Dans le tissage, comment appelle-t-on les fils parallèles à la longueur du tissu ?
chaîne
Le tissage est une méthode de production textile dans laquelle deux ensembles distincts de fils ou de fils sont entrelacés à angle droit pour former un tissu ou une étoffe. Des méthodes similaires sont le tricot, le feutrage et le tressage ou le tressage. Les fils longitudinaux sont appelés chaîne et les fils latéraux sont appelés trame ou remplissage. (La trame ou la trame est un vieux mot anglais signifiant « ce qui est tissé ».) La méthode dans laquelle ces fils sont entrelacés affecte les caractéristiques du tissu. Le tissu est généralement tissé sur un métier à tisser, un dispositif qui maintient les fils de chaîne en place pendant que les fils de remplissage sont tissés à travers eux. Une bande de tissu qui répond à cette définition du tissu (fils de chaîne avec un fil de trame s'enroulant entre eux) peut également être réalisée en utilisant d'autres méthodes, notamment le tissage sur tablette, la sangle arrière ou d'autres techniques sans métier à tisser. La façon dont les fils de chaîne et de remplissage s'entrelacent les uns avec les autres s'appelle le tissage. La majorité des produits tissés sont créés avec l'un des trois tissages de base : armure toile, armure satin ou sergé. Le tissu tissé peut être uni (en une seule couleur ou avec un motif simple) ou peut être tissé dans un motif décoratif ou artistique. En général, le tissage consiste à utiliser un métier à tisser pour entrelacer deux ensembles de fils perpendiculaires l'un à l'autre : la chaîne qui s'étend longitudinalement et la trame (trame plus ancienne) qui la traverse. Un fil de chaîne est appelé une extrémité et un fil de trame est appelé une duite. Les fils de chaîne sont tendus et parallèles les uns aux autres, généralement dans un métier à tisser. Il existe de nombreux types de métiers à tisser. La chaîne est divisée en deux groupes ou lignes qui se chevauchent (le plus souvent des fils adjacents appartenant au groupe opposé) qui s'étendent dans deux plans, l'un au-dessus de l'autre, de sorte que la navette puisse passer entre eux dans un mouvement rectiligne. Ensuite, le groupe supérieur est abaissé par le mécanisme du métier à tisser, et le groupe inférieur est relevé (déversement), permettant de faire passer la navette dans la direction opposée, également dans un mouvement rectiligne. En répétant ces actions pour former un maillage de tissu mais sans battage, la distance finale entre les trames adjacentes serait irrégulière et beaucoup trop grande. * Let off Motion : où la chaîne est lâchée hors de l'ensouple à une vitesse régulée pour rendre le remplissage uniforme et de la conception requise * mouvement d'arrêt de chaîne Les pièces principales d'un métier à tisser sont le bâti, la poutre de chaîne ou poutre de tisserand, le rouleau de tissu (barre de tablier), les lisses et leur montage, le roseau. L'ensouple est un cylindre en bois ou en métal placé à l'arrière du métier à tisser sur lequel la chaîne est livrée. Les fils de chaîne s'étendent parallèlement depuis l'ensouple jusqu'à l'avant du métier à tisser où ils sont attachés au rouleau de tissu. Chaque fil ou groupe de fils de chaîne passe par une ouverture (oeil) dans une lisse. Les fils de chaîne sont séparés par les lisses en deux ou plusieurs groupes, chacun contrôlé et automatiquement tiré de haut en bas par le mouvement des lisses. Dans le cas de petits motifs, le mouvement des lisses est contrôlé par des « cames » qui remontent les lisses au moyen d'un cadre appelé harnais ; dans les modèles plus grands, les lisses sont contrôlées par un mécanisme de ratière, où les lisses sont soulevées selon des chevilles insérées dans un tambour rotatif. Lorsqu'une conception complexe est requise, les lisses sont relevées par des cordons de harnais attachés à une machine Jacquard. Chaque fois que le harnais (les lisses) monte ou descend, une ouverture (passage) est pratiquée entre les fils de chaîne, à travers laquelle le pic est inséré. Traditionnellement le fil de trame est inséré par une navette. La chaîne est encollée dans un mélange d'amidon pour un déroulement plus fluide. Le métier à tisser se déformait (tissé ou habillé) en faisant passer les fils de chaîne dimensionnés à travers deux ou plusieurs lisses attachées aux harnais. Le métier à tisser est déformé par des ouvriers séparés. La plupart des métiers à tisser utilisés à des fins industrielles sont équipés d'une machine qui lie les nouveaux fils de chaîne aux déchets de fils de chaîne précédemment utilisés, alors qu'ils sont encore sur le métier à tisser, puis un opérateur ramène les anciens et les nouveaux fils sur l'ensouple. Les harnais sont commandés par des cames, des ratières ou une tête Jacquard. La séquence de montée et de descente des fils de chaîne dans diverses séquences donne lieu à de nombreuses structures de tissage possibles : * armure