"Qui produit les parfums ""Opium"" et ""Rive Gauche"" ?
Yves Saint Laurent
*Ambre ou « Oriental » : Une grande classe de fragrances mettant en vedette les douces senteurs légèrement animales de l'ambre gris ou du labdanum, souvent associées à la vanille, à la fève tonka, aux fleurs et aux bois. Peut être rehaussé par des huiles camphrées et des résines d'encens, qui rappellent les images de l'époque victorienne du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Les exemples traditionnels incluent Shalimar de Guerlain, Opium d'Yves Saint Laurent et Coco Mademoiselle de Chanel.
Le parfum (; ) est un mélange d'huiles essentielles parfumées ou de composés aromatiques, de fixateurs et de solvants - utilisés pour donner au corps humain, aux animaux, à la nourriture, aux objets et aux espaces de vie « un parfum agréable ».
Des textes anciens et des fouilles archéologiques montrent l'utilisation des parfums dans certaines des premières civilisations humaines. La parfumerie moderne a débuté à la fin du XIXe siècle avec la synthèse commerciale de composés aromatiques tels que la vanilline ou la coumarine, qui permettait de composer des parfums aux odeurs auparavant inaccessibles uniquement à partir d'aromates naturels.
Histoire
Le mot parfum dérive du latin perfumare, qui signifie « fumer à travers ». La parfumerie, en tant qu'art de fabriquer des parfums, a vu le jour dans l'ancienne Mésopotamie et en Égypte, et a été affinée par les Romains et les Perses.
Le premier chimiste au monde est considéré comme une femme nommée Tapputi, une parfumeuse mentionnée dans une tablette cunéiforme du IIe millénaire avant JC en Mésopotamie. Elle distillait des fleurs, de l'huile et du calamus avec d'autres aromates, puis les filtrait et les remettait dans l'alambic plusieurs fois. En Inde, le parfum et la parfumerie existaient dans la civilisation de l'Indus (3300 avant JC – 1300 avant JC). L'une des premières distillations d'Ittar a été mentionnée dans le texte ayurvédique hindou Charaka Samhita et Sushruta Samhita.
En 2004 et 2005, des archéologues ont découvert ce que l'on pense être les parfums les plus anciens au monde à Pyrgos, à Chypre. Les parfums remontent à plus de 4 000 ans. Ils ont été découverts dans une ancienne parfumerie, une usine de 43 000 pieds carrés abritant au moins 60 alambics, bols à mélanger, entonnoirs et flacons de parfum. Dans les temps anciens, les gens utilisaient des herbes et des épices, comme l'amande, la coriandre, le myrte, la résine de conifère et la bergamote, ainsi que des fleurs.
Au IXe siècle, le chimiste arabe Al-Kindi (Alkindus) a écrit le Livre de la chimie du parfum et des distillations, qui contenait plus d'une centaine de recettes d'huiles parfumées, de pommades, d'eaux aromatiques et de substituts ou d'imitations de médicaments coûteux. Le livre décrit également 107 méthodes et recettes de fabrication de parfums et du matériel de fabrication de parfums, comme l'alambic (qui porte encore son nom arabe. [du grec ἄμβιξ, « tasse », « bécher »] décrit par Synésius au 4ème siècle. ).
Le chimiste persan Ibn Sina (également connu sous le nom d’Avicenne) a introduit le processus d’extraction des huiles des fleurs par distillation, la procédure la plus couramment utilisée aujourd’hui. Il a d'abord expérimenté la rose. Jusqu'à sa découverte, les parfums liquides étaient constitués de mélanges d'huile et d'herbes ou de pétales broyés, qui formaient un mélange puissant. L’eau de rose était plus délicate et devint immédiatement populaire. Les matières premières et la technologie de distillation ont influencé de manière significative la parfumerie occidentale et les développements scientifiques, en particulier la chimie.
L'art de la parfumerie est connu en Europe occidentale dès 1221, grâce aux recettes des moines de Santa Maria delle Vigne ou Santa Maria Novella de Florence, en Italie. À l’est, les Hongrois produisaient en 1370 un parfum composé d’huiles parfumées mélangées à une solution alcoolique – mieux connu sous le nom d’Eau de Hongrie – à la demande de la reine Elizabeth de Hongrie. L'art de la parfumerie a prospéré dans l'Italie de la Renaissance et, au XVIe siècle, le parfumeur personnel de Catherine de Médicis (1519-1589), René le Florentin (Renato il fiorentino), a apporté les raffinements italiens en France. Son laboratoire était relié à ses appartements par un passage secret, afin qu'aucune formule ne puisse être volée en cours de route. Grâce à René, la France devient rapidement l'un des centres européens de fabrication de parfums et de cosmétiques. La culture des fleurs pour leur essence parfumée, commencée au XIVe siècle, est devenue une industrie majeure dans le sud de la France.
