schleier in den Bildern stammen von den im Text erwähnten Wildfeuern die hier oben jedes Jahr auftreten - aber kaum je katastrophale Infernos bilden wie im Westen der USA. Das Innere der Schluchten ist bestimmt von tropischen Dornsavannen, die für wenige Monate im Spätsommer üppig ergrünt.
Man kann dem zerrissenen Rand des Schluchtensystems entlanggehen und entdeckt immer neue Ausblicke und erahnt vielleicht, wie gross, wie unbekannt - und wie menschenleer die Welt doch ist.
Es gibt hier insgesamt sieben dieser Schluchtensysteme, welche insgesamt 4x länger als der Grand Canyon in Arizona sind: Das System des Oberlaufs des Rio Yaqui, die Schlucht des Rio Mayo, die Septentrional, Barranca de Cobre, ein Seitensystem der grossen Urique-Schlucht. Dann die besonders tiefen und engen sowie kaum zugänglichen Gräben von Batopilas und Sinforosa, diese beiden weisen Tiefen von gegen 2 km auf und sind damit etwa gleich tief eingetalt wie der Hell's Canyon in Idaho am Salmon River.
Was für ein Hundeleben! - und ein Beweis dafür, dass nicht alle Hunde aus Chihuahua winzig sind. Die drei scheinen auch vom Blick in die Tiefe beeindruckt zu sein, ich war hier unterwegs zu "La Piedra Volada" einem überhängenden Felsblock, der hunderte von Metern über dem Abgrund hängt - damals noch ohne Absperrung oder Hinweisschilder.
Huch! Geht's da aber runter!
Da steht ein ganzes Gebirge in der Schlucht! Ich kann bedenkenlos und ohne Angst hier runterfotographieren - aber zusehen wie ein anderer dort steht, das geht gar nicht!
Ja, man KANN in die Schlucht absteigen, die Tarahumara-Indianer (Raramuri) steigen in jedem Frühjahr aus dem Schluchtinnern an den Rand empor um den Sommer in der Kühle zu verbringen. Der Mais wächst ja inzwischen unten von alleine. Im Herbst gehen sie zurück, um dem Schnee oben auszuweichen und um zu ernten. Die Schluchtsohlen liegen auf 400 bis 700 m über Meer, das bedeutet hier 20-25 Grad im Dezember und Januar. Im Spätfrühling ist Urique, Chihuahua gelegentlich der heisseste Ort in Mexiko mit etwa 50, 51 Grad. Zumindest der heisseste, wo eine Wetterstation steht.
Wer es versuchen will - die Tour dauert 2–3 Tage ein Weg! Es gibt keine Ranger, und keine Rettungshubschrauber vor Ort.
Nein, besser doch nicht! Ich war ein paar hundert Meter in die Tiefe abgestiegen und war vom Weg abgekommen. Heutzutage ist hier oben ziemlich viel touristische Infrastruktur dazugekommen, unter anderem eine Seilbahn. Aber wer die Wildnis sucht braucht lediglich eine halbe Stunde von der Bahnstation wegzugehen und einem Pfad hinab in die Barranca zu folgen.
Die wirkliche Frage ist jedoch eher:
Gibt es die Bahnlinie wirklich? Wie soll hier ein Zug runterfahren?!? Oder steigt man in eine Seilbahn um?
Geht doch! Die Schlüsselstelle bei Estación Temoris am Ende der Barranca Septentrional. Man beachte die beiden winzigen Tunnels in der Felswand auf halber Höhe, und den kleinen Wasserfall aus der Seitenschlucht. Um hier herabzukommen, balanciert sich der Zug stundenlang auf einer langsam sich gegen den Flusslauf absenkenden Felsrippe entlang. Eeine Brücke führt über die Klamm des Wasserfalls - direkt in einen weiteren Tunnel hinein wie am berühmten Albulaviadukt der Rhätischen Bahn - die allerdings Schmalspur aufweist.
Hier!
Die ganze Streckenführung im "Zic-Zac" - wie die Stelle auch genannt wird. Die Bahn wird richtiggehend in die Schlucht hinuntergelassen. An den Wendepunkten gibt es halbe Kehrtunnels - und einen ganzen, ziemlich langen, wo die Trassee so Höhe im Berg drin überwindet - wie die Schweizer Gotthardbahn (alte Strecke) Man beachte den Unterschied der Vegetation. Im Sommer und Herbst ist diese voll aufgeblüht, während man sich im späten Frühjahr in der Wüste wähnt.
Da die Sierra Madre Occidental ein schräg gestelltes Blockfaltengebirge ist gibt es keine Pässe und keine Möglichkeit eines Scheiteltunnels. Die höchste Stelle bei Los Ojitos (Die kleinen Quellen, nicht Augen!) liegt auf 2600 m ü M, es gibt auch einen Tunnel dort. Das gesamte Gebirge ist hier etwa 450 km breit, dreifache Alpenbreite.
Uuups…. Glück gehabt! 2019 kam es zu mehreren grossen Erdrutschen und Abbrüchen nach schweren Sommerregen, die die Linie monatelang unterbrochen haben. Ein Nachteil, wenn man im Sommer reist! (Bild aus dem Internet). Inzwischen fahren die Züge wieder.
Stark angeschwollener Rio Septentrional, einer der Quellflüsse des Rio Fuerte. Die Trassee führt an dem massiven Felssporn rechts des Wasserfalles entlang, man sieht sie oben rechts als in die Felsen gesprengte Linie. Den Höhenunterschied wird mittels Kehrtunnel im Berg drin überwunden.