sergée : elles sont décrites par un flotteur de trame suivi d'un flotteur de chaîne, disposés pour donner un motif en diagonale. Sergé 2/1, sergé 3/3, sergé 1/2. Ce sont des tissus plus doux que les tissages unis., La chaîne et la trame peuvent être visibles dans le produit final. En espaçant plus étroitement la chaîne, elle peut recouvrir complètement la trame qui la lie, donnant ainsi un textile face à la chaîne tel que le tissage repp. A l'inverse, si la chaîne est étalée, la trame peut glisser vers le bas et recouvrir complètement la chaîne, donnant un textile face trame, comme une tapisserie ou un tapis Kilim. Il existe une variété de styles de métiers à tisser pour le tissage à la main et la tapisserie. La plus ancienne production textile néolithique connue est étayée par la découverte en 2013 d'un morceau de tissu tissé à partir de chanvre, dans la sépulture F. 7121 sur le site de Çatalhöyük, qui daterait d'environ 7 000 avant JC. D'autres découvertes proviennent de la civilisation avancée conservée dans les habitations sur pilotis en Suisse. Un autre fragment existant du Néolithique a été trouvé à Fayoum, sur un site daté d'environ 5 000 avant notre ère. Ce fragment est tissé à environ 12 fils par 9 fils par cm dans une armure toile. Le lin était la fibre prédominante en Égypte à cette époque (3 600 avant notre ère) et sa popularité continuait dans la vallée du Nil, bien que la laine soit devenue la principale fibre utilisée dans d'autres cultures vers 2000 avant notre ère. le tissage était connu dans toutes les grandes civilisations, mais aucun lien de causalité clair n'a été établi. Les premiers métiers à tisser nécessitaient deux personnes pour créer le hangar et une personne pour passer par le remplissage. Les premiers métiers à tisser tissaient une longueur fixe de tissu, mais les plus récents permettaient d'enrouler la chaîne au fur et à mesure de la chute. Les tisserands étaient souvent des enfants ou des esclaves. Le tissage est devenu plus simple lorsque la chaîne a été dimensionnée. L'invention en France du métier à tisser Jacquard vers 1803 a permis de tisser des tissus à motifs complexes, en utilisant des cartes perforées pour déterminer quels fils de fil coloré devaient apparaître sur la face supérieure du tissu. Le jacquard permettait un contrôle individuel de chaque fil de chaîne, rangée par rangée sans répétition, de sorte que des motifs très complexes devenaient soudainement réalisables. Il existe des échantillons montrant des calligraphies et des copies tissées de gravures. Les jacquards pouvaient être attachés à des métiers à tisser manuels ou mécaniques. Un très bon tisserand à main, un homme âgé de vingt-cinq ou trente ans, tissera deux pièces de chemise aux neuf huitièmes par semaine, chacune mesurant vingt-quatre mètres de long et contenant cent cinq pousses de trame par pouce, le le roseau du tissu étant de quarante-quatre, nombre de Bolton, et la chaîne et la trame de quarante écheveaux par livre, un tisserand sur métier à vapeur, âgé de quinze ans, tissera en même temps sept pièces similaires. Alors que la fabrication de tissus européenne créait généralement des ornements par des moyens « suprastructuraux » – en ajoutant des broderies, des rubans, du brocart, de la teinture et d'autres éléments sur le textile tissé fini – les tisserands andins précolombiens créaient des tissus élaborés en se concentrant sur des conceptions « structurelles » impliquant des manipulations. de la chaîne et de la trame du tissu lui-même. Les Andins utilisaient « des techniques de tapisserie ;
Le tissage est une méthode de production textile dans laquelle deux ensembles distincts de fils ou de fils sont entrelacés à angle droit pour former un tissu ou une étoffe. Des méthodes similaires sont le tricot, le feutrage et le tressage ou le tressage. Les fils longitudinaux sont appelés chaîne et les fils latéraux sont appelés trame ou remplissage. (La trame ou la trame est un vieux mot anglais signifiant « ce qui est tissé ».) La méthode dans laquelle ces fils sont entrelacés affecte les caractéristiques du tissu.
Le tissu est généralement tissé sur un métier à tisser, un dispositif qui maintient les fils de chaîne en place pendant que les fils de remplissage sont tissés à travers eux. Une bande de tissu qui répond à cette définition du tissu (fils de chaîne avec un fil de trame s'enroulant entre eux) peut également être réalisée en utilisant d'autres méthodes, notamment le tissage sur tablette, la sangle arrière ou d'autres techniques sans métier à tisser.
La façon dont les fils de chaîne et de remplissage s'entrelacent les uns avec les autres s'appelle le tissage. La majorité des produits tissés sont créés avec l'un des trois tissages de base : armure toile, armure satin ou sergé. Le tissu tissé peut être uni (en une seule couleur ou avec un motif simple) ou peut être tissé dans un motif décoratif ou artistique.