Entre les XVIe et XVIIe siècles, les parfums étaient principalement utilisés par les riches pour masquer les odeurs corporelles résultant de bains peu fréquents. En partie grâce à ce mécénat, l’industrie du parfum s’est développée. En 1693, le barbier italien Giovanni Paolo Feminis créa une eau de parfum appelée Aqua Admirabilis,
aujourd'hui mieux connue sous le nom d'eau de Cologne ; son neveu Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) reprit l'entreprise en 1732.
Au XVIIIe siècle, la région de Grasse en France, la Sicile et la Calabre (en Italie) cultivaient des plantes aromatiques pour approvisionner en matières premières l'industrie croissante de la parfumerie. Aujourd’hui encore, l’Italie et la France restent le centre de la conception et du commerce européen des parfums.
Cours de dilution
Les types de parfum reflètent la concentration de composés aromatiques dans un solvant, qui, dans le cas d'un parfum fin, est généralement de l'éthanol ou un mélange d'eau et d'éthanol. Différentes sources diffèrent considérablement dans les définitions des types de parfums. L'intensité et la longévité d'un parfum reposent sur la concentration, l'intensité et la longévité des composés aromatiques, ou huiles de parfum, utilisés. À mesure que le pourcentage de composés aromatiques augmente, l’intensité et la longévité du parfum augmentent également. Des termes spécifiques sont utilisés pour décrire la concentration approximative d'un parfum en pourcentage d'huile de parfum dans le volume du produit final. Les termes les plus répandus sont :
* Parfum ou extrait, en anglais appelé extrait de parfum, parfum pur ou simplement parfum : 15 à 40 % (IFRA : typique ~ 20 %) de composés aromatiques
* Esprit de Parfum (ESdP) : 15 à 30 % de composés aromatiques, une concentration rarement utilisée entre l'EdP et le parfum.
* Eau de Parfum (EdP), Parfum de Toilette (PdT) : 10 à 20 % (typiquement ~ 15 %) de composés aromatiques, parfois répertoriés comme « eau de parfum » ou « millésime » ; Parfum de Toilette est un terme moins courant, plus populaire dans les années 1980, qui est généralement analogue à Eau de Parfum.
* Eau de Toilette (EdT) : 5 à 15 % (typiquement ~ 10 %) de composés aromatiques
* Eau de Cologne (EdC), souvent simplement appelée eau de Cologne : 3 à 8 % (typiquement ~ 5 %) de composés aromatiques ; voir ci-dessous pour plus d'informations sur la nature déroutante du terme « eau de Cologne »
* En plus de ces concentrations largement observées, les entreprises ont commercialisé une variété de produits parfumés sous les noms de « splashes », « brumes », « voiles » et autres termes imprécis. Généralement, ces produits contiennent 3 % ou moins de composés aromatiques.
Il existe une grande confusion autour du terme « eau de Cologne », qui a trois significations. La première et la plus ancienne définition fait référence à une famille de parfums frais à base d'agrumes distillés à partir d'extraits d'ingrédients d'agrumes, floraux et boisés. On suppose que ceux-ci ont été développés pour la première fois au début du XVIIIe siècle à Cologne, en Allemagne, d'où leur nom. Ce type de « eau de Cologne classique » décrit des compositions unisexes « qui sont essentiellement des mélanges d’agrumes et n’ont pas de parfum parent ». Les exemples incluent le 4711 de Mäurer & Wirtz (créé en 1799) et l'Eau de Cologne Impériale de Guerlain (1853).
Au XXe siècle, le terme prend un second sens. Les sociétés de parfumerie ont commencé à proposer des interprétations plus légères et moins concentrées de leurs parfums existants, rendant ainsi leurs produits accessibles à un plus large éventail de clients. Guerlain a par exemple proposé une version Eau de Cologne de son parfum phare Shalimar. Contrairement aux eaux de Cologne classiques, ce type d’eau de Cologne moderne est une interprétation plus légère, diluée et moins concentrée d’un produit plus concentré, généralement un parfum pur. La version eau de Cologne est souvent la concentration la plus légère d’une gamme de produits parfumés.
Enfin, le terme « Cologne » est entré dans la langue anglaise comme terme générique et global pour désigner un parfum porté par un homme, quelle que soit sa concentration. Le produit porté par un homme peut techniquement être une eau de toilette, mais il peut toujours dire qu'il « porte de l'eau de Cologne ». Un problème similaire concerne le terme « parfum », qui peut être utilisé dans un sens générique pour désigner les parfums commercialisés auprès des femmes, que le parfum soit ou non un extrait.