Processus et terminologie
En général, le tissage consiste à utiliser un métier à tisser pour entrelacer deux ensembles de fils perpendiculaires l'un à l'autre : la chaîne qui s'étend longitudinalement et la trame (trame plus ancienne) qui la traverse. Un fil de chaîne est appelé une extrémité et un fil de trame est appelé une duite. Les fils de chaîne sont tendus et parallèles les uns aux autres, généralement dans un métier à tisser. Il existe de nombreux types de métiers à tisser.
Le tissage peut se résumer à une répétition de ces trois actions, aussi appelée mouvement primaire du métier à tisser.
* Délestage : où les extrémités sont séparées en soulevant ou en abaissant les cadres de lisses (lices) pour former un espace dégagé où la pioche peut passer
* Cueillette : où la trame ou la duite est propulsée à travers le métier à tisser à la main, à l'aide d'un jet d'air, d'une rapière ou d'une navette.
* Battage ou lattage : où la trame est poussée contre le tombé du tissu par le roseau.
La chaîne est divisée en deux groupes ou lignes qui se chevauchent (le plus souvent des fils adjacents appartenant au groupe opposé) qui s'étendent dans deux plans, l'un au-dessus de l'autre, de sorte que la navette puisse passer entre eux dans un mouvement rectiligne. Ensuite, le groupe supérieur est abaissé par le mécanisme du métier à tisser, et le groupe inférieur est relevé (déversement), permettant de faire passer la navette dans la direction opposée, également dans un mouvement rectiligne. En répétant ces actions pour former un maillage de tissu mais sans battage, la distance finale entre les trames adjacentes serait irrégulière et beaucoup trop grande.
Les mouvements secondaires du métier à tisser sont les suivants :
* Let off Motion : où la chaîne est lâchée hors de l'ensouple à une vitesse régulée pour rendre le remplissage uniforme et de la conception requise
* Take up Motion : reprend le tissu tissé de manière régulée afin que la densité du remplissage soit maintenue
Les mouvements tertiaires du métier à tisser sont les stop motions : pour arrêter le métier à tisser en cas de casse de fil. Les deux principaux stop motions sont les
* mouvement d'arrêt de chaîne
* Arrêt de trame
Les pièces principales d'un métier à tisser sont le bâti, la poutre de chaîne ou poutre de tisserand, le rouleau de tissu (barre de tablier), les lisses et leur montage, le roseau. L'ensouple est un cylindre en bois ou en métal placé à l'arrière du métier à tisser sur lequel la chaîne est livrée. Les fils de chaîne s'étendent parallèlement depuis l'ensouple jusqu'à l'avant du métier à tisser où ils sont attachés au rouleau de tissu. Chaque fil ou groupe de fils de chaîne passe par une ouverture (oeil) dans une lisse. Les fils de chaîne sont séparés par les lisses en deux ou plusieurs groupes, chacun contrôlé et automatiquement tiré de haut en bas par le mouvement des lisses. Dans le cas de petits motifs, le mouvement des lisses est contrôlé par des « cames » qui remontent les lisses au moyen d'un cadre appelé harnais ; dans les modèles plus grands, les lisses sont contrôlées par un mécanisme de ratière, où les lisses sont soulevées selon des chevilles insérées dans un tambour rotatif. Lorsqu'une conception complexe est requise, les lisses sont relevées par des cordons de harnais attachés à une machine Jacquard. Chaque fois que le harnais (les lisses) monte ou descend, une ouverture (passage) est pratiquée entre les fils de chaîne, à travers laquelle le pic est inséré. Traditionnellement le fil de trame est inséré par une navette.
Sur un métier à tisser classique, le fil de trame est transporté sur un pirn, dans une navette qui traverse la foule. Un tisserand sur métier à main pouvait propulser la navette en la lançant d'un côté à l'autre à l'aide d'un bâton de pioche. Le "picking΅" sur un métier à tisser mécanique est effectué en frappant rapidement la navette de chaque côté à l'aide d'un mécanisme de surpick ou de underpick contrôlé par des cames 80 à 250 fois par minute. Lorsqu'un pirn est épuisé, il est éjecté de la navette et remplacé par le Le pirn suivant est tenu dans une batterie attachée au métier à tisser. Plusieurs boîtes de navette permettent d'utiliser plus d'une navette. Chacune peut transporter une couleur différente, ce qui permet un cerclage sur le métier à tisser.
Les machines à tisser à lances n'ont pas de navettes, elles propulsent la trame au moyen de petites pinces ou rapières qui ramassent le fil de remplissage et le transportent à mi-chemin du métier à tisser où une autre rapière le ramasse et le tire jusqu'au bout. Certains transportent les fils de remplissage sur le métier à tisser à une vitesse supérieure à 2 000 mètres par minute. Des fabricants tels que Picanol ont réduit les réglages mécaniques au minimum et contrôlent toutes les fonctions via un ordinateur doté d'une interface utilisateur graphique. D'autres types utilisent de l'air comprimé pour insérer le médiator. Ils sont tous rapides, polyvalents et silencieux.
La chaîne est encollée dans un mélange d'amidon pour un déroulement plus fluide. Le métier à tisser se déformait (tissé ou habillé) en faisant passer les fils de chaîne dimensionnés à travers deux ou plusieurs lisses attachées aux harnais. Le métier à tisser est déformé par des ouvriers séparés. La plupart des métiers à tisser utilisés à des fins industrielles sont équipés d'une machine qui lie les nouveaux fils de chaîne aux déchets de fils de chaîne précédemment utilisés, alors qu'ils sont encore sur le métier à tisser, puis un opérateur ramène les anciens et les nouveaux fils sur l'ensouple. Les harnais sont commandés par des cames, des ratières ou une tête Jacquard.
La séquence de montée et de descente des fils de chaîne dans diverses séquences donne lieu à de nombreuses structures de tissage possibles :
La production textile a connu de profonds changements provoqués par la révolution industrielle du XIXe siècle. Au début du siècle, en Amérique, le tissage était encore réalisé à la main, tant commercialement qu'à la maison. La plupart des tisserands professionnels étaient des hommes qui effectuaient leur travail pour la vente. Les femmes tissaient des objets à la maison pour un usage familial. À la fin du XIXe siècle, les tisserands n'étaient que des ouvriers d'usine qui entretenaient plusieurs métiers à eau ou à vapeur à la fois. L'augmentation de la vitesse de production a apporté davantage de textiles à la ferme moyenne et rendu
* armure toile : unis, hopsacks, popeline, taffetas, dindonneaux de soie, pibiones et gros-grain.
* armure sergée : elles sont décrites par un flotteur de trame suivi d'un flotteur de chaîne, disposés pour donner un motif en diagonale. Sergé 2/1, sergé 3/3, sergé 1/2. Ce sont des tissus plus doux que les tissages unis.,
* tissage satin : satins et satins,
* des entrelacs complexes générés par ordinateur.
* tissus à poils : tels que les velours et les velours de coton
La chaîne et la trame peuvent être visibles dans le produit final. En espaçant plus étroitement la chaîne, elle peut recouvrir complètement la trame qui la lie, donnant ainsi un textile face à la chaîne tel que le tissage repp.
A l'inverse, si la chaîne est étalée, la trame peut glisser vers le bas et recouvrir complètement la chaîne, donnant un textile face trame, comme une tapisserie ou un tapis Kilim. Il existe une variété de styles de métiers à tisser pour le tissage à la main et la tapisserie.
Histoire
Certains éléments indiquent que le tissage était déjà connu à l'époque paléolithique. Une empreinte textile indistincte a été trouvée sur le site de Dolní Věstonice.
La plus ancienne production textile néolithique connue est étayée par la découverte en 2013 d'un morceau de tissu tissé à partir de chanvre, dans la sépulture F. 7121 sur le site de Çatalhöyük, qui daterait d'environ 7 000 avant JC. D'autres découvertes proviennent de la civilisation avancée conservée dans les habitations sur pilotis en Suisse. Un autre fragment existant du Néolithique a été trouvé à Fayoum, sur un site daté d'environ 5 000 avant notre ère. Ce fragment est tissé à environ 12 fils par 9 fils par cm dans une armure toile. Le lin était la fibre prédominante en Égypte à cette époque (3 600 avant notre ère) et sa popularité continuait dans la vallée du Nil, bien que la laine soit devenue la principale fibre utilisée dans d'autres cultures vers 2000 avant notre ère. le tissage était connu dans toutes les grandes civilisations, mais aucun lien de causalité clair n'a été établi. Les premiers métiers à tisser nécessitaient deux personnes pour créer le hangar et une personne pour passer par le remplissage. Les premiers métiers à tisser tissaient une longueur fixe de tissu, mais les plus récents permettaient d'enrouler la chaîne au fur et à mesure de la chute. Les tisserands étaient souvent des enfants ou des esclaves. Le tissage est devenu plus simple lorsque la chaîne a été dimensionnée.
Les Amériques
Les textiles les plus anciens connus dans les Amériques sont des fibres trouvées dans la grotte de Guitarrero, au Pérou, datant de 10 100 à 9 080 avant notre ère.Stacey, Kevin. [http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-04/uocp-cdi041311.php "La datation au carbone identifie les textiles les plus anciens d'Amérique du Sud."] University of Chicago Press Journals. 13 avril 2013.
En Amérique du Nord, des morceaux de tissus vieux de 7 000 à 8 000 ans ont été découverts dans des sépultures humaines sur le site archéologique de Windover en Floride. Les sépultures ont eu lieu dans une mare de tourbière. Le tissu s'était transformé en tourbe, mais était toujours identifiable. De nombreux corps présents sur le site avaient été enveloppés dans du tissu avant d'être enterrés. Quatre-vingt-sept morceaux de tissu associés à 37 sépultures ont été retrouvés. Les chercheurs ont identifié sept tissages différents dans le tissu. Un type de tissu contenait 26 brins par pouce (10 brins par centimètre). Il existait également des tissages utilisant des trames à deux et trois brins. Un sac rond fait de ficelle a été retrouvé, ainsi que des nattes. Le fil était probablement fabriqué à partir de feuilles de palmier. Le palmier à chou, le palmier nain et le palmier nain sont tous courants dans la région, et ils l'auraient été il y a 8 000 ans.