Les eaux de Cologne classiques sont apparues pour la première fois en Europe au XVIIe siècle. Le premier parfum étiqueté comme un extrait de « parfum » à haute concentration en composés aromatiques fut le Jicky de Guerlain en 1889. L'eau de toilette apparut aux côtés du parfum au tournant du siècle. La concentration et la terminologie EdP sont les plus récentes. Les parfums de toilette et EdP ont commencé à apparaître dans les années 1970 et ont gagné en popularité dans les années 1980.
Terminologie imprécise
La large gamme de pourcentages de composés aromatiques pouvant être présents dans chaque concentration signifie que la terminologie d'extrait, EdP, EdT et EdC est assez imprécise. Même si un EdP sera souvent plus concentré qu’un EdT et, par conséquent, qu’un EdC, ce n’est pas toujours le cas. Différentes parfumeries ou maisons de parfums attribuent différentes quantités d'huiles à chacun de leurs parfums. Par conséquent, même si la concentration en huile d'un parfum en dilution EdP sera nécessairement supérieure à celle du même parfum en EdT dans la même gamme d'une entreprise, les quantités réelles varient selon les maisons de parfum. Un EdT d’une maison peut avoir une concentration en composés aromatiques plus élevée qu’un EdP d’une autre.
De plus, certains parfums portant le même nom de produit mais ayant une concentration différente peuvent non seulement différer dans leurs dilutions, mais aussi utiliser des mélanges d'huiles de parfum totalement différents. Par exemple, afin de rendre la version EdT d'un parfum plus lumineuse et plus fraîche que son EdP, l'huile EdT peut être « modifiée » pour contenir légèrement plus de notes de tête ou moins de notes de fond. Chanel n°5 en est un bon exemple : ses concentrations de parfum, EdP, EdT et EdC, aujourd'hui abandonnées, sont en fait des compositions différentes (le parfum date de 1921, alors que l'EdP n'a été développé que dans les années 1980). Dans certains cas, des mots comme extrême, intense ou concentrée qui pourraient indiquer une concentration aromatique plus élevée sont en réalité des parfums complètement différents, liés uniquement en raison d'un accord de parfum similaire. Un exemple de ceci est Pour Monsieur et Pour Monsieur Concentrée de Chanel.
En règle générale, les parfums féminins ont tendance à contenir des niveaux de composés aromatiques plus élevés que les parfums masculins. Les parfums destinés aux hommes sont généralement vendus sous forme d'EdT ou d'EdC, rarement sous forme d'EdP ou d'extraits de parfum. Les parfums féminins étaient autrefois courants à tous les niveaux de concentration, mais aujourd'hui, ils sont principalement présents dans les concentrations de parfum, EdP et EdT.
 
Fichier:Kenzo.jpg|Fleur de Kenzo
Fichier:Coco Mademoiselle 2001.jpg|Coco Mademoiselle de Chanel
Fichier:Lancôme Tresor.jpg|Trésor de Lancôme
Fichier:Poison Perfume.jpg|Poison de Dior
Types de solvants
Les huiles de parfum sont souvent diluées avec un solvant, bien que ce ne soit pas toujours le cas et que sa nécessité soit controversée. Le solvant de loin le plus courant pour la dilution de l’huile de parfum est une solution alcoolique, généralement un mélange d’éthanol et d’eau ou d’alcool rectifié. L'huile de parfum peut également être diluée au moyen d'huiles à odeur neutre comme l'huile de coco fractionnée ou de cires liquides comme l'huile de jojoba.
Appliquer des parfums
L'application conventionnelle du parfum pur (parfum extrait) dans les cultures occidentales se fait aux points de pulsation, comme derrière les oreilles, la nuque et l'intérieur des poignets, des coudes et des genoux, de sorte que le point de pulsation réchauffe le parfum et Libère le parfum en continu. Selon la parfumeur Sophia Grojsman, derrière les genoux est l'endroit idéal pour appliquer le parfum afin que l'odeur puisse monter. L’industrie moderne de la parfumerie encourage la pratique de la superposition des parfums afin qu’ils soient diffusés à différentes intensités en fonction du moment de la journée. Des produits légèrement parfumés tels que de l'huile de bain, du gel douche et de la lotion pour le corps sont recommandés pour le matin ; de l'eau de toilette est proposée pour l'après-midi ; et parfum appliqué sur les points de pouls pour le soir. Le parfum de Cologne se diffuse rapidement et dure environ 2 heures. L'eau de toilette dure de 2 à 4 heures, tandis que le parfum peut durer jusqu'à six heures.