Chine et Asie de l'Est
Le tissage de la soie à partir de cocons de vers à soie est connu en Chine depuis environ 3 500 avant notre ère. De la soie finement tissée et teinte, témoignant d'un artisanat bien développé, a été trouvée dans une tombe chinoise datant de 2 700 avant notre ère.
La sériciculture et le tissage de la soie se sont répandus en Corée vers 200 avant notre ère, à Khotan vers 50 de notre ère et au Japon vers 300 de notre ère.
Le métier à tisser à pédale est peut-être originaire d'Inde, bien que la plupart des autorités établissent l'invention en Chine. Des pédales ont été ajoutées pour faire fonctionner les lisses. Au Moyen Âge, de tels appareils sont également apparus en Perse, au Soudan, en Égypte et peut-être dans la péninsule arabique, où « l'opérateur était assis les pieds dans une fosse sous un métier à tisser assez bas ». En 700 après JC, les métiers à tisser horizontaux et verticaux étaient présents dans de nombreuses régions d’Asie, d’Afrique et d’Europe. En Afrique, les riches s'habillaient de coton tandis que les plus pauvres portaient de la laine.
Au XIIe siècle, il était arrivé en Europe soit de Byzance, soit de l'Espagne mauresque, où le mécanisme était surélevé au-dessus du sol sur un cadre plus solide.
L'Europe médiévale
La fibre prédominante était la laine, suivie du lin et de la toile d'ortie pour les classes inférieures. Le coton a été introduit en Sicile et en Espagne au IXe siècle. Lorsque la Sicile a été capturée par les Normands, ils ont apporté la technologie au nord de l’Italie, puis au reste de l’Europe. La production de tissus en soie a été réintroduite vers la fin de cette période et les techniques de tissage de la soie plus sophistiquées ont été appliquées aux autres produits de base.
Le tisserand travaillait à domicile et commercialisait ses étoffes lors de foires. Les métiers à tisser lestés étaient monnaie courante en Europe avant l'introduction des métiers à tisser horizontaux aux Xe et XIe siècles. Le tissage devient un métier urbain et pour réguler leur commerce, les artisans demandent à créer une corporation. Il s'agissait initialement de guildes de marchands, mais elles se sont développées en guildes commerciales distinctes pour chaque compétence. Le marchand de tissus qui était membre de la guilde des tisserands d'une ville était autorisé à vendre du tissu ; il servait d'intermédiaire entre les artisans tisserands et l'acheteur. Les corporations commerciales contrôlaient la qualité et la formation nécessaire avant qu'un artisan puisse se qualifier de tisserand.
Au XIIIe siècle, un changement organisationnel s'opère et un système de diffusion est introduit. Le marchand de draps achetait la laine et la fournissait au tisserand, qui revendait ses produits au marchand. Le marchand contrôlait les taux de rémunération et dominait économiquement l’industrie textile. La prospérité des marchands se reflète dans les villes lainières de l'est de l'Angleterre ; Norwich, Bury St Edmunds et Lavenham en sont de bons exemples. La laine était une question politique.
 L'approvisionnement en fil a toujours limité la production d'un tisserand. À cette époque, la méthode de filage au fuseau a été remplacée par la grande roue et, peu après, par le rouet entraîné par pédale. Le métier à tisser est resté le même mais avec l'augmentation du volume de fil, il a pu fonctionner en continu.
Le 14ème siècle a été marqué par des flux démographiques considérables. Le XIIIe siècle avait été une période de paix relative ; L'Europe est devenue surpeuplée. Le mauvais temps a entraîné une série de mauvaises récoltes et de famine. La guerre de Cent Ans a fait de nombreuses victimes. Puis, en 1346, l’Europe fut frappée par la peste noire et la population fut réduite de moitié. Les terres arables étaient à forte intensité de main-d'œuvre et il n'était plus possible de trouver suffisamment de main-d'œuvre. Les prix des terres ont chuté et les terres ont été vendues et mises en pâturage pour les moutons. Les commerçants de Florence et de Bruges achetaient la laine, puis les propriétaires propriétaires de moutons commençaient à tisser la laine en dehors de la juridiction de la ville et des corporations commerciales. Les tisserands ont commencé par travailler dans leurs propres maisons, puis la production a été transférée dans des bâtiments spécialement construits. Les horaires et la quantité de travail étaient réglementés. Le système de distribution avait été remplacé par un système d'usine.
Tisserands huguenots au Royaume-Uni
Les tisserands huguenots, calvinistes fuyant les persécutions religieuses, ont émigré de l'Europe continentale vers la Grande-Bretagne vers 1685. Ils venaient de Flandre et des grandes villes de tissage de la soie en France, comme Lyon et Tours. Ils s'installèrent d'abord à Cantorbéry ; puis quelque 13 050 personnes ont déménagé à Spitalfields à Londres. Leur arrivée a eu un impact majeur sur l’économie de la région et Spitalfields est par conséquent devenue connue sous le nom de « ville des tisserands ». D'autres ont déménagé plus loin, vers la ville de tissage de la soie de Macclesfield. Leur arrivée a mis au défi les tisserands anglais de coton, de laine et de tissu peigné, qui ont par la suite appris les techniques supérieures des Huguenots. L'afflux de tisserands de soie a grandement influencé les goûts de la mode des Anglais de la classe supérieure, qui ont commencé à incorporer davantage de soie dans leurs vêtements. .
Le tissage dans les colonies américaines (1500-1800)
L’Amérique coloniale dépendait fortement de la Grande-Bretagne pour les produits manufacturés de toutes sortes. La politique britannique consistait à encourager la production de matières premières dans les colonies et à décourager la fabrication. Le Wool Act 1699 limitait l'exportation de la laine coloniale.
En conséquence, de nombreuses personnes tissaient des tissus à partir de fibres produites localement. Les colons utilisaient également de la laine, du coton et du lin (lin) pour le tissage, bien que le chanvre puisse être transformé en toile utilisable et en tissu épais. Ils pourraient obtenir une récolte de coton chaque année ; Jusqu'à l'invention de l'égreneuse de coton, la séparation des graines des fibres exigeait beaucoup de travail.
Un tissage simple était préféré car les compétences supplémentaires et le temps requis pour réaliser des tissages plus complexes les empêchaient d'être utilisés couramment. Parfois, des motifs étaient tissés dans le tissu, mais la plupart étaient ajoutés après tissage à l’aide d’impressions sur bois ou de broderies.
Révolution industrielle
Avant la révolution industrielle, le tissage était un métier manuel et la laine était la principale matière première. Dans les grands districts de la laine, une forme de système d'usine avait été introduite, mais dans les hautes terres, les tisserands travaillaient à domicile selon un système d'exportation. Les métiers à tisser en bois de cette époque pouvaient être larges ou étroits ; les métiers à tisser larges étaient trop larges pour que le tisserand puisse faire passer la navette à travers le hangar, de sorte que le tisserand avait besoin d'un assistant coûteux (souvent un apprenti). Cela a cessé d'être nécessaire après que John Kay a inventé la navette volante en 1733. La navette et le bâton de pioche ont accéléré le processus de tissage. Il y avait donc une pénurie de fil ou un surplus de capacité de tissage. L'ouverture du canal de Bridgewater en juin 1761 a permis l'introduction du coton à Manchester, une région riche en cours d'eau rapides qui pourraient être utilisés pour alimenter les machines. La filature a été la première à être mécanisée (jenny à filer, mule à filer), ce qui a conduit à un fil illimité pour le tisserand.
Edmund Cartwright a proposé pour la première fois en 1784 de construire une machine à tisser qui fonctionnerait de manière similaire aux filatures de coton récemment développées, suscitant le mépris des critiques qui affirmaient que le processus de tissage était trop nuancé pour être automatisé. Il construisit une usine à Doncaster et obtint une série de brevets entre 1785 et 1792. En 1788, son frère le major John Cartwight construisit Revolution Mill à Retford (du nom du centenaire de la Glorieuse Révolution). En 1791, il accorda son métier à tisser aux frères Grimshaw de Manchester, mais leur Knott Mill brûla l'année suivante (peut-être un cas d'incendie criminel). Edmund Cartwight reçut une récompense de 10 000 £ du Parlement pour ses efforts en 1809. Cependant, le succès dans le tissage du pouvoir nécessitait également des améliorations de la part d'autres, notamment H. Horrocks de Stockport. Ce n’est qu’au cours des deux décennies qui ont suivi 1805 environ que le tissage du pouvoir s’est imposé. À cette époque, il y avait 250 000 tisserands au Royaume-Uni. La fabrication textile était l’un des principaux secteurs de la révolution industrielle britannique, mais le tissage était un secteur à mécaniser relativement tard. Le métier à tisser est devenu semi-automatique en 1842 avec Kenworthy et Bulloughs Lancashire Loom. Les diverses innovations ont fait passer le tissage d'une activité artisanale à domicile (à forte intensité de main-d'œuvre et alimentée par l'homme) à un processus d'usines à vapeur. Une grande industrie de fabrication de métaux s'est développée pour produire les métiers à tisser, des entreprises telles que Howard & Bullough d'Accrington et Tweedales et Smalley et Platt Brothers. La plupart des tissages mécaniques avaient lieu dans des ateliers de tissage, dans de petites villes entourant le Grand Manchester, à l'écart de la zone de filature du coton. Les anciennes usines combinées où la filature et le tissage avaient lieu dans des bâtiments adjacents sont devenues plus rares. Le tissage de la laine et de la laine peignée avait lieu dans le West Yorkshire et en particulier à Bradford, où se trouvaient de grandes usines telles que Lister's ou Drummond's, où tous les processus se déroulaient. Des hommes et des femmes possédant des compétences en tissage ont émigré et ont apporté leurs connaissances dans leurs nouveaux foyers en Nouvelle-Angleterre, dans des endroits comme Pawtucket et Lowell.