Divers facteurs peuvent influencer la façon dont le parfum interagit avec la physiologie du porteur et affecter la perception du parfum. L’alimentation est un facteur, car manger des aliments épicés et gras peut augmenter l’intensité d’un parfum. L'utilisation de médicaments peut également avoir un impact sur le caractère d'un parfum. La sécheresse relative de la peau de l'utilisateur est importante, car une peau sèche ne retiendra pas le parfum aussi longtemps qu'une peau plus grasse.
Décrire un parfum
Les formules précises des parfums commerciaux sont gardées secrètes. Même s’ils étaient largement publiés, ils seraient dominés par des ingrédients et des substances odorantes si complexes qu’ils seraient de peu d’utilité pour fournir au consommateur en général un guide décrivant l’expérience d’un parfum. Néanmoins, les connaisseurs de parfums peuvent devenir extrêmement habiles à identifier les composants et les origines des parfums de la même manière que les experts en vin.
La façon la plus pratique de commencer à décrire un parfum est de se baser sur les éléments des notes parfumées du parfum ou de la « famille » à laquelle il appartient, qui affectent tous l'impression générale d'un parfum depuis la première application jusqu'à la dernière touche persistante de parfum. Les connaisseurs de parfum parlent du « sillage » d'un parfum, ou de la trace perceptible qu'il laisse dans l'air lorsqu'il est appliqué. Fortineau, Anne-Dominique (2004). "La chimie parfume votre quotidien". Journal of Chemical Education.81(1)Edwards, Michael (2006). "Parfums du Monde 2006". Éditions Crescent House. ISBN0-9756097-1-8
Notes de parfum
Le parfum est décrit dans une métaphore musicale comme ayant trois séries de notes, formant un accord olfactif harmonieux. Les notes se déploient au fil du temps, l'impression immédiate de la note de tête menant aux notes de cœur plus profondes, et les notes de fond apparaissant progressivement comme l'étape finale. Ces notes sont créées avec soin en connaissance du processus d’évaporation du parfum.
*Notes de tête : Les senteurs perçues immédiatement à l'application d'un parfum. Les notes de tête sont constituées de petites molécules légères qui s’évaporent rapidement. Ils constituent la première impression qu'une personne se fait d'un parfum et sont donc très importants dans la vente d'un parfum. Également appelés notes de tête.
*Notes de cœur : L'odeur d'un parfum qui émerge juste avant la dissipation de la note de tête. Les composés des notes de cœur forment le « cœur » ou corps principal d’un parfum et agissent pour masquer l’impression initiale souvent désagréable des notes de fond, qui deviennent plus agréables avec le temps. On les appelle aussi notes de cœur.
*Notes de fond : La senteur d'un parfum qui apparaît proche du départ des notes de coeur. Les notes de fond et de cœur constituent ensemble le thème principal d’un parfum. Les notes de fond apportent profondeur et solidité à un parfum. Les composés de cette classe de parfums sont généralement riches et « profonds » et ne sont généralement perçus que 30 minutes après l’application.
Les parfums des notes de tête et de cœur sont influencés par les notes de fond, et les parfums des notes de fond seront également modifiés par le type de matériaux parfumés utilisés comme notes de cœur. Les fabricants de parfums publient généralement des notes de parfum et les présentent généralement sous forme de pyramide de parfums, dont les composants sont répertoriés en termes imaginatifs et abstraits.
Familles olfactives
Le regroupement de parfums ne peut jamais être un processus complètement objectif ou final. De nombreux parfums contiennent des aspects de différentes familles. Même un parfum désigné comme « fleur unique », aussi subtil soit-il, aura des nuances d’autres aromatiques. Les « véritables » senteurs unitaires se retrouvent rarement dans les parfums car elles nécessitent que le parfum n'existe que comme une matière aromatique singulière.
La classification par famille olfactive est un point de départ pour la description d'un parfum, mais elle ne peut à elle seule désigner la caractéristique spécifique de ce parfum.
Traditionnel
La classification traditionnelle apparue vers 1900 comprenait les catégories suivantes :
*Floral unique : parfums dominés par le parfum d'une fleur particulière ; en français appelé soliflore. (par exemple Sa Majeste La Rose de Serge Lutens, dominée par la rose.)
*Bouquet Floral : Est une combinaison de parfum de plusieurs fleurs dans un composé parfumé. Citons par exemple Quelques Fleurs de Houbigant et Joy de Jean Patou.
*Ambre ou « Oriental » : Une grande classe de fragrances mettant en vedette les douces senteurs légèrement animales de l'ambre gris ou du labdanum, souvent associées à la vanille, à la fève tonka, aux fleurs et aux bois. Peut être rehaussé par des huiles camphrées et des résines d'encens, qui rappellent les images de l'époque victorienne du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Les exemples traditionnels incluent Shalimar de Guerlain, Opium d'Yves Saint Laurent et Coco Mademoiselle de Chanel.