Le « tissu gris » tissé était ensuite envoyé aux finisseurs où il était blanchi, teint et imprimé. Les colorants naturels étaient à l’origine utilisés, les colorants synthétiques étant apparus dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le besoin de ces produits chimiques a été un facteur important dans le développement de l’industrie chimique.
L'invention en France du métier à tisser Jacquard vers 1803 a permis de tisser des tissus à motifs complexes, en utilisant des cartes perforées pour déterminer quels fils de fil coloré devaient apparaître sur la face supérieure du tissu. Le jacquard permettait un contrôle individuel de chaque fil de chaîne, rangée par rangée sans répétition, de sorte que des motifs très complexes devenaient soudainement réalisables. Il existe des échantillons montrant des calligraphies et des copies tissées de gravures. Les jacquards pouvaient être attachés à des métiers à tisser manuels ou mécaniques.
Le rôle du tisserand
Une distinction peut être faite entre le rôle, le style de vie et le statut d'un tisserand sur métier à tisser manuel, et ceux du tisserand sur métier mécanique et du tisserand artisanal. La menace perçue du métier à tisser mécanique a provoqué des inquiétudes et des troubles industriels. Des mouvements de protestation bien connus tels que les Luddites et les Chartistes comptaient parmi leurs dirigeants des tisserands sur métiers à main. Au début du XIXe siècle, le tissage du pouvoir est devenu viable. Richard Guest a fait en 1823 une comparaison de la productivité des tisserands mécaniques et manuels :
Un très bon tisserand à main, un homme âgé de vingt-cinq ou trente ans, tissera deux pièces de chemise aux neuf huitièmes par semaine, chacune mesurant vingt-quatre mètres de long et contenant cent cinq pousses de trame par pouce, le le roseau du tissu étant de quarante-quatre, nombre de Bolton, et la chaîne et la trame de quarante écheveaux par livre, un tisserand sur métier à vapeur, âgé de quinze ans, tissera en même temps sept pièces similaires.
Il spécule ensuite sur les aspects économiques plus larges de l’utilisation des tisserands sur métiers mécaniques :
... on peut affirmer avec beaucoup de certitude que le travail effectué dans une usine à vapeur contenant deux cents métiers à tisser, s'il était effectué par des tisserands manuels, trouverait un emploi et un soutien pour une population de plus de deux mille personnes.
Tisserands sur métier à main
Les tisserands sur métier à main étaient principalement des hommes, en raison de la force nécessaire pour les lattes. Ils travaillaient parfois à domicile dans une pièce mansardée bien éclairée. Les femmes de la maison filaient le fil dont elles avaient besoin et s'occupaient de le finir. Plus tard, les femmes se sont mises au tissage, elles obtenaient leur fil à la filature et travaillaient comme ouvrières à domicile dans le cadre d'un contrat à la pièce. Au fil du temps, la concurrence des métiers à tisser mécaniques a fait baisser les salaires à la pièce et ceux-ci ont augmenté la pauvreté.
Tisserands sur métiers mécaniques
Les ouvriers sur les métiers à tisser mécaniques étaient généralement des filles et des jeunes femmes. Ils bénéficiaient de la sécurité d'horaires fixes et, sauf dans les moments difficiles, comme lors de la famine du coton, d'un revenu régulier. Ils recevaient un salaire et une prime de travail à la pièce. Même lorsqu’ils travaillaient dans une usine combinée, les tisserands restaient unis et bénéficiaient d’une communauté très unie. Les femmes s'occupaient généralement des quatre machines et gardaient les métiers à tisser huilés et propres. Ils étaient assistés par des « petits tentes », des enfants à salaire fixe qui faisaient des courses et effectuaient de petits travaux. Ils ont appris le métier de tisserand en regardant. Souvent, ils étaient à mi-temps, porteurs d'une carte verte que le professeur et les surveillants signaient pour indiquer qu'ils étaient présents au moulin le matin et l'après-midi à l'école. Vers quatorze ans environ, ils arrivent à temps plein à l'usine et commencent par partager des métiers à tisser avec un ouvrier expérimenté. Il est important d'apprendre rapidement car ils travaillent tous les deux à la pièce. De sérieux problèmes avec le métier à tisser ont été laissés au plaqueur. Ce serait inévitablement un homme, comme l'étaient habituellement les surveillants. L'usine avait ses problèmes de santé et de sécurité, et ce n'était pas pour rien que les femmes attachaient leurs cheveux avec des foulards. L'inhalation de poussière de coton provoquait des problèmes pulmonaires et le bruit provoquait une perte auditive totale. Les tisserands se réunissaient car une conversation normale était impossible. Les tisserands avaient l'habitude d'« embrasser la navette », c'est-à-dire de sucer le fil à travers l'œil de la navette, ce qui laissait un goût nauséabond dans la bouche à cause de l'huile qui était également cancérigène.