*Bois : parfums dominés par des senteurs boisées, généralement du bois d'agar, du bois de santal, du bois de cèdre et du vétiver. Le patchouli, à l'odeur camphrée, est couramment présent dans ces parfums. Un exemple traditionnel ici serait Maderas De Oriente de Myrurgia ou Chanel Bois des Îles. Un exemple moderne serait Balenciaga Rumba.
*Cuir : Une famille de parfums qui présente des senteurs de miel, de tabac, de bois et de goudron de bois dans ses notes de cœur ou de fond et un parfum qui fait allusion au cuir. Les exemples traditionnels incluent Bandit de Robert Piguet et Jolie Madame de Balmain.
*Chypre : signifiant Chypre en français, cela comprend des parfums construits sur un accord similaire composé de bergamote, de mousse de chêne et de labdanum. Cette famille de parfums doit son nom au parfum éponyme de François Coty de 1917, et l'un des exemples existants les plus célèbres est Mitsouko de Guerlain.
*Fougère : Signifiant fougère en français, construite sur une base de lavande, de coumarine et de mousse de chêne. La Fougère Royale de Houbigant a été la pionnière de l'utilisation de cette base. De nombreux parfums masculins appartiennent à cette famille de fragrances qui se caractérise par son parfum herbacé et boisé piquant. Certaines fougères modernes bien connues sont Fabergé Brut et Guy Laroche Drakkar Noir.
Moderne
Depuis 1945, en raison des grands progrès de la technologie de création de parfums (c'est-à-dire la conception et la synthèse de composés) ainsi que du développement naturel des styles et des goûts, de nouvelles catégories ont émergé pour décrire les parfums modernes :
*Bright Floral : combinant les catégories traditionnelles de bouquets floraux simples et floraux. Un bon exemple serait Beautiful d’Estée Lauder.
*Vert : une interprétation plus légère et plus moderne du type Chypre, avec des senteurs prononcées d'herbe coupée, de feuille verte écrasée et de concombre. Les exemples incluent Aliage d'Estée Lauder, l'Eau de Campagne de Sisley et Eternity de Calvin Klein.
*Aquatique, Océanique ou Ozonique : la catégorie la plus récente de l'histoire du parfum, apparue pour la première fois en 1988 par Davidoff Cool Water (1988), Dune de Christian Dior (1991) et bien d'autres. Une odeur propre qui rappelle l’océan, donnant naissance à de nombreux parfums androgynes modernes. Contient généralement de la calone, un parfum de synthèse découvert en 1966, ou d'autres synthétiques plus récents. Également utilisé pour accentuer les parfums floraux, orientaux et boisés.
*Agrumes : Ancienne famille de parfums qui se composait jusqu'à récemment principalement d'eaux de Cologne « rafraîchissantes », en raison de la faible ténacité des senteurs d'agrumes. Le développement de composés parfumés plus récents a permis la création de parfums principalement d’agrumes. Un bon exemple ici serait Fabergé Brut.
*Fruité : présentant des arômes de fruits autres que les agrumes, comme la pêche, le cassis (cassis), la mangue, le fruit de la passion, etc. Un exemple moderne ici serait Ginestet Botrytis.
*Gourmand : parfums aux qualités « comestibles » ou « dessert ». Ceux-ci contiennent souvent des notes comme la vanille, la fève tonka et la coumarine, ainsi que des composants synthétiques conçus pour ressembler à des arômes alimentaires. Un bon exemple est Angel de Thierry Mugler.
Roue des parfums
La roue des parfums est une méthode de classification relativement nouvelle, largement utilisée dans le commerce de détail et dans l’industrie des parfums. La méthode a été créée en 1983 par Michael Edwards, consultant dans l'industrie du parfum, qui a conçu son propre système de classification des parfums. Le nouveau système a été créé afin de simplifier la classification des parfums et le système de dénomination, ainsi que de montrer les relations entre chacune des classes individuelles.
Les cinq familles standards se composent de Floral, Oriental, Boisé, Aromatique Fougère et Frais, les quatre premières familles empruntant à la terminologie classique et la dernière étant composée de nouveaux parfums d'agrumes et d'océan à l'odeur vive et propre qui sont arrivés au cours de la dernière génération en raison aux améliorations de la technologie des parfums. Chacune des familles est à son tour divisée en sous-groupes et disposées autour d'une roue.
Dans ce système de classification, Chanel No.5, qui est traditionnellement classé comme floral aldéhydique, serait situé dans le sous-groupe Floral Doux, et les parfums ambrés seraient placés dans le groupe Oriental. En tant que classe, les parfums chyprés sont plus difficiles à situer puisqu'ils se situeraient sous des parties des familles orientales et boisées. Par exemple, Mitsouko de Guerlain est placé sous Mossy Woods, mais Hermès Rouge, un chypre au caractère plus floral, serait placé sous Floral Oriental.
Sources aromatiques
Sources végétales
Les plantes sont utilisées depuis longtemps en parfumerie comme source d’huiles essentielles et de composés aromatiques. Ces aromatiques sont généralement des métabolites secondaires produits par les plantes pour se protéger contre les herbivores, les infections et pour attirer les pollinisateurs. Les plantes sont de loin la plus grande source de composés odorants utilisés en parfumerie. Les sources de ces composés peuvent provenir de diverses parties d’une plante. Une plante peut offrir plus d'une source d'aromates, par exemple les parties aériennes et les graines de coriandre ont des odeurs remarquablement différentes les unes des autres. Les feuilles, les fleurs et le zeste de fruit d'oranger sont les sources respectives des huiles de petitgrain, de néroli et d'orange.
* Écorce : Les écorces couramment utilisées comprennent la cannelle et la cascarilla. L'huile parfumée de l'écorce de racine de sassafras est également utilisée directement ou purifiée pour son constituant principal, le safrole, qui est utilisé dans la synthèse d'autres composés parfumés.
* Fleurs et fleurs : sans aucun doute la source la plus importante et la plus courante d'aromatiques de parfum. Comprend les fleurs de plusieurs espèces de roses et de jasmin, ainsi que l'osmanthus, le plumeria, le mimosa, la tubéreuse, le narcisse, le géranium parfumé, la cassie, l'ambrette ainsi que les fleurs d'agrumes et d'ylang-ylang. Bien qu’ils ne soient pas traditionnellement considérés comme une fleur, les boutons floraux non ouverts du clou de girofle sont également couramment utilisés. La plupart des fleurs d'orchidées ne sont pas utilisées commercialement pour produire des huiles essentielles ou absolues, sauf dans le cas de la vanille, une orchidée, qui doit d'abord être pollinisée et transformée en gousses avant d'être utilisée en parfumerie.
* Fruits : Les fruits frais tels que les pommes, les fraises et les cerises dégagent rarement les odeurs attendues lorsqu'ils sont extraits ; Si de telles notes parfumées se retrouvent dans un parfum, elles sont plus susceptibles d'être d'origine synthétique. Les exceptions notables incluent la feuille de cassis, la litsea cubeba, la vanille et la baie de genièvre. Les fruits les plus couramment utilisés tirent leurs arômes de leur écorce ; ils comprennent les agrumes tels que les oranges, les citrons et les limes. Bien que l'écorce de pamplemousse soit encore utilisée pour les aromates, de plus en plus d'aromates de pamplemousse utilisés commercialement sont synthétisés artificiellement car l'aromatique naturel contient du soufre et son produit de dégradation a une odeur assez désagréable.
* Feuilles et brindilles : Les feuilles de lavande, de patchouli, de sauge, de violette, de romarin et d'agrumes sont couramment utilisées en parfumerie. Parfois, les feuilles sont appréciées pour l’odeur « verte » qu’elles apportent aux parfums, par exemple le foin et la feuille de tomate.
* Résines : Valorisées depuis l'Antiquité, les résines sont largement utilisées en encens et en parfumerie. Les résines très parfumées et antiseptiques ainsi que les parfums contenant de la résine ont été utilisés par de nombreuses cultures comme médicaments pour une grande variété de maladies. Les résines couramment utilisées en parfumerie comprennent le labdanum, l'encens/oliban, la myrrhe, le baume du Pérou et la gomme de benjoin. Les résines de pin et de sapin sont une source particulièrement appréciée de terpènes utilisés dans la synthèse organique de nombreux autres composés aromatiques synthétiques ou naturels. Une partie de ce qu’on appelle aujourd’hui ambre et copal en parfumerie est la sécrétion résineuse de conifères fossiles.
*Racines, rhizomes et bulbes : Les portions terrestres couramment utilisées en parfumerie comprennent les rhizomes d'iris, les racines de vétiver, divers rhizomes de la famille du gingembre.
* Graines : les graines couramment utilisées comprennent la fève tonka, les graines de carotte, la coriandre, le carvi, le cacao, la muscade, le macis, la cardamome et l'anis.
* Bois : Très importants pour fournir les notes de fond d'un parfum, les huiles et distillats de bois sont indispensables en parfumerie. Les bois couramment utilisés comprennent le bois de santal, le bois de rose, le bois d'agar, le bouleau, le cèdre, le genévrier et le pin. Ceux-ci sont utilisés sous forme de macérations ou de formes distillées à sec (rectifiées).