Tisserands artisanaux
Arts and Crafts était une philosophie internationale du design née en Angleterre et qui a prospéré entre 1860 et 1910 (en particulier la seconde moitié de cette période), poursuivant son influence jusque dans les années 1930. Incité par l'artiste et écrivain William Morris (1834-1896) dans les années 1860 et inspiré par les écrits de John Ruskin (1819-1900), il connut son développement le plus précoce et le plus complet dans les îles britanniques, mais s'étendit à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Il s'agissait en grande partie d'une réaction contre la mécanisation et la philosophie prônée par l'artisanat traditionnel utilisant des formes simples et des styles de décoration souvent médiévaux, romantiques ou folkloriques. Le tissage à la main était très apprécié et considéré comme un art décoratif.
Autres cultures
Civilisations andines
Alors que la fabrication de tissus européenne créait généralement des ornements par des moyens « suprastructuraux » – en ajoutant des broderies, des rubans, du brocart, de la teinture et d'autres éléments sur le textile tissé fini – les tisserands andins précolombiens créaient des tissus élaborés en se concentrant sur des conceptions « structurelles » impliquant des manipulations. de la chaîne et de la trame du tissu lui-même. Les Andins utilisaient « des techniques de tapisserie ;
Sud-Ouest américain
Le tissage textile, utilisant du coton teint avec des pigments, était un artisanat dominant parmi les tribus pré-européennes du sud-ouest américain, notamment divers peuples Pueblo, les Zuni et les tribus Ute. Les premiers Espagnols à visiter la région ont écrit avoir vu des couvertures Navajo. Avec l'introduction du mouton Navajo-Churro, les produits en laine qui en résultent sont devenus très connus. Au XVIIIe siècle, les Navajo avaient commencé à importer du fil de leur couleur préférée, le rouge Bayeta. À l'aide d'un métier à tisser vertical, les Navajos tissaient des couvertures portées comme vêtements, puis des tapis après les années 1880 pour le commerce. Navajo faisait du commerce contre de la laine commerciale, comme celle de Germantown, importée de Pennsylvanie. Sous l'influence des colons européens-américains dans les postes de traite, les Navajos ont créé des styles nouveaux et distincts, notamment "Two Grey Hills" (à prédominance noir et blanc, avec des motifs traditionnels), "Teec Nos Pos" (coloré, avec des motifs très étendus), "Ganado" (fondé par Don Lorenzo Hubbell), motifs dominés par le rouge avec du noir et blanc, "Crystal" (fondé par J. B. Moore), styles orientaux et persans (presque toujours avec des colorants naturels), "Wide Ruins", "Chinlee", des motifs géométriques en bandes, « Klagetoh », des motifs de type losange, « Red Mesa » et des motifs de losanges audacieux. Beaucoup de ces motifs présentent une quadruple symétrie, qui incarnerait les idées traditionnelles sur l’harmonie, ou hózhó.
Amazonie
En Amazonie indigène, des moustiquaires ou des tentes en palmier densément tissées étaient utilisées par les Panoans, les Tupinambá, les Tucano occidentaux, les Yameo, les Záparoans et peut-être par les peuples autochtones du bassin central de la rivière Huallaga (Steward 1963 : 520). Le palmier Aguaje (Mauritia flexuosa, Mauritia minor ou palmier des marais) et les frondes du palmier Chambira (Astrocaryum chambira, A.munbaca, A.tucuma, également connu sous le nom de Cumare ou Tucum) sont utilisés depuis des siècles par les Urarina. de l'Amazonie péruvienne pour fabriquer des cordages, des hamacs en filet et tisser des tissus. Chez les Urarina, la production d’articles tissés en fibres de palmier est imprégnée de divers degrés d’attitude esthétique, qui tire son authenticité de la référence au passé primordial des Urarina. La mythologie urarina atteste de la centralité du tissage et de son rôle dans l'engendrement de la société urarina. Le mythe de la création post-diluvienne accorde au savoir-faire des femmes en matière de tissage un rôle central dans la reproduction sociale d’Urarina. Même si les tissus en fibres de palmier sont régulièrement retirés de la circulation lors de rites mortuaires, la richesse en fibres de palmier d'Urarina n'est ni totalement inaliénable, ni fongible puisqu'elle constitue un support fondamental d'expression du travail et de l'échange. La circulation des richesses en fibres de palmier stabilise une multitude de relations sociales, allant du mariage et de la parenté fictive (compadrazco, camaraderie spirituelle) à la perpétuation des relations avec le défunt.