*Terpènes Rom. Parfums d'orchidées
Sources animales
*Ambre gris : Amas de composés gras oxydés, dont les précurseurs étaient sécrétés et expulsés par le cachalot. L'ambre gris ne doit pas être confondu avec l'ambre jaune, utilisé en bijouterie. Parce que la récolte de l'ambre gris ne nuit pas à sa source animale, il reste l'un des rares agents parfumants d'origine animale autour duquel il existe désormais peu de controverses.
*Castoreum : Obtenu à partir des sacs odorants du castor nord-américain.
*Civette : Également appelé musc de civette, il est obtenu à partir des sacs odorants des civettes, animaux de la famille des Viverridae, apparentée à la mangouste. La Protection Mondiale des Animaux a enquêté sur les civettes africaines capturées à cette fin. parfums, parfums animaux]
*Hyraceum : Communément appelé « pierre d'Afrique », il s'agit des excréments pétrifiés du daman des rochers.
*Nid d'abeille : issu du nid d'abeille de l'abeille. La cire d'abeille et le miel peuvent être extraits par solvant pour produire une absolue. La cire d'abeille est extraite avec de l'éthanol et l'éthanol est évaporé pour produire de l'absolue de cire d'abeille.
*Musc : Originaire d'une glande (sac ou gousse) située entre les organes génitaux et l'ombilic du cerf porte-musc mâle de l'Himalaya, Moschus moschiferus, il a aujourd'hui été principalement remplacé par l'utilisation de muscs synthétiques parfois appelés « musc blanc ».
Autres sources naturelles
* Lichens : les lichens couramment utilisés comprennent les thalles de mousse de chêne et de mousse d'arbre.
* « Algues » : Les distillats sont parfois utilisés comme huile essentielle dans les parfums. Un exemple d’algue couramment utilisée est le Fucus vesiculosus, communément appelé fucus vésical. Les parfums naturels d’algues sont rarement utilisés en raison de leur coût plus élevé et de leur puissance inférieure à celle des synthétiques.
Sources synthétiques
De nombreux parfums modernes contiennent des substances odorantes synthétisées. Les synthétiques peuvent fournir des parfums que l’on ne trouve pas dans la nature. Par exemple, Calone, un composé d’origine synthétique, confère un parfum marin métallique ozoné frais qui est largement utilisé dans les parfums contemporains. Les aromatiques synthétiques sont souvent utilisés comme source alternative de composés difficiles à obtenir à partir de sources naturelles. Par exemple, le linalol et la coumarine sont tous deux des composés naturels qui peuvent être synthétisés à peu de frais à partir des terpènes. Les parfums d'orchidées (généralement les salicylates) ne sont généralement pas obtenus directement à partir de la plante elle-même, mais sont plutôt créés synthétiquement pour correspondre aux composés parfumés trouvés dans diverses orchidées.
Les muscs blancs sont de loin l’une des classes d’aromates synthétiques les plus couramment utilisées. Ces matériaux se retrouvent dans toutes les formes de parfums commerciaux comme fond neutre pour les notes de cœur. Ces muscs sont ajoutés en grande quantité aux lessives afin de donner aux vêtements lavés un parfum « propre » durable.
La majorité des aromatiques synthétiques du monde sont créés par relativement peu d’entreprises. Ils comprennent:
* Saveurs et parfums internationaux (IFF)
*Givaudan
*Firmeni ch
*Takasago
* Sym Rise
Chacune de ces sociétés brevète chaque année plusieurs procédés de production de synthétiques aromatiques.
Caractéristiques
Les produits naturels et synthétiques sont utilisés pour leurs différentes caractéristiques olfactives en parfumerie.
Obtenir des odeurs naturelles
Avant de pouvoir composer des parfums, les substances odorantes utilisées dans diverses compositions parfumées doivent d’abord être obtenues. Les odeurs synthétiques sont produites par synthèse organique et purifiées. Les odeurs provenant de sources naturelles nécessitent l’utilisation de diverses méthodes pour extraire les aromatiques des matières premières. Les résultats de l'extraction sont soit des huiles essentielles, des absolues, des concrètes ou des beurres, selon la quantité de cires dans le produit extrait. Camps, Arcadi Boix (2000). "Techniques de parfumerie en évolution". Alluré Pub Corp. ISBN 0-931710-72-3
Toutes ces techniques vont, dans une certaine mesure, dénaturer l'odeur des composés aromatiques obtenus à partir des matières premières. Cela est dû à l’utilisation de chaleur, de solvants agressifs ou à l’exposition à l’oxygène dans le processus d’extraction qui dénaturera les composés aromatiques, ce qui modifiera leur caractère odorant ou les rendra inodores.
* Macération/Extraction par solvant : La technique la plus utilisée et la plus économiquement importante pour extraire les aromatiques dans l’industrie moderne de la parfumerie. Les matières premières sont immergées dans un solvant capable de dissoudre les composés aromatiques souhaités. La macération dure de quelques heures à quelques mois. Les composés parfumés pour les matières végétales ligneuses et fibreuses sont souvent obtenus de cette manière, comme le sont tous les aromatiques d'origine animale. La technique peut également être utilisée pour extraire des substances odorantes trop volatiles pour être distillées ou facilement dénaturées par la chaleur. Les solvants couramment utilisés pour la macération/extraction par solvant comprennent l’éthane, l’hexane et l’éther diméthylique. Le produit de ce processus est appelé « béton ».
** Extraction par fluide supercritique : technique relativement nouvelle pour extraire des composés parfumés d'une matière première, qui utilise souvent du CO2 supercritique. En raison de la faible chaleur du processus et du solvant relativement non réactif utilisé dans l’extraction, les composés parfumés dérivés ressemblent souvent étroitement à l’odeur originale de la matière première.
**Extraction à l'éthanol : type d'extraction par solvant utilisé pour extraire les composés parfumés directement à partir de matières premières sèches, ainsi que les composés huileux impurs résultant de l'extraction par solvant ou de l'enfleurage. L’extraction d’éthanol à partir de matières végétales fraîches contient de grandes quantités d’eau, qui sera également extraite dans l’éthanol.
* Distillation : Technique courante pour obtenir des composés aromatiques à partir de plantes, comme les fleurs d'oranger et les roses. La matière première est chauffée et les composés odorants sont récupérés par condensation de la vapeur distillée.
** Distillation à la vapeur : la vapeur de l'eau bouillante traverse la matière première, ce qui chasse ses composés odorants volatils. Les condensats de distillation sont décantés dans un flacon florentin. Cela permet de séparer facilement les huiles parfumées de l’eau. L'eau collectée à partir du condensat, qui retient une partie des composés parfumés et des huiles de la matière première, est appelée hydrolat et parfois vendue. Ceci est le plus souvent utilisé pour les matières végétales fraîches telles que les fleurs, les feuilles et les tiges.
** Distillation sèche/destructive : Les matières premières sont directement chauffées dans un alambic sans solvant porteur tel que l'eau. Les composés parfumés qui sont libérés de la matière première par la chaleur élevée subissent souvent une pyrolyse anhydre, ce qui entraîne la formation de différents composés parfumés, et donc de différentes notes parfumées. Cette méthode est utilisée pour obtenir des composés parfumés à partir d’ambre fossile et de bois parfumés où une odeur intentionnelle de « brûlé » ou de « grillé » est souhaitée.
** Fractionnement : Grâce à l'utilisation d'une colonne de fractionnement, différentes fractions distillées à partir d'un matériau peuvent être sélectivement exclues pour modifier l'odeur du produit final. Bien que le produit soit plus cher, cela est parfois réalisé pour éliminer les odeurs désagréables ou indésirables d'un matériau et permet au parfumeur de mieux contrôler son processus de composition.
*Expression : La matière première est pressée ou comprimée et les huiles essentielles sont collectées. De toutes les matières premières, seules les huiles parfumées des écorces des fruits de la famille des agrumes sont extraites de cette manière puisque l'huile est présente en quantités suffisamment importantes pour rendre cette méthode d'extraction économiquement réalisable.
* Enfleurage : Absorption des matières aromatiques dans de la graisse ou de la cire solide puis extraction des huiles odorantes avec de l'alcool éthylique. L'extraction par enfleurage était couramment utilisée lorsque la distillation n'était pas possible car certains composés odorants se dénaturent à haute température. Cette technique n'est pas couramment utilisée dans l'industrie moderne en raison de ses coûts prohibitifs et de l'existence de méthodes d'extraction plus efficaces et efficientes.
Extraits parfumés
Bien que les extraits parfumés soient connus du grand public sous le terme générique « huiles essentielles », un langage plus spécifique est utilisé dans l'industrie du parfum pour décrire la source, la pureté et la technique utilisée pour obtenir un extrait parfumé particulier.
Parmi ces extraits, seules les absolues, les huiles essentielles et les teintures sont directement utilisées pour formuler des parfums.
*Absolu : Matériaux parfumés purifiés à partir d'une pommade ou d'un béton en les trempant dans de l'éthanol. En utilisant un composé légèrement hydrophile tel que l'éthanol, la plupart des composés parfumés des matières sources cireuses peuvent être extraits sans dissoudre aucune des molécules cireuses sans parfum. Les absolus se trouvent généralement sous la forme d’un liquide huileux.
*Béton : matériaux parfumés extraits de matières premières par extraction par solvant utilisant des hydrocarbures volatils. Béton